0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем можно покрасить двигатель ваз

Покраска двигателя своими руками: выбор краски, подготовка двигателя в покраске

Покраска двигателя своими руками – очень трудоемкая работа, которая требует ответственного подхода ко всем этапам процесса.

Подготовка к покраске двигателя

Прежде, чем приступать непосредственно к покраске двигателя, для начала его необходимо разобрать, достать коленчатый вал, коробки передач, поршни и прочее. Запомните, ни в коем случае не следует использовать для очищения любых автомобильных деталей бензин, так как в дальнейшем даже малейшая искра может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому в этих целях лучше всего использовать обычное средство для мойки.

Прежде, чем приступать к очищению двигателя, в первую очередь, следует убедиться, что он остыл. Если двигатель сильно загрязнен, изначально лучше всего немного почистить его при помощи скребка или лопатки, а труднодоступные места очистить при помощи тонкой щетки. Средство для мойки наносится на поверхность агрегата, после чего его следует оставить на 10-20 минут. По-прошествии необходимого времени, смойте средство струей воды, очистите при помощи щетки загрязненные места и снова промойте водой.

Просушите двигатель при помощи сушки со сжатым воздухом.

Если на поверхности двигателя обнаружились пятна коррозии, их нужно будет зачистить и тщательно обработать антикоррозионным средством.

Какую краску выбрать для покраски двигателя

В то время как покраска арок автомобиля или любых других деталей может осуществляться при помощи обычной автомобильной краски, для двигателя подойдет далеко не любая смесь. Так как он сильно нагревается, из этого следует, что краска обязательно должна быть термостойкой. Обратите внимание на представленные на рынке специальные краски и эмали, которые могут выдерживать температуру до +1100 градусов. Например, эмаль Церта, краска BODY, Tikkurila. Также они отличаются и по способу нанесения. В настоящее время на рынке товаров для автомобилей представлены краски в виде аэрозолей и суспензий, что значительно упрощает процесс покраски.

Что касается цвета, то тут, конечно, у каждого свои предпочтения, однако все больше автолюбителей рекомендует красить двигатель своего транспортного средства в черный цвет. Это связано с тем, что черный отличается лучшей теплоотдачей и остывать будет быстрее.

Стоит отметить, что стоимость термостойких заводских красок довольно высока, поэтому некоторые автолюбители самостоятельно готовят смесь для покраски двигателя. К слову, рецепт такой смеси довольно прост и не требует поиска никаких особых ингредиентов – вам потребуется только небольшое количество алюминиевой пудры и универсальный эпоксидный клей. И то, и другое, можно найти в обычном хозяйственном магазине или же на автомобильном рынке.

В зависимости от объема двигателя смесь готовится из расчета 0,9-0,11 кг эпоксидного клея на квадратный метр. Необходимое количество клея нужно смешать с алюминиевой пудрой и при необходимости добавить растворитель для нитрокраски. Последний ингредиент добавляется только в том случае, если консистенция смеси получилась слишком густой.

Также самостоятельно создать термокраску при помощи обычного термолака. Для этого достаточно смешать готовую краску необходимого цвета с термолаком.

Покраска двигателя своими руками

После того, как двигатель высохнет, желательно дополнительно обезжирить его при помощи ацетона или любого другого растворителя. Тщательно размешаете краску до однородного состояния и нанесите ее на детали двигателя. Грунтовать не желательно, поскольку это может стать причиной перегрева двигателя. Красить металлические поверхности рекомендуется в три слоя. При температуре в 20-25 градусов Цельсия окрашенные детали будут сохнуть не менее суток.

В завершении хотелось бы отметить, что при полном соблюдении технологии покраски, лакокрасочное покрытие сохраняется в своем первоначальном состоянии приблизительно на протяжении пяти лет.

Как правильно наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.

Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства. Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.

Зачем грунтовать автомобиль перед покраской

Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает. Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков. Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.

По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.

Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.

Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)

Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.

Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.

В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.

Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.

Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.

Подготовка авто

Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.

Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.

Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.

При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.

Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок. Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.

Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.

Грунтовка для автомобиля

Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:

  • Заполняющая. Основная цель – это закрыть дефекты после шлифовки и создать слой адгезии. Не стоит экономить на элементе. Чем лучше грунтовка, тем прочнее сцепление лакокрасочного покрытия, что влияет на ее долговечность.
  • Кислотная. Этот слой обладает антикоррозийными свойствами. Вступая в реакцию, грунтовка образует герметическое покрытие, защищающее кузов.
  • Эпоксидная. Ее наносят как на металл, так и на другие виды поверхностей. Материал обладает отличными сцепляющими характеристиками. Позволяет разделить слои, изолировав разные материалы, предотвратив возможные химические реакции.
Читать еще:  Шкала температуры двигателя ваз 2107

Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.

Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.

Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.

Приготовление состава и оборудование

Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.

В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:

  • подставка для окрашивания отдельных автомобильных деталей;
  • компрессор с краскопультом;
  • фен – бытовой или промышленный;
  • фильтр для процеживания лакокрасочных материалов;
  • шлифовальная машина.

Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.

Особенности грунтования своими руками

Для нанесения состава используют аэрозольный метод. Либо применяют валик, кисть или пневматический пистолет. Информация о расстоянии до поверхности и рекомендованные настройки краскопульта указаны в инструкции.

Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.

Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.

Как быть с новыми деталями

Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:

  1. Подготовка. Новую деталь покрывают черным цветом.
  2. Грунтовка.
  3. Шлифование.
  4. Покраска.

Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.

Антикоррозионное покрытие

Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.

Возможные комбинации

Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой. В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.

Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.

Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.

Двигатель Лады 2101. Расточка, балансировка мастерами. Покраска подкапотного пространства. Часть 3.

Весь двигатель необходимо везти к мастерам на расточку балансировку и далее…

выбор пал на такую компанию Мотортехнология. Почему? Во-первых, много положительных отзывов, во-вторых, не очень дорогие цены, в-третьих, недалеко ( ну это приписал ради массовки и создания впечатления много букв)

в общем привез всё в МТ

ГБЦ ВАЗ 2101

Тут такие операции — как правка сёдел, вбивание направляющих, решил доверить им, подумал, что лучше летом потренируюсь на своей родной гбц, спокойно не торопясь…

по деньгам вышло следующее:

1. мойка — 230 рублей
2. замена направляющих 592 рубля
3. обработка седла — 800 рублей
4. фрезеровка — 1000 рублей

итог: 2622 рубля

а собирался только фрезеровать

ладно, поехали дальше

Балансировка

Данную операцию, по советам самого механика в МТ и некоторых людей решил делать полностью, то есть балансировать шкив + звёздочку + маховик + сцепление + коленвал

итого за балансировку вышло 2100 рублей.

Если бы балансировал просто колено, маховик и сцепу было б 1500.

Не знаю, стоят ли это 600 рублей этого эффекта…спорно…поэтому наверняка можно было бы сделать и за 1500 … но я как всегда немного перестраховался.

С этим отдельная тема.

Так как шатун ходил не от юбки до юбки поршня, из-за смещенного пальца…мешались наплывы на шатунах.
Механик в МТ очень удивился и сказал, что такого никогда в жизни не видел.
Ну вот, я открыл для них что-то новое, уже не зря существую = ) ) )
Развесили мне поршень + шатун до 0.2 грамма.

Итого 720 рублей за всё.

Блок цилиндров ваз 2101

Тут просто список цен, так как добавить нечего, пока что…чуть позже добавлю неожиданное для меня событие )

1.мойка 350
2. хонинговка — 680
3. удаление шпильки — 250 руб ( мой косяк )
4. обработка плоскости — 230 рублей
5. расточка — 720

итого 2920 рублей

Вот так с МТ на то время.

пока все это находилось там, решил заняться подкапотным пространством, так как ему необходима была полная реставрация…

началось всё вот с такого вида:

как всегда мой лучший и верный помощник — дрель…= )

дрель = )

взял её в руки и принялся вспоминать молодость

машина, наверное, вообще в замешательстве зачем её снова шкурят?

Вообще класс, запах ошкуренной краски, пыль на ботинках…давно этого не было (капот с багажником не в счет)…прям вах

после некоторого энного времени в работе получилось нечто такое:

На следующий день, всё еще наслаждаясь запахом ошкуренной краски
и пылью которая оседает на одежде,
на ботинках,
на полу,
на шкафах
и на всем что лежит и имеет горизонтальное положение.

после долгих часов работы, то стоя в восхитительной позе, то залазил в подкапотное пространство, замечая прохожих, которые с недоумением смотрят что я делаю » в машине » и как забавно висит проводка, прикреплённая к потолку я всё же добился вот такого результата

до конца ошкуренная подкапотка

затем всю машину накрыл пленкой, зная восхитительное свойства красочной пыли

И снова пришли выходные и пришла пора ехать в МТ забирать то, что готово…

итак, готово было всё кроме ГБЦ … ну ладно…время есть…

забирал поршни, всё сделали как надо, шатун ходит от юбки до юбки, в общем спасибо им за грамотную работу…

развешено до 0.2 грамма

затем приходит «Грамотный» дядя…клиент смотрит на мой блок и говорит: у тебя место под поросёнка раздолбано и втулки надо менять…из-за этого масляное голодание на вал и излишний шум мотора…
я посмотрел, а он реально изношен…и этот «умный» дядя из мотортехнологии посмотрел и подтвердил. в общем износ на лицо.
Поэтому и валик у меня такой был…и лампа давления масла горела постоянно…ясно.
Заказал замену втулок и заодно приобрел новые вкладыши и самого поросёнка. 1115 рублей.
Спасибо этому «грамотному» дяде, который случайно это заметил и не отнесся равнодушно.
Поэтому блок оставил там…потому что все равно ехать за гбц…

отбалансированное колено, маховик, сцепление, шкив, звёздочка …

и снова пришли будни…
я в режиме учеба — машина — дом( минут на 20 и дальше спать и снова на учёбу)

в таком режиме залил подкапотку грунтом

так же прилагается минутное видео просто так…давно что-то не снимал!)

так как неделя выдалась тяжелой, сделать больше ничего не успел и пришла очередная суббота…

забрал блок — довезли, притащили

недолго простояв в таком состоянии был отшкурен и загрунтован блок так же капот номер два

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

    И снова здрасти, форумчане 🙂
    Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

    Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

    Читать еще:  Газ 3102 троит 402 двигатель

    Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

    «Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
    Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
    Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

    С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

    Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

    Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

    С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

    Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

    Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

    Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

    Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
    Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

    Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

    Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

    Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

    Последний раз редактировалось СерGонщик; 03.09.2011 в 13:05 .

    Как покрасить машину своими руками без проблем?

    В процессе эксплуатации личного транспорта рано или поздно возникает необходимость в покраске автомобиля и как следствие, вопрос «Как покрасить машину своими руками?» Конечно, вы можете обратиться на специализированное СТО, которое сделает эту же работу за большие деньги и под маркой «профессионально». Но как показывает практика, не все автомаляры чисты на руку и добросовестны. Если вы решились навести марафет и покрасить машину своими руками в домашних условиях, тогда мы готовы подсказать вам, как сделать это правильно.

    Покраска автомобиля своими руками

    С чего начать и чем работать?

    Для начала нужно определиться с объемом работы. Покраска автомобиля может быть полной, локальной или точечной. Не нужно бояться полной покраски авто, потому что покрасить весь кузов зачастую легче, чем вывести отдельную деталь так, чтобы она не отличалась от заводской покраски. На следующем этапе нужно проверить наличие у вас всех необходимых для этой процедуры инструментов и расходных материалов. К ним относятся:

    • Место проведения покраски. Рекомендуется использовать для этих целей специально подготовленный гараж с температурой в нем не менее 20 °С. Потолок и стены помещения должны быть заранее покрашены и подготовлены таким образом, чтобы с них на авто не падала пыль или штукатурка. Лучше периметр гаража занавесить полиэтиленом. Свободное место вокруг автомобиля по периметру должно составлять не менее 2 м;
    • Прожектор или другое осветительное оборудование большой мощности. Вам очень понадобится , чтобы избежать подтеков и полос на окрашиваемых плоскостях. Также прожектор большой мощности может быть использован и как дополнительный ;
    • Для зачистки поверхности от старого покрытия, следов коррозии и шпатлевки можно использовать болгарку со специальной насадкой. Но есть в ее использовании один минус: она может при зачистке цеплять сам металл, что негативно отразится на качестве кузовных деталей. Поэтому продвинутые автомаляры используют электродрель со специальной виниловой насадкой;
    • В процедуре снятия молдингов, шильдиков и наклеек, а также других элементов декора вам поможет строительный фен;
    • Для зачистки шпатлевки и грунтовки лучше всего использовать орбитальную шлифовальную машину со специальной насадкой;
    • Малярная маска поможет вам сохранить драгоценное здоровье и не надышаться краской во время работы;
    • Малярный пистолет или краскопульт – основной инструмент при нанесении лакокрасочного покрытия на автомобиль;
    • Компрессор в дополнение к краскопульту с фильтром для влаги и масла.

    Также производим закупку расходных материалов: малярного скотча, шпаклёвки, лака, наждачной бумаги, грунтовки, краски.

    Читать еще:  H4m двигатель характеристики график крутящего момента

    Инструменты и принадлежности для покраски автомобиля

    Начинать подготовку вашего колесного друга к покраске нужно с мойки при помощи автошампуня, тщательно удалить брызги битума и жирные пятна, высушить. После этого следует демонтировать бамперы, радиаторную решетку, наружные антенну, фары и другие световые приборы. Также нужно снять подкрылки, если они установлены, и добросовестно очистить отбортовки крыльев проемов колёс.

    Перед тем как приступить к нанесению шпатлевки и покраске личной машины, рекомендуется потренироваться и прочувствовать весь цикл мероприятий на старой и ненужной кузовной детали.

    Устраняем дефекты кузова

    При хорошем свете внимательно рассматриваем вымытый автомобиль и выявляем все , и мест, требующие определенной доработки перед покраской. Обозначаем их мелом или быстросохнущей краской. Возможно, вмятины имеют такую глубину, что у вас остро станет вопрос «».

    Не нужно забывать, что не все вмятины можно замазать шпаклёвкой, некоторые придется простучать молотком, демонтировав деталь кузова. Рекомендуется проводить осмотр не один раз, помните об эффекте свежего взгляда. После выявления всех дефектов начинаем зачистку кузова от имеющегося покрытия. Проводим в нужных местах специальную обработку автохимией от коррозии. Зачищаемая площадь должна быть как можно ближе к области дефекта, с максимально плавным переходом от необработанной части к очагу обработки. Если мы зачищаем весь автомобиль, то с помощью проведения ладонью мы можем выявить все неровности и неравномерность зачистки, вплоть до толщины в 0,03 мм.Если нет необходимых инструментов, то зачистку можно выполнить при помощи наждачной шкурки № 60-100.

    После проведения всех процедур зачистки требуется удалить с кузова образовавшуюся пыль, а места воздействия рекомендуется обработать хлопчатобумажной тканью смоченной в уайт-спирите. После просыхания поверхности можно приступить к устранению дефектов.

    Автошпатлёвка сгладит всё

    Для того чтобы начать работу со шпатлевкой нужно подготовить материал. Лучше всего использовать её полиэфирный вариант синтетического происхождения и специальные шпатели соответствующее по величине размерам дефектов. Финишная шпатлевка предпочтительнее, так как структура ее мелкозерниста, что упрощает процесс шлифовки. Шпатлевку замешиваем с отвердителем в указанном на упаковке соотношении, перемешиваем 40 секунд и наносим на кузов. Материалом покрываются необходимые места перекрестными движениям с поворотом под углом 90°. Зашпаклеванные участки должны подсохнуть и затвердеть. Это позволит начать процедуру зачистки шпатлевки. Она выполняется наждачной шкуркой до достижения поверхностью сходства с заводской, осуществляется в несколько приемов с применением дополнительной коррекции в случае необходимости.

    Самая лучшая проверка гладкости шпатлевки – это поглаживание ладонью. По окончании зачистки автомобиля снова нужно освободить от пыли при помощи хлопчатобумажной ткани и уайт-спирита. Далее просушиваем поверхность и наносим на обработанные места или весь кузов тонкий слой грунтовки, желательно светло-серого цвета. Если обработка была точечная иди фрагментарная, то грунтовка должна слегка заходить на необработанные участки. После грунтовки сразу выявляются все визуальные дефекты и недоработки. Сейчас их можно легко исправить, применив шпатлевку и зачистив её.

    Финальная стадия подготовки

    Теперь необходимо освободить кузов от пыли, следов зачистки шпатлёвки, заклеить малярным скотчем все те детали, которые не нужно красить, не забывая о том, что разница в высоте вновь покрашенной и неокрашенной области кузова будет равна 0,02 мм. Поэтому границы пространств надо выводить по кузовным изгибам или краям деталей. Затираем мелкозернистой шкуркой до матовости покрытие и снова очищаем ветошью с уайт-спиритом всю поверхность от мелкого мусора и пыли. Просушиваем автомобиль и подготавливаем приобретённую автоэмаль, которая должна высушиваться без запекания или применения дополнительных повышенных температур.

    Процесс непосредственной покраски

    Переходим к процедуре нанесения эмали или лака. Для этого разводим краску с растворителем до нужной консистенции, процеживаем её через сетку и заливаем в бак краскопульта. Подача воздуха должна обеспечиваться компрессором на уровне 2,5-3 атм., а сопло на краскопульте будет оптимальным № 1,4. начинать покраску машины следует с крыши на расстоянии 1,5-2,5 см. Краску необходимо наносить в 2-3 слоя, выдерживая промежуток времени для подсушивания краски в четверть часа. При температуре в помещении 20 °С краска полностью высохнет через 1-1,5 суток. На завершающем этапе покрашенный и высушенный кузов покрывается лаком, опять высушивается и . Существует ряд предостережений по технике безопасности при малярных работах:

    1. Компрессор размещается за пределами помещения, в котором ведутся покрасочные работы;
    2. Место проведения работ должно быть проветриваемым;
    3. Запрещается курить в помещении.

    Красим машину в камуфляж своими руками

    Для раскрашивания автомобиля в новомодный камуфляж можно применить два метода:

    • При помощи ;
    • Выполнить покраску руками.

    Технология окрашивания в камуфляж идентична однотонному окрашиванию. Камуфляжные пятна можно нарисовать от руки или с использованием трафарета, что может сэкономить время.

    Если вы решили рисовать руками, то для начала необходимо нарисовать границы пятен краской черного цвета. Форму контура поможет вывести малярный скотч, который легко клеится и легко убирается с кузова. Лучше всего, если пятна будут охватывать разные кузовные детали. По контуру предполагаемых пятен сооружается защитное покрытие из газет и пятна закрашиваются черной краской. Когда первый цвет высохнет, можно приступать к рисованию пятен другой краской по такому же принципу, закрашиванию участков кузова зелеными и коричневыми цветами. Между работой с разными красками должно пройти не менее трех часов. Есть ряд особенностей камуфляжной покраски:

    • Пятна должны располагаться внахлест;
    • Продвижение в нанесении пятен должно происходить вкруговую по кузову;
    • Важно не забыть про крышу, и другие плоские поверхности;
    • Краску нужно наносить двумя слоями.

    После высыхания всех цветов красок рекомендуется покрыть кузов лаком с матовым эффектом.

    Схема окрашивания автомобиля с применением пленки разделена на несколько этапов:

    1. Нарезаем винил большими кусками, в них заранее проделываем отверстия для пятен;
    2. Подготовленную пленку наклеиваем на кузов, открытые участки, окрашиваем в черный цвет;
    3. Идентичные манипуляции проделываем с другими цветами. Пленку для каждого цвета клеим внахлест с другими цветами;
    4. Снимаем все трафареты по окончании работы с красками и границы пятен дорабатываем аэрографом.

    Для изменения расцветки машины применяют виниловую пленку с уже нанесенным на нее камуфляжным узором. Эта пленка двухслойная:

    • Первый слой выполняет функции защитного покрытия;
    • Второй слой непосредственно несет на себе камуфляжный узор.

    Плюсом этой пленки стоит считать то, что ее можно легко снять и получить в результате этих манипуляций машину первоначального цвета.

    Как покрасить машину из баллончика?

    Покрасить или подкрасить свой автомобиль можно и используя баллончик аэрозольной краски. Этот способ обладает следующими преимуществами:

    • Простота метода;
    • Таким способом можно покрасить авто дёшево;
    • Отсутствие затрат на дополнительные материалы и оборудование;
    • Правильность нанесения обеспечивает идеально ровную поверхность.

    Но наряду с плюсами есть и свои минусы:

    • Отсутствие инструкции к применению инициирует ошибки в использовании;
    • Не всегда цена соответствует качеству;
    • Неточность цветопередачи.

    Перед началом окрашивания необходимо некоторое время потрясти баллончик. Наносить краску нужно на расстоянии 30 см от окрашиваемой поверхности. Сначала делается базовый слой краски, а нанесение основного слоя выполняется в 2-3 приема. Период сушки между слоями 15 минут. Последний слой для лучшего закрепления подсушивается около получаса. Финиширует покраска покрытием поверхности кузова лаком. При использовании покрасочного баллончика переходную зону после покрытия лаком нужно размывать 15 секунд.

    Следует еще раз отметить, что после завершения покрасочных работ любым способом и покрытия лаком автомобиля обязательно следует произвести полировку кузова. Светлые тона покраски полируются стандартной пастой.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector