Выполнение работ при разборке двигателя

Выполнение работ при разборке двигателя

Для того чтобы снять или установить двигатель, его поднимают подъемником или устанавливают над осмотровой канавой. Затем его необходимо затормозить стояночным тормозом, а при работе в осмотровой канаве установить под колеса упоры. Перед снятием двигателя необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, открыв для этого краны, сняв пробки на радиаторе и блоке цилиндров. Если крана на радиаторе нет, нужно ослабить хомутик его нижнего шланга. Перед сливом и в момент слива пробка радиатора и кран отопителя должны быть открыты.

Для того чтобы снять двигатель, необходимо выполнить следующие операции:

• снять капот;

• отвернуть сливную пробку с маслосливного патрубка двигателя;

• о том, что необходимо слить охлаждающую жидкость, уже говорилось выше;

• снять радиатор системы охлаждения в сборе с кожухом вентилятора и электровентилятором;

• снять аккумуляторную батарею;
• отсоединить трос привода сцепления;

• отсоединить гибкий вал привода спидометра от коробки передач;

• отсоединить тяги привода переключения передач;

• отсоединить полуоси от фланцев коробки передач;

• отсоединить хомут приемной трубы глушителя от кронштейна, который находится на коробке передач;

• отсоединить провод от выключателя указателя заднего хода.

В целях безопасности , а также для того, чтобы не повредить двигатель и кузов автомобиля, рекомендуется использовать подъемники или тали. Операции по снятию и установке двигателя подробно описаны в инструкции по ремонту конкретного агрегата, поэтому здесь приводятся общие рекомендации.

Перед разборкой двигатель промывают, снимают с блока цилиндров кронштейны подвески двигателя и устанавливают двигатель на монтажный стенд. Затем снимают с двигателя карбюратор, топливный насос, распределитель зажигания, отсоединяют провода высокого напряжения, выворачивают свечи и датчики температур охлаждающей жидкости и давления масла снимают ремень привода генератора и жидкостного насоса снимают генератор; снимают термостат со шлангами.

В процессе эксплуатации многие детали двигателя прирабатываются друг к другу, поэтому при ремонте пригодные работе детали устанавливают на прежние места. Для этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы подшипники скольжения, клапаны, штанги, коромысла и толкатели клапанов при снятии маркируют, прикрепляя бирки надписывая их и др.

Во время ремонта не раскомплектовывают крышки шатунов с шатунами, не переставляют картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой, не меняют местами крышки коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатывают на предприятии-изготовителе совместно, заменять их нельзя.

Для разборки двигателя необходимо: отвернуть гайки крепления стартера, снять стартер со шпилек; отвернуть гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (таких гаек четыре) и снять коробку передач с картером сцепления в сборе; отвернуть болты крепления кожуха сцепления и снять сцепление со штифтов; отвернуть гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снять со шпилек кронш­тейны крепления проводов высокого напряжения, скобы крепления подводящей трубки к топливному насосу и трубки вакуумного корректора распределителя зажигания, крышку головки и прокладку крышки головки; провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ такта сжатия; отвернуть болты крепления верхней крышки звездочек и снять крышку с прокладками; расконтрить и отвернуть четыре болта крепления звездочки привода распределительного вала и снять звездочку с вала. Если дальнейшей разборки двигателя производить не требуется, то, чтобы не соскочила с зубьев цепь, нужно, не разъединяя цепь со звездочкой, связать их между собой проволокой, что облегчит сборку двигателя.

При разъединенном цепном приводе, но не снятой еще головке блока цилиндров, проворачивать коленчатый вал нельзя во избежание повреждения клапанов вследствие их соприкосновения с днищем поршня.

Далее нужно снять жидкостный насос и подводящий патрубок насоса с прокладками; отвернуть гайки крепления привода распределителя зажигания и снять привод; отогнуть замочную шайбу и отвернуть храповик коленчатого вала; снять шкив коленчатого вала съемником; снять масляный картер с прокладкой, для чего отвернуть винты и гайки; отвернуть гайки крепления нижней крышки распределительных звездочек и снять крышку с прокладками; отжать от цепи звездочку натяжного устройства и снять цепь; снять успокоитель цепи с осей; снять стопорное кольцо с оси рычага натяжного устройства и рычаг со звездочкой с оси; отвернуть гайки крепления головки блока цилиндров и снять ее вместе с впускной трубой, выпускным коллектором, выпускным патрубком водяной рубашки и топливным насосом; снять со шпилек уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.

Если в дальнейшем не нужно снимать гильзы блока цилиндров, то необходимо закрепить гильзы в блоке планками-держателями, которые устанавливаются на шпильки крепления головки блока цилиндров.

Далее необходимо расконтрить и отвернуть болты крепления маховика и снять маховик; отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов; вытолкнуть из расточек в блоке цилиндров гильзы с поршнями и шатунами. Каждый поршень нужно пометить порядковым номером цилиндра. Затем отворачивают болты крепления задней крышки и снимают крышку с манжетой в сборе и ее прокладку; отворачивают болты крепления крышек коренных подшипников, снимают крышки вместе с нижними вкладышами, снимают коленчатый вал верхние вкладыши коренных подшипников и упорные полукольца.

Закончив разборку двигателя, его детали обезжиривают и очищают от нагара и смолистых отложений. Нагар с поршней, впускных клапанов и камер сгорания удаляют механическим или химическим способом. Обычно детали моют волосяными щетками и скребками в ванночках с керосином ил бензином. Однако для мойки двигателя лучше использовать аэрозоль-очиститель для холодной чистки, так как мыть двигатель бензином или керосином довольно опасно. Можно вымыть детали и в ванне в специальном горячем растворе замочив их предварительно на 3 часа.

После очистки детали промывают горячей водой (90°) и обдувают сжатым воздухом. Детали из цинковых и алюминиевых сплавов в щелочных растворах не промывают, так как щелочь разъедает цинк и алюминий.

Порядок разборки двигателя

Порядок разборки (пример)

Основная часть ремонтных работ может быть выполнена без снятия двигателя с автомобиля. Это зависит от двигателя и модели автомобиля, а также от узла, который необходимо отремонтировать или заменить. Если принято решение, что для выполнения крупного ремонта двигатель необходимо снять, следует выполнить несколько предварительных операций. Очень важно выбрать подходящее место для работ. Правильным будет выбор рабочего места достаточной площади для установки автомобиля. Очистка моторного отсека и двигателя перед его снятием с автомобиля позволит сохранить инструмент в чистоте и работать более рационально. Также потребуются гаражный кран или А-образная стойка. Следует убедиться, что грузоподъемность оборудования достаточна для подъема двигателя в сборе с навесным оборудованием. Самое важное — это безопасность, особенно во время подъема двигателя из автомобиля. Для обеспечения безопасности и облегчения снятия и установки двигателя потребуется также дополнительное оборудование (помимо гаражного крана). Это передвижной домкрат высокой грузоподъемности, гаечные ключи и головки, руководство по ремонту, деревянные подкладки, а также ветошь и очиститель для удаления следов масла, охлаждающей жидкости и топлива. При снятии и установке двигателя необходимо строго соблюдать меры предосторожности.

При снятии навесных агрегатов с двигателя следует обратить внимание на детали, облегчающие снятие или имеющие большое значение при снятии. Следует пометить положение прокладок, сальников, распорных втулок, штифтов, кронштейнов, шайб, болтов и других деталей крепления.

При получении «короткого двигателя» в сборе, состоящего из блока цилиндров, коленчатого вала, цилиндропоршневых групп, необходимо снять головку цилиндров, масляный поддон картера и масляный насос. Если планируется капитальный ремонт, двигатель необходимо разобрать, снимая детали в следующем порядке:

▪ Впускной и выпускной коллекторы, крышка головки цилиндров, крышки ремня или цепи привода ГРМ, ремень/цепь привода ГРМ, насос охлаждающей жидкости, оси коромысел и коромысла, толкатели коромысел и гидротолкатели, тарелки, клапанные пружины и клапаны, головка цилиндров, масляный поддон картера, масляный насос, поршни в сборе с шатунами, коленчатый вал и коренные подшипники.

▪ Порядок разборки и сборки двигателей разных моделей различается! Более подробная информация приведена в Руководстве по ремонту.

Разборка и сборка систем впуска воздуха
и выпуска отработавших газов

Чтобы правильно собрать впускной коллектор, лучше всего пометить все шланги и патрубки. Снять болты и/или гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Сначала следует отвернуть болты с торцов, постепенно продвигаясь к середине. Все болты/гайки необходимо немного ослабить, чтобы их можно было отвернуть вручную. При снятии деталей крепления следует поддерживать коллектор, чтобы не допустить его падения.

Снять старую прокладку, осторожно удалить остатки герметика с поверхностей сопряжения головки цилиндров и впускного коллектора. Следует соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать или не сделать вмятин на легко повреждающихся сопрягающихся поверхностях алюминиевых деталей. Можно использовать растворители прокладок. Необходимо убедиться в том, что поверхности полностью очищены и не имеют следов грязи и масла.

Если требуется восстановить двигатель, то все навесное оборудование, перечисленное ниже, необходимо сначала снять, а затем установить на новый двигатель. Так же следует поступить и при капитальном ремонте двигателя.

▪ Генератор и кронштейны

▪ Детали системы снижения токсичности

▪ Провода высокого напряжения и свечи зажигания

▪ Термостат и крышка корпуса термостата

▪ Насос охлаждающей жидкости

▪ Детали системы впрыска или карбюраторной системы питания и системы подачи топлива

▪ Впускной и выпускной коллекторы

▪ Масляный фильтр и датчик давления масла

▪ Сцепление и маховик/пластина привода гидротрансформатора

▪ Задняя крышка двигателя (если она есть)

Дата добавления: 2016-07-18 ; просмотров: 5292 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Порядок выполнения разборки двигателя

Снятие и установка двигателя. Снятие двигателя с автомобиля производится, как правило, при необходимости замены или ремонта Деталей кривошипно-шатунного механизма — блока цилиндров, его гильз, деталей поршневой группы (поршневых колец, поршней, поршневых пальцев), при ремонте или замене коленчатого вала и вкла­дышей его коренных и шатунных подшипников, кроме головки бло­ка цилиндров, крышки головки, поддона масляного картера и их прокладок. Необходимость снятия двигателя с автомобиля для ре­монта определяется по результатам проверки его технического со­стояния. В связи с тем, что двигатели изучаемых автомобилей конструк­тивно объединены с коробкой передач и сцеплением в единый сило­вой агрегат, который крепится к кузову автомобиля на амортизирую­щих опорах, при необходимости ремонта двигателя обычно удобнее снимать с автомобиля целиком весь силовой агрегат (кроме автомо­биля АЗЛК-2141 с двигателем ВАЗ-2106, у которого сначала снима­ют коробку передач в сборе с картером сцепления, а затем уже сни­мают непосредственно двигатель). Для снятия силового агрегата автомобиль устанавливают на смот­ровую канаву или подъемник и после отсоединения двигателя от ку­зова вынимают силовой агрегат из моторного отсека вверх с помо­щью тали или любого другого подъемного устройства грузоподъем­ностью не менее 200 кгс. На переднеприводных автомобилях возможно снятие двигателя из моторного отсека вниз. В этом случае используется один подъем­ник без грузоподъемного устройства, а двигатель после отсоедине­ния его от кузова устанавливается на подведенную под стоящий на подъемнике автомобиль специальную тележку. В зависимости от компоновки и конструктивных особенностей силовых агрегатов на изучаемых автомобилях последовательность и технология выполнения отдельных работ по их снятию и установке может несколько различаться, однако общий порядок выполнения этих работ примерно одинаков для всех рассматриваемых автомоби­лей и приводится ниже: 1. Снять капот (капот можно не снимать, если силовой агрегат вы­нимается вниз). 2. Слить масло из двигателя (см. подраздел «Смазочная система»). 3. Слить охлаждающую жидкость (см. подраздел «Система охлаж­дения»). 4. Отсоединить шланги системы охлаждения двигателя, идущие к радиатору и отопителю. 5. Отсоединить электропровода от аккумуляторной батареи, генера­тора, стартера, катушки зажигания, ЭПХХ карбюратора, датчи­ков и выключателей. 6. Отсоединить шланг от вакуумного усилителя тормозов. 7. Отсоединить шланги подачи топлива к топливному насосу и шланг перепуска топлив от карбюратора. 8. Отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок кар­бюратора. 9. Отсоединить тросовый привод или рабочий гидроцилиндр сцеп­ления. 10. Отсоединить приемные трубы глушителя. 11. Отсоединить привод передних колес (на переднеприводных авто­мобилях) или карданную передачу (у автомобилей с классичес­кой схемой компоновки), закрыть отверстие вилки карданного шарнира в коробке передач заглушкой. 12. Закрепить двигатель на подъемном устройстве. 13. Отвернуть крепления двигателя к кузову. 14. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач. Установка двигателя на автомобиль производится в порядке, об­ратном его снятию. Разборка двигателя. Разборка двигателя производится после его наружной очистки и мойки на специальном стенде, позволяющем поворачивать двигатель для обеспечения удобства выполнения разборочно-сборочных работ. Для того чтобы обеспечить высокое каче­ство последующей сборки двигателя и не нарушить уравновешенно­сти его деталей, необходимо устанавливать годные детали на пре­жние, приработанные места. Для этого при разборке детали метят без повреждения кернением, краской, бирками или надписями. К таким деталям относятся гильзы, поршни, поршневые кольца, паль­цы и шатуны с крышками, коленчатый вал и маховик, маховик и сцепление, блок цилиндров и крышки коренных подшипников и кар­тер маховика. Разборка двигателя имеет примерно одинаковую последователь­ность для всех изучаемых двигателей и выполняется в следующем порядке. Если с автомобиля был снят силовой агрегат, то перед раз­боркой двигателя нужно снять стартер, коробку передач с картером сцепления и сцепление. Снять приборы системы зажигания (распределитель или датчик-распределитель зажигания, его привод, провода высокого напряже­ния, свечи)и генератор. Отсоединить шланги систем питания и охлаждения двигателя, снять бензонасос, карбюратор, вентилятор, жидкостный насос, тер­мостат. Снять указатель уровня масла и трубку, в которую он вставлен, снять масляный фильтр. Снять с носка коленчатого вала шкив привода генератора, для чего заблокировать маховик фиксирующим штифтом и отвернуть болт крепления шкива. Отвернуть переднюю крышку и, отсоединив механизмы натяже­ния, снять зубчатый ремень или цепь привода механизма газорасп­ределения. Снять впускной и выпускной газопроводы, крышку головки и головку цилиндров с прокладками. Перевернуть двигатель картером вверх и снять масляный картер с прокладкой, масляный насос и маслоприемник. Снять крышки шатунов, отвернув гайки болтов их крепления, и аккуратно, чтобы не повредить зеркала (рабочей поверхности) ци­линдров, вынуть шатуны с поршнями через цилиндры и пометить крышки шатунов с шатунами для последующей правильной их сбор­ки. У двигателей со съемными гильзами поршни с шатунами выталкиваются из блока вместе с гильзами, а затем выни­маются из гильз через нижнюю часть гильзы, что позволяет не про­таскивать шатун через гильзу и избежать возможных царапин на ее поверхности. Если вынуть поршень с шатуном вместе с гильзой не Удается, то сначала вынимают поршень с шатуном через гильзу, а затем вынимают гильзу с использованием съемника. Если снимать гильзы не требуется, то производится их фиксация в блоке при по­мощи втулок-зажимов, а поршни с шатунами вынимаются, как обычно, через цилиндры. Если гильзы не зафиксировать, то при снятии (установке) поршней они могут стронуться с места и при этом неизбежно будет нарушено их уплотнение в блоке.

Управление автомобилем

.Современные автомобили могут оснащаться как механической коробкой передач (МКПП), так и автоматической (АКПП). Автоматические, в свою очередь, тоже подразделяются на типы, но суть не в этом. Различия в управлении автомобилями с различными коробками передач в том, что автомобиль с акпп имеет всего две педали (газа и тормоза), а автомобиль с мкпп — три педали: газа, тормоза и сцепления. С коробкой «автомат» все просто: переключение передач осуществляется одним рычагом без педали сцепления (левая нога водителя постоянно покоится на упоре для ноги). Передачи переключаются автоматически.

На автомобилях с механической коробкой передач все несколько сложнее, но это на первый взгляд. Здесь для переключения передач используется рычаг коробки передач и педаль сцепления, на которую будем нажимать левой ногой. Мы не будем вдаваться в подробности устройства автомобиля и работы его узлов, для этого лучше изучить соответствующую литературу, а рассмотрим технику нажимания на педали. Что это даст? В самом начале автомобильной практики новички совершают ряд ошибок, например, неправильно держат руль, неправильно нажимают на педали, неправильно тормозят и пр., и это входит в привычку. В последствии эти привычки доходят до автоматизма и изменить их, порой бывает очень сложно. Поэтому с самого начала следует привыкать правильно. В следующих статьях, когда будем учиться трогаться и останавливаться, вы поймете, почему нужно правильно работать педалями, а если вам предстоит сдача экзамена по вождению в ГИБДД, эти знания вам помогут.

Приступим. Общие рекомендации по работе с педалями будут такие:

§ Нажимать на педали тормоза и сцепления нужно подушечкой стопы. Не пальцами и не всей ступней, а только подушечкой. Можно потренироваться: поставить и «пристроить» ногу на педаль. Поочередно, левую и правую ногу, чтобы запомнить положение ступни. Пятка при этом отрывается от пола, а нажатие совершается коленным суставом, голень помогает;

§ Работать с педалями нужно аккуратно, плавно, даже если необходимо нажать на педаль быстро;

§ По педалям нельзя бить ногой (кроме отдельных случаев, позднее, в следующих статьях мы их рассмотрим);

§ При отпускании нельзя бросать педаль, нужно сопровождать ее обратный ход ногой.

Теперь о каждой педали в отдельности.

Педаль газа

Педаль газа служит для поддержания и плавного изменения скорости движения. Нажатие на нее приводит к ускорению, а отпускание – к замедлению автомобиля. Если положение педали газа не меняется, то машина будет ехать с постоянной скоростью. Нажимать на педаль газа следует очень плавно. Работает голень, коленный сустав расслаблен.

Педаль тормоза

Педаль тормоза служит для быстрого замедления автомобиля и его остановки. Почти всегда нажимать на педаль тормоза нужно так же плавно, как и на педаль газа. Как только нажатие достигнет необходимого усилия, нужно стараться придерживать это усилие неизменным, т.е. постоянным. Чем сильнее нажимаем на педаль тормоза, тем быстрее машина будет замедляться. Педаль тормоза предназначена только для правой ноги!

Педаль сцепления

Педаль сцепления служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Коробка передач, в свою очередь, передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам автомобиля. В то время, когда педаль сцепления отжата (т.е. находится в своем покоящемся положении), двигатель соединен с коробкой передач — сцепление включено. В тот момент, когда педаль сцепления нажата (до пола), двигатель разъединяется с коробкой передач – сцепление выключается. По логике, для того, чтобы тронуться с места, нужно включить сцепление (отпустить педаль). Если мы резко отпустим педаль, то под воздействием мощной пружины она «вернется» на место (в отжатое положение). Но если мы попытаемся таким образом тронуться с места, то скорее всего ничего не получится. Машина дернется вперед и двигатель заглохнет. Для того, чтобы тронуться без рывка и не заглохнуть, следует отпускать педаль плавно, технично. А поскольку нам в этом помогает пружина, то фактически, отпускание педали сцепления заключается в техничном сопротивлении этой пружине. Давим на педаль, регулируя растяжение пружины.

Моменты работы педалью сцепления представлены на рисунке 5.1.

Рисунок 4.1 — Момент работы педалью сцепления.

Попробуем выполнить это движение на четыре счета (см. рисунок). Левая нога покоится на упоре рядом с педалью сцепления:

1. Отрываем пятку левой ноги от пола, ставим левую ногу подушечкой на педаль сцепления и на счет «раз» быстро, в одно движение выжимаем педаль до пола;

2. На счет «два» отпускаем педаль примерно до середины хода (положение 2 на рисунке). В этой точке происходит так называемый момент схватывания. Машина еще не едет, но вот-вот тронется.

3. Далее – самый ответственный момент. На счет «три» постепенно, миллиметр за миллиметром, плавно поднимаем педаль до положения 3 на рисунке. Расстояние очень маленькое, всего 10 мм, но именно этот участок – зона соединения двигателя и коробки передач. И только плавное отпускание педали позволит вам тронуться без рывка.

4. На счет «четыре» отпускаем педаль до конца. Нужно будет в точке 3 просто ослабить давление на педаль и пружина сама уведет ее в точку 4. Расстояние 3-4 еще называют свободным ходом педали сцепления. И не забываем убрать ногу с педали на площадку.

Ну вот и все. Примерно в таком режиме нужно будет работать педалью при переключении передач в движении. Теперь, чтобы начать движение нужно увязать в работу педаль сцепления, педаль газа и коробку передач. Как правильно трогаться с места рассмотрим в следующей статье.

Разборочные роботы. Основы организации

Разборка — это комплекс операций, имеющих целью разъединение объектов ремонта (автомобилей и агрегатов) на сборочные единицы и детали, в строго определенной технологической последовательности. В процессе капитального ремонта автомобилей и агрегатов трудоемкость разборочных работ составляет 10-15% общей трудоемкости ремонта. Из них около 20% — на прессовые соединения, а около 60% трудоемкости приходится на резьбовые. Технологический процесс разборки приносит ремонтному предприятию до 70% деталей, которые могут быть использованы для повторного использования. Адекватное осуществление разборочных работ может позволить существенно снизить, а по возможности и исключить повреждения деталей и тем самым уменьшить себестоимость ремонта. Годные детали обходятся ремонтному предприятию в 6-10% от их цены, отремонтированные в 30-40%, а замена деталей в 110-150%.

В картах технологического процесса имеются последовательности произведения разборки автомобилей и агрегатов, а также в этих картах находят свое отражение рекомендации по использованию универсальных и специальных стендов и оснастки. Степень разборки обусловливается видом ремонта и техническим состоянием объектов разборки. Разборку автомобилей и их агрегатов совершают в соответствии со следующими основными правилами:

• в первую очередь снимают легкоповреждаемые и защитные части (электрооборудование, топливо- и маслопроводы, шланги, крылья и т.д.), после этого самостоятельные сборочные единицы (радиаторы, кабину, двигатель, редукторы), которые очищают и разбирают на детали;
• агрегаты (гидросистемы, электрооборудования, топливной аппаратуры, пневмосистемы и т.д.) после снятия с автомобиля доставляют на специализированные участки или рабочие места для идентификации и определения технического состояния и при необходимости ремонта;
• в процессе разборки не следует разукомплектовывать сопряженные пары, которые на заводе-изготовителе обрабатывают в сборе или балансируют (крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки шатунов с шатунами, картер сцепления с блоком цилиндров, коленчатый вал с маховиком двигателя), а также приработанные пары деталей и пригодные для последующей эксплуатации (конические шестерни главной передачи, распределительные шестерни; шестерни масляных насосов и др.). Детали, не подлежащие обезличиванию, метят, связывают, вновь соединяют болтами, укладывают в отдельные ящики или сохраняют их комплектность другими способами;
• в процессе разборки следует обязательно использовать стенды, съемники, приспособления и инструменты, которые позволяют центрировать снимаемые детали и равномерно распределять усилия по их периметру. При выпрессовке подшипников, сальников, втулок используют оправки и выколотки с мягкими наконечниками (медными, из сплавов алюминия). Если выпрессовывают подшипник из ступицы или стакана, то усилие прикладывают к наружному кольцу, а при снятии с вала — к внутреннему. При этом категорически запрещается применять удары и ударные инструменты;
• крепежные детали (гайки, болты, шпильки) при разборке машины складывают в сетчатую тару для более эффективной очистки в моечных установках или возвращают на прежние места. Детали с резьбой повышенной точности (болты и гайки крепления крышек шатунов, маховика к коленчатому валу) категорически запрещается разукомплектовывать. При разборке (во избежание появления трещин от перекосов), сначала отпускают все болты или гайки на пол-оборота, а затем отсоединяют их полностью, это особенно касается чугунных деталей;
• во избежание попадания посторонних веществ и предметов в открытые полости и отверстия для масла и топлива в гидроагрегатах и топливной аппаратуре после снятия с машины их закрывают крышками и пробками;
• если метки перед разборкой плохо заметны, необходимо их восстановить;
• при осуществлении разборочных работ надлежит знать способы и особенности их выполнения;
• для подъема и транспортирования деталей и агрегатов массой более 20 кг применяют подъемно-транспортные средства и надежные захватные приспособления.

Вывертывание винтов, шпилек, болтов и отвертывание гаек, удаление сломанного болта или шпильки, снятие зубчатых колес, шкивов, муфт и подшипников — это наиболее типовые из операций при разборке.

По принципу организации разборка может быть:

• стационарной;
• подвижной (поточной).

Стационарная разборка автомобилей и агрегатов на сборочные единицы и детали осуществляется на одном рабочем месте, снятые с автомобиля агрегаты разбирают на стационарных стендах. Стационарная разборка широко применяется на предприятиях с единичным типом производства.

Рабочие места по разборке автомобилей и агрегатов на специализированных ремонтных предприятиях могут быть организованы в поточную линию. Поточный метод разборки позволяет:

1. сконцентрировать одноименные операции на специализированных постах;
2. снизить количество одноименных инструментов на 30%;
3. увеличить интенсивность применения технологической оснастки на 50%;
4. увеличить производительность труда рабочих на 20%.

Поточный метод разборки организуют на постах, где разница трудоемкостей не превышает 10%. Этого достигают верным разделением операций по постам, использованием специального оборудования, приспособлений, производительных инструментов, дублированием отдельных постов и присутствием на некоторых постах значительного количества рабочих.

Только при поточном способе разборки формируются условия для механизации работ. Использование средств механизации дает возможность снизить трудоемкость разборки в 1,5-2,0 раза и повреждаемость деталей на 70-89%, увеличить объем повторного применения подшипников на 15-20% и стандартного крепежа до 25%, снизить затраты на ремонт автомобилей на 5-9%.

Средний уровень механизации разборочных работ не превышает 20% (передних мостов — 15%, задних — 15%, подразборки двигателей и коробок передач — 16%; окончательной разборки двигателей — 25%, коробок передач — 35%). Разборка 60% всех соединений автомобиля может быть механизирована.

Базовой идеей механизации разборочных участков ремонтных предприятий является ряд принципов:

1. процесс разборки строится по поточному методу;
2. агрегаты, сборочные единицы, поступающие на разборку, должны быть предварительно очищены от масла и грязи;
3. перемещение агрегатов и сборочных единиц в процессе разборки максимально механизируется.