Чертежи и схемы двигатель ваз

Переломка 4х4 на мостах ВАЗ своими руками – полноприводный минитрактор с двигателем Лифан – чертежи и схемы

Сельская жизнь предполагает выполнение большого количества работ, характерных для данного типа местности. Почетность ручного труда никто не оспаривает, но использование средств малой механизации, в данном случае, может только приветствоваться. Однако, далеко не у всех категорий граждан есть возможность приобрести готовый полноприводной минитрактор в специальном магазине, ведь цена даже самой «дешевой» модели может составлять не менее 50 тысяч рублей.

Тут и появляются разного рода умельцы, приспособившиеся изготавливать подобные агрегаты из всего того хлама, который есть у них в гараже.

То, что нерадивый хозяин выкинул бы на свалку, смекалистый и находчивый человек способен сделать из этого вполне работоспособное устройство, которое сможет выполнять основные сельскохозяйственные работы.

Достаточно большой популярностью, среди таких умельцев, пользуется минитрактор 4х4 переломка своими руками, который представляет достаточно причудливую конструкцию.

Область применения

Полноприводный минитрактор, сделанный своими руками, обладает достаточно неплохими характеристиками проходимости, что дает ему возможность выполнять фактически тот же фронт работ, что и магазинные аналоги, такие как Уралец, Кубота, Булат 120, Янмар, Беларусь 132н, Скаут.

Безусловно, мощность самодельного агрегата может быть несколько слабее, но на уровне бытового использования данный факт практически незаметен.

Основной областью применения данного агрегата, выполненного своими руками, являются сельскохозяйственные работы. Под этим термином кроется достаточно широкий спектр, включающий в себя множество сопутствующих работ. Иными словами, самодельный минитрактор необходим для следующих целей:

• вспахивание земельных владений с целью дальнейшего их использования;
• культивирование почвы, а также избавление от сорняков;
• боронирование почвы;
• проведение посевных работ на обработанной почве;
• посадка и выкопка картофеля.

В принципе, это основное предназначение минитрактора, для чего он и изготавливается. Но, его применение можно существенно расширить, если предусмотреть в его конструкции специальное соединение для дополнительного оборудования, навесного и прицепного типа.

Если все сделать правильно, то ваша самоделка может дополнительно выполнять следующие работы:

• транспортировка различных грузов (перевозка дров, строительного мусора и т.д.);
• уборка снега в зимнее время года;
• стрижка лужаек и газонов, а также заготовка сена для скота.

Как мы видим, минитрактор переломка классика 4х4 своими руками способен существенно облегчить жизнь любого сельского жителя, ведь с помощью данной техники становится возможным выполнение всего вида работ, которые требуется при грамотном ведении подсобного хозяйства.

Незаменимость самодельного агрегата обусловлена еще и тем, что при его изготовлении используется минимум вложений и средств, что очень важно для сельской местности.

Более подробно о работе полноприводного минитрактора смотрите на видео:

Инструкция, как сделать полноприводной минитрактор своими руками – чертежи и размеры

Оценив все преимущества, многие задаются вопросом – как сделать минитрактор 4х4? В принципе, данный способ сборки мало чем отличается от традиционных методов, кроме, разве что, строения рамной конструкции.

В основном, рама идет цельная, но в переломках предусмотрен вариант с ломающейся рамой, от чего и происходит само название.

Внешний вид конструкции может немного озадачить стороннего наблюдателя, но его кажущаяся неказистость не должна вводить в заблуждение. Дело в том, что внутри все расположено настолько пропорционально, если следовать в точности чертежам, что позволяет агрегату показывать достаточно неплохие рабочие показатели.

Кстати о чертежах. Это, наверно, один из наиважнейших этапов всей сборки, ведь от правильности оставления подробного рисунка и определения точных размеров, зависит успех всего конструирования.

Дело в том, что специфика самостоятельной сборки предполагает подгонку некоторых деталей под индивидуальные особенности рамы или силового агрегата. Это вполне объяснимо, ведь комплектующие берутся от совершенно разной техники, что и приводит к их размерному несовпадению.

Сама же подгонка осуществляется, в основном, на токарном станке, что само по себе и предполагает наличие подробного чертежа. Ведь куда проще делать определенные отверстия или стачивания, смотря на рисунок, чем держа всю эту абстракцию в голове.

Итак, сделав чертеж, приступаем к процессу сборки:

• Сама рама будет состоять из траверс и лонжеронов. Лонжероны, в данном случае, имеют трехступенчатую структуру. Первая ступень изготавливается из швеллера номер 10, а последняя – стальной трубы квадратной формы, обладающей размерами 80×80 мм.
• Задний траверс изготавливается из швеллера номер 16, а передний – из швеллера номер 12.
• Если вы переделываете мотоблок в минитрактор, то основным силовым агрегатом будет двигатель, расположенный на мотоблоке. Если нет, то придется приобретать двигатель отдельно. В принципе, может подойти любой дизельный двигатель необходимой мощности (не менее 12 л.с.).
• Однако, специалисты советует брать помощнее – мотор с 40 л.с. и водяным охлаждением.

• Коробку передач и вал отбора мощности, а также сцепление можно взять с автомобилей ГАЗ-53 и ГАЗ-52, соответственно. В готовом виде они не подойдут, так что придется их немного доработать. Для этого, нужно заново сделать маховик мотора, срезав немного с задней части и просверлив одно отверстие в середине.
• Мост можно установить в агрегат в искомом виде, не производя никаких манипуляций. Крепится он к рамной конструкции при помощи четырех стремянок.
• Колеса можно взять от старых легковых автомобилей, но оптимальным их диаметром считается 18 дюймов. Сам процесс установки колес на ступицы довольно прост. Достаточно вырезать с центра диска необходимое по диаметру отверстие, а на это место приваривается центр диска от ЗиЛ-130.
• Передний мост не так важен, ведь он не будет ведущим. Поэтому, можно взять мост от другой техники.
• Рулевое управление лучше всего усилить гидравликой. Взять её можно со старой сельскохозяйственной техники, но для её корректной работы нужен масляный насос.
• Кстати, место для водителя тоже нужно устанавливать правильно, ведь человек проводит за управлением агрегата ни один час. Сиденье должно располагаться таким образом, чтобы рулевая колонка не упиралась человеку в колени.

Вообще, сборка самодельного полноприводного минитрактора осуществляется с помощью сторонних запчастей, среди которых, в основном, автомобильные.

В частности, барабанный тормоз будет использован в системе передней колесной базы, а рейка руля будет заимствована от автомобилей семейства ВАЗ.

Прочие же комплектующие можно свободно найти на рынке запчастей, где довольно много полезного. Кроме того, на специализированных сайтах находится достаточное количество объявлений о продаже деталей, которые можно приобрести за сущие копейки.

Преимущества и недостатки самодельной конструкции

В условиях кризиса, определяющим моментом, который влияет на многие сферы жизни и промышленности, является вопрос экономии денежных средств. Именно данное обстоятельство и толкает многих энтузиастов на самостоятельное изготовление не только минитракторов, но и прочей сельскохозяйственной техники.

Современные зернодробилки достаточно компактные и энергоёмкие, они легки в применении и радуют своих хозяев. Зернодробилка бытовая — идеальна по соотношению цены и качества.

Для облегчения труда и увеличения производительности созданы различные виды ручных культиваторов для обработки почвы на даче – бензиновые, электрические, ручные, легкие и тяжелые. Перейдя по ссылке ознакомитесь с ручным культиватором для дачи.

В последнее десятилетие среди дачников и огородников стал известным аппарат – опрыскиватель, имеющий название «Жук».
Здесь вся информация об этом прекрасном аппарате.

Данный факт, во многом, становится определяющим, особенно для сельской местности, где уже давно нет занятости, а, как следствие этого, и денег. Все, что есть у людей, живущих в деревнях и селах, это их личное хозяйство, которое и кормит их на протяжении всего года.

Поэтому, самодельные агрегаты в сельской местности будут популярны еще долгое время.

Помимо очевидной экономии денежных средств, самостоятельная сборка имеет целый ряд преимуществ:

• За счет своих компактных габаритов, самодельный агрегат способен производить работу на довольно небольших площадях. Учитывая, что большинство частных огородов небольшие, данное обстоятельство становится важным, ведь применение крупногабаритной техники, в данном случае, нецелесообразно.
• Быстро достигаемая окупаемость – буквально за один сезон. Это является следствием той экономии на комплектующих, которая описывалась ранее.
• Достаточно неплохие рабочие показатели, которые демонстрирует самодельный агрегат.

Однако, как бы может этого и не хотелось, но у самодельных минитракторов есть и определенные недостатки, которые необходимо указать:

• При сборке присутствует определенная проблема поиска нужных деталей и запчастей.
• Следствием предыдущей проблемы является вопрос ремонта, ведь при выходе из строя определенной детали, найти ее будет довольно сложно.
• Самостоятельная сборка предполагает наличие определенных знаний в технике, а также умения работать со сварочным аппаратом и токарным станком. Иными словами, сборка подходит далеко не каждому.
• Ввиду того, что полноприводный самодельный минитрактор изготавливается, в основном, из старых комплектующих, это может отразиться на частоте поломок оборудования.

Как мы видим, минусов достаточно много. Но, на бытовом уровне, самостоятельная сборка становится чуть ли не единственной альтернативой, вследствие своей относительной дешевизны.

Дополнительные советы и предупреждения про мини трактор

Если у вас есть достаточное количество денежных средств, то можно приобрести какой-нибудь старый «Жигули»,Оку, мотоблок чтобы использовать его как «донора» для будущего самодельного минитрактора.

Приобретать можно и без документов, при этом довольно подержанный, поэтому стоимость его будет составлять примерно 25-30 тысяч рублей, что относительно немного, в сравнении с готовым минитрактором.

Суть данного совета проста: чтобы не искать запчасти и детали везде, можно взять всё у одной машины, т.е. коробку передач, сцепление и т.д. Кстати, кузов автомобиля потом можно продать.

Также немаловажным моментом является регистрация самодельного агрегата в ГИБДД. Её конечно можно не совершать, если вы не планируете выезжать за пределы своего огорода, но для тех, кто планирует пользоваться дорогами общего пользования, данное действие необходимо.

Дело в том, что минитрактор, даже самодельный, относится к спецтехнике, поэтому требует обязательной регистрации в инспекции. При несоблюдении этих правил, сотрудник может наложить на вас денежный штраф, а само транспортное средство убрать на штрафную стоянку.

Заключение

Изготовление самодельного полноприводного минитрактора используется, в основном, в сельской местности. Для владельцев крупных фермерских хозяйств, которые в состоянии приобрести готовые аналоги в магазине (например минитракторы беларусь модельный ряд), это просто нерентабельно.

А для бытового уровня – это самое то, тем более здесь практически идеальное сочетание тех затрат на изготовление и того качества, которое получается на выходе и простор для подбора и изготовления дополнительного оборудования (см. почвофреза своими руками).

Рекомендуем ознакомиться со статьей про минитрактор с кабиной.

Автолюбители

все полезное находится здесь

Устройство двигателя ВАЗ-2111

Двигатель ВАЗ-2111

1 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
2 – блок цилиндров;
3 – термостат;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателя;
5 – выпускной патрубок;
6 – заглушка головки блока цилиндров;
7 – крышка головки блока цилиндров;
8 – регулятор давления топлива;
9 – крышка маслозаливной горловины;
10 – трос привода дроссельной заслонки;
11 – дроссельный узел;
12 – регулятор холостого хода;
13 – датчик положения дроссельной заслонки;
14 – ресивер;
15 – задняя крышка привода распределительного вала;

16 – передняя крышка привода распределительного вала;
17 – форсунка;
18 – пробка штуцера топливной рампы;
19 – топливная рампа;
20 – впускной коллектор;
21 – правый опорный кронштейн впускного коллектора;
22 – шкив привода генератора;
23 – масляный фильтр;
24 – датчик положения коленчатого вала;
25 – поддон картера;
26 – выпускной коллектор;
27 – шатун;
28 – коленчатый вал;
29 – левый опорный кронштейн выпускного коллектора;
30 – маховик.

Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2111

1 — пробка сливного отверстия поддона картера;
2 – поддон картера;
3 – масляный фильтр;
4 – насос охлаждающей жидкости;
5 – выпускной коллектор;
6 – впускной коллектор;
7 – форсунка;
8 – топливная рампа;
9 – ресивер;
10 – крышка головки блока цилиндров;
11 – крышка подшипников распределительного вала;
12 – распределительный вал;
13 – шланг вентиляции картера;
14 – регулировочная шайба клапана;
15 – сухари клапана;
16 – толкатель;

17 – пружины клапана;
18 – маслоотражательный колпачок;
19 – направляющая втулка клапана;
20 – клапан;
21 – свеча зажигания;
22 – головка блока цилиндров;
23 – поршень;
24 – компрессионные кольца;
25 – маслосъемное кольцо;
26 – поршневой палец;
27 – блок цилиндров;
28 – шатун; 29 – коленчатый вал;
30 – крышка шатуна;
31 – указатель уровня масла;
32 – приемник масляного насоса.

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет — от шкива коленчатого вала. Система питания — распределенный впрыск, управление двигателем —контроллер («Бош», «Январь» или «Джи-Эм»). Часть двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах.

Справа по ходу автомобиля на двигателе расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа), корпус воздушного фильтра (вверху слева). Сзади: ресивер, топливная рампа, форсунки, впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр.

Блок цилиндров отлит из чугуна и не отличается от блока 21083. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр — 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А — 82,00–82,01, В — 82,01–82,02, С — 82,02–82,03, D — 82,03–82,04, Е — 82,04–82,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Кольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06–0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала — тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1,2,4 и 5 опор — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние коренные вкладыши и верхний коренной вкладыш третьей опоры — без канавки, такие же, как и шатунные вкладыши. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенны на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно, а при балансировке необходимо очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми.

На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К нему крепится шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На часть двигателей устанавливается чугунный шкив без демпфера.
К заднему концу коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра — это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм). Класс маркируется краской на торце пальца: 1 — синий (самый тонкий), 2 — зеленый, 3 — красный.

Поршень — из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки — отверстия под поршневой палец. Они служат для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой на его днище стрелке: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.
По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка на днище). Диаметр поршня, в мм (для номинального размера): А — 81,965–81,975, В — 81,975–81,985, С — 81,985–81,995, D — 81,995–82,005, Е — 82,005–82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный зазор между ними — 0,025–0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо тогда сломаеся о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе.

У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 — 21,978–21,982, 2 — 21,982–21,986, 3 — 21,986–21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса.

Для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма поршни одного двигателя подбирают по массе: разброс не должен превышать 5 г.

Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо — маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца.

Головка цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке на двух втулках и крепится 10 винтами. Между блоком и головкой устанавливается «на сухую» безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается. Если длина винтов превышает 135,5 мм, то их также следует заменить новыми. Порядок и момент затяжки винтов головки блока см. в «Приложениях», (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

В верхней части головки цилиндров расположены пять опор распределительного вала. Опоры выполнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с корпусами подшипников (передний и задний), поэтому заменять последние следует в сборе с головкой цилиндров. При сборке на поверхности головки цилиндров, сопрягающейся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75М. Порядок и момент затяжки гаек корпусов подшипников в «Приложениях» (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

Распределительный вал — литой, чугунный, пятиопорный. Индекс — 21083, часть двигателей может комплектоваться валами 2110 (что вкупе с ресивером с укороченными каналами позволяет поднять максимальную мощность до 58,3 кВт по DIN) или 2111 (со штифтом для датчика фазы, при этом контроллер обеспечивает фазированный впрыск топлива). Распределительный вал приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. Для правильной установки валов на приводных шестернях имеются метки (риски). Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на крышке масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на крышке картера сцепления), то метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с установочным выступом на задней крышке зубчатого ремня.

Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку цилиндров. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостойкой резины.
Клапаны — стальные (выпускной — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской). Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Тарелка впускного клапана шире, чем выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, устанавливаемой в гнездо толкателя (маркировкой вниз). В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х, для повышения износостойкости их поверхность нитроцементирована.

Толкатели — цилиндрические стаканчики, перемещающиеся в отверстиях головки цилиндров и опирающиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости поверхность, соприкасающаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя толкатели поворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм. Клапан закрывается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари имеют форму усеченного конуса, а их внутренняя поверхность — три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя — комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, пары «опора — шейка распределительного вала»; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — толкатель» и стержням клапанов, остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос — шестеренчатый, с внутренним зацеплением, с редукционным клапаном, смонтирован в корпусе на передней стенке блока цилиндров (со стороны носка коленчатого вала). Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках носка вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм — для ведомой.

Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.

Самодельный-трактор с двигателем от мотоблока и кпп от ваза. Как изготовить мини-трактор из Жигулей своими руками

Популярные материалы

Today’s:

• Как засолить волжанки горячим способом. Засолка волнушек горячим способом

1. Самодельный-трактор с двигателем от мотоблока и кпп от ваза. Как изготовить мини-трактор из Жигулей своими руками
2. Нужны ли права на самодельный-трактор с двигателем от мотоблока. Нужны ли права для езды на мотоблоке с прицепом?
3. Как сделать самодельный-трактор с двигателем от мотоблока. Преимущества минитрактора
4. Самодельный-трактор своими руками с двигателем от мотоблока. Минитрактор из мотоблока своими руками
   • Подготовка рамы
   • Ходовая система
   • Монтаж двигателя
   • Дополнительные системы
5. Видео Самодельный трактор с двигателем от мотоблока ЗАРЯ
6. Самодельный-трактор с двигателем от мотоблока. Монтаж двигателя и гидравлики

Самодельный-трактор с двигателем от мотоблока и кпп от ваза. Как изготовить мини-трактор из Жигулей своими руками

Рассмотрим, как сделать самодельный трактор из ВАЗ, какие материалы и инструменты понадобятся. Прежде всего нужно выполнить чертежи и схемы всех узлов конструкции. Чтобы сделать минитрактор своими руками, необходимы точные размеры деталей и расчеты. Каждая составляющая должна быть расписана отдельно. И нужен чертеж с трактором в собранном виде. От сделанных схем и чертежей зависит, каким будет самодельный трактор с двигателем ВАЗ 2106.

Во время работы над чертежом следует учесть следующие моменты:

• надо определить расположение коробки передач;
• двигатель должен быть обязательно покрыт защитным кожухом;
• в каком месте будет установлен топливный бак;
• если укоротить раму трактора, то самодельный минитрактор из ВАЗ будет употреблять меньше топлива;
• передняя подвеска должна быть усиленной.

Если вы решили создать трактор из ВАЗ 2109 или ВАЗ 2106, то в результате проделанной работы вы получите довольно мощный агрегат, который справится со многими сельскохозяйственными работами, поможет ухаживать за огородом и растениями.

Итак, приступают к самой разработке и сборке самодельного трактора на базе ВАЗ. Мини-трактор можно сделать с двигателем от ВАЗ 2019 или ВАЗ 2106, позаимствовать дополнительные детали от других моделей машин.

К примеру, коробку передач можно позаимствовать с ГАЗ-53, задние колеса взять с трактора МТЗ-82, а вот передние снять с уже неработающего или ненужного мотоблока, или мотокультиватора.

Также их можно купить в магазине. От любой модели Жигули можно взять рулевое управление и водительское сиденье, или же смастерить его своими руками. Передний и задний мосты берутся с жигулевского агрегата.

Нужны ли права на самодельный-трактор с двигателем от мотоблока. Нужны ли права для езды на мотоблоке с прицепом?

Основные моменты, на что важно обратить внимание это то, что мотоблок не считается транспортным средством и документ для управления им не нужен. Но это правило не действует на дорогах всеобщего пользования, так как по закону мотоблок с прицепом эксплуатировать на проезжей части нельзя. И транспортировка возможна только прицепом-трейлером, это указано во многих паспортах техники, идущих в комплекте.

Как же найти метод решения из данной ситуации. Итак, нужно сделать следующее:

во-первых, владельц мотоблока с прицепом должен иметь права с категорией «А» или «А1». Это нужно для того, чтобы у инспектора ДПС не возникло вопросов, что вы не знаете правила дорожного движения, и у вас отсутствует законное право управлять транспортным средством. Конечно же, при выезде на трассу не забывайте проверить взяли ли вы водительское удостоверение с собой

во-вторых, мотоблок должен соответствовать экологическим требованиям и безопасности дорожного движения, он должен иметь полноценную световую систему (фары ближнего света, стоп-сигналы, поворотники), звуковой сигнал и другие характеристики

в-третьих, важно чтобы на прицепе были светоотражающие знаки красного цвета

Помните, выехав на проезжую часть, вы становитесь участником дорожного движения, а учитывая, что автоинспекция контролирует все транспортные средства, двигающиеся по дороге общего пользования, важно соблюдать правила движения и иметь с собой все документы.

Как сделать самодельный-трактор с двигателем от мотоблока. Преимущества минитрактора

Среди основных достоинств самодельного технического средства следует в первую очередь отметить более низкую стоимость в сравнении с готовыми аналогами. Кроме того, такой агрегат не потребует много места для хранения. Теперь понятно, почему большинство владельцев приусадебных участков хотят знать, как из мотоблока сделать минитрактор своими руками .

При этом не стоит забывать об экономичности самодельного устройства, ведь ему не требуется много топлива

. Цены на запчасти также имеют довольно привлекательную стоимость, и их несложно приобрести. Если установить на самодельный трактор из мотоблока шины с глубоким протектором, то агрегат получит хорошую проходимость. Не менее важной характеристикой устройства являются и его небольшие габариты.

Чтобы сделать минитрактор своими руками из мотоблока, необходимо обладать некоторым набором знаний и дружить с инструментами.

Перед началом работ по созданию этого технического средства, стоит изучить несколько чертежей и прочитать соответствующую литературу. Агрегаты от различных производителей обладают уникальными техническими характеристиками , что влияет на перечень необходимых работ по модернизации.

Сегодня на рынке можно найти модели, оснащенные адаптерами с сидением. В результате процесс создания самодельного минитрактора из мотоблока окажется еще более простым. Однако если адаптер отсутствует, то изготовить его своими руками будет не так уж и сложно. Многие владельцы приусадебных участков отдают предпочтение агрегатам «Салют», «Нева» и некоторым китайским моделям. Чтобы сделать трактор из мотоблока своими руками, кроме базового устройства потребуются:

• 2 колеса;
• лист нержавейки, а также металлические уголки и трубы;
• cварочный аппарат;
• дрель;
• кресло; навесное оборудование.

Самодельный-трактор своими руками с двигателем от мотоблока. Минитрактор из мотоблока своими руками

Для того, чтобы сделать миниатюрный трактор из мотоблока своими руками, Вам понадобятся:

• болгарка;
• детали для крепления;
• швеллеры и трубы;
• приспособление для сверления;
• электрическая сварка;
• измерительные инструменты (уголок, рулетка, штангенциркуль);
• мелкий ручной инструмент (отвертка, ключи, молоток и т. д.).

Также необходимо приобрести готовый комплект для переделки мотоблока в минитрактор. Это будет основная статья расходов, но экономить на данном оборудовании не стоит, дабы не ставить под сомнение качество будущего изделия.

Еще необходимо подобрать удобные и качественные руль, сиденье, колеса и педали. Когда все необходимые комплектующие подобраны, можно приступать к созданию чертежа. Не стоит пренебрегать этим этапом – с четкими чертежами и схемами Вам намного проще и быстрее будет работать. Ниже на фото приведены примеры простейших чертежей для самостоятельной переделки мотоблока в минитрактор.

Хороший самодельный минитрактор с двигателем от мотоблока может получиться лишь тогда, когда исходный агрегат обладает хорошей мощностью и производительностью. Идеально подойдут для переделки тяжелые дизельные мотоблоки. Они довольно экономичные, имеют большой вес, обладают немалой мощностью, продуктивные и выносливые. Все эти параметры позволят сделать из мотоблока полноценный минитрактор, способный вспахивать тяжелые грунты и работать долгое время без перерывов.

Процесс переделки в целом проводится по одному алгоритму, с незначительными отличиями для разных моделей. Общая схема переделки мотоблока в минитрактор выглядит следующим образом.

Подготовка рамы

Поскольку для минитрактора понадобится еще одна пара колес, то и конструкцию рамы придется усовершенствовать и усилить. Для изготовления новой рамы используются металлопрофиль или металлическая труба. Толщину и размер заготовок стоит подбирать исходя из индивидуальных предпочтений, учитывая мощность будущего агрегата. Составляющие будущей рамы вырезаются болгаркой и соединяются сваркой. Целесообразно усилить конструкцию поперечной перекладиной. Позаботьтесь также о месте крепления навесного оборудования и о фаркопе, если планируете использовать прицеп.

Ходовая система

Передние колеса крепятся на отрезок трубы подходящего диаметра. На нее в свою очередь крепятся готовые колесные ступицы с тормозными колодками. В центре конструкции проделывается отверстие, через которое она будет присоединена к раме. Далее к раме через червячный редуктор монтируются рулевые тяги. В конце устанавливается собственно руль.

Для установки задней оси во втулки запрессовываются подшипники. На саму ось крутящий момент будет передавать шкив. Колеса можно оставить от предыдущего агрегата, можно подобрать новые, с более мощным протектором и большей шириной. Диаметр колес для будущего минитрактора рекомендовано подбирать размером от 12 дюймов.

Монтаж двигателя

Двигатель рекомендуется монтировать на передней балке рамы. Это улучшит балансировку агрегата. Важно предусмотреть, чтоб вал отбора мощности находился параллельно к шкиву заднего моста. Это убережет ременную передачу от износа.

Дополнительные системы

Когда проделана основная часть работы, устанавливается тормозная система и система управления навесным оборудованием. Также не лишней будет установка осветительных приборов.

После полной сборки минитрактор должен пройти обкатку соответственно с требованиями инструкции по эксплуатации к мотоблоку.

Рассмотрим подробнее, как легко и быстро можно переделать в минитрактор мотоблоки разных моделей.

Видео Самодельный трактор с двигателем от мотоблока ЗАРЯ

Самодельный-трактор с двигателем от мотоблока. Монтаж двигателя и гидравлики

Самым выгодным вариантом для переделки мотоблока в самодельный трактор считается одноцилиндровый дизельный мотор с водяным охлаждением — такой обычно ставят на китайские мотоблоки марки Скаут, Зубр и российскую Неву. Одноцилиндровый дизель экономичен, поэтому эксплуатация произведённого на его основе минитрактора не будет накладной. Его, как правило, размещают на передней части рамы, что позволяет небольшому трактору поддерживать оптимальное равновесие во время эксплуатации с дополнительным инструментарием. На месте расположения мотора устанавливают систему крепления, которую лучше сделать «плавающей» (скользящей), чтобы упростить регулирование и натяжение ремней.
Передачу усилия от мотора к задним колёсам самодельного трактора организовывают при помощи ременной передачи. Раздаточную коробку ВОМ, как и коробку передач, можно использовать со списанного автомобиля ГАЗ-53. Силовой агрегат самоделки монтируют таким образом, чтобы шкив ВОМ располагался в одной плоскости со шкивом, размещённым на задней оси минитрактора. Заодно намечают место для расположения педали сцепления. Ременную передачу закрывают защитным чехлом, чтобы избежать соскальзывания в процессе работы и сделать её срок службы более продолжительным.
После завершения основной работы на самодельный минитрактор с двигателем от мотоблока устанавливают гидравлический подъём. Комплект гидравлики переделки должен включать масляный насос, бачок для масла, гидроцилиндр и распределитель. Все составные части системы соединяются гибкими маслостойкими шлангами. Желательно, гидравлику сделать с плавающим режимом — это обеспечит полноценную работу навески мототрактора.

Двигатель ВАЗ 2106 в 3D

Ремонтируется двигатель ваз 2106 в 3 этапа…

Поэтапная схема ремонта двигателя ваз 2106

Разборка двигателя

Снятый двигатель 2106 устанавливается на ремонтный стенд и производится снятие следующих его элементов:

• Крышка воздушного фильтра, фильтр и сам корпус фильтра;
• Карбюратор;
• Впускной и выпускной коллекторы и прокладки коллекторов;
• Патрубки подачи и обратки на радиатор печки;
• Кронштейны подушек двигателя;
• Высоковольтные провода и свечи зажигания;
• Бензонасос;
• Трамблер;
• Крышка отсоса картерных газов с направляющей для масляного щупа;
• Ремень генератора;
• Генератор;
• Помпа;
• Крепление шкива коленчатого вала;
• Сам шкив;
• Крышка клапанов;
• Передняя крышка блока;
• Натяжитель цепи;
• Башмак натяжителя и успокоитель цепи;
• Цепь ГРМ;
• Вал вспомогательных механизмов (поросенок);
• Звездочка цепи на коленчатом валу;
• Крепление звездочки распределительного вала;
• Корпус распредвала (постель).

Снимается головка блока цилиндров и прокладка головки блока. Затем двигатель переворачивается на стенде для следующей разборки.

• Поддон двигателя;
• Масляный насос;
• Прокладка поддона;
• Отдаются крышки шатунов;
• Шатуны вместе с поршнями;
• Крышки коренных вкладышей коленчатого вала;
• Защитный кожух со стороны сцепления;
• Крышка заднего сальника коленвала вместе с сальником и прокладка крышки.

При разборке головки блока цилиндров снимаются:

• Рокера;
• Рассухариваются клапана;
• Пружины, тарелки и сухари;
• Впускные и выпускные клапана;
• Регулировочные стойки рокеров;
• Отворачиваются все шпильки.

Блок цилиндров и головка блока очищаются, моются и пропариваются. В блоке цилиндров вынимаются заглушки масляных каналов. Каналы прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки каналов.

Цилиндры блока шлифуются под ремонтные размеры поршней. Коленчатый вал также подлежит ремонту. Коренные и шатунные шейки шлифуются под следующий ремонтный размер. Предварительно на валу высверливаются заглушки масляных пазух, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки.

Заклеиваются все полости блока цилиндров и блок окрашивают. После сушки начинают сборку двигателя, с установкой таких новых деталей, как:

• Ремонтные поршня, поршневые кольца, поршневые пальцы;
• Ремонтные коренные и шатунные вкладыши, полукольца;
• Масляный насос;
• Цепь, натяжитель цепи, башмак и успокоитель;
• Набор новых прокладок и сальников.

Остальные детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации моют и очищают с помощью пескоструйной установки.

Сборка двигателя ваз 2106

• На постели коленчатого вала и в коренных крышках устанавливаются новые ремонтные вкладыши;
• Устанавливаются новые полукольца;
• Наносится специальная смазка на вкладыши и устанавливается коленчатый вал;
• Ставятся коренные крышки коленчатого вала и затягиваются предписанным моментом;
• Ставится крышка заднего сальника коленчатого вала с новым сальником;
• Устанавливаются новые поршня на шатуны;
• Ставится новый комплект ремонтных колец;
• В нижние головки шатунов и крышки шатунов ставятся новые ремонтные вкладыши;
• С помощью оправки устанавливаются поршня с шатунами;
• Устанавливаются крышки шатунов и затягиваются предписанным моментом.

Сборка головки блока

При необходимости производится шлифовка плоскости головки блока ваз 2106.

• Впускные и выпускные клапана;
• Сальники клапанов;
• Пружины, тарелки пружин;
• Засухариваются клапана;
• Устанавливаются регулировочные стойки рокеров, сами рокера и прижимные пружины рокеров;
• Новые шпильки для постели распределительного вала и крышки клапанов;
• Постель распредвала с распредвалом и затягивается по схеме с предписанным моментом;
• Вкручиваются свечи зажигания;
• Устанавливается тройник для патрубков охлаждения;
• Головка блока устанавливается на блок цилиндров с новой прокладкой головки блока и затягивается предписанным моментом.

Устанавливается все навесное оборудование: датчик давления, бензонасос, кронштейны подушек двигателя, масляный фильтр, трамблер, корпус помпы и сама помпа, корпус вентиляции картерных газов, патрубки подачи и обратки печки.

• Вал вспомогательных механизмов;
• Три звездочки и цепь ГРМ;
• Передняя крышка блока с новой прокладкой;
• Шкив коленчатого вала и затягивается болтом крепления;
• Новый масляный насос;
• Прокладка поддона, сам поддон и закрепляется болтами по периметру;
• Впускной и выпускной коллектора с новой прокладкой;
• Крышка клапанов;
• Помпа, генератор и приводной ремень;
• Карбюратор;
• Корпус воздушного фильтра с новым фильтром;
• Заливается новое моторное масло в необходимом объеме.

Собранный двигатель 2106 устанавливается на автомобиль, монтируются все соединения по системам охлаждения и электрооборудования. Двигатель запускается и проверяется его работа в различных режимах.

Смотрите далее видео: