Ауди 80 замена сцепления

Снятие и установка сцепления
Audi 80 B2. Трансмиссия. Сцепление

Работы по смятию сцепления ведутся снизу автомобиля после снятия коробки передач.

Снятие

Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной 6атареи.

Снять коробку передач.

Сцепление и маховик отбалансированы вместе. Поэтому, чтобы сохранить их балансировку, отметить положение кожуха сцепления на маховике.

Заблокировать маховик фиксатором.

Постепенно отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику.

Сиять кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается ведомый диск сцепления.

Установка

Тщательно очистить детали сцепления и визуально проверить состояние заклепок и крепление пружин демпфера крутильных колебаний ведомого диска Проверить состояние и биение рабочей поверхности фрикционных накладок. Проверить состояние плоскости прилегания ведомого диска на маховике. При необходимости прошлифовать или заменить маховик. Проверить толщину ведомого диска и фрикционных накладок. При необходимости заменить ведомый диск сцепления или фрикционные накладки. Проверить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Проверить состояние подшипника первичного вала коробки передач во фланце коленчатого вала.

Заменить неисправные детали.

Установить ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска и отцентрировать ведомый диск с помощью оправки 10.213 (см. рисунок).

Установить кожух сцепления «а маховик по нанесенным при снятии меткам. При этом установочные штифты на маховике должны войти в отверстия кожуха сцепления Нанести на резьбу болтов крепления кожуха сцепления специальный клей и завернуть их крест-накрест.
Снять фиксатор маховика.

Смазать шлицы первичного вала коробки передач тонким слоем консистентной смазки.

Установить коробку передач.

Присоединить провод к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

Отрегулировать привод выключения сцепления.

Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — нажимной диск; 3 — пружинная шайба; 4 — болт кожуха сцепления; 5 — подшипник выключения сцепления; 6 — соединительное звено; 7 — направляющая втулка подшипника; 10 — вилка выключения сцепления; 11 — втулка вилки сцепления; 12, 20 — втулка; 13 — рычаг; 14 — болт стяжной; 15 — шайба; 16 — трос привода сцепления; 17 — пружина; 18 — запорное кольцо; 19 — стопорный болт.

Audi 80 2.0E ABK Old School › Бортжурнал › Замена сцепления

Пришла очередь сцепления. По началу казалось что сцепа нормальная, но поездив пару недель на машине стало ясно что она просит замениться. Симптомы были простыми, Очень тугое, за 2 недели я ногу накачал будь здоров, также тяжело включались скорости, и срабатывало оно в самом конце педали.
Был приобретен комплект сцепления:
Корзина Sachs 3082178132
Диск сцепления Luk 323027610
Выжимной Sachs 3151271937

С Этим всем добром я поспешил к своему лучшему другу, За что ему огромное спасибо, и мы принялись менять сцепу. На самом деле все оказалось не так радужно как было на самом деле, что касаемо снятия кпп.
На все про все у нас ушло 17 часов (начали в 17.00 закончили утром в 10.00)))))
Что бы снять коробас нам понадобилось:
Снять Акб
Открутить три верхних болта, соединяющих двигатель и КП.(У меня их было 2)))
Снять штекер датчика спидометра и зх.
Отключить штепсельное соединение к лямбда-зонду и вытащить провод от него.
Снять катализатор и среднюю часть глушителя.
Снять заднюю траверсу.
Снять шток вилки переключения передач КП.
Отсоединить от КП тросы системы procon-ten.
Снять защитный лист ведущей полуоси.
Снять шруза (откручивал болты чтоб масло не сливать)
Снять рабочий цилиндр сцепления.
Открутить рулевые тяги, т.к в них упирается кпп при снятии.
Открутить опоры кпп с лева и с права.
Вывернуть нижние болты, соединяющие двигатель и кпп(у меня уже были откручены на половину).
Вывернуть болты стартера(сам стартер можно не снимать).
Дальше пытаться снять кпп. При снятии начинает мешаться трубка печки ее необходимо поднять вверх и рулевые тяги их нужно откручивать от рейки. Мы тяги открутили и обломили 1 болт, благо снизу в место контр гайки приварил простую и вывернут остатки болта из рейки.

Следующим номером мешающим нормальному снятию кпп выступает г-образный рычаг опоры с права, с ним тоже приходится повозиться.
И самое главное коробка на самом деле намного тяжелее чем кажется(от жиги легче))). Тут нужно сильно под напрячься чтоб снять ее.

Замена сцепления на автомобиле ауди 80, 1986 года выпуска

Это происходило давно в далеком 1997году. Тогда у нас уже появились машины иностранного производства. Известно, что любая техника выходит из строя, тем более автомобиль эксплуатирующийся на наших дорогах. Хотя при разборе автомобиля удивляешься качеству сборки и надежности узлов и агрегатов. Когда произошла поломка сцепления, решил ремонтировать сам.

Опыт в ремонте автомобилей есть. Но надо не забывать, что у импортных машин требуются специальные инструменты, это и в новых моделях автомобилей разных марок. Применяются болты под шестигранники, специальные головки, много встречается болтов 15,16,18 и так далее. Поставил автомобиль на яму в гараже и начал разбирать: отсоединил глушитель, механизм переключения передач, шрусы, электропроводку, трос привода сцепления – на этой модели привод сцепления механический. Отсоединил коробку по кругу от двигателя и снял, будьте осторожны, если будите снимать одни, так как коробка довольно тяжелая у переднеприводных машин. Ставьте подставки, чтобы коробка не упала и не треснула, не поломалась. Стал осматривать корзину сцепления, проблема была – поломались выжимные лепестки на корзине сцепления. И довольно изношен выжимной диск сцепления. Остальное было довольно в хорошем состоянии.

Корзину сцепления нашёл на продаже бэушных запчастей, будьте осторожны с выбором запчастей: двигатели с одним рабочим объёмом но коробки передач у переходных машин разные и двигателя бывают различные – лучше подбирать по аналогу. Выжимной подшипник только новый, вилка выжимная в хорошем состоянии, так как появилась механическая проблема с включением передач машину не мучал. Выжимной диск купил, рем комплект и переклепал диски «ферадо». Обязательно надо осмотреть выходной вал двигателя – был очень удивлен: никаких подтеков и отпотеваний не присутствовало. Также осмотрел коробку: ни на входном валу ни на выходах к шрусам подтеканий масла не было, повезло. Сальники мягкие, не дубовые, люфтов и шума в подшипниках не было.

При таком ремонте, если есть видимые подтекания масла из агрегатов нужно производить замену соответствующих сальников или прокладок. Открыл верхнюю крышку коробки передач: там тоже все было в хорошем состоянии. Маховик двигателя тоже был в хорошем состоянии, немного поправил напильником зубцы на маховике, но можно было этого и не делать. При сборке сцепления на маховик двигателя, столкнулся с центровкой выходного вала. Так как первичный вал коробки не стал снимать, а от других отечественных машин не подходили, то принял решение замерил штангель-циркулем размеры, выточил приспособление из дерева на токарном станке, который имелся в гараже. Шлицы не нарезал под выжимной диск, а просто сделал, чтобы выжимной диск плотно сел на приспособление. Таким образом, отцентровал корзину сцепления. Но коробку передач вставить одному не получилось из-за её веса, просил помочь соседа вставить и наживить коробку передач. Дальше собирал, в обратном порядке. Проблем больше с включением коробки передач не было.

Когда приходит время заменить сцепление

Сбои в работе сцепления способны затруднить управление автомобиля, доставляя внушительные неудобства. Уяснить, что необходимо съездить в автосервис для замены сцепления, достаточно просто. Посторонние гулы при нажатии на педаль, необычно большой или малый свободный ее ход – все перечисленное симптомы нарушений в работе. Обратившись в нашу фирму, Вы передаете свой автотранспорт в квалифицированные руки всех наших профессионалов, для которых замена сцепления автомобиля Audi 80 (Ауди 80) – обыденная нетрудная задача. Мы обеспечим, как полную смену полного агрегата, так и его разных частей. Ведь может понадобиться только лишь замена троса сцепления или диска.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
7. После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

• Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
• Два эти клапана объединить одним шлангом;
• После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
• Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
• Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
• Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
• Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Меню навигации

• Чат
• Форум
• Участники
• Награды
• Правила
• Регистрация
• Войти

Пользовательские ссылки

• Активные темы

Информация о пользователе

Замена сцепления.

Сообщений 1 страница 30 из 265

Поделиться122.05.2010 21:23

• Автор: scarabaeus
• Администратор
• 
• Откуда: Марий Эл
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4206
• Уважение: [+39/-2]
• Позитив: [+11/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 месяц 15 дней
• Последний визит:
  10.11.2020 21:33

надо менять сцепление, а то уже совсем не едет.
собственно вопрос: кто менял или присутствовал при замене?
как отворачивать? что снимать? как регулировать и т.д.
в сервис не охота, да и тянуть за 40 км на буксире нет желания.
в общем нужна инструкция по замене сцепы.

Поделиться222.05.2010 23:21

• Автор: vigost
• Старожил
• 
• Откуда: г.Москва
• Зарегистрирован : 09.04.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1238
• Уважение: [+22/-3]
• Позитив: [+34/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 39 [1981-02-01]
• Провел на форуме:
  12 дней 0 часов
• Последний визит:
  29.10.2015 00:47

на сколько я помню ,нужно тебе снять коробку ,корзину отворачиваешь ,там либо 6 либо 4 болта снимаешь ее ,меняешь на новую ,стиаввишь когда новую корзину болты немного наживи и потом вставь направляющий и только потом затягивай,ну и сборка в обратном порядке,

Поделиться322.05.2010 23:24

• Автор: scarabaeus
• Администратор
• 
• Откуда: Марий Эл
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4206
• Уважение: [+39/-2]
• Позитив: [+11/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 месяц 15 дней
• Последний визит:
  10.11.2020 21:33

что за направляющий?

Поделиться422.05.2010 23:44

• Автор: Keisi
• Гуру
• 
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1667
• Уважение: [+26/-3]
• Позитив: [+51/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 50 [1970-10-13]
• Провел на форуме:
  12 дней 12 часов
• Последний визит:
  21.08.2020 04:18

Это настоящая беда, из за неё (её отсутствия у мастеров) мне в сервисе били били коробкой в двиг. еле засунули, кромку подшипника в колене помяли..

Два раза ставил сам но со стороны двигателя (когда его ремонтировал). На нём горизонтально ровнял диск сцепы линейкой по краям, затягивал корзиной, и движок надевался сразу без проблем на коробку.
А так — КПП снимать (несколько болтов по кругу коробки и подушка КПП), ещё мешает выхлопная.
Направляющая первичного вала — в руках у мастера должен быть такой кусок, в точности как вал коробки. Диск сцепления прилегает к маховику, снаружи фиксируется корзиной сцепления, НО у корзины-то есть свои болты, она точно по центру станет. А диск — нет. Более того, если болты корзины затянуть, она так прижмёт диск, что уже не отцентруешь, не сдвинешь. Направляющая входит насквозь в диск и дальше входит в подшипник игольчатый коленвала. Диск получается строго по центру. После уже корзину прикладывают и завинчивают.
Теперь если подвести КПП, её вал спокойно зайдёт до «колена» и коробку можно затягивать. Всё.

Audi 80 1.8S PM Конструктор › Бортжурнал › Замена комплекта сцепления и не только

Итак, на повестке дня замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, а так же проблема течи масла из коробки – замена сальника на штоке переключения передач.
А так же замена опоры коробки.

Сначала предыстория как к этому пришел…
При покупке машины все ВРОДЕ работало, ни на что не жаловался. Но потом стал замечать что передачи стали трудновато включаться, приходилось по несколько раз выжимать сцепление, а то и вовсе переключаться во все положения, начиная с 5 и только потом уже включать 1-ю.
Плюс к этому еще с весны появилась течь в коробке, а именно износился сальник штока переключения передач. И оттуда масло попадало на катализатор, на нем подгорало, и жутко воняло!
Все это мне изрядно надоело. Решил заняться полезным делом.

Купил комплект сцепления: диск сцепления, корзина и выжимной. Все фирмы Sachs. И сальник номер который мне благополучно дали уважаемые соклубники на сайте, за что я им ооочень благодарен!
С моим лучшим другом поехал в гараж, загнал машину на яму и началось.
Открутил все болты. Перед самым моментом снятия поставили домкрат. Приводные валы привязал проволокой, чтобы не мешались.

Двигатель лучше подпереть, чтобы не начал заваливаться назад, когда снимаешь коробку. Мы дак поставили палку между площадкой для АКБ и «бошкой» двигателя.

Сразу снять коробку не удалось. Она тяжелая блин… да и боялись накосячить, ведь впервый раз все делали. Для удобства поставили уже подкатной домкрат. Советую! Можно конечно и сделать себе мини тренажерный зал, но как-то пупок себе развязывать не хочется, здоровье важнее 😉
После некоторых мучений коробка нам поддалась, и мы ее сдернули! И аккуратно опустили на доски. Перед нами появилась корзина.

Вообще ее состояние меня порадовало. Еще ее можно было эксплуатировать… но раз уж сняли, то однозначно менять. Позабавило меня и сочетание запчастей: корзина – Sachs, диск сцепления – Luk, а подшипник – Ina. Хорошее сочетание, не правда ли? 🙂
При осмотре оказалось, что подшипнику уже пора на пенсию. Шумит при прокручивании. Не зря значит коробку сняли.
Когда открутили корзину, осмотрели маховик. Выработки на нем нет. Это тоже радостно!

А вот состояние внутреннего сальника на главном валу коробки что-то не порадовало. Начал подтекать… буду смотреть, если начнет сильно течь, то под замену. А пока ездить можно, не смертельно.

Пока коробка снята, заодно нужно поменять и сальник.
Сразу говорю: Сложного ничего нет! Работы минут на 20, не больше!
Сначала зачищается место от грязи. (мне было проще, потому что все уже отмокло в масле, и я просто хорошенько протер тряпкой)

Потом берется плоская отвертка и аккуратно выковыривается старый сальник. Аккуратность нужна чтобы не поцарапать сам шток.

После этого стоит осмотреть место, где был сальник, и протереть чистой тряпкой сам шток.

После этого берем новый сальник и одеваем на шток.

Берем головку на 17 (длинная которая) и аккуратно запрессовываем сальник на место. Все, на этом работа закончена.

Старую корзину открутили и поставили новую. Для центровки диска сцепления нужна оправка. Закручиваем болты корзины с моментом затяжки 2.5 Н*м.

Меняем выжимной. Перед установкой нового, необходимо вытереть вал от старой смазки и помазать новой. В моем заказе она была уже в комплекте.

Ну и все, ставим коробку на место. Для удобства можно воспользоваться опять же домкратом.
Еще заменил опору коробки.

На моей машине оказывается две опоры. Ту, которую заменил – это задняя опора коробки, а есть еще вторая – справа. А я и не знал… Она хитро спрятана за катализатором и прикрыта кожухом, сразу и не разглядишь ее 🙂

Еще обратил внимание на износ тяги для переключения передач. Ее тоже под замену вместе с правой опорой. Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно.

Прикрутил все болты на место, кожухи, глушитель и проверил, не упустил чего.

В принципе вот и вся работа по замене сцепления и сальника.
Да еще до кучи поменял тормозную жидкость. Сразу прокачал сцепление и тормоза.
По степени сложности – вся работа не сложная. Но по времени у меня ушло два дня.
Зато теперь таааак мягко нажимается педаль сцепления! И тормоза работать начали. Даже не привычно как педали нажимаются 🙂