Двигатель 3rz датчик давления масло

Двигатель 3rz датчик давления масло

Статья о первом двигателе в семействе RZ, о моторе 1RZ прекрасно описывает то, как сделать самый плохой мотор в истории — карбюраторный, одновальный, с восемью клапанами, без балансировочных валов. Было это в 1989, и если вы думаете, что к моменту производства двигателя 3RZ-FE все косяки устранили, то читайте дальше.

Напомню, что в наши дни моторы 3RZ-FE выкинуты на «свалку истории», их место заняли 2TR-FE:
R（1953） → Y（1982） → RZ（1989） → TR（2003）

Клапана без гидрокомпенсаторов, по той схеме с регулировочными стаканами, как была в начале 80-х годов на ВАЗ-2108 . вот весь итог их улучшений, перед выкидыванием мотора на свалку!

Собственно, эти самые клапана и являются главной проблемой мотора — он ведь стоит в неудобном месте, даже компрессию проверить тяжело, не то что, клапана регулировать хотя бы один раз в 50 000 км. Каждый владелец думает, что их вообще не надо регулировать, кстати, как и цепи менять. Ага! Если у вас расход более 15 литров на трассе, если двигатель троит, если дымит черным дымом, если выпускной коллектор разогрет до красна — зря вы не регулировали клапана! Заезжайте в любой автосервис и на горячем моторе проверьте компрессию, если она менее 10 в любом из цилиндров — зря вы не регулировали клапана!

Кстати, не маловажная деталь, двигатель очень слабо прогревает зимой салон — как его не зарывай картонками, в салоне холодно и вторую печку даже не стоит включать . при этом его головка (ГБЦ — головка блока цилиндров) очень теплонапряжена! Если вы поставили газовое оборудование 4-го поколения, вы убили мотор — и, да, зря вы не регулировали клапана!

Катализатор и кислородные датчики ещё одно слабое место этих моторов, на многих форумах описаны ошибки, которые выдает система из-за этих датчиков и то, как хозяева бьются с этим вопросом. Не слушайте эту чушь! Сначала проверьте клапана.

Следуйте этой табличке при проверке зазоров и вы заметете, что клапана у вас не в порядке! Они не могут быть в порядке — их никто никогда не регулирует, потому что это сложная и дорогостоящая процедура! Единственный двигатель, где просто необходимы гидрокомпенсаторы зазоров клапанов — это моторы семейства RZ, но именно на RZ их нет. И, более того, сделано всё так, что бы отрегулировать клапана было очень дорого, неудобно и сложно!

Да, такая вот ерунда, надо заранее купить набор регулировочных шайб — они приведены в таблице. Но шайбы это не всё! Стаканы регулировочные сделаны из стали, а головка (ГБЦ) сделана из мягкого алюминия — возникают два возможных вида износа (повреждения) отверстий под стакан, это овальность и бочкообразность. Проверьте движение каждого стакана в отверстии, возможно, там надо всю ГБЦ менять (или машину поскорее продавать).

Молодцы, всё что можно приводить отдельным ремнем, то приводят отдельным ремнём! Всякий ремень получает по обводному ролику, если это возможно. Жаль, только, место там не удобное очень! Не хотите продавать машину, давайте попробуем поменять в ней что-нибудь? Допустим, сальник!

Работы лучше производить на яме.
В гаражных же условиях, как у меня, поддомкрачиваем автомобиль (с удобной стороны), чтобы можно было подлезть спереди, снизу. Снимаем пластиковую защиту двигателя 51441.
Ослабляем хомуты 32921J.
Отсоединяем патрубки 32921D и 32922A.
Чтобы не вытекало масло – затыкаем отверстия в трубках радиатора чем-нибудь подходящим (кусок тряпки), в патрубки вставляем болты подходящего размера. Ослабляем и снимаем приводные ремни (генератора, кондиционера, ГУР).
Отсоединяем разъем подключения мотора вентилятора 16363 и откручиваем болты (два снизу и один сверху) крепления кожуха 16701, на котором крепится этот самый мотор вентилятора.
Аккуратно снизу вытаскиваем эту конструкцию (обведено одним красным кольцом) в сборе.
Откручиваем два болта крепления кожуха вентилятора 16712. К нему на хомут пристегнут один из патрубков радиатора и проводка, идущая к мотору вентилятора 16363. Их надо отстегнуть.
Очень-очень аккуратно снизу вытаскиваем эту конструкцию (обведено двумя красными кольцами). Если не будет получаться – придется слить охлаждающую жидкость из радиатора и отсоединить нижний патрубок радиатора (уж дюже он мешает).

Доступ к шкиву коленвала открыт. Для удобства дальнейших работ можно окрутить два передних шкива — (13477) от основного – (13471). Это четыре болта.
Чтобы открутить болт 13471С можно поступить так:
берем головку на 19 и удлинитель в виде куска металлической трубы. Трубу упираем в пол. Отключаем разъем от распределителя зажигания, чтобы исключить запуск двигателя. Вставляем ключ в замок зажигания и «толкаем» кратковременно стартером. Мне понадобилось две попытки.
Снимаем шкив коленвала 13471.
В принципе доступ к сальнику коленвала 11301С открыт и можно его аккуратно извлечь, а на его место поставить другой.
А можно поступить по другому:
при помощи фигурной отвертки откручиваем девять болтов крепления крышки 15115 и снимаем ее вместе с сальником коленвала.
Аккуратно извлекаем сальник коленвала 11301С.
Тщательно промываем посадочное место сальника и прочищаем сливное отверстие на крышке 15115 и на корпусе двигателя (маленькие дырочки внизу посадочного места сальника на крышке 15115 и на корпусе ДВС — при установке они совпадают).
Новый сальник, смазав литолом впрессовываем равномерно на место, затем положив на него сверху старый сальник резиновым молотком доколачиваем новый сальник до упора.
При обратной установке крышки 15115 желательно поменять прокладку 15100В или использовать герметик, только герметик должен наносится очень тонким слоем, чтобы исключить смещение сальника коленвала по шкиву.
Шкив коленвала 13471 перед установкой необходимо очень хорошо протереть. Особенно в месте соприкосновения с сальником. Там такая маленькая бороздка. Ее как следует промыть с помощью мягкой тряпочки и растворителя (бензина, керосина и т. п.). Ни в коем случае нельзя повредить шкив коленвала (царапины и т. п.) в месте соприкосновения с сальником.
При установке шкив коленвала 13471 слегка смазываем литолом.
Используя старый ремень генератора (если есть) устанавливаем его, перевязываем проволокой или веревкой и натягиваем, чтобы исключить проворачивание коленвала. Если нет старого ремня, то этот ремень лучше в дальнейшем заменить.
Готовим болт 13471С. Наносим на него пару капель резьбового клея, вворачиваем и затягиваем. Ослабляем ремень генератора. Отвязываем проволоку или веревку, устанавливаем новый ремень. Дальнейшая сборка в обратном порядке.

Как-то меня напрягает эта вискомуфта — особенно, её цена (part number 16210-75070). Хотя, меня в Тойоте напрягает многое — может, продать её? Вааще, угадайте, сколько по времени и по деньгам нужно для замены помпы на этом моторе?

Надеюсь, рассказ мой об этот двигателе был страшный и пугающий, в комментах вы даже не будете его пытаться хвалить! А то, стоит Тойоте сделать реально плохой двигатель, как хозяева за него бьются на смерть, все комменты забиты рассказами и сказками о том, как он нереально хорош ))

Уверен, мотор 3RZ-FE — один из ужасных и точно, самый ужасный среди объема 2.7 литра. Надеюсь, в реальной жизни вы его никогда не видели и не увидите.

Отзывы читателей:

22-10-2012 16:49 Уважаемый, вы сначала для критики год по эксплуатируйте данный авто, а потом оставляйте свои гнилые отзывы. 3RZ груженный кушает по городу 15-16 литров. Ходовка неубиваемая. А 1KZ один из надежнейших дизелей (конечно смотря в чьих руках побывал).Благовещенск.

Датчик давления масла Chevrolet Cruze

Как известно во всех автомобилях обязательным параметром является давление масла. Шевроле Круз так же нуждается в постоянном давлении масла на заведенном двигателе. Если давление масла в моторе упадет или вовсе пропадет, это может привести к серьезным поломкам двигателя. В старых автомобилях, таких как Жигули первой модели, были аналоговые датчики давления масла, а именно в виде стрелки со шкалой давления. Современные автомобили отошли от аналоговых датчиков, и используют сигнальные лампы, которые более наглядно могут уведомить о проблеме.

В данной статье рассказывается о датчике давления масла на Шевроле Круз, а именно о его назначении, конструкции, устройстве, а так же расположении и способах самостоятельно замены.

Назначение

Датчик давления масла на Шевроле Круз предназначен для замера давления масла в двигателе. Наличие определенного давления масла на автомобиле является одним из важнейших параметров, так как благодаря хорошему давлению масла смазка двигателя происходит намного лучше и качественнее, что позволяет продлить срок службы двигателя.

Датчик масла же измеряет это давление и при его падении информирует водителя о необходимости остановить автомобиль и заглушить мотор. ДДМ зажигает лампу давления масла только в момент включения зажигания, так как двигатель не запущен и в нем нет давления, как только двигатель запустится, лампа должна погаснуть в течение нескольких секунд.

Устройство

Датчик представляет собой деталь, выполненную из бронзы и пластика, внутри него помещен специальный контакт который замыкается при падении давления масла и зажигает сигнальную лампу потери давления в двигателе.

На картинке изображен датчик масла Шевроле Круз в разрезе.

Почему горит лампа давления масла

Лампа индикации давления масла зажигается только при включении зажигания, и гаснуть сразу после запуска мотора. Следует отметить, что при пуске считается нормальным, когда лампа горит до 10 секунд после запуска мотора, если же лампа загорается на прогретый двигатель или горит постоянно, то необходимо проверить датчик, либо ремонтировать двигатель автомобиля. В лучшем случае проблема может быть в износившемся масляном насосе ДВС.

Что делать если загорелась лампа давления масла

Если на Вашем автомобиле внезапно упало давление масла и загорелась лампа индикатор в виде красной масленки, то рекомендуется как можно скорее остановить автомобиль в безопасном месте и заглушить двигатель, после чего проверить уровень масла в картере двигателя, если его уровень недостаточен, то долить до нормы и продолжить движение при условии, что лампа погасла, но если уровень в норме или лампа не гаснет после доливки масла, эксплуатировать автомобиль не рекомендуется.

Где находится ДДМ

Датчик давления масла на автомобиле Шевроле Круз расположен на задней части двигателя вблизи шкива привода генератора. Увидеть ДДМ можно со смотровой ямы или сняв переднее правое колесо автомобиля и отогнув пластиковый брызговик двигателя.

Утечка масла с ДДМ

Довольно часто из-за потери герметичности соединения между датчиком и блоком двигателя возникает утечка масла. Такая проблема решается путем протяжки датчика с большим усилием либо заменой уплотнительного кольца между датчиком и блоком двигателя.

Замена

Замену датчика можно произвести со смотровой ямы либо сняв переднее правое колесо и отогнув брызговик двигателя. В первом случае смотровая яма упрощает и ускоряет проводимую работу, но обладает существенными минусом – отсутствия у многих смотровой ямы.

Рассмотрим второй вариант замены датчика более детально

Следует отметить, что при замене датчика утечки масла не произойдет, так как он находится выше уровня масла в картере двигателя.

• Фиксируем автомобиль на стояночном тормозе;
• Выворачиваем руль в правую сторону до упора;
• Снимаем правое колесо;
• Отгибаем брызговик двигателя и находим ДДМ;

• Снимаем разъем с датчика;
• Головкой на 24мм откручиваем датчик;

• Устанавливаем новый ДДМ в обратной последовательности;

Процесс замены датчика давления масла на Шевроле Круз завершен.

Проверка ДДМ

Двигатель 3rz датчик давления масло

Контроль давления масла Audi A6

Если у вас есть подозрения на счет низкого давления масла, прежде чем делать какие-либо выводы нужно обязательно замерить давление масла механическим манометром. Если в вашей ауди с4 полная панель приборов и стоит электрический манометр, то на него не стоит полагаться на все 100 процентов, самый верный замер, я вновь повторяю, вам даст только механический манометр.

Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть наш манометр.

Оба датчика у V – образного двигателя расположены внизу слева. Если в автомобиле нет кондиционера, то добраться до датчиков не составит большого труда.

Рис 1 – Автомобиль без компрессора кондиционера.

Немного иначе дела обстоят у ауди с4 с кондиционером, отличие составляет то, что здесь обзор датчиков закрыт компрессором кондиционера.

Для замера вы можете вывернуть передний или задний датчик. Для меня проще вывернуть задний, хотя для этого нужно поддомкратить автомобиль, но зато снизу будет видно, что мы будем откручивать и куда в будущем завернем штуцер манометра.

Рис 2 – Как подобраться к заднему датчику давления масла.

Если у вас панель не полная или нет прибора давления масла на панели, то у вас будет стоять, вот такой датчик на 0.3 бар.

Рис 3 – Датчик аварийного давления масла.

Если на панели есть прибор давления масла, то датчик будет вот такой в форме бочонка.

Рис 4 – Датчик давления масла.

Хотя для меня легче выкрутить задний датчик, сегодня я наглядно покажу, как замерить давления, вывернув все же передний, так как мне нужно было сравнить, насколько точны показания прибора на панели с реальным давлением масла в системе смазки.

Снимаем чехол и разъем с датчика контролирующего давления масла на оборотах.

Рис 5 – Снимаем чехол с датчика давления масла.

Для того, чтобы выкрутить датчик воспользуемся трубчатым ключом на 24, у меня он самодельный.

Рис 6 – Ключ и манометр.

Также нам понадобится манометр со штуцером с мелкой резьбой на 10.

Рис 7 – Штуцер для манометра.

Если нет готового штуцера, то для его изготовления нам понадобится 2 болта на 10, один из них обязательно должен быть с мелким шагом резьбы, таким же, как у датчика. Свариваем 2 болта между собой. Место сварки обтачиваем под ключ. Теперь самое сложное просверлить сквозное отверстие. Если со сверлением все получилось, то Болт у которого мелкая резьба не трогаем, а вот другой обтачиваем под штуцер как на картинки, для того чтобы потом на это место надеть шланг и притянуть хомутом.

Рис 8 – Датчик аварийного давления масла на оборотах выше 2000.

и пытаемся как можно быстрее попасть в отверстие и завернуть штуцер, так как у нас будет вытекать масло. Конечно, его количество будет не слишком большим, но все, же чем быстрее мы завернем штуцер, тем меньше мы его потеряем. Весь этот процесс мы совершаем вслепую.

Рис 9 – Заворачиваем штуцер манометра.

Завернув штуцер, высовываем манометр вверх и заводим двигатель.

Рис 10 – Замеряем давление масла в двигателе 2.6 ауди с4.

Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, так вот на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.

На прогретом двигателе на холостых оборотах давление масла должно быть в пределах 1.0 – 2.5 бар (атмосфер). При 3000 об/мин – 3.0 – 5.0 бар. Если давление ниже 1.5 бар, то в двигателе уже имеются какие-то проблемы, пока не стоит об этом беспокоиться, но нужно знать, что в скором времени вам придется столкнуться с ремонтом. Измерив, давление масла на двигателе, выворачиваем манометр и ставим датчик на место. Подтираем вытекшее масло. Этот процесс можно контролировать с помощью зеркала и переноски.

Рис 11 – Вытираем вытекшее масло.

При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.

Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана. Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров (Система смазки двигателя V6). Так вот их все нужно проверить. Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.

Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2.7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.

Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.

Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.

Рис 12 – Редукционный клапан на масляном насосе.

Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала.

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

https://thisislove.ru thisislove.ru/mamba. . https://yandex.ru/maps/-/CCUi4JCOwB отзывы о КП Новый Радужный земля в квадрате.

Установка индикатора давления масла на Toyota Avensis (двиг. 3zz-fe)

Двигатели 3zz-fe подвержены частому «подъеданию» масла, поэтому стало интересно понаблюдать за давлением в системе. Для этого было решено использовать самый распространенный индикатор давления масла от ВАЗ-2106 и соответственно его датчик. Но проблема в том, что датчик давления масла от ВАЗ-2106 просто вкрутить в Тойотовский двигатель однозначно некуда. Диаметр и шаг резьбы штатного датчика аварийного давления масла (который используется для лампочки индикатора на панели приборов) кардинально не совпадают.

Разница отчетливо видна на фотографии:

Тем не менее было решено все же пойти по «классической» схеме — через своеобразный «тройник», подключив через него штатный датчик аварийного давления и ВАЗовский для нового индикатора. Однако резьба штатного датчика слишком мала, что бы выдержать вес столь массивной конструкции нового датчика, поэтому было принято решение разместить датчик индикатора выносным способом, соединив их дополнительной магистралью (в данном случае в виде гибкого шланга от тормозной системы).
Разумеется, тут придется прибегнуть к токарным работам. Необходимо выточить два штуцера. Один для крепления штатного датчика аварийного давления масла и новой магистрали (в данном случае тормозного шланга), второй — для соединения магистрали и самого датчика давления от ВАЗ-2106.
Я решил использовать тормозной шланг, т.к. он выдерживает большое давление и достаточно гибок. Однако многие могут возразить, что резина из которого сделан тормозной шланг может со временем повредиться от масла… Да, возможно, но как показала практика — проблем так и не возникло! Хочу отметить тот факт, что к моменту написания этой статьи прошло уже много лет с момента установки датчика. Разумеется контроль за его состоянием нужно периодически проявлять и производить внешний осмотр, впрочем как и за другими узлами автомобиля…
Так же можно использовать металлическую трубку согнутую по месту. Но тут уже дело выбора каждого…

В нашем случае чертежи представлены под тормозной шланг:

Выточив детали, при сборке не забываем использовать медные шайбы-прокладки (такие же как используются в тормозной системе)…

Подключаем датчик аварийного давления через болт-штуцер к штатному отверстию в блоке…

Подсоединяем второй конец шланга к датчику давления масла от ВАЗ-2106 через переходник…

Закрепляем на месте. Я использовал обычный сантехнический хомут накрутив его на шпильку (закрученную вместо болта) одного из креплений рабочего цилиндра сцепления.

Закрепляем на месте. Я использовал обычный сантехнический хомут накрутив его на шпильку (закрученную вместо болта) одного из креплений рабочего цилиндра сцепления.

ВАЖНО: Необходимо помнить, что датчику для работы нужна «масса» на корпусе. Т.е. при его креплении аналогичным способом необходимо убрать резиновую прокладку на хомуте или подвести отдельный провод с «массы» на корпус датчика!

Далее необходимо подключить индикатор в салоне и соединить его с датчиком. Можно использовать штатный индикатор от ВАЗ-2106 или купить его «спортивную» модификацию, в зависимости от личного предпочтения и места его расположения.

Разумеется, штатный выглядит немного мрачно, однако можно обойтись заменой шкалы и его вид заметно измениться!

Принцип подключения индикатора такой же как на ВАЗ-2106.