Чем очистить двигатель от кокса

Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
«Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до «комнатной»
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. суспензия — смазывающие св-ва хреновые) 10-15 минут. Температура мотора при работе с НС не должна быть выше 40С. Иначе выкипит.
— Сливаемся
— Наливаем смесь промывочного масла и соляры 1:1. Кто бздит за смазывающие св-ва — может налить масла побольше 2:1 или 3:1 например. Полощем минут 5-10 на ХХ или чуть выше.
— Если слилось черное — повторяем масло/соляра.

Это всё повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться почти чистая жыжа. Мне хватило 1го цикла ДМСО/НС (лил совместно, но совместно НЕЛЬЗЯ), 2х масло/соляра, 1х промывочное чтобы отмыть почти дочиста дизель 1,4.

Фильтры лучше менять или прополаскивать от шлака каждый слив масла. Мыть/полоскать можно в соляре, потом — в бензине.
Бензин проникает через кожу в кровь, потому не особо «купайтесь». И не особо дышите. В соляре «купаться» не возбраняется.

Чем очистить двигатель от кокса

Вначале про автомобиль. Кузов GRX120. Двигатель 4GR. Год изготовления 2005. Пробег по одометру около 200 тыс. Расход масла 5W40 от замены до замены 8 тыс.км 3-4 литра. Использование в будние дни город, выходные дальняк 200-300км. Если ехать на высоких оборотах масло улетает на глазах.

Очистку проводил в 2 этапа.
Первый, очистка камеры сгорания путем заливки в цилиндры G’ZOX Injection & Carb Cleaner от soft99

Второй, очистка двигателя димексидом

Для первого этапа понадобится: 2 баллона G’ZOX Injection & Carb Cleaner, силиконовый прозрачный шланг или трубки от капельницы, набор головок и ключей, компрессор, приспособление для удаления остатков жидкости из цилиндров (отсосатор ), эндоскоп, комплект свечей (по желанию), гараж или бокс.
Для начала загоняем машину в гараж чтобы удобно было ковырятся под капотом и оставить машину на несколько часов. Снимаем дроссельную заслонку, впускной коллектор, выкручиваем свечи для доступа в камеры сгорания каждого цилиндра и осматриваем камеры сгорания эндоскопом (кому не интересно можно не смотреть). Далее прокручиваем ключом коленвал чтобы поршни не находились в верхнем положении, насаживаем трубку от капельницы на трубку распылителя баллона, чтобы можно было засунуть трубку в камеру сгорания и распылить препарат. Распыляем GZox равными порциями один баллон на три цилиндра. Оставляем киснуть на ночь или несколько часов. Можно периодически немного прокручивать коленвал ключом чтобы расшевелить кольца. По истечению времени отсосатором удаляем жидкость с разложившемся нагаром из цилиндров. Компрессором продуваем каждый цилиндр. Повторно осматриваем эндоскопом результаты работы препарата. Закручиваем новые свечи, ставим впускной коллектор и предварительно почищенную дроссельную заслонку. Запускаем двигатель и прогазовываем чтобы выгнать остатки нагара.
Вот что было у меня до:

Вот что получилось:

Также существует способ очистки камеры сгорания димексидом. Этот способ подробно описан у CrazyMaxx ссылка выше, я не пробовал не знаю.

Второй этап очистка двигателя димексидом путем заливки в масло.
Нам понадобится: 15 литров дешевого масла 10W40 (я использовал газпром), 15 литров хорошего масла 5W30 (которое будет залито для работы), 15 бутыльков димексида (100мл/бут. 100х15=1500мл), герметик для поддона, набор головок и ключей, ключ для масляного фильра, тара для слива масла, хорошо проветриваемое помещение (вонь будет едкая и тошнотворная), щетка по металлу ручная или механическая для удаления краски, прорезиненые перчатки, 4 масляных фильтра хорошего качества ( Внимание! Очень важно! Не берите фильтры с тканью на торцах, димексид разлагает ткань и волокна забивают маслоприемник. Используйте фильтры на которых только фильтровая бумага, фирмы bosch или mann, ), .

Читать еще: Что дает сапун на двигателе

Загоняем машину на яму, чтобы удобно было сливать масло и снимать поддон. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Бутыльки с димексидом можно положить на двигатель, либо разогреть любым удобным способом. Доливаем в старое масло свежее выше уровня где-то на литр. Заливаем через маслозаливную горловину 5 бутыльков димексида. Заводим двигатель и оставляем работать 30 минут, плавно добавляя обороты на несколько секунд до 2000 каждые 10 минут, чтобы димексид омывал весь двигатель. Во время работы двигателя лучше находится подальше от машины, воняет просто пздц ни каких посторонних шумов в работе двигателя не должно быть. Далее глушим двигатель сливаем масло, снимаем поддон и щеткой удаляем краску с внутренней стороны поддона. Димексид активен к краске и чтобы не забить фильтр и маслоприемник краску необходимо удалить. Меняем масляный фильтр, ставим на место поддон.
Следующий шаг заливаем 7,5 литров дешевого масла, заливаем 5 бутыльков разогретого димексида и запускаем двигатель на 30 минут, также периодически плавно добавляя обороты. Сливаем масло меняем фильтр и повторяем промывку еще раз. Все тоже самое только без снятия поддона.
Дальше заливаем хорошее масло (без димексида) с новым фильтром и гоняем двигатель еще 30 минут увеличивая обороты до 3000. Вымываем остатки димексида с двигателя. Сливаем масло, снимаем поддон и осматриваем маслозаборник на предмет инородных предметов(у меня были волокна от разложившейся ткани фильтра), если требуется чистим. Сливаем с фильтра и везде где можно масло чтобы максимально удалить остатки димексида и ставим все на место. Заливаем масло прогазовываем хорошо чтобы удалить с выхлопной системы противную вонь и на этом все.

В результате получим отмытый до состояния нового двигатель и раскоксованые кольца. Не пугайтесь если не увидите на щупе масло, просто оно настолько чистое что сразу не увидишь .
На 6.08.2018г после промывки проехал 2000 км, масло только начало темнеть, уровень масла стоит на месте. Специально на дальняк крутил двигатель в отсечку и результат порадовал, уровень на месте. Пропал запах тухлых яйц. На разгон вродебы осталось все также, но двигатель ведет себя как-то подругому, отклик на педал газа стал лучше и звук немного изменился, сначало настораживало, сейчас привык.

Замечания: После очистки камеры сгорания GZox или димексидом масло менять обязательно. С димексидом и маслом работать только в прорезиненых перчатках, избегать попадания на кожу. Вставку масляного фильтра использовать без ткани. Димексид активен к краскам, тканям и клею. Димексид не активен к металлам, на РТИ (резинотехнические изделия) действует положительно, частично восстанавливая эластичность. Димексид очень сильно разжижает масло и сжирает присадки, поэтому двигаться на таком масле нельзя. После установки поддона рекомендуется подождать пока высохнет герметик, после заливать масло. Посмотрите видео и прочтите описания по ссылкам на верху.

Как самостоятельно очистить двигатель автомобиля от кокса и гари

Во время работы двигателя автомобиля в камере сгорания при высоких температурах образуются кокс (твердые отложения, получающиеся в результате прокаливания топлива и масла без доступа воздуха, оседающие на стенках) и гарь (мелкие сыпучие остатки кокса). В идеале маслосъемные поршневые кольца должны начисто снимать масло со стенок цилиндров, однако в реальности этого практически невозможно добиться. Также масло попадает в цилиндры с впускных клапанов с потоком топливной смеси. И чем больше пробег автомобиля, тем больше вероятность просачивания масла в камеры сгорания как через указанные пути, так и через другие элементы двигателя.

Оставлять такую ситуацию без внимания нельзя, и, как только появились признаки появления нагара, желательно сделать так называемую раскоксовку — удаление кокса и гари с поверхностей деталей двигателя.

Некоторые признаки того, что двигателю требуется раскоксовка:

При включении зажигания из выхлопной трубы вылетает гарь и появляется устойчивый запах гари в салоне (повышенная «дымность» при заведении холодного двигателя).
Увеличение расхода масла по сравнению с обычным его расходом.
Заметное снижение динамики автомобиля.
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
Существенный разброс (от 1 до 5 атм.) показаний компрессии по цилиндрам.
Резкое ухудшение запуска двигателя в холодное время года (при условии исключения проблем с аккумулятором).

Раскоксовку можно доверить специалистам, обратившись на станцию технического обслуживания автомобилей. Но можно провести эту процедуру и самостоятельно. Самое главное — придерживаться определенной технологии. Существуют два основных вида технологии раскоксовки:

заливка в цилиндры двигателя через свечные отверстия специального химического средства для разрыхления и удаления коксовых отложений (наиболее эффективный вариант). Проводить ее лучше на прогретом двигателе;
добавление химического средства в бензин и/или масло (менее эффективный, но и менее хлопотный вариант). В случае использования этого метода обязательно надо ознакомиться с инструкцией, написанной на упаковке (в каких количествах, куда и каким образом заливать).

Если рассматривать процесс раскоксовки подробно и поэтапно, то он выглядит так:

Первым делом нужно выкрутить свечи.
Поршни цилиндров необходимо установить приблизительно в среднее положение. Для этого нужно приподнять домкратом переднее или заднее колесо (на переднеприводных и заднеприводных машинах соответственно), затем включить последнюю (4-ю, 5-ю и т.д. — в зависимости от коробки) передачу и, прокручивая колесо, отверткой через свечные отверстия определить положение поршней.
Аккуратно залить приобретенную заранее «химию» для раскоксовки через свечные отверстия в цилиндры — около 25 мл в каждый. Удобно делать это с помощью обыкновенного шприца.
Для того, чтобы средство смогло быстрее добраться до поршневых колец и эффективнее размочить нагар, можно поддомкраченное колесо поворачивать (покачивать) туда-сюда с небольшой амплитудой, шевеля таким образом поршни: пара-тройка движений колеса — 1-2 минуты «отдыха». На разрыхление отложений уходит обычно от 10 минут до часа — в зависимости от свойств и «силы» используемого средства. За это время нагар переходит в полужидкое или желеобразное состояние и при последующей работе двигателя выгорает и вылетает из камеры сгорания.
Затем обязательно нужно, выключив передачу, прокрутить двигатель стартером примерно 10 секунд, для того, чтобы удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Закрутив свечи, не произведя предварительно этого действия, при заведении машины можно повредить двигатель, получив ощутимый гидроудар. ВАЖНО! Перед прокруткой двигателя необходимо снять с крышки трамблера и зафиксировать центральный высоковольтный провод, создав зазор между массой и наконечником провода примерно 1-2 см. Сделать это надо для того, чтобы избежать пробоя катушки зажигания или другой подобной неприятности.
Закрутить свечи, вернуть провод на крышку трамблера, завести автомобиль. Дым с неприятным запахом из выхлопной трубы (он может идти еще до десяти первых после раскоксовки километров пробега) и затруднения с заводом мотора после раскоксовки — в порядке вещей, пугаться этого не надо. Эти явления вполне нормальны.
В завершении процедуры нужно оставить двигатель поработать на холостых оборотах 15-20 минут, потом можно ехать.

Эти меры (при отсутствии других проблем, кроме «закоксованности») с силовым агрегатом, могут увеличить ресурс двигателя и снизить расход масла. В некотором смысле использование средств для раскоксовки можно назвать одним из способов безразборного ремонта двигателя автомобиля. Но это не та ситуация, когда «залил и забыл».

Раскоксовка, кроме грамотного осуществления, требует и контроля ее эффективности после проведения, поэтому следует помнить о необходимости некоторых действий, которые следует выполнить после «процедуры». Так, примерно через 150-200 км пробега (на расхождение колец иногда требуется определенное время) после раскоксовки нужно последить за расходом масла и померить компрессию, сравнить их величину «до» и «после».

Читать еще: Nissan skyline gtr r34 тюнинг двигателя

Раскоксовку, по мнению некоторых специалистов, нужно проводить периодически с интервалом от 20 до 40 тысяч километров пробега. А если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то чаще — через каждые 10-15 тысяч километров.

Как очистить двигатель от нагара

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе представляет собой естественный процесс в условиях высоких температур горения топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически, нагар является слоем несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и коксование двигателя прогрессирует, в определенный момент становясь причиной целого ряда неисправностей и сбоев в работе ДВС.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самому определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить мотор от нагара своими руками.

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже было сказано, в камере сгорания во время сжигания топлива образуется нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотные отложения на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при условии отсутствия достаточного количества воздуха.

Нагар является мелкими рассыпчатыми фракциями того же кокса, которые отделяются от общей массы. Дополнительно к коксованию мотора приводит попадание в камеру сгорания моторного масла. Обычно смазочный материал может проникать в цилиндр через поршневые кольца, а также в случае определенных неполадок ГРМ. Во втором случае частой проблемой становятся сальники клапанов (маслосъемные колпачки).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому поменять маслосъемные колпачки. Из этой статьи вы узнаете о том, когда пора менять сальники клапанов, а также как заменить маслосъемные колпачки своими руками.

В списке основных неисправностей, которые возникают при закоксовке мотора, специалисты отмечают следующие:

двигатель плохо запускается «на холодную»;
после запуска наблюдается троение мотора и/или дымление;
в ряде случаев выхлоп имеет специфический запах гари;
расход масла увеличивается;
двигатель теряет мощность;
наблюдается перерасход топлива;
на высоких оборотах может возникать детонация и перегрев двигателя;

Во время перегазовок, особенно на авто с неисправным или удаленным катализатором, можно заметить частицы гари, которая вылетает из выхлопной трубы. Также машина вяло реагирует на нажатия педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т.д.

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Что касается КЗ, данное явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тлеющего нагара. Другими словами, заряд воспламенятся не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом в дизеле, а самопроизвольно. В результате возникает перегрев мотора, наносится ощутимый ущерб ЦПГ и т.д.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора. Давайте подробнее остановимся на том, как самому очистить нагар в двигателе.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

чистка двигателя при помощи активных химических средств;
механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Рекомендуем также прочитать статью о том, нужно ли использовать промывку перед заменой масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о целесообразности данной процедуры и возможных рисках после такой промывки мотора.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным для использования.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

Что в итоге

Вполне очевидно, что главным недостатком механического способа является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разбирать мотор только для очистки агрегата от нагара и коксовых отложений. Чаще данная процедура производится во время капитального ремонта двигателя.

Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с мотористами перед тем, как вы решите очистить мотор от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самая агрессивная химия не удаляет отложения полностью.

В результате появляется риск закупорки каналов отделившимися от общей массы частицами. Если иначе, в отдельных случаях мотор лучше не чистить совсем, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если же такой двигатель попытаться отмыть от нагара специальными очистителями, тогда вероятность его незамедлительного последующего ремонта сильно возрастает.

Читать еще: Шум при запуске дизельного двигателя