Вода в двигателе москвича причины

Вода в двигателе москвича причины

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:	office@matrixplus.ru tender@matrixplus.ru
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012
телефон	+79173107414 +79173107418

г. С аратов

Перегрев двигателя

Это явление вызывается чаще всего следующими причинами: перегрузкой двигателя, неправильной установкой зажигания, бедной горючей смесью, недостаточным уровнем воды в радиаторе или ее замерзанием, слабым натяжением или обрывом вентиляторного ремня, отложением большого количества накипи в системе охлаждения, нарушением работоспособности термостата или выходом его из строя.

Перегрузка двигателя происходит в основном, когда автомобиль работает на тяжелых дорогах, длинных подъемах, когда водитель вместо перехода на пониженную передачу увеличивает подачу горючей смеси в цилиндры двигателя, пытаясь продолжать движение на высшей передаче.

Неправильная установка зажигания — главным образом чрезмерно поздний момент зажигания, кроме общего перегрева двигателя, вызывает особенно сильный нагрев выпускного трубопровода двигателя. В этом случае необходимо обычным способом проверить установку зажигания и отрегулировать ее, если нужно.

Бедная горючая смесь может быть причиной перегрева двигателя. Для устранения неисправности необходимо проверить уровень топлива в карбюраторе.

Если уровень в норме, следует частично разобрать и прочистить карбюратор.

Замерзание воды в радиаторе или в нижнем шланге вызывает прекращение циркуляции воды в системе охлаждения и, как следствие, быстрый перегрев двигателя. Неисправность устраняется прогревом радиатора и восстановлением циркуляции воды в системе.

В случае обрыва вентиляторного ремня и необходимости доехать до места стоянки нужно двигаться с небольшой скоростью, делая периодические остановки для охлаждения двигателя и добавления воды в систему. Пускать двигатель надо рукояткой.

Отложение большого количества накипи в системе охлаждения при использовании жесткой воды, содержащей много растворенных солей, резко ухудшает теплообмен в радиаторе и отдачу тепла цилиндрами двигателя.

Объясняется это тем, что накипь имеет значительно худшую теплопроводность, чем металл. Кроме этого, накипь, отлагающаяся в узких трубках радиатора, задерживает циркуляцию воды, что также ухудшает отвод тепла от двигателя.

При неисправности термостата радиатор не нагревается. Для проверки термостат надо вынуть из корпуса и поместить в сосуд с водой. Подогревая воду, наблюдают за работой термостата. При температуре 78-82°С его клапан должен начать открываться, а при температуре 91-95° С должен быть открыт не менее чем на 7,7 мм. При меньшей величине открытия клапана термостат надо заменить.

Перегрев двигателя сопровождается весьма заметным падением его мощности

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

• по моделям
• полезные советы
• схемы электрооборудования
• карбюраторы
• история марок и моделей
• тюнинг

Вы здесь:
1. Home
2. Статьи
3. Автомобили
4. Москвич
5. Москвич-412/2140
6. ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ Москвич-2140

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ Москвич-2140

• » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=nofollow > Печать
• E-mail

Перед проведением испытаний необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление возду­ха в шинах, регулировка тормозных механизмов) и про­верить путь свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки. Для этого разгоняют автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и движутся с этой скоростью до заранее на­меченного ориентира на дороге (например, километро­вый указатель). При проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Это испытание проводится при движении в двух противопо­ложных направлениях и берется средняя величина. Эта величина должна быть не менее 420 м. Нередко в процессе доводки до нормы выбега автомобиля он ста­новится резвым, так как причиной плохих его дина­мических качеств был не двигатель, а неправильно от­регулированное схождение колес или затянутые тор­мозные механизмы.

Заметим, что далеко не всегда дорожные условия позволяют, да и не каждый владелец может проверить максимальную скорость и время прохождения 1 км с места, но проверить выбег автомобиля после небольшой тренировки может любой владелец. А важность этой величины для динамических качеств автомобиля и, ко­нечно же, для топливной экономичности очевидна.

После проверки выбега автомобиля переходят к оп­ределению максимальной скорости. Максимальная скорость автомобиля определяется на прямой передаче на мерном участке длиной 1 км. Разгон автомобиля дол­жен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости. Время прохождения автомо­билем мерного участка определяют по секундомеру, включение и выключение которого производят в момен­ты прохождения автомобилем километровых столбов в начале и конце мерного участка. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принима­ют среднее арифметическое из величин скоростей, по­лученных при двух заездах в противоположных направ­лениях.

Перед началом каждого заезда двигатель и агрега­ты шасси должны быть прогреты до рабочей темпера­туры при движении автомобиля. В качестве топлива должен применяться бензин АИ-93. Скорость автомо­биля определяют по формуле

Vm ах = 3600/ t (км/ч),

где t — время прохождения километрового мерного участ­ка, с .

Время прохождения 1 км с места с последователь­ным переключением передач определяется путем про­хождения автомобилем мерного участка длиной 1 км. Автомобиль (при наличии соответствующих навыков у водителя для такой проверки) разгоняют энергичным нажатием на педаль управления. дроссельными заслон­ками. Передачи переключают быстро при достижении скорости: на первой передаче — 30 км/ч; на второй пе­редаче — 50 км/ч; на третьей передаче — 85 км/ч.

Если при испытании максимальная скорость автомо­биля будет примерно 140 км/ч, а время прохождения с места будет составлять 40 с, то это значит, что мощ­ность двигателя вашего автомобиля вполне доста­точна.

Снижение максимальной скорости на 10—15% от нормальной и увеличение времени прохождения 1 км с места на 20—25% при исправном техническом состоя­нии механизмов ходовой части шасси автомобиля ука­зывает на недостаточную мощность двигателя и на не­обходимость более детальной проверки состояния двигателя и выявления причин, вызвавших снижение мощ­ности.

При невозможности провести дорожные испытания мощностные качества двигателя могут быть определе­ны на станциях технического обслуживания автомоби­лей на специализированных стендах с беговыми бара­банами.

Если при проверке выяснилось, что двигатель дейст­вительно не развивает полной мощности, попытайтесь найти и устранить неисправность. Прежде всего про­верьте, полностью ли открываются дроссельные заслон­ки карбюратора при нажатии до упора на педаль уп­равления дроссельными заслонками, и регулировкой привода управления дроссельными заслонками добей­тесь полного их открытия. Затем проверьте уровень топ­лива в поплавковой камере карбюратора. Но даже при. нормальном уровне топлива при малой «п средней часто­тах вращения коленчатого вала двигателя, на больших частотах вращения вала двигателя топлива может поступать в поплавковую камеру карбюратора недостаточно из-за засоренности топливопроводов или из-за того, что топливная трубка, идущая по днищу ку­зова, сплющена. Проверьте и продуйте всю топливную магистраль, а также исправность топливного насоса. Бывают случаи, что топливо поступает в поплавко­вую камеру карбюратора в недостаточном количестве из-за того, что отверстие в пробке наливной горловины топливного бака, сообщающее внутреннюю полость топ­ливного бака с атмосферой, засорено или перекрыто по разным причинам, в результате чего в топливном ба­ке при работе двигателя создается вакуум и топливный насос подает в карбюратор недостаточное количество топлива.

Промойте ацетоном жиклеры и топливные каналы карбюратора, так как из-за их засмоления может на­рушаться состав горючей смеси. Состав горючей смеси может изменяться и из-за подсоса воздуха во впускную систему помимо карбюратора. В этом случае нужно найти место подсоса воздуха и устранить его. Для это­го проверьте крепление карбюратора на двигателе, под­тянув крест-накрест гайки крепления карбюратора, про­верьте герметичность соединения шланга, соединяющего впускную трубку с вакуумной камерой вакуумного усилителя тормозного привода, и нет ли подсоса воздуха в местах соединения впускной трубы с головкой ци­линдров.

Мощность двигателя может снижаться и из-за не­исправностей системы зажигания. Прежде всего про­верьте установку момента зажигания. Проверьте со­стояние контактов прерывателя, в случае необходимо­сти почистите их и отрегулируйте зазор между ними. Причиной того, что двигатель не развивает полную мощность, может быть ослабление пружины подвижно­го контакта прерывателя. В этом случае его необходимо заменить в сборе с пружиной. После этого проверьте состояние свечей зажигания и зазор между электро­дами.

Если и здесь все в порядке, то причину понижения мощности нужно искать в самом двигателе. Прежде всего проверьте зазоры в приводе клапанов (между на­конечниками и торцами стержней клапанов) и отрегу­лируйте их при необходимости. Одновременно просмот­рите внимательно клапанные пружины, — возможно, что вы обнаружите среди них сломанные. Этим самым вы определите причину понижения мощности двигате­ля. Но менять сломанные клапанные пружины ре­комендуем вам на СТО.

Другими причинами, вызывающими потерю мощно­сти двигателя, могут быть: ослабление упругости кла­панных пружин; понижение компрессии в цилиндрах двигателя вследствие обгорания или деформации кла­панов, поломки или закоксовывания поршневых колец, чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, прого­рания днища поршня.

Все эти неисправности связаны с монтажно-демонтажными работами двигателя, требующими наличия специальных знаний, опыта и специального инструмен­та. Поэтому для устранения этих неисправностей реко­мендуем обратиться на СТО.

Вода в моторном масле: почему появляется, как исправить

Моторное масло можно считать “кровью” двигателя. От его состава, во многом, зависит стабильная работа мотора. Именно поэтому владельцам автомобилей рекомендуется не пренебрегать своевременной заменой масла в ходе технического обслуживания машины.

При активной эксплуатации двигателя, особенно если автомобилю уже не первый год, в масло могут попадать различные элементы. Довольно часто моторное масло на старых двигателях смешивается с водой, и тому может быть масса причин. В рамках данной статьи рассмотрим, почему это возникает, как определить наличие воды в масле, и каким образом исправить данную неприятность.

Чем опасно попадание воды в двигатель

Казалось бы, масла в двигателе находится несколько литров, и что будет с того, что небольшое количество воды в него попадет. Может сложиться впечатление, что от этого масло только немного разбавится. Но это не так.

Попадание воды в моторное масло — это, в первую очередь, нарушение ее состава, которое может вызывать различные химические реакции. После попадания воды в моторное масло, оно приобретает структуру эмульсии, то есть становится менее текучим и более плотным. Происходят изменения в характеристиках масла, а имеющиеся в нем присадки могут работать неправильно из-за контакта с водой.

Такая проблема чревато застреванием эмульсии масла в различных областях двигателя, где оно проходит в ходе работы мотора. В зависимости от количества воды, и ее качества, которая попала в масло, будут меняться негативные последствия от такого воздействия. В лучшем случае, эмульсионное масло приведет к залеганию колец в поршневых пальцах. В В худшем случае, может потребоваться капитальный ремонт двигателя из-за повреждения поршней, коленчатого и распределительного вала.

Как определить наличие воды в масле

Водитель зачастую может и не подозревать, что моторное масло в его двигателе смешалось с водой. Указать на это могут некоторые симптомы:

Быстро уходящая охлаждающая жидкость. Это один из главных симптомов, который указывает на проблему с маслом двигателя;

• Наличие на масляном щупе светлого налета. Он указывает на то, что масло имеет неправильный состав, что, чаще всего, возникает по причине попадания воды в него;
• Изменение цвета масла. В ходе регулярных диагностических мероприятий хороший водитель обязательно смотрит на уровень масла в моторе. В этот момент он обращает внимание и на цвет масла. Если до ближайшего ТО еще далеко, а цвет масла сильно изменился (стал более ржавым), это говорит о наличии процессов окисления деталей двигателя, которые могут быть вызваны наличием воды в масле.

Стоит отметить, что если появились подозрения на наличие воды в масле, можно провести небольшой эксперимент. Нужно взять немного масла из двигателя, после чего начать его кипятить. Если в ходе кипячения раскаленная жидкость начнет “брызгать” и “взрываться”, это указывает на испарение частичек воды. Чистое моторное масло будет просто дымиться.

Почему вода попадает в масло двигателя

Чтобы устранить проблему попадания воды в масло двигателя, нужно установить причину, которая к этому приводит. Причин тому может быть много, и не всегда это серьезные проблемы с мотором:

• Качество воздуха в месте эксплуатации. Специалисты рекомендуют водителям при эксплуатации автомобиля во влажной среде чаще менять масло. Связано это как раз с тем, что если воздух влажный, он будет проникать в мотор, где начнет скапливаться влага, в том числе и попадающая в масло;
• Качество масла. Рекомендуется приобретать масло от проверенных производителей. Если брать масло “с рук” у неизвестных поставщиков, это может вести к тому, что оно будет не самого высокого качества. Например, в нем изначально могут быть частицы воды;
• Неправильное хранение масла. Даже если масло качественное, важен вопрос его хранения. Зачастую сервисные центры закупают масло в больших тарах. В них может попасть вода, если специалисты сервисного центра не относятся внимательно к герметизации такой тары;
• Проблемы двигателя. Конечно, нельзя исключать, что проблемы с маслом вызваны неисправностями мотора. Например, убывающий антифриз, который является одним из симптомов наличия воды в масле, чаще всего является проблемой, вызванной потерей герметичности. Это может быть как трещина в движке, так и повреждения патрубков или головки блока цилиндров.

Обратите внимание: При эксплуатации автомобиля в зимнее время года, в моторе также может скапливаться большое количество влаги, особенно если совершаемые поездки краткосрочны.

Чтобы избежать неприятных последствий от попадания воды в масло двигателя, рекомендуется своевременно проводить техническое обслуживание с заменой масла, а также минимизировать количество кратких поездок, либо “разбавлять” их долгосрочными заездами, минимум на 100-200 км.

Система вентиляции масляного картера «Москвич-408»

Во время работы двигателя через неплотности поршневых колец, а также через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками в картер прорывается некоторое количество отработавших газов. В их составе содержится определенный процент паров воды и сернистого газа. Пары воды, конденсируясь и картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсии. Сернистый газ, соединяясь с конденсировавшимися парами воды, образует сернистую и серную кислоты, разъедающие рабочие поверхности деталей двигателя и ускоряющие их износ. Кроме того, вместе с отработавшими газами в картер двигателя прорываются и пары бензина, разжижающие масло и ухудшающие его смазывающие свойства. Система вентиляции картера служит для удаления из картера газов и паров бензина с целью уменьшения износа деталей двигателя и увеличения срока службы картерного масла.

В двигателе применяется закрытая принудительная вентиляция картера, осуществляемая путем отсоса газов из картера во впускной трубопровод двигателя через воздухоочиститель. Преимущества такой системы вентиляции заключаются в том, что, кроме основных функций вентиляции, система предупреждает образование повышенного давления в картере двигателя и предотвращает попадание картерных газов в кузов во время работы двигателя на холостом ходу (при неподвижном автомобиле) или во время движения автомобиля с малой скоростью.

Прорывающиеся через неплотности поршневых колец отработавшие газы и пары бензина поступают из картера 1 через патрубок 6 (вваренный в крышку головки блока цилиндров), резиновый шланг 7 и патрубок 8 в центральную трубу воздухоочистителя. Вследствие этого картерные газы проходят через масляную ванну, через капроновый фильтрующий элемент и только после этого вместе с воздухом, засасываемым в воздухоочиститель, поступают в карбюратор 3 и далее во впускной трубопровод 2. Смолы, находящиеся в картерных газах, задерживаются н воздухоочистителе, чем предотвращается возможность их отложения на деталях карбюратора.

Для предотвращения уноса масла через шланг, отводящий отработавшие газы из картера, в крышке клапанов перед патрубком 6 имеется маслоотражатель 5.

Эксплуатация двигателя с отъединенным шлангом системы вентиляции картера или с открытой и робкой маслоналивной горловины не допускается. В случае работы двигателя с отсоединенным шлангом увеличится давление в картере, что может вызвать течь масла через уплотнение заднего конца коленчатого вала и другие соединения, а также ускорит процесс старения масла.

При отсутствии пробки маслоналивной горловины в картер двигателя будут засасываться песок и дорожная пыль, которые значительно увеличат износ двигателя.

Перед переправой автомобиля вброд необходимо не только снять ремень вентилятора, закрыть жалюзи радиатора, плотно закрыть отверстие под маслоизмерительный стержень и принять другие меры предосторожности, по и отсоединить шланг системы вентиляции картера от патрубка на воздухоочистителе во избежание засасывания в картер двигателя воды и грязи.

Рис. Схема вентиляции картера:
1 — картер; 2 — впускной трубопровод; 3 — карбюратор, 4 — воздушный патрубок воздухоочистителя; 5 — маслоотражатель; 6 и 8 — патрубки; 7 — шланг, отводящий отработавшие газы из картера; 9 — центральная труба воздухоочистителя; 10 — капроновый фильтрующий элемент; 11 — масляная ванна

В отсасываемых воздухоочистителем картерных газах всегда присутствуют пары влаги. Поэтому в случае отрицательной температуры воздуха в подкапотном пространстве в патрубке 6 может образоваться ледяная пробка, что вызовет резкое возрастание давления в картере и потерю всего карьерного масла. Во избежание этого при отрицательных температурах окружающего воздуха необходимо принять особые меры по поддержанию теплового режима двигатели, предотвращающего снижение температуры воздуха в подкапотном пространстве.

Советы автовладельцу. Москвич

Расшатавшуюся радиоантенну тщательно очистите и возьмите в руки. зубило. Легкими ударами его боковой кромки вдоль антенны» по окружности торца звена уменьшается зазор в соединении; прием улучшится.

Если в дороге «провалилась» до пола педаль, выключающая сцепление — возможно, вытекла жидкость и повреждена манжета в рабочем цилиндре. Вместо нее используйте резиновую заглушку из тех, которыми закрывают отверстия в полу салона и багажника. Залейте в бачок привода сцепления тормозную жидкость — и до гаража доберетесь без приключений.

Цилиндры замков у двери и крышки багажника моделей-`2140`. `люкс` и `412` через некоторое время не возвращаются в исходное положение: как обычно, обламываются отогнутые усики пружины.
Можно изготовить хорошую замену из пружины, которая в бытовой радиоаппаратуре находится вблизи экрана пальчиковой лампы.
Намотайте ее, распрямив, на стержень диаметром 15 мм. В свободном состоянии получится пружина диаметром 20-21 мм тоже с тремя витками. Концы длиной 5 мм отогните под углом 60? к оси пружины.

Неприятная ситуация, когда проколота шина, а вулканизатора нет. Выручат клей «Момент` и камера от волейбольного мяча, из которой делаются заплатки. Обезжирьте и зачистите заплатки (предусмотрительный водитель всегда возит их с собой). Одно
только `но`: подсушивать клей надо не 15-20 минут, как рекомендует инструкции на тюбике, а всего лишь 1-2 минуты.

Возможно, замок двери окажется замерзшим: к него попала вода. Разморозить его помогает трение кнопки дверной ручки шпагатом или шнуром. Так же устраняется и капля воды, замерзшая в бензопроводе на пути от бака к карбюратору.

Перед вами — труднопроходимый участок, сыпучий песок или грязь. Попробуйте снизить давление в шинах до 0,5 кгс/см. кв.
Это позволит на небольшой скорости легко преодолеть 100-150 метров.

Как облегчить регулировку тормозных колодок старых «Москвичей» — `402` и `407`? Заметьте, что они имеют одинаковый внутренний диаметр с тормозными колодками передних колес последних `Запорожцев`.
Значит, в рабочие цилиндры колес `Москвича» можно установить распорные кольца, поршеньки и манжеты такого `Запорожца`.
Теперь в периодической регулировке колесо не нуждается.

И такое случается: нажмешь на педаль тормоза, а лампы стоп-сигнала не горят. Зато вполнакала засвечиваются плафоны в салоне. Подобное бывает и при включении наружного освещения. Все ясно: окислились зажимы предохранителей этих цепей.

Если наполовину оторвана гайка с пробкой, приваренная к дну бензобака, дело поправимо. Надо вывернуть пробку и снять фланец с датчиком уровня топлива. Найдите подходящий винт, шайбы, кусок
бензостойкой резины. Из нее вырежьте 2 шайбы — прокладки. Одну наденьте на болт вслед за обычной шайбой. Этот пакет пропустите внутрь бака через отверстие для датчика, а оттуда — наружу через
отверстие для пробки. Поставьте на винт еще одну прокладку и металлическую шайбу, наверните гайку, стяните детали. Экстренный ремонт завершен.

Проблема из проблем — открутить мелкие гайки, болты, винты, которые крепят в передней части облицовку.
Выход есть: пользуйтесь не маслом, а `Мовилем`.

Завести двигатель после долгой стоянки подчас трудно. Причина: клапаны стали сухими и бензонасос не сразу заполняет поплавковую камеру карбюратора.
Проявите хитрость: соедините карбюратор и бензонасос длинным шлангом, образующим провисающую петлю. Подняв его перед пуском двигателя, вызаполните оставшимся бензином поплавковую камеру
и смочите клапан бензонасоса. Теперь никакой паузы не будет.

На улице мороз, надо нагреть салон. Но как забирать воздух из него в отопитель, если конструкция предусматривает лишь обратный вариант.
Сделайте специальную щель: отодвиньте радиатор отопителя от передней панели. Под 4 точки его крепления достаточно подложить шайбы (втулки) общей толщиной 10 мм. `Отопительная лазейка` гоnтова.

Масляный фильтр `Москвича-412` в мороз переохлаждается.
Значит, масло застывает и возвращается в двигатель через перепускной клапан неочищенным. Это способствует быстрому изнашиванию деталей. Так почему бы не `одеть` корпус фильтра в `пальто` из теплового войлока? Изготовьте его в форме стакана, укрепите проволокой. Теперь масло гораздо дольше будет оставаться чистым.

Плохо, если часто замасливаются свечи: двигатель обретает недопустимый `аппетит` на бензин. Оказывается, дело не в компрессии и других узлах, а в засоренности масляного фильтра, находящегося в пробке маслозаливной горловины: избыточное давление в картере выдавливает масло через направляющие втулки
клапанов в цилиндре. Промойте, как следует, фильтр — и все в норме.

Как быть, если пробит алюминиевый картер двигателя, причем дыра — основательная? Сделайте заплату. Аккуратно срубите острым зубилом охлаждающие ребра на расстоянии 20 мм вокруг отверстия, расчистите и выровняйте металл. Вокруг пробоины просверлите 8 отверстий, нарежьте резьбу Мб.
Из картера удалите кусочки металла и стружку.
Пробоину закройте жестяной заплатой толщиной 0,5-0,6 мм с прокладкой, из поролона толщиной 20 мм. Остается закрепить винты.

Разрушенный контактный уголок распределителя можно реставрировать с помощью карманного фонарика.
Извлеките из цилиндрической батарейки фонарика центральный угольный стерженек. Обточите его до необходимых размеров грубой стеклянной шкуркой.
Этим советом могут воспользоваться также владельцы других марок автомобиля, но с одной оговоркой — вместе с угольком надо установить контактную пружину.

Когда пробег автомобиля превысил 100 тыс. км, падает давление масла. Не забудьте, что причиной этого может стать засорение сетки маслоприемника.
Добираются до него, вскрыв лючок в поддоне картера.
В двигателе поздних выпусков снимают поддон: отвинчивают 2 болта, крепящие двигатель к подушкам, ослабляют болт, крепящий траверсу коробок.
Двигатель приподнимают. Осталось достать сетку маслоприемника.

Своеобразным холодильником послужит банка между облицовкой радиатора и радиатором. Обмотав ее толстой тканью, которую периодически увлажняют, можно обеспечить в банке температуру 4-8
-10 градусов. Причем — даже в жару.

Причиной детонационного стука при увеличении оборотов двигателя может быть ослабление одной из пружин центробежного регулятора. Из-за нее грузики имеют большой свободный ход. Подгоните ушки пружины, и стук исчезнет.

Ручная подкачка топлива в карбюратор упростится, если окрасить яркой краской одну грань храповика на коленчатом валу. Это позволит быстро привести механизм ручной подкачки в рабочее состояние, повернув коленвал по метке.

На неровной дороге нередко стучат колодки переднего дискового тормоза, свободно сидящие на направляющих шплинтах. Чтобы избавиться от шума, наденьте на шплинты слабые пружинки с большим шагом, распирающие колодки.

Несмазываемые наконечники рулевых тяг обычно выходят из строя уже через 20 тыс. км. Советуем продлить их службу с помощью обычного медицинского шприца емкостью 10 кубических сантиметров и иглы диаметром 1-2 мм.
Заправьте шприц разогретым нигролом или гипоидной смазкой и введите его «уколом» в верхнюю часть резинового грязезащитного колпачка шарнира.
Если этой дозы окажется мало, добавьте еще одну. Через 3-4 тыс. км повторите инъекцию — теперь люфт в рулевых тягах невозможен.

Обезопасить от воды асбест под кожухом глушителя можно массой из размельченного асбеста и силикатного или другого термостойкого клея. Смесью замажьте щели.