Что может быть дымит двигатель матиза

Куда уходит масло из двигателя если машина не дымит

Допустимый расход

О том, что автомобиль потребляет масла сверх нормы можно говорить, если расход смазочной смеси не соответствует объему, указанному производителем. Этот параметр определяется объемом двигателя (зависит от количества поршней в силовом агрегате). Таблица 1 иллюстрирует приблизительный расход автомасла на угар при исправном моторе с учетом применения качественного смазывающего материала.

Таблица 1. Объем моторной жидкости, уходящий на угар при 8-10 тыс. пробега авто*.

Объем мотора, л.	Количество масла на угар, мл.
1-1,6	150-200
1,8-2,5	180-250
2,5-3,5	200-300

*В таблице представлены усредненные значения, точные цифры посмотрите в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю. Для некоторых моделей нормой будет расход в разы выше.

Если ваш автомобиль потребляет больше моторной смеси, чем количество, указанное в таблице 1, то необходимо выяснить, куда уходит масло.

Автомобилисты часто спрашивают: «Почему движок жрет масло, но не дымит?». Такое явление достаточно странное — дым является одним из критериев подтверждающим перерасход моторной жидкости. Если водитель утверждает: машина ест много масла, но не дымит, то он заблуждается — характерный сизый дым появляется только при нагруженном двигателе, при этом он полностью исчезает на нейтральной или парковочной передаче. Попросите кого-то сесть за руль вашего авто и вы убедитесь что при разгоне или переключении передач транспортное средство дымит — в камеру сгорания мотора попадает масло. Наиболее распространенные причины, по которым машина ест моторное масло и по утверждению хозяина не дымит нисколько, мы приведем ниже.

Также посмотреть почему мотор перерасходует масло и при этом не дымит, можно на видео:

Утечка

Вторая проблема — утечка. Она более весомая, поскольку ее действительно нужно устранять.

Неконтролируемая утечка приведет к тому, что мотор может заклинить в считанные часы, если слишком быстро уходит масло.

Порою автомобилисты спрашивают себя и остальных автолюбителей, а также специалистов, почему масло уходит, но при этом его следов нигде нет. В этом случае скорее всего утечку нужно хорошо поискать.

Есть несколько вариантов, куда может незаметно просачиваться масло.

Задний сальник коленвала

Одним из вариантов того, где именно может происходить утечка, называют следующий: масло может стекать по заднему сальнику коленвала. В таком случае при стоянке никто даже не заподозрит утечку, но масло все равно на ходу будет выдавливаться и уходить из машины, разбрасываясь по дороге.

Причиной такой утечки может быть нарушение герметичности, деформация сальника или же чрезмерное давление масла в системе смазки. В каждом из приведенных случаев есть свои способы предотвращения дальнейшей утечки.

Прокладка на крышке головок цилиндров

Вторым местом утечки может быть прокладка центральной крышки головок цилиндров, в этом случае масло можно будет обнаружить, например, в колодцах свечей зажигания. Скорее всего,в этом случае проблема будет в самих прокладках, которые деформировались.

Решение. Для решения и устранения утечки их можно просто заменить. Но если проблема будет обнаружена в деформированных металлических частях самой крышки, то скорее всего придется делать капитальный ремонт.

Прокладка поддона картера

Третий вариант — более очевидный. Если протекает прокладка поддона, то внизу автомобиля будет целая лужа маслянистой жидкости. Во время его стоянки маслянистое пятно можно будет легко обнаружить.

Решение. В этом случае нужно будет подтягивать крепления поддона. Возможно также придется сменить прокладку, если простое подтягивание не принесет результата.

Датчик аварийного давления

Четвертый вариант — течет датчик-выключатель аварийного давления масла. По сути, он являет и представляет собой инструмент контролированной течи — сквозь отверстие в нем протекает масло. Но если отверстие слишком большое, то моторного масла может уходить гораздо больше, чем это допустимо. К такому виду протечки могут привести излишнее давление или неисправность самого датчика.

Возможным решением будет замена аварийного датчика давления.

Сальники ГРМ

Пятый вариант утечки — это утечка из-под сальников газораспределительного механизма.

Специалисты считают, что для ременных двигателей — это один из самых неудобных и неприятных способов утечки. Дело в том, что ремень двигателя, на который попало лишнее количество масла, обязательно придется менять.

Конечно, его можно просто очистить. Но даже если его протереть и уложить назад, то скорее всего срок его эксплуатации будет уменьшен в несколько раз.

Решение. Замена сальников и ремня ГРМ.

Сальник между коробкой передач и мотором

Шестая причина — это самый дорогой вариант утечки. По мнению специалистов — это утечка в коренном сальнике, который находится между стыком коробки передач и самим мотором.

Сальник в ходе эксплуатации со временем обязательно начнет затвердевать, поэтому может начать течь и пропускать масло.

Решение. Если он пропускает масло, то в таком случае приходится снимать и очищать всю трансмиссию. Возможно придется менять некоторые детали, если они были повреждены осадками масла.

Какой бы ни была причина утечки, главное — вовремя ее заметить и ликвидировать. Задержка в этом случае может привести к массе негативных последствий.

Износ поршневых колец

Выньте щуп, измеряющий уровень масла, заведите мотор и посмотрите: выделяются ли картерные газы из отверстия щупа. Если через отверстие выходит белый или синий дым, то моторная смесь попадает в цилиндры, газы поступают к картеру через поршневые кольца. Если характерный синий дым отсутствует, проверьте компрессию в цилиндрах.

При износе поршневых колец возможен расход автомасла до 1 л на 1 тыс. км. Выделяют несколько видов износа поршневых колец:

1. Истирание внешней стороны кольца, которая трется о стенки цилиндра. Это приводит к увеличению зазора между цилиндром и кольцом.
2. Уменьшение толщины кольца, оно делается тоньше, свободно перемещается по канавке поршня. Уменьшенные поршневые кольца начинают забрасывать моторную смесь к камере сгорания, увеличивая расход жидкости. Такой износ колец приводит к очень большому потреблению масла мотором.
3. Применение некачественного автомасла, приводящее к закоксовыванию поршневых колец и уменьшению компрессии во всех цилиндрах силового агрегата.

Почему двигатель ест масло?

В первую очередь автовладельцу, который столкнулся с проблемой быстрой потери масла мотором, необходимо обратить внимание на состояние клапанной крышки. Часто отмечаются проблемы с прокладками, которые изнашиваются, не держат высокое давление, после чего масло начинает сочиться по двигателю. Если автовладелец не обращает внимание на такие неисправности, отмечается масляное голодание двигателя, что, в конечном счете, приводит к его повышенному износу и необходимости выполнять сложный и дорогостоящий ремонт.

Также двигатель может терять маслом по распредвалу и сальникам коленвала. Наличие таких подтёков свидетельствует о серьезном износе. Такие проблемы следует устранять как можно быстрее, что исключает появление еще более сложных и дорогостоящих в ремонте неисправностей. К сожалению, такой ремонт будет иметь высокую стоимость, часто требуется менять не только сальники, но и сам распредвал, что существенно увеличивает расходы автовладельца.

Терять масло мотор может также по соединению масляного фильтра или датчика давления. Если мастера в сервисе некачественно выполнили замену масла и не закрутили фильтр, то при высокой температуре масло под давлением может гнать через такие проблемные места, а заметить подтеки под автомобилем в подобном случае будет попросту невозможно.

Ухудшение состояния маслосъемных колпачков, износ вкладышей

Посмотрите на работу силового агрегата на холостых оборотах. Если колпачки изношены- авто ест много масла. При этом, но на холостом ходу не дымит или выделяется незначительное количество дыма. Если при сильном нажатии на педаль акселератора появляются большие клубы синего дыма, то это свидетельствует об износе колпачков.

В большинстве случаев, перерасход моторной смеси через изношенные колпачки не возникает, масла приходится доливать меньше 500 мл на 1 тыс. км. При большем расходе масла, нужно заменять поршневые кольца.

Об ухудшении состояния колпачков также свидетельствует бархатный нагар на свечах и перебои в работе мотора. Возникают такие явления, если отвердевают манжеты маслосъемных колпачков или при их значительном износе, при этом они не дают нужного уплотнения, приводят к свободной течи масла под направляющую втулку, вдоль стержня клапана.

Если проверяя уровень масла в моторе, вы заметили блестящие мелкие частицы в моторной жидкости, то это свидетельствует об износе вкладышей.

Жрет масло, и не дымит.

Други помогите советом. Дрыгатель стал кушать масло причем как-то резко.

Когда взял машину, то масло ела, но немного около 1-1.5 литра «от замены до замены». Так и ездил, а после этой зимы что-то жестко стала жрать масло, около 4-5 литров влил. Правда и с заменой просахатил вместо 9-10 тыс. км. прошел 13.

При пуске на холодную дыма синего не видно, не дымит. При чистке блока дросельной заслонки (или как там она называется) было обнаружено, что из сапуна попадает масло в камеру «дроселя». Если открыть маслозаливную пробку и положить бумажку, то она то присасывается, то вздувается. Подтеков не видно.

На выхлопной трубе черный нагар. И заметил что как потеплело, то конденсат пропал из выхлопной трубы.

Замерял компрессию во всех по 13 кг/см2

Куда может уходить масло? И что нужно будет поменять в первую очередь? И что можно проверить в двиге?

вязкость какая? у меня жрал литр на 10 тык, стал лить не 10-40, а 5-30, уровень не меняется вообще. Может зависеть от степени отжига, если всё время ездишь «тапка в пол» то ужор будет выше.

Нарушение в уплотнительных компонентах

Изначально эксплуатационный срок всех прокладок и сальников в двигателе внутреннего сгорания при нормальном режиме рассчитан до конца его службы. Многие автомобилисты начинают паниковать при виде масляного пятна под своим «железным другом», и это правильно, хотя паника здесь не совсем уместна. Причиной утекания масла кроется в повреждении одного из уплотнительных элементов.

И здесь можно упомянуть о суровом климате России, о постоянных и довольно резких перепадах температуры, которые нередко являются причиной потери эластичности деталей, сделанных их резины. Детали и узлы теряют герметичность и появляются такие негативные явления как протечки моторного масла.

Для того чтобы поршневые кольца корректно работали, давление картерных газов должно поддерживаться на определённом уровне, и происходит это благодаря перепускному клапану. В случае если он выходит из строя, налицо потеря масла, так как оно не снимается в должной степени с поршневых колец. Таким образом, смазочный материал уходит в угарный газ. В виду неправильной работы клапана начинается выдавливание сальников, прокладки деформируются, так как увеличивается давление в смазочной системе.

Вал турбины тоже может подвести и выйти из строя в турбированных двигателях. При износе вала увеличиваются зазоры между ним и его «постелью», в данном случае на лицо просачивание масла в насосное колесо и саму турбину. Далее его путь определить не сложно: камера сгорания и выход на улицу в виде дымовой завесы.

Современные двигатели и особо мощные моторы имеют в качестве дополнительного оснащения теплообменники, в которых происходит поддержание необходимой температуры. Эти приспособления не дают температуре масла быть ниже температурного режима охлаждёнки, из-за этого двигатель трудится в определённой температуре и все трущиеся узлы не испытывают повышенного напряжения.

Почему дымит двигатель

Любой автомобиль постоянно отправляет в атмосферу отработанные газы – и это нормальная ситуация. Все дело в количестве вредных выхлопов и их составе. При правильно отрегулированной и исправной системе газы из глушителя будут прозрачными и почти невидимыми (исключая морозную погоду). Но что делать, если дымит двигатель очень сильно, выбрасывая плотные выхлопы черного или сизого оттенка? Это значит, что с вашей силовой установкой не все в порядке и цвет газов поможет разобраться в причинах «болезни» авто.

1. Причины возникновения дыма двигателя
2. Прозрачный дым
3. Выход черного дыма
4. Дымообразование голубоватого оттенка
5. Белое плотное дымообразование
6. Необходимые действия при появлении белого плотного дыма
7. Действия при появлении сизого дыма
8. Неисправности двигателя с турбокомпрессором

Причины возникновения дыма двигателя

Усиленный выход газов из глушителя может быть следствием неправильного баланса между горючим и воздухом, не одновременного либо неполного сгорания смеси, попадания масла или антифриза в цилиндры двигателя. Основные причины, почему машина дымит, можно обобщить ниже:

• возникновение неисправностей в топливной системе;
• износ деталей цилиндро-поршневой группы;
• неполадки охлаждающей системы;
• неправильное функционирование газораспределительного механизма.

Опытные автослесари могут точно определить, почему автомобиль сильно дымит, изучив оттенок выхлопа. А если известна причина, то справиться с проблемой гораздо легче. Появление сизого, белого или черного выхлопа зачастую сопровождается «попутными» неприятностями:

• Затрудненным пуском остывшего двигателя.
• Неустойчивой работой силового агрегата в холостом режиме и под нагрузкой (стрелка тахометра скачет).
• Увеличенным расходом масла и бензина (солярки).

Здесь стоит сделать небольшое отступление. Дело в том, что у некоторых автомобилей сравнительно высокий расход масла и горючего предусмотрен производителями. Это относится к мощным и дорогим машинам. Например, двигатель Toyota 2UZ FE объемом 4,7 л по трассе расходует 10 л на 100 км, а в городе все 16. При этом естественный угар масла составляет 1 л на 1000 км. Подобные параметры особенно резко бросаются в глаза после пересадки с экономичных машин среднего класса.

• Потерей тяговой мощности автомобиля.

Бывает и так, что дым из трубы глушителя – единственный признак неисправности какого-либо узла машины. Более точно диагностировать неисправность можно по цвету выхлопа.

Прозрачный дым

Неопытные автовладельцы иногда выходящий из глушителя пар принимают за дым и начинают паниковать. Однако это вполне нормальное явление. Жидкость конденсируется на выхлопной трубе при низких температурах и после начала работы двигателя вода начинает активно испаряться, превращаясь в пар. Когда мотор нагреется до рабочей температуры, «явление» прекратится. Объем выделяемого пара связан с влажностью окружающего воздуха: чем она больше, тем продолжительнее белое «дымление». Оно не является признаком поломки силового агрегата, и никаких действий в этом случае предпринимать не требуется. Чтобы окончательно убедиться, что движок работает нормально и из трубы идет пар, приложите к трубе глушителя чистый листок бумаги на несколько секунд: вода высохнет и не оставит ни малейших следов. Если это так, значит, все в порядке.

Выход черного дыма

Эта неприятность наносит наиболее серьезный урон экологической обстановке и свидетельствует о серьезных неполадках в силовой установке. При этом ощущается сильный запах горелого масла или металла, в салоне иногда воняет нагретым пластиком. Почему такое происходит? Вероятные причины, когда двигатель дымит в этом «режиме»:

• неполадки топливной системы, забит топливный фильтр: серьезно разбалансирован состав воздушно топливной системы – в цилиндры поступает чрезмерно обогащенная смесь (много бензина или солярки и мало воздуха);
• сбои в электронном блоке управления двигателем (нарушен правильный впрыск);
• утрата форсунками (они переливают) герметичности в инжекторном двигателе;
• поломка катализатора;
• падение компрессии в цилиндрах силового агрегата: причиной служит износ колец, поршней в результате длительной эксплуатации или некачественного ремонта.

Эти неисправности ведут к повышенному расходу горючего, рядом с машиной будет ощущаться запах бензина или солярки. Для ускоренной проверки выверните свечи и оцените их: черный налет подтверждает неисправность системы зажигания или подачи топлива.

Дымообразование голубоватого оттенка

Если он появляется у дизеля или автомобиля, работающего на бензине, то это говорит о проникновении масла внутрь цилиндров. В результате смазочный состав сгорает, образуя сизые клубы дыма, который плохо рассеивается. Голубой оттенок может иметь разную интенсивность, что связано с маркой применяемого масла, температурой окружающего воздуха. Убедиться в перерасходе смазочного материала можно, измерив щупом его уровень. Регулярное уменьшение количества масла свидетельствует о его сгорании или утечке. Еще один тест проводится с помощью листа чистой бумаги, приставленной к трубе глушителя при заведенном моторе. Маслянистые пятна только подтвердят присутствие смазочного состава в камере сгорания. Причины, по которым двигатель дымит:

• поломка, износ или невысокое качество маслосъемных колпачков: при пуске мотора на «холодную» после продолжительной стоянки смазочный состав будет сгорать вместе с топливом, что сразу покажет дымообразование;
• поломка турбокомпрессора;
• залегание колец поршня;
• плохое масло — использование смазочного материала, не соответствующего требованиям производителя.

Сизый дым может образовываться и при несильном износе двигателя. После прогрева элементы силового агрегата начинают расширяться, и синий выхлоп постепенно становится менее сильным, а потом может и вовсе исчезнуть.

Белое плотное дымообразование

От пара он отличается не только повышенной плотностью. Если машина дымит белым дымом, то последний будет долго рассеивается. Одновременно ощущается запах гари, не исчезающий после достижения движком рабочей температуры. При пуске двигателя на «горячую» проблема также не решается. Белый дым говорит о наличии серьезных проблем в охлаждающей системе: попадании в масло антифриза. Оттенки выхлопа зависят от типа антифриза (ОЖ). Причины возникновения данной проблемы:

• нарушение герметичности ГБЦ: образование трещин, сильная деформация или прогар прокладки;
• применение низкокачественной ОЖ и забитая система охлаждения: плохой антифриз способен буквально «проедать» металл, резко усиливая коррозию, что в может привести к невозможности восстановления некоторых деталей охлаждающей системы.

При смешивании антифриза и масла, последнее утрачивает свои качества и становится менее вязким, что отрицательно сказывается на нормальном функционировании всех систем силовой установки и ведет к снижению его эксплуатационного ресурса.

Необходимые действия при появлении белого плотного дыма

Сначала внимательно осмотрите свечи: если на них есть накипь, это говорит о попадании воды внутрь цилиндров. Затем откройте крышку расширительного бачка системы охлаждения: малый уровень антифриза, масляная пленка, запах гари свидетельствуют о нарушении герметичности системы охлаждения. Далее нужно демонтировать головку и проверить целостность ее прокладки, наличие трещин. Все восстановительные работы необходимо проводить в специализированной автомастерской.

Действия при появлении сизого дыма

В камеру, где приготовляется воздушно-топливная смесь, масло проникает через утратившую свою герметичность клапана или «благодаря» изношенным поршневым кольцам и низкой компрессии. Тогда потребуется растачивать и хонинговать цилиндры, переходить на следующий ремонтный размер. Иногда (но ненадолго) помогает замена поршневых колец. Первый вариант, когда количество масла, попадающего в цилиндры, превышает все пределы, подразумевает замену маслосъемных колпачков или клапанов.

Иногда беловатый дым синего оттенка образуется из-за утечки смазывающего состава и попадания его на выпускной коллектор. Тогда проверьте и при необходимости поставить новые прокладки и (или) сальник коленвала.

Неисправности двигателя с турбокомпрессором

Если машина оснащена этим агрегатом, то появление белого выхлопа с сизым оттенком может быть связано с утечкой масла, которое вместо того, чтобы смазывать подшипники турбины, идет в систему пуска. Чтобы проверить это, снимите турбину с дизеля или бензинового мотора и посмотрите, есть ли масло в воздуховоде. Если это так, то целесообразнее посетить автомастерскую. При выходе из трубы черного дыма протестируйте герметичность впускной системы. Особенно хорошо заметен выход темного выхлопа при перегазовке.

дымит!?

Опции темы

• Версия для печати

• Отображение

  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

дымит!?

хороший полноценный ответ . спасибо. при старте да , парит , согласен с такой версией. но дело в другом — то что дымит (дым сизый) именно на холостых когда постоишь 5-10 мин и потом газу дашь немного прям совсем , даже не на передаче. — то облако дыма вырабатывает и прекращает .

дымит!?

Да ничего страшного. Просто на малых (холостых) оборотах недостаточная вентиляция отработавших газов в цилиндрах. Ведь при такте выпуска не все выхлопные газы выводятся из цилиндров. Поэтому на таких оборотах концентрация отработавших газов во вновь поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси увеличивается. Это зависит от диаграммы открытия, закрытия клапанов, может ещё зависеть от начального угла опережения зажигания. Кстати в трамблёре имеется центробежный регулятор угла ОЗ. Он как раз работает на малых оборотах двигателя. Далее УОЗ расчитывает ЭБУ.

дымит!?

как можно уменьшить концентрацию отработанных газов в картере? ведь это еще приведет к приросту мощности небольшой.
Кстати в трамблёре имеется центробежный регулятор угла ОЗ. Он как раз работает на малых оборотах двигателя. Далее УОЗ расчитывает ЭБУ. — как проверить его на работо способность ?

дымит!?

Можно попробовать изменить угол опережения зажигания изменением положения трамблёра. Только сначала отметить его первоначальное положение.

дымит!?

По-моему, это классическая картина изношенных маслосъемных колпачков

Вот цитатка к случаю:
«. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть — снова облако. Газануть третий раз — облако дыма станет меньше. Еще раз — еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это — типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться. До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями. По материалам www.autodata.ru . «

дымит!?

Это легко проверить. Если изношены маслоотражательные колпачки, будет наличие масла на резьбовой части свечей и естественно расход масла.

дымит!?

потеплеет — полезу в двигатель. клапанную крушку и так буду снимать — при промывке впускного тракта (резинового + сапунный шланг) в нем есть масло, причина как раз думаю в «маслоотделитель в клапанной крышке».
далее — читал про замену колпачков — не снимая голову — думаю смогу сделать.
далее — поменять компенсаторы — а есть ли смысл или как проверить их работоспособность ?! просто шыло на мыло менять — ну не мой метод — нужно доподленно знать о неисправности.
далее — направляющие клапанов — по любому снимать голову двигателя — тут уж хрен знает, есть ли о5 смысл — пробег не большой 106 т.км. когда тему поднимал было на 20 т.км меньше симптомы не усиливаются — остаются на томже уровне.
далее буду заливать лавр и промывать двигатель. попутный вопрос — есть ли смысл пролить двигатель насквозь керосином — со снятой клапанной крышкой и фильтром масленным ? и немного покрутить валом двигателя чтоб удалить старое масло из всех злачных мест и возможные нагары. масло всегда лью кастрол синтетик 5в40 . попутный еще вопрос — на лето стоит ли перейти на синтетику 10в40 кастрол .

измерял компрессию год назад 2,3,4 горшки почти ровно везде 10.0-11 (по трем измерениям среднее 10.4), в первом было первый раз 12.5 к третьему измерению упало до 11. (считаю горшки со стороны ремней).

дымит!?

потеплеет — полезу в двигатель. клапанную крушку и так буду снимать — при промывке впускного тракта (резинового + сапунный шланг) в нем есть масло, причина как раз думаю в «маслоотделитель в клапанной крышке».
далее — читал про замену колпачков — не снимая голову — думаю смогу сделать.
далее — поменять компенсаторы — а есть ли смысл или как проверить их работоспособность ?! просто шыло на мыло менять — ну не мой метод — нужно доподленно знать о неисправности.
далее — направляющие клапанов — по любому снимать голову двигателя — тут уж хрен знает, есть ли о5 смысл — пробег не большой 106 т.км. когда тему поднимал было на 20 т.км меньше симптомы не усиливаются — остаются на томже уровне.
далее буду заливать лавр и промывать двигатель. попутный вопрос — есть ли смысл пролить двигатель насквозь керосином — со снятой клапанной крышкой и фильтром масленным ? и немного покрутить валом двигателя чтоб удалить старое масло из всех злачных мест и возможные нагары. масло всегда лью кастрол синтетик 5в40 . попутный еще вопрос — на лето стоит ли перейти на синтетику 10в40 кастрол .

измерял компрессию год назад 2,3,4 горшки почти ровно везде 10.0-11 (по трем измерениям среднее 10.4), в первом было первый раз 12.5 к третьему измерению упало до 11. (считаю горшки со стороны ремней).

ИМХО, вы слишком перегибаете палку Судя по тому, что вы описали (я про сизый дым) и по хорошей компресии, можно ограничится только колпачками и промывкой маслоотделителя. Зачем трогать компенсаторы? Есть объективные причины (стук, износ рокеров, рапредвала)? Если нет, то и заморачиваться не стоит. Разве что только если Вы решили провести полную ревизию, так, заранее, на всякий случай .
С направляющими ситуация аналогичная, только еще хуже , поскольку поменять их самому в гаражных условиях — невозможно. Эта операция очень и очень непростая! Ее далеко не во всех сервисах возмутся сделать. И не слушайте тех, кто говорит обратное . Сами вы их не запрессуете . Опять же, должны быть объективные причины их замены, которые должны подверждаться тщательными замерами геометрии направляюших с помощью специальных инструментов .

Насчет Лавра — можно сделать если хочется, хуже не будет Излишнее же старание при отмывке двигателя, ИМХО, не нужное, а иногда и вредное занятие .

Дымит двигатель: причины

• Черный дым
• Сизый дым
• Белый дым
• Синий дым
• Что делать, если дымит двигатель?
• Заключение

Иногда после запуска мотора из выхлопной трубы начинает идти дым «неправильного» цвета. Его оттенки могут быть разными — от белого до черного. Иногда выхлоп перестает дымить, когда движок прогревается, в других случаях дымление не прекращается и после прогрева.

Черный дым

Если выхлоп чадит черным дымом, то это говорит о неисправностях в системе подачи горючего. В этом случае топливо выгорает не полностью, что и становится причиной попадания сажевых частиц в выхлоп.

Появление черного дыма нередко сопровождается некачественным запуском мотора и чрезмерным расходом горючего. Устойчивость работы мотора в этом случае нарушается, а его мощность снижается. Выхлоп приобретает повышенную токсичность, что наносит урон окружающей среде.

Основными причинами появления смоляного выхлопа являются:

• изменение компрессии цилиндров в меньшую сторону;
• нарушение регулировки системы подачи горючего;
• работа системы управления мотором со сбоями.

Если говорить о карбюраторном двигателе, то здесь причина может скрываться в обугливании воздушных жиклеров или в нарушении работы игольчатого клапана. Также причину можно обнаружить в неисправности датчиков. Это касается движков с электронным впрыском. Дизельный мотор начинает выдавать черный выхлоп, как правило, из-за неисправностей насоса для подачи топлива или после значительного увеличения угла опережения впрыска.

Сизый дым

Если происходит дымление сизым газом, это говорит о том, что в цилиндры поступает масло. При этом появляется сильный горелый запах, а сизые клубы долго не рассеиваются. Степень голубизны дыма может быть разной — это зависит как от температуры воздуха, так и от используемого масла.

Можно провести такой эксперимент. При работающем двигателе к выхлопной трубе прикладываем лист бумаги. Если на нем остаются масляные пятна, то это свидетельствует о появлении масляной структуры в камере сгорания.

Почему же так могло произойти? Причин может быть несколько:

• износ маслосъемных колпачков;
• залегание маслосъемных колец;
• поломкагазотурбинного нагнетателя;
• применение дешевого, некачественного масла.

Неисправность колпачков и колец приводит к утрате герметичности, и масло начинает проникать в цилиндры, где и происходит его сгорание. Если выхлоп имеет сизый цвет только тогда, когда двигатель еще холодный, и синева носит кратковременный характер, это говорит о начале износа уплотнительных элементов.

Белый дым

Если автомобиль дымит белым, это далеко не всегда безобидный пар. От обычного испарения влаги белый дым отличается повышенной плотностью, горелым запахом и более продолжительным рассеиванием. Как правило, после прогрева мотора он не пропадает. Такой цвет выхлопа свидетельствует о поломках в системе охлаждения.

Выхлоп сильно дымит белым в следующих случаях:

• в ГБЦ образовались трещины;
• в цилиндры попала «незамерзайка»;
• двигатель перегрелся;
• используется некачественная охлаждающая жидкость.

Синий дым

Труба начинает дымить синим по тем же причинам, что и при дымлении сизым цветом. Здесь также можно говорить о попадании рабочей жидкости в цилиндры мотора. Масло в этом случае расходуется гораздо интенсивнее, и иногда оно начинает тратиться в 2 раза быстрее, чем в обычном режиме.

Еще одна частая причина появления синего выхлопа — изнашивание цилиндров, поршней или других деталей этой группы. Цилиндры в середине могут стать овальными, но более всего они вырабатываются в месте, где останавливается верхнее кольцо, когда поршень достигает положения ВМТ. Это приводит к появлению просветов и нарушению свойств уплотнения. При запущенной неисправности может появиться детонация, приводящая к повреждению межкольцевых мостов на поршнях.

А вот еще какая причина приводит к появлению синего выхлопа. Если клапаны теряют герметичность или происходит поломка зажигания, может остановиться один из цилиндров, что спровоцирует более интенсивный расход масла и, как следствие, появление синего выхлопа.

Что делать, если дымит двигатель?

При образовании черного выхлопа необходимо обратить внимание на состояние свечей зажигания. Густой черный налет на них — яркое свидетельство того, что данные элементы пора заменить на новые.

При белом выхлопе тоже необходимо протестировать состояние свечей. В этом случае на них образуется накипь, говорящая о проникновении внутрь влаги. Свечи при этом также следует заменить. Не следует использовать дешевый антифриз, так как при возникновении течи он в буквальном смысле проест внутренние части мотора. Если из расширительного бачка исходит запах гари, «незамерзайка» точно попадает в камеру сгорания.

Временно эту проблему могут решить присадки. Они уменьшают износостойкость и увеличивают компрессию. Присадка образует защитную пленку на поверхности трущихся деталей, и часто ее использование помогает оттянуть проведение ремонта, если, конечно, износ цилиндропоршневой группы не перешел в глубинную стадию. К сожалению, присадки бесполезны, если причиной появления выхлопа неестественного цвета является неисправность датчиков.

Заключение

Основной причиной дымления мотора является потеря герметичности некоторыми деталями. Часто виной этому становится применение некачественной рабочей жидкости. В любом случае, необходимо постоянно проводить диагностику всех узлов силового агрегата.