0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно для ремонта двигателей автомобилей

Тема: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

LinkBack
  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
  • Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    Subaru Forester, sg5, ej20, не Турбо, пробег 80 000км.
    Подскажите пожалуйста, что необходимо менять и какие нужны запчасти при капитальном ремонте двигателя?
    За работу берут примерно туже сумму 15-20, а вот за запчасти подпадающие под замену просят по разному.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    С твоим пробегом капитальный ремонт. бедный машин. када я у себя делал капиталку, мне понадобилось литров 20 пива, а все остальное покупалось по мере разобранности мотора и изношенности деталей.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    У меня тоже пробег 80 тык. Тоже ej202, хочу вкладыши поменять, или это у меня больное воображение, хз

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    Вообщем насчитали Павлу на МЗ порядка 60 тыщ.

    ГРМ, помпа, сальник коренной, сальник гидромуфты, кольцо межблочное, прокладка гбц, комплект прокладок клапанных крышек, прокладка коллектора впускного и выпускного, сальник клапана, масло 4.5 литра, фильтр маслянный свечи 4шт, фильтр воздушный, поршня и кольца.

    По работе — ремонт пихла, расточка блока, шлифовка гбц.

    Вот такой вот ремонтик на 80 тыщях.

    P.S. Пообещали гарантию 10 тыщ.км 🙂

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    Из них 5 тыщ — обкатка не выше 3 тыс оборотов

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    Мде. 2 контрактных двигла. А чо так много то?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    Плюс добавить поршня и кольца которые уже куплены.
    А так же вкладыши коренные и шатунные, которые ещё не куплены (ещё рублей 10).
    Итого под 70 рублей выходит.

    Рельный такой капитальный 🙂

    В принципе, я считаю, притаком объеме лучше уж сразу отмучиться разом, чем потом отдельно грм, помпу менять и др.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    А вот вкладыши всегда необходимо менять или от состояния?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    Я поменял только шатунные, так как на них страшно смотреть было, ну а чё, Турбо же 🙂
    А на коренных износа не было.
    Кольца тоже сохранили заводской зазор (пробег 115.000)

    Даны все зазоры и допуски, поэтому если что не попадает в допустимые пределы, то меняем. Менять всё целое «на всякий случай», ИМХО, тоже не вариант, ибо новые кольца так же здорово проточат стенки цилиндра, а вкладыши, притираясь, будут точить коленвал.

    п.с. масло лил всегда только «Субару Мотор Оил» 5в30.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Что необходимо для капитального ремонта двигателя

    Машину забрал, сделали.
    Но неприятный осадок от сервиса на Мате залки остался.
    Звонишь спрашиваешь цену работы на кап ремонт двигателя, говорят: 18 000 и гарантия 10000км.
    Приехал узнать, когда можно загнать машину уже говорят: 18 000 + 2 500 за расточку.
    На прямой вопрос это вся работа какая может быть, говорят:» да».
    Забираешь машину пишут:
    18 000 -ремонт двигателя
    + 2500 — расточка блока,
    +2000 — шлифовка ГБЦ.
    И про гарантию в 10 000км ни слова в документах, а ведь эти два аспекта были определяющим при выборе автосервиса.
    Какие то не договоры не дописки, серьезный вроде сервис.
    Просишь скидку вроде и сумма не мелкая под 60 000руб, дали 5%.
    Просишь больше говорят да у нас каждый день на такие суммы запчасти покупают, какие больше скидки.

    Установка контрактного двигателя: лучше ли, чем капремонт?

    Капитальный ремонт силового агрегата — дело исключительно сложное; выполнить его собственноручно почти невозможно. Альтернативное решение, к которому может прибегнуть автомобилист — купить контрактный двигатель той же модели, что установленный на автомобиле.

    Попробуем вместе разобраться в том, что представляет собой контрактный ДВС, а также в его преимуществах и недостатках. Кроме того, расскажем, как подобрать и где приобрести бывший в эксплуатации мотор нужной модели, как проводится его диагностика и на что необходимо обратить особое внимание.

    Контрактный двигатель — что это такое?

    Производители автомобилей поставляют на рынок запчастей новые моторы для замены неисправных или выработавших ресурс, но стоят они очень дорого. Контрактный двигатель — агрегат, законно снятый с машины и продаваемый владельцем или его представителем. Этим термином принято называть ДВС, бывшие в употреблении и демонтированные с транспортных средств в силу самых разных причин — чаще всего потому, что кузов пришел в негодность из‐за:

    • Значительных деформаций, возникших вследствие дорожных аварий.
    • Сильных повреждений в результате воздействия внешних факторов (падения деревьев, обрушения зданий).
    • Сквозной коррозии.

    Иными словами, во всех случаях, когда восстановление кузова невозможно или невыгодно автомобиль разбирают и продают по частям.

    В развитых странах — в США, Канаде, Европе и в Японии — автомобили меняются чаще, чем у нас, и многие из них в очень хорошем техническом состоянии оказываются на свалке. Продать такие транспортные средства крайне сложно из-за высокой насыщенности рынка и доступности новых, а утилизировать дорого. В перечисленных государствах был налажен бизнес по разборке машин с пробегом и поставкам б/у запасных частей, узлов и агрегатов в Россию и страны СНГ, где на них есть спрос.

    Плюсы и минусы приобретения контрактного двигателя

    Одним из главных преимуществ силового агрегата с небольшим пробегом является невысокая цена, сопоставимая со стоимостью капитального ремонта. В некоторых случаях полностью исправный контрактный двигатель обходится даже дешевле, нежели процедура восстановления мотора со значительным износом. Особенно, если в ходе ремонта применяются оригинальные запасные части, а работы проводятся в хорошо оборудованном автотехцентре.

    Еще дороже капремонт мотора обойдется у официального дилера: стоимость нормо‐часа в таких организациях очень высокая, как и цены на комплектующие. И если при восстановлении бензиновых двигателей издержки высоки, то использование контрактного дизеля позволяет избежать и вовсе запредельных расходов. Детали цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, а также другие узлы и агрегаты стоят очень дорого. Ко всему прочему, малейшая ошибка мастера при выполнении работ может привести к крайне негативным последствиям.

    Помимо чисто финансовой выгоды есть и другие плюсы. В условиях автосервиса невозможно добиться заводского качества сборки силовых установок — нет необходимых условий и оборудования. Нередко и техническое состояние двигателей с пробегом лучше, и характеристики выше, чем у тех, что прошли капитальный ремонт. Но это только в идеальных условиях очень многое зависит от порядочности и компетентности поставщика мотора, бывшего в эксплуатации.

    Среди наших соотечественников бытует ошибочное представление о том, что весь транспорт в развитых странах исключительно в отличном состоянии. Это далеко не всегда так. Да, у них техническое обслуживание автомобилей за редким исключением проводится профессионально. Все регламентные работы подтверждаются записями в сервисной книжке. Но двигатели с таких машин не могут стоить дешево, люди в Германии и других странах умеют считать деньги и не отдадут хороший агрегат за бесценок.

    Hanomag 44D Turbo — хороший немецкий двигатель

    Следует понимать, что эксплуатация автомобилей на Западе и в Японии очень интенсивная. После пяти‐шести лет использования пробег у большинства машин достигает 150–160 тысяч км, а значит, ресурс узлов и агрегатов практически исчерпан. Кроме того, не все автовладельцы относятся к своим машинам бережно. Некоторые из них, особенно американцы, игнорируют плановые ТО и не меняют эксплуатационные жидкости своевременно.

    Может быть, лучше капремонт?

    При решении вопроса о восстановлении собственного или приобретении и установке контрактного двигателя люди нередко отдают предпочтение первому варианту. Аргументируется это довольно просто: покупка бывшего в эксплуатации мотора сродни лотерее — может, повезет, а может, нет. Капитальный ремонт родного агрегата в таком варианте кажется менее рискованным, но эта процедура имеет массу «подводных камней»:

    1. Качество выполнения работ в значительной мере зависит от квалификации мастера, наличия вспомогательного оборудования и массы специальных приспособлений.
    2. Для моделей двигателей, в первую очередь, снятых с производства, сложно подобрать оригинальные запчасти. Они могут не производиться — значит, придется довольствоваться в лучшем случае лицензионными деталями, а в худшем — контрафактными.
    3. При проведении капитального ремонта меняется практически все детали, но остается основная часть — блок двигателя. Он делается из чугуна или из алюминия, в нем после большого пробега накапливаются напряжения, образуются микротрещины. По завершении работ такой мотор может проработать совсем немного и вновь отказать.

    Часть современных двигателей, например, те, которые устанавливаются на Audi и BMW, и вовсе не подлежат капитальному ремонту. Можно, конечно, у дилера приобрести новый агрегат, но стоимость контрактного мотора на порядок ниже и его установка в такой ситуации — единственное приемлемое решение. Важно правильно подобрать силовой агрегат, чтобы минимизировать затраты и избежать проблем в будущем.

    Читать еще:  Юмз с двигателем смд характеристики

    Как выбрать и где купить контрактный двигатель?

    Существуют два способа приобретения моторов с пробегом: самостоятельно на авторазборке или через специализированную компанию. В интернете можно найти множество организаций, занимающихся продажей контрактных двигателей — очень важно не ошибиться в выборе поставщика. Что касается покупки силового агрегата на авторазборке, то это не лучший вариант. Большинство из машин, которые туда попадают, выработали свой ресурс полностью, на снятые с них моторы никто не даст никаких гарантий.

    При выборе компании, в которой вы будете заказывать контрактный двигатель, следует учесть ряд нюансов:

    1. Лучше обращаться в организации, которые не только поставляют моторы, но и осуществляют их монтаж.
    2. Срок гарантии на поставляемый двигатель должен быть не менее полугода. Следует отказаться от сделки, если в договоре не отображен этот пункт. Предоставляемые на словах гарантии не имеют юридической силы, и доказать свою правоту в случае поломки будет невозможно.
    3. Комплектация контрактного мотора должна быть максимально полной. Если вам предлагают голый двигатель, от такого приобретения лучше отказаться. Установленное на вашем силовом агрегате навесное оборудование может просто не подойти для него.
    4. При заключении договора и при получении двигателя еще до оплаты и установки необходимо внимательно изучить все документы. Малейшая ошибка и даже опечатка в бумагах может привести к большим сложностям при оформлении замены номерного агрегата в ГИБДД или в таможенных органах.

    Как уже отмечалось ранее, лучше выбирать компанию осуществляющую поставку и установку двигателя. Такие организации обычно дают гарантию.

    Проверка контрактного ДВС

    Как бы вы ни доверяли поставщику, силовой агрегат необходимо тщательно осмотреть и продиагностировать. При этом проверять нужно не только контрактный двигатель, но и условия его перевозки и хранения. Мотор должен поставляться в герметичной упаковке и с маслом в поддоне. Необходимо провести внимательный осмотр агрегата в следующем порядке:

    • Целостность упаковки. Дело в том, что, если у двигателя не были закрыты отверстия впускного и выпускного коллектора на стенках цилиндров, образуется конденсат. Даже небольшая коррозия металла, приводит к образованию каверн, а частицы ржавчины станут абразивом. В результате на зеркале появятся риски и задиры, и такой мотор уже после 10–15 тысяч пробега будет нуждаться в капитальном ремонте.
    • На внешних поверхностях не должно быть потеков масла и антифриза. Особое внимание уделяется сальникам коленчатого и распределительного валов, а также прокладкам головки блока цилиндров, клапанной коробки и поддона.
    • Для оценки остаточного ресурса проверяются состояние моторного масла и компрессия. В эксплуатационной жидкости не должно быть следов антифриза (белой эмульсии на поверхности) — она может быть темной, но не черной. Определить компрессию можно только на стенде, разница между цилиндрами не должна превышать 0,5 МПа.

    В последнюю очередь проверяется комплектность контрактного ДВС, на котором должны быть установлены стартер, генератор, распределитель зажигания и коллекторы. Если у вашего автомобиль предусмотрен гидроусилитель руля, то насос тоже должен быть в наличии. Только после тщательного осмотра и диагностики можно оплачивать двигатель через кассу с получением товарного чека.

    Заключение

    Исправный контрактный дизельный двигатель — лучшая альтернатива капитальному ремонту. Аналогично обстоит дело и в отношении бензиновых агрегатов. Но при покупке контрактного изделия необходимо придерживаться приведенных в статье рекомендаций:

    1. Приобретать бывший в эксплуатации мотор нужно только с гарантией и желательно в компании, которая сама и занимается установкой.
    2. Перед покупкой нужно тщательно осмотреть агрегат и провести его диагностику.
    3. Необходимо внимательно проверить бумаги: сертификаты, сервисные книжки, таможенные декларации и договор.

    Подойдите к замене двигателя, вышедшего из строя, ответственно — ваша внимательность станет залогом того, что вам не придётся обращаться в сервис в скором времени снова.

    Ремонт двигателя своими руками

    Ремонт двигателя своими руками выручит если вы ограничены в средствах и у вас далеко не новая машина. Но очень необходима вам каждый день именно как средство передвижения, естественно вы её ремонтируете сами. Я же свою очередь хочу поделиться с вами практическими советами.

    В этой статье я хочу рассказать как произвести ремонт двигателя своими руками . Самого сложного механизма в автомобиле. Но настолько ли сложен этот ремонт, как кажется. Уверяю вас всё не так страшно. Я не буду заострять внимание производится ремонт двигателя на марке конкретного автомобиля. Потому что основные моменты, на которых я хочу заострить внимание, у всех двигателей одинаковы.

    Будь это 4-х, 6-ти, 12-ти цилиндровый двигатель, есть отличия в конструктивных особенностях, значительно не влияющих на технологию ремонта. Двигатель начал расходовать масло, Лампочка аварийного давления загорается на холостых оборотах, заметно снизилась мощность двигателя.Проверив компрессию в цилиндрах, вы убедились что намного ниже нормативного значения. Во всех цилиндрах значительно отличается друг от друга. Все это говорит о том что двигатель может скоро выйти из строя и его необходимо ремонтировать. Тем более если уже появился стук или что более страшно заклинил коленчатый вал.

    Разборка и мойка двигателя.

    Ремонт двигателя своими руками начинается с разборки. Двигатель необходимо снять с автомобиля. Разобрать и тщательно его вычистить и промыть каждую деталь. Не ленитесь не торопитесь. Весь нагар и грязь должны быть удалены. Потому что если это все останется после переборки, снизит моторесурс вашего отремонтированного двигателя. По поводу разборки, при снятии шкивов, шестерен не используйте молоток и зубило, если не расколите, то непременно погнёте. Используйте съёмники.

    При разборке двигателя необходимо ставить свои метки на крышках коленвала (накерните их точками по ходу двигателя на первой крышке одну точку, на второй две и так далее). Таким же образом отметьте шатуны, выставите по меткам положение коленвала относительно распредвала и убедитесь что метки хорошо читаются. Для чего это нужно. На крышках стоят порядковые номера.Но очень часто встречаешься с тем что они либо плохо читаются, либо на разных крышка стоят одинаковые номера. Либо номера пропущены, либо на шестерне или звёздочке коленвала метки вообще отсутствуют. При сборке двигателя это может вызвать серьёзные затруднения.

    Гильзы поршневой группы и коленчатый вал имеют несколько ремонтных размеров. Поэтому подлежат ремонту и для этого необходимо обратиться к токарю. Промерив, он скажет, возможен ли их дальнейший ремонт. Если гильзы на двигателе съёмные их растачивать нецелесообразно. Потому что приобретение ремонтных поршней и стоимость расточки будут дороже стоимости новой поршневой группы.

    Если у вас блок цельный, то токарь скажет, под какой размер поршней он сможет расточить цилиндры. Вам будет необходимо приобрести поршня и отдать их токарю, потому что он по ним будет растачивать гильзы цилиндров. После того как токарь закончил свою работу детали снова необходимо вымыть. Так как абразив и стружка во время шлифовки и расточки попала в масляные каналы и их надо удалить.

    Теперь более тщательно необходимо прочистить колен вал. У него имеются технологические заглушки, если они резьбовые то их откручиваем. Если стоят пробки, их выбиваем, для повторного применения они не пригодны. Прочищаем колен вал. Как правило, он очень сильно забит нагаром. Ставим на место заглушки. К этому нужно подойти очень ответственно, резьбовые заглушки имеют свойство откручиваться во время работы. Протягивайте тщательно, если на резьбе остался нагар, то он не даст до конца закрутить заглушку. Новые пробки забиваются оправкой диаметром соответствующему внутреннему диаметру пробки, убедитесь, что они сели на своё место и защелкнулись, посадочное место пробок также тщательно должно быть очищено от нагара.

    Читать еще:  Фф1 на холодном двигателе

    Ремонт ГБЦ

    Переходим к ремонту головки блока цилиндров. Здесь немного сложнее без опыта слесарных работ и специального инструмента эту работу сделать нельзя. Но всё зависит от степени изношенности деталей головки блока. Для начала необходимо рассухарить клапана.

    Ремонт седел клапанов

    Визуально определяем выработку фасок клапанов наличие раковин, если выработку нельзя устранить при притирке клапанов, то фаски необходимо расточить на специальном станке. Также в случае необходимости придётся шарошить седла клапанов, для этого будет необходим набор зенкеров. Для Использования зенкеров также необходимы определённые навыки, очень важно не нарушить соосность направляющей втулки и седел клапанов.

    Замена направляющих втулок

    При сильном износе направляющих втулок также необходима их замена. Единственное что хочу подчеркнуть, при покупке новых втулок они должны быть на0.05-0.07 миллиметра быть больше диаметра старых в противном случае вы их не запрессуете, если меньше 0.05 в процессе работы они просто вывалятся.

    Притирка клапанов

    В руководствах по ремонту для каждого автомобиля, детально описаны методы проведения ремонта, всевозможные допуски для каждого конкретного автомобиля. Хочу обратить ваше внимание на притирку клапанов. Многие притирают их при помощи дрели, соединяя клапан и дрель через бензошланг, это может нарушить соосность соприкосаемых поверхностей.

    Я пользуюсь старым дедовским способом. Под клапан ставится не жесткая пружина так чтобы клапан выступал из седла. На клапан либо приклеивается клеем, либо сажается на горячую смолу резинка толщиной 2-3 смс пазом и при помощи коловорота клапан притирается к седлу, тут очень важен момент проворачивать клапан при притирке необходимо в момент удара клапана о седло.

    После притирки клапанов устанавливаем маслоотражательные колпачки, ставим пружины прижимные тарелки и сухари при помощи специального приспособления

    Установка поршней на шатуны

    Ремонт двигателя продолжается установкой поршня на шатуны. На что здесь нужно обратить внимание. Поршня должны устанавливаться строго по направлению двигателя на них есть либо надпись перед либо надпись назад либо направление указано стрелкой это очень важно. Шатуны также имеют своё направление относительно направления двигателя здесь необходимо обратиться к руководству по ремонту либо сделать свои пометки при разборке двигателя.

    Соединяются шатун и поршень посредством поршневого пальца. В случае если палец, плавающий он должен свободно входить в верхнюю шейку шатуна при этом никаких люфтов и биений быть не должно в противном случае необходимо поменять втулку шатуна. В домашних условиях вы этого сделать не сможете, здесь обязательно необходимо обратиться к услугам ремонтного предприятия.

    В поршень палец вставляется с небольшим натягом, поэтому его необходимо нагреть, достаточно поместить поршень в кипяток. Вставив пальцы, установите стопорные кольца в проточки боковых бабышек поршня. В случае если палец фиксированный, как правило в верхней шейки шатуна, шатун необходимо нагреть до 2500 С лучше конечно в печи но как правило это делается резаком. Поршень также нагревается то температуры 70-80 С.

    Установка поршневых колец

    Теперь наша задача установить поршневые кольца. Они так же имеют направление установки. Кольца имеют проточки либо по внутреннему диаметру кольца либо по внешнему . Если по внутреннему диаметру проточка то кольцо ставится проточкой вверх если проточка по наружному диаметру то кольцо ставится проточкой вниз. Компрессионные кольца чугунные верхнее кольцо хромированное. Маслосъёмные кольца имеют различную конструкцию, устанавливайте их согласно прилагаемым к ним инструкциям.

    Кольца нельзя устанавливать как придется. Важное значение имеет расположение замков колец по отношению друг друг у другу. Необходимо соблюдать два условия

    1. Замки не должны располагаться напротив или один замок под другим. Их необходимо развести в разные стороны у соседних колец
    2. Замки не должны располагаться над пальцем.

    Соблюдение этих условий поможет избежать попадания масла из блока двигателя в камеру сгорания. Снизит возможность прорыва газов в картер двигателя и как следствие предохранит от прогорания и перегрева поршней.

    Установка коленчатого вала

    Устанавливаем коленвал. Располагаем блок двигателя вертикально вверх. Берём коренные вкладыши. Здесь обязательно проверяем размер вкладышей, на каждом вкладыше, если он ремонтный обязательно выбит ремонтный размер, под который токарь отшлифовал вал. Иногда бывает что номер, стоящий на упаковке не соответствует содержимому. Кроме того, обратите внимание на сами вкладыши, они разные на одних внутренняя поверхность ровная на других есть проточка вдоль всего вкладыша, не перепутайте вкладыши, с проточкой устанавливаются в блок двигателя, а вкладыши с ровной плоскостью ставятся в крышки. На вкладыше имеется замки, они должны попасть в пазы, предусмотренные в постели блока и крышек.

    После того как мы установили вкладыши в блок двигателя устанавливаем коленвал. Предварительно смазав вкладыши моторным маслом которое мы будем в дальнейшем использовать. На разных моделях двигателей устанавливаются кольца осевого смещения, или полукольца осевого смещения, либо полукольца изготовлены заодно со средним вкладышем коленчатого вала. В случае если это кольца их сразу устанавливают на коленчатый вал, и укладывают вал вместе с кольцами, Полукольца устанавливают в пазы блока и крышки после укладки вала.

    Установка крышек коленвала

    Затем устанавливаем вкладыши в крышки и ставим крышки на свои места. Здесь очень важно не перепутать крышки местами, и не менее важно, чтобы вкладыши были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

    В противном случае вал заклинит сразу, либо при запуске, что приведёт в негодность блок и вал. Установив правильно крышки, притягиваем крепёжные болты равномерно в несколько приёмов, Согласно карты затягивания болтов для каждой модели двигателя.

    Финишную затяжку необходимо произвести динамометрическим ключом, с усилием, предусмотренным для вашей модели двигателя. Это тоже очень важно, потому что, не используя динамометрический ключ, вы не сможете притянуть болты равномерно, что скажется на дальнейшей работе вашего двигателя.

    При укладке вала, если распредвал расположен в блоке двигателя, необходимо совместить метки шестерни коленвала и шестерни распредвала, либо метки паразитной шестерни. Если распредвал расположен в головке блока метки совмещаются позднее при установке цепи или ремня газораспределительного механизма.

    Установка поршней

    Устанавливаем поршня с шатунами. Предварительно в нижнюю головку шатуна устанавливаем вкладыш. Каждый шатун должен быть установлен на своё место. Для того чтобы сжать поршневые кольца, используем оправку, её можно изготовить самому из тонкой полосы металла.

    Вставляем шатун с поршнем через гильзу цилиндра сверху, зажав предварительно кольца оправкой, и незабываем при этом о направлении поршня. После того как оправка подошла к верхней кромке цилиндра, несильным, но резким ударом по поршню, здесь необходимо использовать деревянную проставку, осаживаем поршень в гильзу цилиндра. Удары ни в коем случае не должны быть сильными, чтобы не повредить кольца. Если оправка прижата плотно и равномерно поршень легко входит в цилиндр.

    Подводим нижнюю головку шатуна под шейку коленвала и устанавливаем крышку шатуна. Здесь очень важно чтобы вкладыши в шатуне и крышке расположились замок к замку и не в коем случае нельзя перепутать крышки от других шатунов. Затяжку крышек шатунов необходимо производить при помощи динамометрического ключа, что обеспечит равномерность затяжки и будет приложено усилие, допущенное для данной модели двигателя.

    Теперь мы можем установить головку блока цилиндров. Предварительно ставим прокладку. На некоторых моделях двигателей, поставив её наоборот, с первого взгляда не заметишь ошибки. Поэтому внимательно следите, затем чтобы отверстие масляного канала в блоке двигателя совпало с отверстием на прокладке, как правило, оно имеет металлическую или резиновую окантовку.

    Установка ГБЦ

    После этого устанавливаем головку блока цилиндров, затяжку болтов производим в несколько этапов, согласно порядка затяжки болтов, это очень важно для каждой модели двигателя он свой. Затяжку необходимо производить динамометрическим ключом, с усилием, предусмотренным для вашей модели двигателя. Устанавливаем рокера и распредвал. Крышки седел распредвала необходимо притягивать равномерно по всей плоскости в противном случае одна из них обязательно лопнет. Если распредвал расположен в блоке, то тоже самое относится к валу коромысел.

    Читать еще:  Чем открутить шпильки от двигателя

    Устанавливаем цепь или ремень ГРМ по меткам. Здесь возможны различные варианты в зависимости от модели вашего двигателя. После этого устанавливаем переднюю крышку, масляный насос, некоторые забывают о нём, и закрываем поддон, устанавливаем маховик, диск сцепления и корзину.

    Регулировка клапанов

    Ещё один важный момент пока двигатель не установлен. Следует произвести предварительную регулировку клапанов. Потому что более точная регулировка клапанов делается после того как двигатель уже был заведен. Чтобы детали встали на свои места. Маслом вымылись не заметные на глаз стружка частицы абразива. Произошла притирка деталей. Когда производится ремонт двигателя своими руками, регулировка позволит в последствии без проблем завести двигатель

    После этого устанавливаем двигатель на автомобиль.

    Данная статья не является непосредственным руководством как производится ремонт двигателя своими руками. В ней я старался показать основные этапы того как производится ремонт двигателя своими руками. Чтобы вы имели об этом представление. Как видите, сложного ничего нет, основная проблема это ошибки, которые допускаются при проведении работ. На основные и самые грубые я указал в статье. Поэтому не спешите, проверяйте каждый свой шаг, и тогда отремонтированный вами двигатель будет служить вам долго и надежно.

    Восстановление постелей коленчатых валов двигателей автомобилей

    Восстановление постелей коленвалов в Механике

    Одна из услуг, оказываемых компанией «Механика» — восстановление постелей коленчатых валов. Рассмотрим подробнее, зачем это нужно и как это делается.

    Износ постелей коленчатого вала

    Коленчатый вал в блоке цилиндров устанавливается коренными шейками в специальные посадочные места – они называются «коренные опоры коленчатого вала» и выглядят следующим образом:

    В опоры коренных шеек коленчатого вала устанавливаются вкладыши, на которые укладывается коленчатый вал:

    Сверху коренные шейки коленвала закрываются крышками, в посадочные места которых также устанавливаются вкладыши:

    Вот так выглядит коленвал, установленный в блок цилиндров:

    Схематично коренная шейка коленвала, установленная в блоке цилиндров, выглядит так:

    В такой конструкции практически отсутствует трение металла по металлу – между поверхностями вкладышей и шейки коленчатого вала присутствует масляный клин – масляная пленка, возникающая благодаря подаче масла под давлением. Масло подается через отверстия, просверленные в коленчатом вале и во вкладышах специально для этой цели. Несмотря на это, в любом двигателе вкладыши со временем изнашиваются, то есть, становятся тоньше. Из-за этого увеличивается зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала. Это приводит к снижению давления масла, и как следствие — к повышенной нагрузке на сам вкладыш, и на постель коленчатого вала. В конечном итоге изнашиваются не только вкладыш и шейка коленчатого вала, но и постель коленчатого вала. В крайнем, аварийном случае, вкладыш проворачивает в посадочном месте, он перекрывает отверстие для подачи масла, и от масляного голодания начинают страдать все детали, расположенные дальше по магистрали подачи масла. Но посадочное место от проворота вкладыша страдает сразу, и довольно существенно.

    Схематичное изображение изношенного узла:

    А вот так схематично выглядит коренная опора коленчатого вала после того, как коленчатый вал и вкладыш сняты:

    Реальный износ опоры выглядит, например, так:

    А вот так может выглядеть износ в крышке:

    Что будет, если не восстанавливать постель коленчатого вала?

    Принципиально возможно при наличии повреждений постели коленчатого вала ничего не делать с ней – просто поставить новые вкладыши, отшлифовать при необходимости коленчатый вал под ремонтный размер (или поставить новый), и собрать мотор. Но это плохо, и вот почему:

    • При изменении геометрии постелей очень высока вероятность того, что нарушится соосность коренных опор. В лучшем случае она нарушится настолько, что после сборки коленчатый вал не будет вращаться. Это хороший вариант, так как в этом случае проблема будет очевидна сразу и ее придется решать так или иначе. В противном случае мотор заведется и будет работать, но проработет он, скорее всего, недолго.
    • Даже если соосность не нарушена, останется проблема большого зазора между вкладышем и опор. Это приведет к ухудшению смазки узла, что, в свою очередь, приведет к ускоренному износу и необходимости повторного ремонта.

    При восстановлении обе проблемы устраняются. Нужные размеры опор – и есть основная цель работы, а соосность обеспечивается технологией восстановления.

    Таким образом, вариант «не восстанавливать», хотя принципиально и реализуем, на практике не имеет смысла – если, конечно, целью не стоит собирание максимума практических знаний о несоблюдении технологии ремонта. Как правило, мотор ремонтируют все же чтобы ездить, поэтому сделаем вывод о необходимости ремонтировать постели коленчатых валов, если те имеют повреждения.

    Способы ремонта постелей коленчатых валов

    Технологий ремонта достаточно много, конкретный технологический маршрут зависит от конкретного двигателя и его состояния, но общую методику мы опишем.

    Первое, что надо понять, имея задачу восстановления постелей коленчатых валов – существуют ли для данного двигателя вкладыши ремонтных размеров, под увеличенный диаметр постели. Если да, и износ постелей не превышает этих размеров – то остается расточить постели под ремонтный размер. Конкретная методика будет описана ниже.

    Если ремонтных вкладышей не существует – остается расточка под номинальный размер. Также возможна ситуация, когда постели изношены настолько, что расточка под ремонтный размер уже невозможна – в этом случае применяется нанесение (напыление, наваривание) дополнительного металла, который и растачивается в необходимый размер.

    Расточка в любом случае производится на горизонтально-расточном станке, подобном приведенному на фото ниже, а вот технологии восстановления используются разные.

    Расточка в номинальный размер с занижением крышек коренных опор

    В этом случае снимается около 0.5 мм (зависит от конкретного случая) с плоскости, которой крышка постели коленчатого вала примыкает к ответной части. После этого крышки устанавливают на свои штатные места. Постель после этого приобретает эллипсность, а значит – ее можно расточить в необходимый размер.

    На эскизе показана заниженная крышка, установленная на коренную опору. Величина занижения утрирована для наглядности:

    Явный плюс этого способа – восстановление номинального размера и использование штатных вкладышей. Минус заключается в том, что ось коленчатого вала смещается, и при большом смещении это может быть критично для работы двигателя. Как правило, после измерения износа постелей коленвала становится ясно, на какую величину придется занижать крышки, и на сколько уйдет ось. Исходя из этого делается вывод, подходит ли такой способ для данного конкретного случая.

    На эскизе показана постель коленчатого вала, восстановленная с занижением крышки. Отмечено смещение оси коленчатого вала:

    Этот способ не подходит, в конструкции двигателя применены «разрывные» крышки опор, которые изготавливаются методом «отламывания». В этом случае поверхность соприкосновения крышек с постелью неровная. Занижать ее пришлось бы на несколько миллиметров, а это ведет к критическому изменению геометрии двигателя, не совместимому с его работоспособностью.

    На фотографии показано сопряжение крышки и посадочного места:

    Вот как выглядят сопрягаемая часть:

    Расточка постелей коленчатого вала в ремонтный размер

    В этом случае крышки постелей устанавливаются на свои штатные места без каких-либо доработок. После этого постели растачиваются в ремонтный размер.

    На эскизе показано состояние «до» и «после»:

    Это, в целом, наилучший вариант – он не приводит к смещению оси коленчатого вала, и в целом мотор после него максимально близок к «оригинальному» состоянию. Кроме того, способ подходит и для моторов с «разрывными» крышками постелей. Как уже говорилось выше, минус только в том, что не для всех моторов существуют вкладыши ремонтных размеров.

    Расточка в номинальный размер после нанесения металла

    Бывает и так, что ремонтных размеров постели не предусмотрено в принципе, и найти чего-то подходящего тоже нельзя. Бывает и так, что износ велик настолько, что все ремонтные размеры уже «пройдены». В этих случаях приходится наносить (например, напылением) слой металла, и затем растачивать в номинальный размер. Схематически процесс показан на эскизе ниже:

    Описанных выше технологий достаточно для восстановления постелей коленчатых валов в подавляющем большинстве случаев, а наработанный опыт «Механики» позволяет делать это быстро и качественно.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector