Чем почистить двигатель мотоцикла снаружи

Очистка выхлопной системы от нагаров

Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа 🙂 Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.

Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь :)) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.
Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело — глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)
Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Да и глушитель придется заново красить.
Не пытайтесь в разобранном глушителе удалять какие-либо перегородки и делать доработки. Вряд ли двигатель выдаст большую мощность, скорее даже наоборот и громкость выхлопа в этом случае увеличится. Вся система от образования и подачи топливной смеси к камере сгорания и до выброса отработанных газов через выхлопную трубу сильно завязана между собой. Любые спонтанные и необдуманные изменения в ней приводят к потере мощности.
Как вариант, попробуйте снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его довольно тяжелым деревянным молотком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. Разборки глушителей после такой операции показали — нагар часто остается неудаленным в трубках между перегородками а отпавшие большие куски золы в промежуточных камерах. А нагар в трубках и создает сопротивление. После такой операции, что бы привести глушитель в «товарный вид», его придется тоже заново красить.

Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.
Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.

Следующий шаг — проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из паранита или бумаги такой же толщины, смазываем очень тонким слоем герметика или солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.

Чистка колёсных дисков мотоцикла

Чистота – залог не только здоровья. Исправность и ресурс механизмов зависят от неё не в последнюю очередь. Сегодня мы рассмотрим единственный верный способ очистки колёсных дисков мотоцикла.

Знаете, как среди прочих отыскать дотошного мотоциклиста-аккуратиста? По идеально чистым колёсным дискам! Мойка мотоцикла – процесс устоявшийся. Обдал двухколёсного струёй под давлением (хотя многие производители не советуют это делать), добавил пену, смыл, просушил и готово. Но, как ни замачивай, некоторые детали просто так с грязью не расстаются. Особенно колёсные диски. Вот и получается, что мотоцикл вроде бы чистый и наполированный, а стоит сфокусировать взгляд на дисках, и от приятных впечатлений не остаётся и следа. Непорядок! Для решения проблемы мы прибегнем к средству Liqui Moly Felgen-Reiniger.

Зачем

Технически деструктивный состав преступления в чумазых дисках сложно отыскать. Во главе угла эстетика. И нельзя сказать, что она не важна. Дизайнеры со всего мира стараются сделать колёсные диски мотоциклов наиболее выразительными. Красивый диск, действительно, подчёркивает экстерьер в случае, когда поверх краски или шлифованного металла комьями не лежит грязь.

Подготовка

Бороться нам предстоит с остатками цепной смазки, битумными пятнами, разного рода органикой и продуктами износа тормозных колодок. Способов отмыть всё это великолепие глобально несколько, но действительно верный всего один. Придётся прибегнуть к помощи специализированной химии. Иначе никак. Первый попавший под руку флакон со смывкой чего бы то ни было не подойдёт. Уж поверьте. я многократно смывал краску с разных деталей своего мотоцикла перед тем, как научился не спешить с выбором очистителя.

В нашем примере мы будем использовать специализированный состав для чистки колёсных дисков Liqui Moly Felgen-Reiniger. Он позволяет быстро и эффективно очистить поверхность колёсных дисков от загрязнений, полученных в процессе эксплуатации транспортного средства. Подопытными выступят Suzuki GSX1300R Hayabusa и Honda CB400 VTEC.

Выполнение

Стратегий чистки можно подобрать две. Долгая и медитативная – снять колёса в межсезонье, хорошенько их отмыть, заодно оценить состояние подшипников и сальников. Быстрая – набрызгать очиститель прямо на диск мотоцикла, готового к эксплуатации. Оба варианта по-своему хороши.

Для выполнения помимо флакона Liqui Moly Felgen-Reiniger потребуется относительно чистая ветошь, мягкие щётки и чистые бумажные салфетки (фото 1).

Снятое колесо для защиты от повреждений кладём на старую покрышку (фото 2). Обильно заливаем диск очистителем (фото 3), немного распределяем его щёткой (фото 4) и смело минут на пять уходим пить чай. Часть работы активные компоненты сделают без вашего участия. Колёса, установленные на мотоцикле, удобнее всего обрабатывать с подкатов (фото 5). В противном случае технику придётся перекатывать.

Выждав необходимое время, стираем с поверхности набравший в себя загрязнения очиститель (фото 6). Он к этому моменту должен поменять цвет на фиолетовый (на чёрном диске заметно плохо). Можно помочь себе щёткой, но без фанатизма. Абразивная чистка должна быть сведена к нулю. В пару заходов вычищаем диск. Работа считается оконченной, когда поверхность диска полностью лишится загрязнений и следов самого очистителя (фото 7). Покрышку оттирать необязательно. Liqui Moly Felgen-Reiniger самоудалится при езде. Напоследок диск можно пробрызгать лёгкой косметической полиролью. Случай с «Сибихой» особенно показательный. Прятать нарядные золотистые колёса (фото 8) а-ля Subaru WRX от глаз общественности – конкретное кощунство!

Liqui Moly Felgen-Reiniger подойдёт и для бережной очистки ведомой и ведущей звёзд от следов цепной смазки. Дополнительно понадобится небольшой лоток, который позволит ненадолго замочить детали (фото 9).

Чистка и смазка цепи на мотоцикле

В отличие от автомобиля, мотоцикл требует регулярного ухода за многими узлами — в том числе и за трансмиссией, в которой используется традиционная цепная передача. Без регулярной смазки она быстро изнашивается и постепенно разрушает другие компоненты — звёздочку заднего колеса, коробку передач и прочие. Чтобы обеспечить максимальную долговечность мотоцикла, вам следует знать, как правильно смазывать цепь и очищать её. Соблюдение приведённых в статье рекомендаций позволит вам избавиться от множества проблем и получать удовольствие от езды, не задумываясь о дорогостоящем ремонте.

Очистка

Специалисты рекомендуют приступать к чистке цепи после непродолжительной езды — часа вполне будет достаточно. Это позволит прогреть цепь до нужной температуры, сделав её смазку менее густой. В таком состоянии вымыть все отложения из цепи будет намного проще, да и новая смазка сможет намного глубже проникнуть в пары трения. Если вы хотите одновременно с очисткой цепи помыть мотоцикл, делайте это только после обслуживания трансмиссии, поскольку в процессе такой работы на корпус байка будет вытекать немало грязи и густой смазки. Существует два основных способа чистки цепи, для которых используются различные инструменты.

Ручной метод

Самый распространённый способ среди российских мотоциклистов — это чистка цепи зубной щёткой. Вместо неё можно взять узкую обувную щётку с мягкими волокнами либо специальный инструмент, продающийся в магазине мотозапчастей. Запрещается использовать металлические щётки и приспособления с очень грубыми волокнами, поскольку они легко повреждают компоненты цепи.

Также вам необходимо приобрести очищающую жидкость — в ассортименте компаний Liqui Moly, Hi-Gear и Motul есть подходящие баллончики со спреем. Если под рукой такого средства не оказывается, цепь можно очистить с помощью керосина, однако вам стоит приготовиться к существенному увеличению трудоёмкости такой работы. Для чистки цепи нельзя использовать бензин, поскольку это приведёт к растворению уплотнительных колец, втулок и сальников — в итоге деталь придётся выбросить.

Мотоцикл устанавливается на подножку либо на подвес — заднее колесо должно находиться в воздухе. Баллончик с жидкостью следует заносить со стороны колеса. Его сопло должно быть направлено наружу, поскольку попадание такого агрессивного химического соединения на колесо может быть опасным для резины. После нанесения жидкости на верхнюю ветвь цепи прокрутите колесо и повторите процедуру, чтобы вся деталь была покрыта специальным очищающим средством. Подождав приблизительно 5 минут, начинайте обрабатывать трансмиссию щёткой, обращая особое внимание на зазоры и уплотнители.

Если вам нужно узнать, как чистить цепь керосином, то стоит понять, что в этом случае придётся потратить намного больше времени. Жидкость наносится на деталь тонкой струйкой, причём нужно следить, чтобы её брызги не попадали на колесо. Через 5 минут начинайте тщательно счищать грязь щёткой, стараясь, чтобы волокна проникали как можно глубже. Если полностью очистить цепь таким способом не удалось, её придётся снять, что отнимет немало вашего времени и усилий.

Автоматизация

Тем, кто интересуется, чем лучше почистить цепь, можно порекомендовать использовать специальное приспособление — такое выпускается фирмой KETTENMAX, а также некоторыми другими производителями аксессуаров для мотоциклов. Байк нужно поднять, вывесив заднее колесо, а затем завести его. Устройство закрепляется на цепи — внутри есть специальные ролики и щётки, которые позволяют пропускать цепь, одновременно очищая её от всех возможных отложений. В верхней части расположена трубка для подачи очищающей жидкости — ею может быть как специальное средство, поставляющееся в комплекте, так и обычный керосин. Снизу имеется трубка для отвода грязной очищающей жидкости — её лучше опустить в поддон или пол-литровую бутылку.

Убедившись, что приспособление надёжно закреплено на цепи, включайте первую передачу, но не добавляйте газа. Теперь вашей задачей будет обеспечение равномерного поступления чистящего материала в устройство — его нужно постепенно наливать или впрыскивать в верхнюю трубку, следя, чтобы жидкость не попадала на сам мотоцикл. Примерно через пять минут цепь будет полностью очищена, после чего необходимо выключить передачу и заглушить мотор мотоцикла.

Перед тем как смазать цепь, вам необходимо будет смыть остатки чистящей жидкости — иначе масло не сможет закрепиться на детали. Для этого используйте воду комнатной температуры — её лучше выливать из простой пластиковой бутылки тонкой струёй, постепенно поворачивая цепь. Ни в коем случае не используйте мойку высокого давления — она очень быстро разрушает трансмиссию мотоцикла, сокращая срок её эксплуатации. После мойки аккуратно вытрите цепь неабразивным материалом — подойдёт тряпочка из микрофибры.

Смазка

Прежде чем приступить к выполнению работ, вам стоит выяснить, чем можно смазать цепь на вашем мотоцикле. Существует множество видов средств, которые наносятся на цепную передачу для повышения её надёжности и долговечности. Оптимальным вариантом будет подбирать смазку, исходя из рекомендаций производителя, указанных в инструкции. Однако можно руководствоваться и указаниями на банке с маслом — большинство производителей выделяет следующие виды смазки:

• Универсальная;
• Дорожная;
• Для спортбайков;
• Для кроссовых и внедорожных мотоциклов;
• Для старых мотоциклов.

Если вы не можете понять, какая именно смазка идеально подойдёт для вашего мотоцикла, лучше проконсультируйтесь со специалистом.

Лучше всего приобретать смазку в баллончиках со спреем — это позволит маслу проникнуть во все соединения и пары трения, существенно повысив долговечность трансмиссии мотоцикла. Если же вы купили средство в канистре или флаконе, стоит дополнительно приобрести недорогой баллончик со сжатым воздухом, с помощью которого можно повысить эффективность смазывания цепи. Некоторые мотоциклисты считают, что они могут существенно увеличить надёжность трансмиссии, если будут использовать очень густую консистентную смазку. Это является очень распространённым заблуждением — чрезмерно густая смазка быстро отстаёт от сальников и вылетает из цепи, попадая на корпус мотоцикла и одежду водителя.

Методика

Если вас интересует, как смазывать мотоцепь, то вам необходимо слегка прогреть её — достаточно будет работы мотоцикла на подвесе в течение 2–3 минут. После этого мотор лучше заглушить, однако байк должен оставаться в подвешенном состоянии. Смазку наносят на верхнюю ветвь цепи, стараясь обрабатывать все внутренние части детали — сальники, уплотнители, пары трения и прочие. Желательно прокручивать цепь два раза, постепенно нанося смазывающий материал, чтобы масло равномерно распространилось по её наружной и внутренней стороне. Смазка не должна попадать на корпус мотоцикла, двигатель, колёса и резину, поскольку она очень быстро загустевает и удалить её будет очень сложно.

После окончания процедуры избыток жидкости нужно удалить, воспользовавшись мягкой тряпочкой. Ни в коем случае не берите бумажные салфетки — они разрываются, и их части остаются внутри цепи, существенно снижая её долговечность. Смазка для цепи мотоцикла должна быть распределена по передаточному механизму равномерно, поскольку в противном случае деталь будет очень быстро изнашиваться, а также разрушать звёздочки. После окончания процедуры подождите 15 минут, чтобы смазка загустела — убедившись в этом, вы можете запускать мотор мотоцикла и отправляться на обкатку.

Дополнительно

Достаточно часто у новичков возникает вопрос, как часто смазывать цепь. Однозначный ответ на этот вопрос дать не получится, поскольку всё зависит от стиля езды, а также от типа используемого материала. К примеру, консистентную смазку на цепи отечественных мотоциклов наносят один раз приблизительно в 500 километров. Если речь идёт о высококачественном спрее для импортной мототехники, им достаточно обрабатывать цепь один раз в 1–3 тысячи километров. Существенно сократить указанные сроки могут следующие обстоятельства:

• Езда по бездорожью;
• Езда на заднем колесе;
• Длительная езда с высокой скоростью;
• Хранение мотоцикла в ненадлежащих условиях.

Если при выборе смазки вы уже определили, какая лучше, и установили периодичность обслуживания трансмиссии, вам остаётся только узнать, какие ещё процедуры стоит выполнить одновременно с чисткой цепи. Перед смазыванием стоит определить степень натяжения цепи — для этого нужно измерить величину максимального провисания её нижней ветви. Нормальным уровнем провисания будет показатель в 15–25 мм — если он превышен, стоит подтянуть цепную передачу, воспользовавшись специальным инструментом.

Также стоит оценить состояние звёздочек — если на них видна сильная выработка, их лучше сразу заменить. Помните, что серьёзный износ этих деталей может стать причиной поломки коробки передач и дорогостоящего ремонта. Если на цепи имеются повреждения, её также стоит поменять — обычно эту работу выполняют при достижении пробега в 10–15 тысяч километров, но неаккуратная эксплуатация транспортного средства может привести к ускоренному износу.

Если вас не устраивает периодическая смазка цепи мотоцикла маслом, вы можете приобрести устройство для автоматической подачи смазывающего материала. Оно устанавливается вблизи коробки передач и выполняет две функции одновременно, очищая деталь от попавших на неё загрязнителей, а также подавая масло и предотвращая ускоренный износ трансмиссии. Стоимость такого приспособления достигает примерно 9–12 тысяч рублей, однако оно поможет вам сэкономить немало времени и усилий. Однако стоит помнить, что использование автоматики не отменяет необходимости чистить цепь при её сильном загрязнении — эту процедуру придётся выполнять после езды по бездорожью или плохим дорогам.

Регулярное обслуживание

Стоит помнить, что только соблюдение всех правил ухода за мотоциклом поможет вам существенно продлить максимальный срок эксплуатации двухколёсной техники. Регулярная смазка цепи, проверка состояния компонентов трансмиссии, а также очистка передающего механизма от грязи поможет отложить дорогостоящий ремонт на десятки тысяч километров пробега. Если же вы будете пренебрегать такой необходимостью, это может привести к плачевным последствиям — коробку передач может заклинить прямо в движении, что станет причиной аварийной ситуации. Именно поэтому многие мотоциклисты стараются смазывать цепь как можно чаще, стараясь избежать неприятностей. Если вы не хотите иметь дела с такой грязной работой, её можно доверить специалистам мотоциклетного СТО — преимуществом такого варианта будет возможность проведения комплексной диагностики при обслуживании вашей техники.

Чем и как промыть калильный 2-х тактный (авто) двигатель ?

#1 DuBro

• 
• Пользователи
• 1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Раз уж у нас тут появился такой форум, то начнем его с этой темы.
Для начала — авто.
Прежде всего: берегите глаза и будьте осторожны .
Перед применением любого очистителя надо прочитать инструкцию
по его применению .

Учитывая, что большигство тут у нас — новички, то ни снимать, ни
разбирать двигатель не стоит. Можно снять воздушный фильтр,
если его можно снять без особых проблем.
Перед тем как приступить к промывке, желательно слить из бака
топливо, если осталось или выработать его до конца. Затем,
выкрутив свечку, закрыв свечное отверстие чистой ветошью, стартером прокрутить двигатель, чтобы выгнать остатки топлива из
топ. шлангов, фильтров и карбюратора. Или можно просто завести
двигатель и на холостых оборотах сжечь остатки топлива. Кому что
больше нравится

У 2-х тактного калильного движка есть детали, на которые следует
обратить внимание. Это, как правило, резиновые пыльники,
уплотнительные кольца. Чем мыть снаружи ? Моют тем, что у кого
под рукой есть : специальными жидкостями (спрэями), бензином
(не самый лучший вариант), жидкостями для очистки двигателей
автомашин (может и неплохо), керосином, и т. д.
Резина бензином размягчается, а потом твердеет и рвется.
Керосин плохо растворяет касторку. Смесь бензина с ацетоном
агрессивна и здорово воняет Для мытья снаружи всяких
модельных очистителей полно (на Западе). У нас тут тоже почти
ничего нет. Моем очистителями для автомашин. Не лучший вариант,
но других нет.
Особое внимание надо уделить резиновым деталям : желательно,
чтобы очиститель не попал на них.
Лучше всего было бы приобрести что-то из того, что специально
для этого предназначено. Или что-то аналогичное.
Перед промывкой изнутри хорошо бы отсоединить топ. шланг от
карбюратора и наддув.
Промыть двигатель изнутри можно, залив очиститель через свечное
отверстие. Заливаем немного, прокручиваем стартером. Можно залить
очиститель и через карбюратор.
Есть замечательный, чуть ли не магический, очиститель WD40 :
http://www.wd40.com/
http://www.wd40.com/Brands/wd40.cfm
Говорят, что этот на сегодняшний день — лучший.

После промывки, желательно закапать через свечное отверстие
в двигатель несколько капель послегоночного масла и разогнать
его, несколько раз прокрутив движок.

Это просто мои соображения , а не инструкция. Может и занудно,
но так уж получилось А фото — для примера.
Дабавляйте, делитесь опытом. Может, кто меня дополнит, а то я
это на скорую руку набросал

P. S. Интересно, модели продают, топливо продают, а очистителей
для моделей ни в одном из магазинов в продаже нет.
(это у нас тут, не знаю, как там у вас)