Фольксваген джетта замена ремня грм

VAG × MOTORS › Блог › Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta не имеет чёткого регламента и может быть рекомендована по итогам проверки на четвёртом техническом обслуживании, благо снять защитный кожух достаточно просто. Как показывает практика, затягивать с данной процедурой не имеет смысла, проще один раз в 60 тысяч километров обслужить двигатель, чем дождаться сотни и гарантированно получить под капотом настоящий Сталинград.

— Автомобиль: Volkswagen Jetta
— Год выпуска: 2008
— Модельный год: 2008
— Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л. с)
— Особенности ДВС: Бензин, распределённый впрыск MPI (подача топлива через форсунки во впускной коллектор), ремень ГРМ
— Коробка передач: JTY (классический автомат 09G)
— Преселективная КПП-робот DSG: Нет
— Пробег: 163 000 километров

— поменять ремень и обслужить систему ГРМ;
— установить новые сальники коленвала и правого переднего привода.

Вот и заехала к нам старая добрая классика. Jetta в данной модификации — сплошное удовольствие для владельца и механика. Никакой мудрёной электроники, надёжная подвеска, нет системы рециркуляции картерных газов (соответственно, никакой масляной шубы на клапанах), никаких новомодных FSI и прочих примочек, которыми пестрят современные авто. Простой и надёжный впрыск MPI, который долго и исправно служит, не доставляя никаких хлопот. Дешёвые запчасти, низкие нормативы обслуживания, недорогой нормо-час — идеальный выбор в качестве первого автомобиля или рабочей лошадки, которая должна передвигаться между пунктами при достаточном уровне комфорта.

Мы периодически занимаемся тем, что помогаем выбирать автомобили, проводя диагностику перед покупкой. Данный автомобиль был приобретён не без нашего участия. До него было отсмотрено несколько других авто, и мы их все забраковали. Нас просили помочь выбрать простой и надёжный автомобиль, пусть даже без кожаной обивки багажника, встроенной собачьей будки и массажёра седалищного нерва. Он должен быть гуманным по стоимости владения и не сильно потерять в стоимости за три-четыре года, которые владелец предполагал его эксплуатировать. Мы единодушно признали данную Jetta подходящей по всем требованиям, перекрестились и вынесли вердикт «Покупай». Теперь заслуженно гордимся. Никаких нареканий, никаких сюрпризов. Всё просто, надёжно и предсказуемо.

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta, разумеется, проводилась не с потолка. Ей предшествовала всесторонняя полная диагностика Volkswagen Jetta, в которую, помимо прочего, входит обязательная проверка ремня ГРМ. Его состояние было оценено между «Весь в трещинах, пора менять» и «Вот-вот оборвётся и привет». Учитывая, что замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta относится к бюджетному классу процедур, владелец автомобиля не возражал и мы начали делать своё дело. Разумеется, мы говорили об этом ещё до приобретения данного автомобиля.

Любая работа непосредственно с двигателем начинается с его остывания: руки (самый ценный инструмент) нам крайне дороги, поэтому оставляем автомобиль на некоторое время в покое.

Пока суть да дело, снимаем защиту картера двигателя и правую боковую пластиковую защиту приводной системы.

Даже не очень продвинутый читатель может увидеть надёжную техническую простоту данной конструкции. Никаких лишних датчиков, сложных рычагов, гелевых сайлентблоков и электронных компонентов. Поднял машину, открутил десяток болтов, снял крышку, и вот оно всё перед тобой. Ремонт Volkswagen Jetta быстр и дёшев как с точки зрения работ, так и запчастей. Для интереса сравните процедуру замены ГРМ, например, с Audi A8.

Помечаем направление ремня, чтобы при сборке ориентировать его верной стороной. Данный пункт можно пропустить если на ремне сохранились заводские метки. Ослабляем натяжитель приводного ремня Volkswagen Jetta, фиксируем его в таком положении и снимаем ремень навесного оборудования. Опускаем автомобиль пониже и снимаем верхний пластиковый защитный кожух системы ГРМ. Как видим, ремень уже устал, отчётливо видны следы износа.

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta слегка осложняется бачком охлаждающей жидкости, адсорбером и правой опорой двигателя. Отводим бачки в сторону, вывешиваем двигатель и откручиваем опору. Выставляем первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку, при этом метка на внутреннем кожухе должна совпасть с меткой на шкиве коленвала, после чего снимаем ремень, слегка отпуская натяжитель. К слову, бачок охлаждающей жидкости по форме похож на Первый Искусственный Спутник Земли, что лишний раз напоминает нам о высоте полёта конструкторов VAG.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, откручиваем четыре болта, снимаем шкив коленвала. Откручиваем внутренние защиты ремня ГРМ Volkswagen Jetta, отворачиваем центральный болт и при помощи специнструмента снимаем ремень и шестерню коленвала, не забыв предварительно чуток провернуть коленвал «против шерсти».

Вооружаемся оригинальным комплектом для обслуживания ГРМ Volkswagen Jetta, куда входят ремень, натяжитель и крепёжные элементы натяжителя (OEM 06A198119). Помпу меняем либо по симптомам (люфт, подтекание), либо по желанию. А вот передний сальник коленвала (038103085E) идёт под замену без разговоров!

Не лишним будет добавить, что сверх указанного нам понадобятся болты: четыре маленьких для шкива коленвала (N10055703) и один большой для шестерни (WHT005322). Болты мягкие, тянутся легко, ставить старые обратно на такие нагруженные узлы значит подвергаться ненужному риску.

Руки у нас развязаны, доступ обеспечен и на последнем шаге, опять же при помощи специнструмента, извлекаем передний сальник коленвала. В нашем случае он тёк, так что вопросов о замене не было, но даже при полностью сухой поверхности регламент требует каждый раз ставить новый.

Вооружаемся оправкой и, аккуратно закручивая болт, устанавливаем новый сальник коленвала. В народе для этого обычно используют головку и молоток ;). Но у нас механики дотошные и разборчивые, даже не подойдут к автомобилю, пока не убедятся, что в инструментальной комнате у них есть абсолютно весь инструмент для разборки и сборки. Мало того, ещё потребуют предъявить запчасти и расходные материалы, лично убедятся в их качестве (погладят, пощупают, лизнут, попробуют на вкус, проверят спектральный состав и валентность всех металлов в комплекте) и только после этого начнут работать. Для чего? Цитируем: «Потому что без этого я не дам гарантию, а без гарантии он пусть в гараж к Дяде Сигизмунду едет»!

Ставим новый натяжитель, набрасываем ремень, проверяем его направление и совпадение меток всех меток, после чего пять раз перетягиваем его, выбирая возможную усадку (всё же резина). Делаем два полных оборота коленвала, снова выставляем первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку, проверяем совпадение меток, после чего собираем систему в обратном порядке.

Прикручиваем шкив коленвала, согласно меток устанавливаем ремень навесного оборудования, натягивая его в последнюю очередь на шкив компрессора кондиционера (в нашей комплектации он есть).

На этом замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta завершена, осталось устранить течь сальника правого привода. Снимаем привод, извлекаем съёмником старый сальник, вооружаемся специальной проставкой и аккуратно устанавливаем новый. Проводить техническое обслуживание Volkswagen Jetta — сплошное удовольствие!

Затраты времени на все операции составили 5 часов 24 минуты. Стоимость работ по замене ремня ГРМ Volkswagen Jetta «под ключ» с учётом всех запчастей, включая болты и сальник коленвала, составила 8 950 рублей, замена сальника привода обошлась в 2200 рублей.

Хватит только читать про то, как другие ремонтируют свои автомобили! Твой железный друг тоже может оказаться на страницах этого блога. Коню — здоровье, тебе — скидка. Интересно? Жми сюда!

Замена ремня ГРМ двигателей VW Jetta 2005 — 2006 гг. BRM 1,9 л TDI

Замена ремня ГРМ двигателей VW 1.9 / 2.0 TDI Jetta 2005 — 2006 гг.

В данной статье объясняется порядок операций по замене ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2005 – 2006 гг. с дизельным двигателем объемом 1,9 TDI фодификации BRM. Если у вас нет опыта обслуживания двигателя TDI, то первое, что вам нужно знать – это инструмент, который необходим для замены ремня ГРМ. Чтобы повернуть звездочку распределительного вала можно воспользоваться большим ключом-вилкой с двумя штифтами. Вместо фиксатора звездочки распределительного вала можно использовать металлический стержень аналогичной длины и диаметра. Но фиксатор коленчатого вала фасонный и заменить его нельзя. Если вы слабо ориентируетесь в моторном отсеке, сделайте отметки на каждом разъеме или проводе маркером или приклейте кусок цветной ленты. В этом случае вам будет проще поставить все детали на место, особенно если замена ремня растягивается больше, чем на день. Прочитайте внимательно все инструкции в руководстве по ремонту и советы, приведенные в статье, прежде чем начинать работу. Если вы все-таки сомневаетесь, обратитесь за помощью к механику VW TDI. Ремни ГРМ трудно проверить визуально кроме тех случаев, когда износ заметен. На ремне должны быть видны явные следы износа. Он приводит к тому, что зубья ремня срезает и ремень проскальзывает по звездочке. Результат – дорогостоящий ремонт двигателя. Ремни TDI достаточно надежны и не обрываются внезапно.

Основным отличием от ранее выпускавшихся двигателей TDI является следующее: все двигатели с насос-форсунками оснащаются компьютерной системой управления моментом подачи топлива в цилиндры двигателя, поэтому вы не можете использовать адаптер Ross-Tech VCDS и диагностическое оборудование, чтобы настроить момент подачи топлива. Для доступа к горизонтальному болту крепления опоры двигателя предусмотрено специальное отверстие. Шкив коленчатого вала крепится с помощью 10- мм болтов с многогранными головками ( triple square). Для работы с натяжителем потребуется Г-образный шестигранный ключ. Не снимайте клапанную крышку, тогда под капотом будет больше места. Если вы уже меняли ремень ГРМ на двигателе ALH, это работа будет значительно проще. Перед заменой ремня ГРМ проверьте распределительный вал на износ. Если следы износа есть, следует их отметить, чтобы не устанавливать ремень по несколько раз.

Руководство по ремонту VW — замена ремня ГРМ 1.9 TDI

Необходимо быть готовым к расхождениям между информацией в руководстве по ремонту и тем, что фактически присутствует на автомобиле. Например, может быть установлен другой тип опор двигателя. Может отсутствовать нижний воздуховод между промежуточным охладителем и турбонагнетателем. Вам не придется снимать гофрированный патрубок воздушного фильтра. На автомобиле есть отверстие для доступа к болтам крепления опоры двигателя, о котором не упоминается в руководстве по ремонту.

Инструменты и детали для замены ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2006 г

Комплект инструментов для замены ремня ГРМ – нажмите ссылки, чтобы взглянуть на цены комплектов для замены ремней ГРМ: CT-A2207, CT-A2201, CT-1760. Закажите охлаждающую жидкость. Вам потребуется 3 литра антифриза и такое же количество дистиллированной воды. А также приобрести водяной насос с металлической крыльчаткой. Пластиковая крыльчатка иногда ломается и накручивается на вал. В результате происходит перегрев двигателя.

Специальный инструмент для замены ремня ГРМ VW 1.9 TDI

• Фиксатор коленчатого вала VW T10100 (на некоторых моделях 2005.5 года применяется VW T10050).
• Фиксатор натяжителя клинового ремня VW T10060 (очень удобное приспособление).
• Штифт для звездочки распределительного вала VW 3359

Стандартный инструмент: ключи/головки 10, 13, 16, 17, 18 мм, длинная головка 16 мм, насадки и ключи с наконечниками торкс, инамометрический ключ, пассатижи и клещи для хомутов, колесные башмаки, подкатной домкрат, предохранительные стойки.

Клещи для пружинных хомутов CT-A2058

10 мм насадка triple square для откручивания болтов шкива с всторенным гасителем колебаний/шкива коленчатого вала. Насадку triple square иногда называют 12-гранной, XZN, или «зубчатым ключом» для откручивания болтов с 12-гранными метрическими головками. Вы можете приобрести клещи и насадку triple в нашем магазине специнструментов. Кабель Ross Tech VCDS для диагностики автомобиля может также пригодится. Накидка на крыле для защиты от царапин. Будьте осторожны, так как ремни, пуговицы на джинсах или наручные часы могут поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

Ослабьте крепление колесных гаек правого переднего колеса. Поднимите автомобиль, установите клинья под задние колеса, поставьте автомобиль на предохранительные стойки и проверьте, что он надежно закреплен перед выполнением работы. Открутите колесные гайки правого переднего колеса и снимите его. Снимите пластиковую крышку двигателя (она состоит из двух частей). Ее достаточно вытянуть вперед. Желательно продуть сжатым воздухом моторный отсек, чтобы грязь не попадала на открытые механизмы во время работ. Снимите впускную трубу промежуточного охладителя. Для этого снимите два пружинных хомута в указанных стрелками местах. После чего необходимо отсоединить шланги топливопроводов и охлаждающей жидкости, которые проходят над трубкой интеркуллера. А также открутить винт на средней опоре.

После чего снять клиновой ремень навесных агрегатов: закрепите гаечный ключ 17 мм на натяжителе и поверните натяжитель вперед (по направлению движения автомобиля).

Вставьте инструмент Т10060 в отверстие и корпус натяжителя, чтобы зафиксировать его в нерабочем положении.

Теперь снимите натяжитель клинового ремня (открутив два болта 13 мм). С помощью ключа-трещотки можно без труда открутить нижний болт левой рукой. Если вы зафиксировали натяжитель, вам будет легче добраться до нижнего болта. На рисунке отчетливо видны оба отверстия для фиксатора натяжителя.

Сдвиньте гибкую горловину бачка для жидкости стеклоомывателя в сторону и открутите болт 10 мм. Отсоедините разъем датчика уровня охлаждающей жидкости. Снимите бачок охлаждающей жидкости (открутите два винта с головкой Торкс, на которые указывают желтые стрелки), верхний и нижний шланги охлаждающей жидкости. Также отсоедините жгут проводов и сдвиньте в сторону.

Под автомобилем: снимите нижний пластиковый защитный поддон и правый передний подкрылок. Поддон крепится восьмью винтами Т25 Торкс. Заднее крепление выполнено с помощью трех винтов Т30 Торкс. Снимите шкив коленчатого вала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня (4 болта 10 мм triple square). На рисунке также показано стрелкой отверстие для болта крепления опоры двигателя.

Внимание: не откручивайте 12-гранный центральный болт шкива коленчатого вала 19 мм! Чтобы зафиксировать шкив в неподвижном состоянии Вам потребуется помощник. Ему необходимо включить передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Это проще, чем одновременно манипулировать двумя инструментами в ограниченном пространстве. Вы можете удерживать шкив в неподвижном состоянии за центральный болт (с помощью головки). Не прикладывайте больших усилий, чтобы не сломать болт. Снимите средний и нижний кожух ремня ГРМ (5 болтов 10 мм). Запомните взаимное расположение обоих кожухов. Под капотом: снимите верхний кожух ремня ГРМ (2 пружинные защелки).

Теперь вы видите ремень ГРМ (на рисунке отсутствует опора двигателя – сняли ранее). Поверните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ ). Только в этом положении можно установить фиксатор маховика и штифт звездочки распределительного вала. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, включите нейтральную передачу, чтобы можно было вращать коленчатый вал двигателя. Колеса автомобиля зафиксированы клиньями, стояночный тормоз включен, в этом случае машина не покатится.

• Camshaft sprocket – звездочка распределительного вала
• Tensioner – натяжитель ремня грм
• Water pump – водяной насос
• Roller/idler pulley – обводной ролик
• Crankshaft – коленчатый вал

Установите фиксаторы валов. В руководстве по ремонту отмечено, что сначала необходимо снять опору двигателя. Я же советую повернуть вал по часовой стрелке и вставить фиксатор коленчатого вала и штифт распределительного вала, чтобы двигатель приобрел дополнительную устойчивость перед снятием опоры. Фиксатор коленчатого вала установите по стрелке в положении ВМТ. Штифт распределительного вала должен пройти сквозь звездочку, ступицу вала и попасть в отверстие головки блока цилиндров. Поворачивать вал двигателя по часовой стрелке приходится из-за небольшого люфта в приводе ГРМ. В руководстве по ремонту говорится о том, что фиксатор коленчатого вала нельзя установить при повороте вала против часовой стрелки.

Если вы проскочили метку и звездочка ушла слишком далеко, поверните вал двигателя против часовой стрелки, чтобы выбрать слабину ремня (1 /4 оборота) и снова поворачивайте вал по часовой стрелке. При установке фиксатора коленчатого вала, не давите им на зубья звездочки вала. Плавно вставьте приспособление между зубьями звездочки. Т.е. не давите на фиксатор вниз, а нажимайте на него вдоль оси вала. Инструмент должен войти в зацепление со звездочкой. Выемка на фиксаторе должна попасть в отверстие переднего фланца блока цилиндров (за звездочкой). Согласно руководству по ремонту, лишь для небольшого количества двигателей ранних серий выпуска требуется фиксатор VW T10050. На всех Jetta TDI 2005.5-2006 гг. применяется инструмент VW T10100. VAG Т10100 имеет слегка овальную форму и стрелку в направлении часа (по стрелке часов), которая расположена между болтовыми отверстиями звездочки (при установке). На Т10050 нанесена стрелка в направлении 12 часов, которая совпадает с отверстием под болт. Фиксатор имеет округлую форму. Вставьте фиксатор 3359 в звездочку распределительного вала. Он должен полностью войти в отверстие. Он должен пройти сквозь звездочку, ступицу войти в отверстие головки блока цилиндров. С помощью зеркала убедитесь в том, что отверстие в блоке цилиндров просматривается через прорезь. Штифт должен войти в отверстие!

Во время разборки нельзя снимать ступицу (шкив )! Штифт проходит сквозь звездочку, ступицу и попадает в отверстие головки блока цилиндров. Поэтому он фиксирует распределительный вал в ВМТ. По ошибке, штифт может уйти под отверстие. Если в зеркале вы наблюдаете отверстие, но штифт не попадает из-за несоответствия в 1-2 градуса, это нормально. Если угол больше 1-2 градусов, значит, вы делаете неправильно. После того как вы сняли ремень ГРМ со звездочки, слегка покачайте ступицу распределительного вала вперед-назад за центральный болт, чтобы вставить штифт.

Зубчатое окно звездочки распределительного вала должно быть сверху (как указывает зеленая стрелка на нижнем рисунке). Штифт фиксатора не входит полностью в отверстие, если оно не совпадает с прорезью или распределительный вал не находится в ВМТ. Если зубчатое окно звездочки оказалось снизу (красная стрелка на рисунке), поверните коленчатый вал на один полный оборот.

По зубчатому окну звездочки распределительного вала ориентироваться гораздо удобнее. Итак, мы точно знаем, в каком положении находится распределительный вал, после установки штифта.

После чего как установили новый комплект ГРМ, необходимо собрать все узлы и агрегаты в обратной последовательности. При этом также потребуется прокачка системы охлаждения. Процедуру по наполнению охлаждающей системы антифризом, можно воспользоваться специальным устройством CT-1010

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta

Приобретая в собственное распоряжение автомобиль, многие автовладельцы тешат себя иллюзией того комфорта и респектабельности, которые дарит седан «премиум» класса, забывая о том, что взамен дорогостоящее транспортное средство VW Jetta потребует своевременного технического обслуживания и внимательного отношения. Как правило, начинающие автомобилисты не готовы к тому, что Фольксваген Джетта, как впрочем, и любой другой автомобиль может когда-нибудь сломаться и рано или поздно может потребоваться замена ремня ГРМ. Но реальность такова, что даже немецкое качество имеет свой эксплуатационный предел и наступает время замены некоторых запчастей.

Новый ремень ГРМ и ролик натяжителя

Поэтому актуальным вопросом, который мы постараемся подробно и доступно раскрыть, будет проблема, как поменять ремень ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта. Ниже приведена инструкция, в которой изложен порядок действий при замене ремня, а также описаны особенности манипуляций, которые обязательно надо учитывать. Если придерживаться данного описания, то замена ремня VW Jetta займет не более 20 минут времени.

Как поменять ремень ГРМ своими руками?

1. Первое с чего начинается замена – это обеспечение доступа к ремню ГРМ. Для начала приподнимаем и фиксируем автомобиль предохранительными стойками и клиньями, которые размещаем под каждым из задних колес. Затем снимаем переднее колесо справа и выдвигаем крышку двигателя, которая состоит из пары элементов.
2. Далее следует осуществить съем впускной трубы промежуточного охладителя, для чего необходимо снять пружинные хомуты (2 шт.). Следом снимаем шланги, которые осуществляют подачу охлаждающей жидкости и подачу топлива (они располагаются над трубой интеркулера). Откручиваем винт, располагающийся на центральной опоре.
3. Следующий шаг – при помощи гаечного ключа на 17 мм снимаем клиновый ремень навесных агрегатов VW Jetta, для чего поворачиваем вперед ключом натяжитель.
4. Чтобы произвести фиксацию натяжителя, в нерабочей позиции вставляем в отверстие и корпус механизма инструмент Т 10060.
5. Поскольку замена ремня VW Jetta требует в обязательном порядке устранение натяжителя, то приступать к его удалению следует с откручивания верхнего и нижнего болтов, при помощи ключа-трещотки.
6. Далее отодвигаем гнущуюся горловину бачка для стеклоомывающей жидкости и откручиваем болт диаметром 10 мм, после чего убираем разъем датчика количества охлаждающей жидкости.
7. Снимаем бачок, после того как открутим пару винтов, имеющих головки Торкс. Дополнительно следует сместить жгут проводов (предварительно отсоединенных).
8. Следующий этап работ осуществляется непосредственно под кузовом Volkswagen Jetta. Сначала снимаем поддон – откручиваем 8 винтов Т25 и 3 винта Т30 с головками Торкс и удаляем изготовленный из пластика поддон. Следом за ним проводим процедуру снятия правого подкрылка. Далее откручиваем 4 болта 10 мм, для того чтобы можно было снять коленвала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня.
9. Необходимость снятия центрального болта коленвала двенадцатигранной формы и диаметром 19 мм отсутствует. Чтобы неподвижно зафиксировать шкив, можно следовать одним из двух путей. Первый – это прибегнуть к чьей-либо помощи, для того чтобы он нажимал на педаль тормоза при включенной передаче. И второй – самостоятельное удержание шкива за центральный болт. При этом следует контролировать прилагаемые усилия, чтобы не нарушить крепления.
10. Откручивая 5 болтов диаметром по 10 мм каждый, удаляем нижний и средний кожухи, за которыми находится ремень ГРМ Volkswagen Jetta. Их изначальное расположение следует либо запомнить, либо сделать соответствующие метки ГРМ непосредственно на агрегатах Фольксваген Джетта или на бумаге, тогда замена будет намного быстрее проходить, а метки помогут установить кожухи обратно, точно на место.
11. Снятие верхнего кожуха производим под капотом автомобиля VW Jetta, этот элемент удерживается двумя пружинными защелками.
12. Теперь, когда ремень открыт для обозрения и проведения работ по замене, нужно произвести фиксацию маховика и штифта звездочки распредвала. Поворачиваем коленчатый вал до верхней мертвой точки (ВМТ). В Фольксваген Jetta с механической коробкой передач коленвал вращаемся при включении нейтральной передачи и ручного тормоза.
13. Удаление опорной конструкции силового агрегата автомобиля Фольксваген происходит в несколько этапов. Сначала перемещаем вал по траектории движения часовой стрелки, а затем вставляем штифт распредвала и фиксатор коленвала, переведенный в ВМТ, через люфт, возникающий в процессе вращения вала в приводе ГРМ.
14. Точное попадание штифта в отверстие ГБЦ, обеспечивается изначальным прохождением сквозь звездочку и ступицу вала.
15. Когда звездочка уходит далеко и проскакивает место метки, необходимо разворачивать вал в другую сторону для ослабления ремня в ¼ оборота, после чего продолжить вращение в первоначальном направлении. Движение фиксатора коленчатого вала должно осуществляться вдоль оси вала без нажима на него. Тогда и будет обеспечено попадание между зазорами его звездочки. Также необходимо обеспечить совпадение кантовки фиксатора с отверстием, расположенным на поверхности фланца БЦ.
16. Производим установку фиксатора 3359 в звездочку распределительного вала. В процессе прохода сквозь нее и ступицу, предполагается попадание фиксатора в отверстие ГБЦ VW Jetta. При соблюдении технологии, сквозь прорезь можно будет увидеть отверстие. При этом нужно помнить о том, что осуществлять снятие ступицы (шкива) в процессе разборки двигателя категорически нельзя.
17. После процедуры удаления старого ремня, прокачиваем ступицу распредвала и вставляем штифт.
18. Положение канавки с зазубринами на звездочке должно быть вверху. Если нет, то еще раз полностью проворачиваем вал.
19. Устанавливаем новый ремень ГРМ в соответствии с комплектацией модели и модификацией автомобиля VW Jetta.
20. Осуществляем сборку и прокачиваем систему охлаждения. В результате замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta выполнена полностью.

Замена ремня грм VW Jetta

Таким образом, соблюдая все вышеизложенные правила, вы сможете и без посторонней помощи выполнить замену ремня ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта, затратив на это минимум времени и средств. Как правило, таким способом пользуется большинство автовладельцев VW Jetta и подобная замена не вызывает каких-либо нареканий или отрицательных отзывов. Как говорят сами автолюбители, главное подготовить весь необходимый инструмент, приобрести оригинальный ремень ГРМ и запастись терпением, а результат не заставит себя долго ждать.

Замена поликлинового ремня генератора и натяжного ролика Фольксваген VW Jetta 1.6 BSE

Описание замены ремня генератора и натяжного ролика на автомобиле Фольксваген Джетта. Когда это нужно делать по регламенту производителя. Подробно тут.

Отчет по замене ремня генератора и натяжного ролика на автомобиле Фольксваген Джетта с двигателем 1.6 BSE (аналогичная замена на моторах: BSF, BGU, CCSA, CMXA, CBZB).

Регламент на замену поликлинового ремня:
Согласно программе ELSA необходимо проверить поликлиновой ремень на наличие следующего:

• разрывы каркаса (трещины, повреждения корда, поперечные надрывы);
• расслоение (верхний слой, нити корда);
• вырывы на каркасе;
• бахрома из нитей корда по краям;
• износ кромок (эрозия материала, бахрома на кромках, отвердение кромок до стекловидного состояния, трещины на поверхности);
• следы масла и смазки.

При обнаружении перечисленных признаков поликлиновой ремень нужно обязательно заменить.

Причина замены:

При осмотре видны мелкие трещины и потертости от износа. В соответствии с техническим регламентом на данный автомобиль, производитель рекомендует замену приводного ремня.

Процесс как заменить натяжной ролик ремня генератора и сам ремень, выложен по порядку. Можно использовать при работе своими руками.

Похожие записи

Замена натяжных роликов и приводного ремня Touareg 3.2 AZZ

Как снять и заменить натяжной ролик и ремень генератора

• Перечень необходимых запчастей можно можно найти здесь.
• Какой потребуется инструмент смотрим тут.
• Стоимость работ по замене ремня генератора и натяжного ролика.

Приступаем к выполнению работы:

1. Снимаем пластиковую накладку двигателя.
   
2. Убираем патрубок охлаждающей жидкости вынув клипсу из кронштейна генератора.
   
3. Отжимаем натяжной ролик ключом на 15 мм.
   
4. Снимаем ремень с приводных роликов.
   
5. Откручиваем три болта крепления натяжного ролика.
   
6. Вынимаем натяжной ролик.
   
7. Устанавливаем новый натяжитель с роликом.
   
8. Закручиваем три болта крепления натяжного ролика и затягиваем их моментом 23 Нм.
   
9. Устанавливаем новый поликлиновой ремень согласно схеме.
   
10. Проверяем все дорожки приводных роликов и ремень на них.
    
11. Ключом на 15 мм. немного отжимаем натяжной ролик и извлекаем фиксатор натяжителя.
    
12. Затем плавно отпускаем натяжной ролик, тем самым натягивая новый поликлиновой ремень.
    
13. Устанавливаем на место патрубок ОЖ.
    
14. Устанавливаем пластиковую накладку на двигатель.
    

Перечень необходимых запасных частей:

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Поликлиновой ремень	06F 260 849 E	1	1 000 руб.
Натяжитель ремня с роликом	06A 903 315 E	1	4 400 руб.

Аналоги запчастей (данные з/ч идут в оригинале):

Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет — вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них — со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение «Open»:

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2″ великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4″ по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8″. Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня — с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается — значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов «с нуля». К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали — ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG — обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм — она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было — мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов — «надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?». Отвечаю: надо. Самое обидное — когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу — крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше — довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в «окошке». Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так — можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна — возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке — придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно — то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть — термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд — все перетрут.

Замена цепи ГРМ Volkswagen Jetta

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей модели VW Jetta показала, что пока что нет подобного уровня аналогов, которые смогли бы быть такими же конструктивно продуманными, надежными и высококачественными.

Зачастую можно слышать нарекания на другие марки, что возникают достаточно серьезные поломки, которых до этого момента никогда не было.

Это говорит в первую очередь о том, насколько серьезно контролируется процесс производства. Поэтому Джетта от концерна Фольксваген с каждым днем доказывает то, что не зря на ее капоте сверкает эмблема немецкого бренда, который уже сейчас предлагает клиентам альтернативу выбора модификаций, где установлен ремень или цепь ГРМ.

Когда менять ГРМ на Джетте?

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей VW Jetta и ремень и привод необходимо менять через определенный промежуток времени. Одной из плановых процедур в рамках обслуживания автомобиля считается замена ремня или цепи ГРМ.

При наличии хороших навыков и профессионального подхода к делу, замена ремня или цепи автомобиля Фольксваген Джетта может быть выполнена и самостоятельно.

Ремень нужно заменять каждые 90 тыс. км. Но если раньше наступит 5 лет эксплуатации, то нужно заменить не ожидая выработки пробега в 90 тыс. км.

Многие автовладельцы предпочитают кроме слепого следования инструкции регулярно контролировать состояние ремня ГРМ в своем Фольксвагене Джетта на глаз. Для этого, чаще всего весной осматривают ремень с фонариком. Оценивают наличие или отсутствие заломов, разрывов, трещин, лохматостей, потертостей и т.п. Если что-то такое появилось — пора делать замену ГРМ.

Но все понимают, что такой визуальный осмотр гарантии качества ремня не дает:

• во-первых, никто не проводит его чаще раза в год, а за это время многое может случиться
• во вторых, все не рассмотришь даже с фонариком, не все можно увидеть. Вот что рассказывают автомобилисты: «Также проверял ремень на глаз, к 90 тысячам поехал менять. Оказалось что с внутренней стороны в канавках зубцов маленькие трещины. Так что визуальный осмотр ничего не гарантирует»

Замена ремня ГРМ VW Jetta

1. Замена начинается с того, что необходимо добраться до ремня ГРМ. Для этого нужно будет снять правое переднее колесо. Перед началом работы машину нужно надежно закрепить в поднятом состоянии, с помощью предохранительных стоек и (начало)клиньев под задними колесами. После снятия колеса нужно выдвинуть вперед крышку двигателя, состоящую из двух частей.
2. Чтобы избавиться от впускной трубы промежуточного охладителя, требуется снять два пружинных хомута, что позволит ее убрать. Над трубкой интеркулера снимите шланги, подающие охлаждающую жидкость и топливо. Открутите винт на средней опоре.
3. На следующем этапе замена ремня ГРМ сопровождается снятием клинового ремня. Для этого гаечным ключом на 17 мм снимите на навесных агрегатах клиновый ремень, повернув натяжитель, на котором закреплен ключ, вперед.
4. В нерабочем положении нужно зафиксировать натяжитель с помощью инструмента Т 10060.
5. Для этого вставьте его в отверстие и корпус механизма.
6. Замена ремня сопровождается процедурой обязательного устранения натяжителя клинового ремня. Данная операция начинается с того, что необходимо отвернуть верхний и нижний болт, воспользовавшись ключом-трещоткой.
7. Отодвиньте гибкую горловину бачка для стеклоомывателя и жидкости. Потом, открутив болт 10 мм, уберите разъем датчика уровня охлаждающей жидкости.
8. Открутив два винта, имеющие головку Торкс, нужно снять бачок для охлаждающей жидкости. Также отодвиньте жгут проводов, предварительно отсоединив его.
9. Дальше работать придется под кузовом авто Фольксваген Джетта. Открутив восемь винтов Т 25 и три винта Т 30 Торкс сзади, уберите пластиковый нижний защитный поддон. Снимите правый подкрылок. Затем открутите четыре болта 10 мм, что позволит снять шкив коленвала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня.
10. Запомните, что на коленвале центральный болт убирать не нужно. Он имеет 12-гранную форму и размер 19 мм. Есть два пути для неподвижной фиксации шкива. Легче позвать кого-нибудь на помощь, чтобы он нажал на тормоз при включенной передаче. Если никого нет рядом, вы можете самостоятельно за центральный болт удерживать шкив. Не переусердствуйте с прилагаемой силой, иначе нарушите крепление. Выкрутив пять болтов по 10 мм, уберите нижний и средний кожух ремня ГРМ VW Jetta. Важно зафиксировать в памяти как изначально они расположены. Перемещаемся под капот транспортного средства и открепляем верхний кожух ремня, который фиксируют две пружинные защелки.
11. Ремень виден и доступен для замены. Чтобы зафиксировать маховик и штифт звездочки распредвала, коленвал нужно повернуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ). В автомобиле VW Jetta с МКПП для вращения коленвала нужно включить нейтральную передачу и ручной тормоз.
12. Прежде чем удалить опорную конструкцию силового агрегата автомобиля Фольксваген Джетта, следует переместить вал по направлению часовой стрелки, через люфт, который возникает при вращении вала в приводе ГРМ VW Jetta, вставить штифт распредвала и фиксатор коленвала, переведя его в ВМТ.
13. Чтобы штифт распредвала попал точно в отверстие ГБЦ, он должен предварительно проходить через звездочку и ступицу вала.
14. Если переусердствовали и звездочка ушла далеко, проскочив метку, разверните вал в обратную сторону, для выбора слабины ремня в 1/4 оборота, и снова вращайте в изначальном направлении. Не нужно давить фиксатор коленчатого вала вниз, а двигайте его вдоль оси вала, чтобы он попал между зубьями его звездочки. Фиксатор должен совпасть своей канавкой с отверстием, которое находится на поверхности фланца БЦ. Фиксатор 3359 вставьте в звездочку распредвала. Пройдя через нее и ступицу, он должен попасть в отверстие головки блока цилиндров. Если все сделано технологически верно, то отверстие будет просматриваться через прорезь. Нормально, если вы увидите, что штифт не попал туда через несоответствие в 1-2 градуса. Снимать ступицу (шкив) при разборке двигателя нельзя.
15. После того, как отработавший свой срок ремень удален, стоит немного покачать ступицу распредвала и вставить штифт.
16. На звездочке окно с зубчиками должно располагаться вверху. Если оно внизу, нужно повернуть вал на один полный оборот. Расположение окошка очень удобный ориентир положения распредвала.
17. Установите новый ремень, чтобы не ошибиться с выбором, в помощь предлагаем таблицу с количеством зубцов и размерности ремней ГРМ для всех поколений и модификаций двигателей модели VW Jetta.
18. Затем осуществите сборку в обратном порядке. При этом не забудьте прокачать систему охлаждения.

Объем двигателя VW Jetta, см 3	Число зубцов	Ширина, мм
1.5	121	18
1.6	121 — 160	18 — 25
2.0	120 — 160	23 — 30
1.9	120	30
1.8	121 — 147	18 — 25
1.3	108	19
1.1	108	19

Замена цепи ГРМ на VW Jetta

Что касается более современных поколений автомобиля Фольксваген Джетта, то на них можно встретить, как ременной, так и цепной привод ГРМ. Так, например на VW Jetta VI поколения 1.4 объем двигателя, с турбонаддувом, привод ГРМ – это цепь. Как утверждает производитель, ее должно хватить на весь срок службы автомобиля Фольксваген и замена не потребуется.

При достойном обслуживании ТС, как правило, до пробега в 120 тыс. км пробега, проблем с растягиванием или деформацией цепи ГРМ не возникает. После преодоления этого рубежа, необходимо проконтролировать состояние привода или должна быть произведена замена цепи.

Так как сам привод ГРМ VW Jetta находится в труднодоступном месте — между блоком цилиндром и кожухом трансмиссии, то в результате замена цепи осложняется тем, что перед процедурой необходимо демонтировать двигатель с VW Jetta. Следовательно, замена цепи ГРМ потребует наличие лебедки или талей, да и профессиональный подход к делу.

Вместе с вытянувшейся от многолетней эксплуатации цепью VW Jetta, осуществляется замена сопутствующих деталей и запчастей, среди которых наиболее часто подвергаются замене натяжитель и успокоитель, а также возможна замена звездочек, которые не прошли контрольную дефектовку и дальнейшее их использование невозможно.

Volkswagen — Jetta. AWP 1,8T 20V 180 л/с. Замена ремня ГРМ, помпы.

Фольксваген — Джетта мотор awp, 1,8 литра турбо. Ремень ГРМ, помпа.

Мы не будем заниматься сравнительным анализом сходств и отличий этих моторов — наша задача поменять ГРМ, не упустив метки и уж тем более не загнуть клапана. мотор AWP.

. рассматривались 2 двигателя, как наиболее схожих по характеристикам : Audi TT ( ARY ) и VW — Beetle ( AWU ) — все турбо, и все по 180 л.с. А вообще, в целях экономии времени, поставили метки маркером в ВМТ.

Для удобного доступа отщёлкиваем 2-а топливных и шланг расширительного бачка.

..отворачиваем бачок ГУРа и расширительный, сдвигаем их в сторону..

Снимаем ролик навески ( 3 болта ).

. подпираем ДВС под картер. отворачиваем боковую подушку .

. кронштейн опоры. при поднятии авто двигатель спокойно заваливается в правую сторону.

. главное неудобство заключается в отсутствии меток зубчатого шкива коленвала, т.е. на шкиве привода навесных агрегатов она есть, как и ответная на нижней крышке ремня, но её очень плохо видно.

..поэтому ориентируемся на метку маховика в окошке картера сцепления ( необходимо снять воздушный фильтр ).

..отворачиваем оба ролика, и паразитный, и натяжной.

. для того, чтобы зафиксировать устройство автоматической натяжки ремня заворачиваем болт М5 * 55 мм., шток утапливается очень медленно, поэтому торопиться не стоит.

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Джетта

Vadim » 31 окт 2013, 05:55

Планирую поменять ремень ГРМ. Старый Continental хотя и имеет еще неплохо, но пробег уже около 50 т. км.

так суть вопросов:
1. Есть ли какие подводные камни, о которых не напишут в мануалах и книгах?
2. или обязательно «обязательно менять натягивая ролик? Если нет, то как определить состояние здоровья» существующего?
3. В прошлый раз с ремнем меняли водяную помпу, сейчас по ней будто нет вопросов. это было совпадение, так рекомендуется?

По рекомендаций по выбору производителя ремня и ролика боюсь даже слово сказать, чтобы не началась кровавая перепалка

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Vadim » 31 окт 2013, 08:39

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Nikola » 31 окт 2013, 11:25

Юра, думаю стоит вам от Дайко отказаться.
На днях пошел в меня спать ремень (собственно Дайко) — проехал на нем 39тис.км, — могу выложить фото, как там зубы повырывало . видимо их начали подделывать. .

Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Vadim » 31 окт 2013, 11:58

это у тебя первый случай . стоило бы проанализировать почему . может что-то попало, может был очень старый . Возьми его в багажник когда передаш посмотрим.

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Vadim » 31 окт 2013, 14:13

окей, закину в багажник

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Dimon » 31 окт 2013, 15:18

Имею вопрос: слышала, что ремень грм надо менять после 60000 кэмэ. Или это обязанность «обязательно ли может быть по-разному? В моей сервисной книжке нет такого . Там написано, что после 120000 надо проверить, он хорошо натянут. Подскажите, плз, потому что еще одна поездка и у меня будет 60 кило, а не хотелось бы навредить своему парню.

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Vadim » 02 авг 2014, 14:11

Подскажите мне, как новоиспеченному счастливой, но без опыта обслуживания, владельцу фольксвагена, как правильно менять ремень ГРМ.

Дело в том, что когда я собрался покупать то ремень, мне сказали, что напару с ним должен меняться натяжной ролик. Я нашел всю необходимую литературу по замене ремня, но нигде не указано, что нужно менять то ролик

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Slavon » 02 авг 2014, 14:55

Менять.
Вопрос лишь в том, менять его каждую замену ремня или через замену (каждые две замены) . Зе уже зависит от двигателя

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Slavon » 02 авг 2014, 16:12

Как новоиспеченному владельцу категорически не рекомендую менять ремень самому. Уж печальные могут быть последствия. Лучше ехать в мастера — при замене он осмотрит ролик и скажет ли его менять — если есть люфт или шум — под замену, нет — можно оставлять, это довольно долговечна деталь, у меня она видимо ездит уже 200000. По крайней мере последние 100 000 км его никто не менял точно.

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Slavon » 02 авг 2014, 18:40

Я к тому, что ежели авто только приобретенное, то э смысл заменить все чтобы быть спокойным .

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0