9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пежо 206 замена сцепления

Peugeot 206: замена сцепления самостоятельно

На автомобиле Peugeot 206 замена сцепления самостоятельно проводится обычными подручными инструментами. Разборку можно проводить одному человеку, даже без наличия смотровой ямы. А для установки коробки понадобится помощь ещё одного человека. Если нет обычного автомобильного набора, достаточно иметь монтировку, длинную трубку для рычага, ключи-звёздочки, квадратный ключ на 8, ключ на 10,16 и расходные материалы. Также перед заменой сцепления заранее позаботьтесь о новом комплекте сцепления, гайках и болтиках, о сальниках привода и коленвала, ветоши, смазке и т. д.

О том, что пришло время менять сцепление, говорят три основных фактора:

  • Начинает посвистывать выжимной подшипник.
  • Педаль сцепления работает с нехарактерной отдачей на середине хода.
  • Схватывание происходит в самом конце хода педальки сцепления, доставляя массу неудобств водителю.

Замена сцепления Peugeot 206

  1. Для того чтобы снять коробку передач, надо демонтировать аккумулятор, короб воздушного фильтра, аккумуляторную коробку, патрубок воздуховода и железную подставку коробки аккумулятора. В результате остаётся свободное пространство над самой коробкой.
  2. Далее надо отсоединить провод заземления КПП, мешающие разъёмы и провода от коробки предохранителей, прочую мелочь.
  3. Отсоединить с помощью монтировки трос сцепления. Надо отжать трос назад и вытянуть его из рычага сцепления через специальную прорезь.
  4. Аккуратно отсоединить три рычага КПП (один большой и два маленьких). Они крепятся на шарообразных опорах. Снять их не проблема – достаточно ключ вставить в соединение и отжать их от рычага.
  5. Теперь надо отпустить болты колёс. Приподнять Peugeot 206 домкратами (если нет подъёмника) и зафиксировать на подставках. Затем слить масло из коробки передач. Пробка откручивается специальным квадратным ключом на 8.
  6. Снять колёса.
  7. Извлечь привода. Для этого надо открутить гайки на ступице, открутить болты крепления рычага к ступице и отсоединить от ступицы рулевые наконечники. Рычаги стабилизатора можно не снимать. Чтобы открутить гайку ступицы, можно сделать стопор с помощью двух средних болтов и балонника, удлинённых трубой. Гайку предварительно размачивают от ржавчины и развальцовывают.
  8. Открутить болт крепления рычага к ступице. Понадобится ключ на 16.
  9. С помощью съемника отсоединить от ступицы рулевые наконечники.
  10. Теперь надо вынуть из ступицы шаровую рычага подвески. Для этого берётся длинная трубка и просовывается между рычагом и приводом с одного конца. Второй конец упирается в днище Peugeot 206. Делается это аккуратно, дабы не повредить пыльники. Затем на трубу давим вниз, пока палец рычага не выйдет из ступицы. Когда рычаг провиснет, надо болт крепления колеса вставить в зазор между подрамником и рычагом, чтобы на пыльник привода не давил палец рычага.
  11. Вынуть левый привод. Для этого на себя и влево отводим ступицу, толкаем привод к коробке, чтобы один конец его вынуть из подшипника ступицы. Осторожно достаём левый привод, удерживая его за металлическую часть.
  12. Вынуть правый привод. Освобождаем Г-образные болты ключом на 10. Вынимаем часть привода, входящую в ступицу, затем из КПП. Если привод «прирос», вставляем рычаг между подушкой двигателяя и гранатой привода и раздвигаем их в разные стороны.
  13. Снять стартер. Он тремя болтами крепится к КПП и имеет 2 клеммы.
  14. Настало время снять коробку передач. Домкратим двигатель. Отпускаем гайку крепления на левой подушке двигателя. КПП можно подвесить. Откручиваем на подушке гайку крепления к раме. Теперь понадобится помощь друга. Он придержит КПП, пока вы откручиваете 5 болтов, соединяющих коробку с двигателем. Открутив болты, монтировкой разъединяем двигатель и КПП по кругу на 5 мм.
  15. Снять корзину сцепления, предварительно застопорив маховик ключом-звёздочкой. Можно маховик снять и заменить сальник коленвала.
  16. После разборки сцепление меняется на новое. Меняются резинки, изношенные детали, например пыльники шаровой опоры, наконечники рулевой тяги, болты крепления коробки передач. Сборка сцепления Peugeot 206 самостоятельно производится в обратном порядке.

Замена сцепления на Peugeot 206

Эксплуатировать автомобиль, на котором неисправно сцепление, довольно опасно. К тому же даже незначительный на первый взгляд сбой в нормальном функционировании сцепления может привести к довольно быстрому износу остальных запчастей и узлов автомашины. Чтобы проверить нормально ли работает сцепление, не обязательно обращаться в автосервис, владелец автомобиля способен вполне самостоятельно справиться с этой не сложной задачей.

Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?

Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.

Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.

Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.

Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.

Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.

Вдобавок ко всему о неисправности работы сцепления свидетельствует и характерный запах гари. Присутствие этого запаха указывает на то, что фрикционные накладки от ведомого диска достаточно сильно нагрелись, и уже начинают «гореть». Конечно, не всегда данный запах указывает на необходимость проведения ремонта. Хотя, если запах гари не раз проявился, то лучше обратиться в автосервис.

Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.

В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.

Заменять сцепление нужно в случаях, когда:

  1. Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
  2. Выжимной подшипник издает некоторый свист
  3. Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали

Все действия можно проводить в обычном гараже, где даже нет ни электричества, ни ямы. Справиться с задачей получится и в одиночку, без помощи ассистента, за исключением момента установки коробки на место.

Необходимый для работы инструмент:

  • ключ на 16;
  • стандартный набор;
  • длинная труба;
  • квадратный ключ на 8;
  • ключи-звездочки;
  • монтировка.

Детали для замены:

  • гайки;
  • болты;
  • комплект сцепления;
  • задний коленвальный сальник и можно заменить также сальники привода;
  • и много всяких других мелочей.


    Перед снятием коробки нужно вытащить все лишние части, находящиеся над самой коробкой, а именно:

  • аккумуляторную батарею;
  • короб аккумулятора;
  • короб фильтра воздуха;
  • патрубок воздуха;
  • железную подставку аккумуляторной коробки для того, чтобы образовалось пустое пространство.
  • Чтобы разъемы и провода не мешали, их нужно отсоединить от предохранительной коробки. Также должен быть отсоединен заземляющий провод коробки переключения передач.

    Пошаговое руководство по замене / разбору сцепления на Пежо 206

    1. Используя монтировку, отсоединить трос сцепления, т.е отжать его назад и вытащить через прорезь в рычаге сцепления.
    2. Если удастся сразу отсоединить все три рычага кпп (два маленьких и один большой), то нужно это сделать. Они прикреплены к шариковым опорам. После их снятия надо лишь вставить в соединение ключ и отжать от рычага.


    3. Немного опустить полты колес в то время, когда авто находится на земле. Затем нужно поднять машину и зафиксировать ее с помощью 2-х подставок.
      Слить из кпп масло. Взять квадратный ключ на 8 и открутить им пробку.
    4. Снять колеса и заняться проводами – начать их извлекать.
      Необходимо придерживаться такого порядка действий:
    • Выкрутить ступичные гайки
    • Открутить крепящий рычаг и ступицу болт
    • Отсоединить от ступицы наконечники руля

    Для выполнения этой процедуры потребуется длинная труба, которую просовывают между рычагом и приводом с одного конца и опирают на автомобильное днище (во время этого следует быть предельно внимательным, чтобы не испортить пыльники рычага и привода). Далее, с большим усилием жмут на трубу в направлении вниз, что влечет выталкивание пальца рычага из ступицы. После того, как рычаг провисает, больше нет необходимости давить на трубу. Теперь следует вставить крепящий колесо болт в щель между подрамником и рычагом и тем самым предотвратить давление со стороны пальца рычага на пыльник привода.

    Читать еще:  Замена сцепления Киа Рио 3
  • Далее вытащить левый привод. С этой целью отводят на себя и немного влево ступицу, потом толкают от себя (к коробке) привод, чтобы можно было достать один его конец из ступичного подшипника. Теперь отсоединенный привод нужно очень аккуратно вытащить, держа его за металлическую часть.
  • Затем приступают к правому приводу. Это немного трудоемкое занятие, потому что он также прикреплен к средней опоре мотора (при помощи двух болтов в форме буквы «Г» и гаек на 10). Итак, необходимо выкрутить гайки (пусть и не совсем до конца) так, чтобы головки болтов показались из пазов своих, и можно было бы свободно вынимать привод с подвесным подшипником. Потом требуется вытащить входящую в ступицу часть привода, а дальше ту, которая входит в коробку переключения передач. Если возникнут затруднения, то рекомендуется вставить какой-то предмет между подушкой мотора и гранатой привода и постараться их немного раздвинуть в стороны.
  • Когда приводы, наконец, сняты, то переходят к снятию стартера. Его держат три болта, которыми он крепится к кпп. У него есть 3 разнодиаметровые клеммы. Болты откручиваются как снизу, так и сверху автомобиля. Отсоединение же проводов доставит некоторые проблемы, но это все удастся сделать на ощупь. Иногда достаточно отсоединить лишь маленький провод, а большой так и оставить с висящим на нем стартере. Данные клеммы могут отломаться, когда все сильно закисает.
  • Сейчас можно заняться снятием коробки. Больше препятствий для этого не существует. Взять домкрат и поднять вверх двигатель. Потом отпустить крепящую левую подушку двигателя гайку (ту, что находится над кпп). Кпп или подвешивают, или подкладывают под него коробку из дерева. Открутить гайку, фиксирующую подушку на раме. Если немного отпустить находящийся под двигателем домкрат, то из отверстия покажется крепление коробки ПП к раме.
    После откручивания всех пяти болтов (четыре болта крепятся по краям, и один болт держит датчик маховика), соединяющих кпп с двигателем, будет нужна помощь ассистента, который и придержит эту коробку передач. Теперь только направляющие удерживают кпп. При помощи фомки необходимо разъединить кпп с двигателем, чтобы расстояние между ними по кругу равнялось 5 мм.
  • Потом снимается корзина сцепления. Перед ее снятием следует остановить маховик и сделать это надо в такой очередности:
    Взять просто гвоздь или ключ-звездочку и просунуть его в отверстие в передней части двигателя, за зубцом маховика и самим маховиком (имеются 2 отверстия – маленькое и большое, но нужно использовать маленькое).
  • Потом можно проверить в каком состоянии находится маховик, и не натекло ли под него масло; если масляные следы все же присутствуют, то коленвальный задний сальник придется заменить. Он расположен сразу за коленвалом. Для этого должен быть откручен непосредственно сам маховик. Это сложный процесс, поскольку маховик надежно прикреплен к коленвалу. Кстати, используя лишь отвертку, можно достать сальник. Этот самый сальник годится в качестве оправки, которую применяют для вставки другого сальника – нового (лучше всего подходит 9-миллиметровый сальник, так как на его забивку в посадочное место уходит меньше времени).
  • Нужно исследовать корзину сцепления (Валео). Бывает так, что после пробега в 30 000 км состояние ведомого диска настолько хорошее, что он мог бы прослужить еще в течение столь долгого времени. Но также, в этом случае, лепестки корзины могут оказаться изношенными, а пыльник нажимного подшипника начнет отслаиваться. Такое часто происходит из-за того, что нажимной подшипник и корзина постоянно работают (потому что их прижимает автоматический натяжитель троса сцепления), а истирание ведомого диска – это медленный процесс.

    Разборка завершена.

  • Теперь желательно досконально рассмотреть все имеющиеся детали и пластинки, чтобы проверить их на наличие люфтов и дефектов. К примеру, если также произвести замену пыльника шаровой опоры рычага (правого) подвески (там имеется железная деталь сверху пыльника, если она погнется, то ее край начнет резать пыльник), наконечники тяги руля, (далее обязательны сход-развал), крепящие кпп болты, различные гайки и т.д.
  • Сборка может выполняться в обратном порядке.
    Суммируя проделанное, следует подчеркнуть, что менять сцепление отнюдь не сложно; такая процедура производится с использованием подручных и доступных автолюбителю средств и инструментов. Бумажное руководство по ремонту Peugeot 206 придется кстати.

    ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ ПЕЖО И СИТРОЕН

    Замена сцепления Пежо и Ситроен – наш профиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эта операция часто ставит слесарей мультибрендовых автосервисов в тупик. Особенно это касается машин с “коробкой-робот”. Здесь мы коротко расскажем об особенностях эксплуатации сцепления на разных моделях Пежо и Ситроен и о “подводных камнях”, которые могут встретиться при замене сцепления.

    PEUGEOT 308. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ В НЕПРОФИЛЬНОМ СЕРВИСЕ

    Далеко не все знают, что перед тем, как снимать с машины коробку передач, актуатор сцепления нужно привести в сервисное положение с помощью специализированного компьютера. Невыполнение этого правила ведет к поломке дорогостоящего актуатора. А после того, как сцепление поменяли, нужно “обучить” коробку опять же при помощи компьютера. Если этого не сделать, новое сцепление, вероятнее всего, вскоре “умрет”. Кроме того, при замене сцепления Ситроен и Пежо в подавляющем большинстве случаев одного комплекта сцепления бывает недостаточно. Требуются и другие детали, такие, как втулка первичного вала (в ней находится еще и сальник, который тоже может потечь), вилка сцепления, сальники приводов, промежуточный подшипник привода.

    Пежо Партнер Типи. Типичный набор замененных запчастей

    Само собой, может потребоваться задний сальник коленвала или новое масло в коробку. Если таких мелочей в автосервисе нет в наличии, ремонт надолго затягивается. Или, что хуже, ставятся старые негодные детали. И в скором времени приходится заново делать ту же работу. Особая история – гидравлические выжимные подшипники на таких машинах, как CITROEN C4 Picasso, CITROEN C3 Picasso, PEUGEOT 308 с дизельными двигателями. При замене сцепления такие подшипники нужно правильно прокачать, залив в систему специальную гидравлическую жидкость, затем адаптировать при помощи компьютера. При замене самого гидравлического подшипника рекомендуем ставить только оригинальные.

    Как известно, ресурс сцепления зависит не только от его качества, но и от стиля езды. Начинающий водитель может “убить” сцепление за считанные дни. Влияет на продолжительность жизни сцепления также “буксование”, езда с тяжелым прицепом, буксировка других автомобилей, перегруз машины. Сцепление “не любит” полувыжатого состояния, поэтому никогда нельзя при езде постоянно держать левую ногу на педали. Слишком медленное отпускание педали при трогании тоже не продлит жизнь сцеплению. Не полезно также долго держать педаль сцепления выжатой – в этом случае преждевременно выйдет из строя выжимной подшипник. Если у вашего Пежо или Ситроен роботизированная коробка, нельзя вести себя с ней также, как с “автоматом”. Многие ставят селектор на “D” и в таком положении спокойно “тошнят” по московским пробкам. При такой эксплуатации ваше сцепление вряд-ли проживет больше 30-40 тысяч километров. Если у вас “робот” и вы встаете на светофоре или в пробке дольше, чем на 5 секунд, обязательно надо переключать селектор на нейтральную передачу.

    Пежо Партнер Типи. Сломанная втулка первичного вала

    В среднем, на Пежо и Ситроен сцепление “ходит” от 40 000 километров до 100 000. Как понять, что сцепление вашего Пежо уже “на подходе”? О скорой смерти сцепления говорит, прежде всего, вибрация или толчки на педали сцепления при ее нажатии. Если при выжатом сцеплении откуда-то снизу раздается скрежещущий звук или гул – это свидетельствует о вышедшем из строя выжимном подшипнике. На таких автомобилях, как Ситроен C1 или Пежо 107, оборудованных роботизированной коробкой, о необходимости замены сцепления предупреждает противный пульсирующий писк в салоне. Если “робот” запищал – пора менять сцепление.

    На крайних стадиях, когда сцепление пробуксовывает, машина просто перестает ехать. Особенно в гору. Вы газуете, обороты двигателя поднимаются, а машина ехать не хочет. Справедливости ради надо сказать, что на Пежо и Ситроен такая ситуация – редкость. Обычно раньше разваливается выжимной подшипник или “умирает” корзина сцепления.

    PEUGEOT PARTNER TEPEE. ИЗНОС СЦЕПЛЕНИЯ – 200 ПРОЦЕНТОВ! ОТ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ И КУЧКА ВОЛОКОН

    Отдельная история – “трудяги” Пежо Боксер или Ситроен Джампер. У этих грузовичков хоть и стоит усиленное сцепление, но проблемы с ним могут начаться после 60 тысяч. Часто при выжиме сцепления появляется непонятный щелчок, это говорит о том, что сломалась втулка первичного вала. На “Боксерах” до 2012 года выпуска со 120-сильным мотором ставился двухмассовый маховик сцепления – “ахиллесова пята” этих машин. Если маховик разваливается, при работающем двигателе слышится неприятное дребезжание, которое может возникать на различных оборотах. Мы всегда держим такие маховики в наличии.

    Читать еще:  Ошибка P0400 — Неисправность системы рециркуляции отработавших газов

    Какой фирмы лучше ставить сцепление? Мы остановили свой выбор на Valeo. Сцепления этой фирмы качественно сделаны, имеют хороший ресурс и, что самое приятное, “мягкие” при выжиме. Это делает езду комфортной, особенно по пробкам.

    Перед установкой сцепления его желательно осмотреть. Бракованная корзина с кривыми лепестками.

    Википедия клуба Пежо 206

    • Двигатель
    • Климат-контроль
    • Кузов
    • Подвеска
    • Салон
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
    • Электрика

    Замена сцепления пежо 206

    Ниже приведен фотоотчет о замене сцепления на примере peugeot 206, 1.4, 1999 года с коробкой MA/5. За фотоотчет спасибо: MistT [1].

    Причинами для замены сцепления стали следующие факторы:

    1. Педаль сцепления работает с непонятной отдачей на середине хода. 2. Посвистывания выжимного подшипника. 3. Позднее схватывание сцепления (в самом конце хода педали).

    Все процедуры производились в обычном гараже, без ямы и без электричества, большую часть операций можно произвести в одиночку, кроме установки коробки обратно.

    Инструмент:

    1. Обычный набор
    2. Ключ на 16
    3. Квадратный ключ на 8
    4. Ключи-звездочки
    5. Длинная труба
    6. Монтировка

    Детали на замену:

    1. Комплект сцепления
    2. Болты
    3. Гайки
    4. Сальник (коленвала задний) + можно поменять и сальники привода
    5. И куча всего по мелочи

    Схемы двигателя с коробкой в сборе, могут помочь в разборе/сборе

    Подготовка к снятию коробки

    Вынимаем все лишние над самой коробкой, т.е:

    2. Короб воздушного фильтра

    3. Коробку аккумулятора

    4. Воздушный патрубок

    5. Железную подставку коробки аккумулятора, т.е должно получиться пустое пространство

    Отсоединяем провода и разъемы, которые будут мешать:

    1. От коробки предохранителей
    2. Провод заземления кпп
    3. И т.д.

    Разбор / Замена

    Отсоединяем трос сцепления с помощью монтировки, т.е отжимаем его назад и вытягиваем из рычага сцепления через прорезь в нем

    Если получится сейчас, то отсоединяем рычаги кпп, их три(один большой, два маленьких ). Они сидят на шарообразных опорах. Снимаем просто-вставляем ключ в соединение и отжимаем от рычага

    Пока машина стоит на земле, приотпустим полты колес. Теперь можно поднять авто и зафиксировать ее на двух подставках.

    Затем сливаем масло из кпп. Пробка откручивается квадратным ключом на 8.

    Снимаем колеса. И приступаем к извлечению приводов.

    Для этого нужно:

    1. Открутить гайки ступицы
    2. Открутить болт крепления рычага к ступице
    3. Отсоединить рулевые наконечники от ступицы
    4. Рычаги стабилизатора я не снимал.

    Гайка ступицы откручивается следующим способом(на картинке)

    Для этого делается стопор с помощью двух болтов и балонника удлиненным трубой. Гайка предварительно развальцовывается и немного смягчатся wd-40.

    Откручиваем болт крепления рычага к ступице. Потребуется клуч на 16 для гайки.

    Отсоединяем рулевые наконечники от ступицы с помощью съемника

    Теперь нужно вынуть шаровую рычага подвески из ступицы.

    Для этого берем длинную трубу и просовываем между приводом и рычагом с одного конца и опираем на днище авто(это делать надо очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники привода и рычага). Затем давим на трубу вниз чтобы палец рычага вышел из ступицы. Усилие нужно большое. Как только рычаг провиснет — все можно перестать давать на трубу и вставит болт крепления колеса в зазор между рычагом и подрамником, чтобы палец рычага не давил на пыльник привода.

    Ок, вынимаем левый привод.

    Для этого отводим ступицу на себя и немного влево, толкаем привод от себя(к коробке) чтобы вынуть один конец его из подшипника ступицы. Все, он больше ничем не закреплен – осторожно, держась за металлическую часть привода ,вытаскиваем его.

    Приступаем к правому приводу.С ним придется повозиться, т.к. он еще крепится к средней опоре двигателя(два Г-образных болта с гайками на 10).Откручиваем гайки(можно не до конца),но достаточно чтобы головки болтов вышли из своих пазов и не мешали свободному выниманию привода с подвесным подшипником.Затем, вынимаем ту часть привода, которая входит в ступицу, потом из кпп.Если не пойдет.Вставьте что-то между гранатой привода и подушкой двигателяя и попытайтесь раздвинуть их в разные стороны.

    Ок, от приводов избавились-переходим к снятию стартера.Он крепится 3-я болтами к кпп и еще имеет 2 клеммы разных по диаметру.Открутить болты можно как снизу машины,так и сверху.Вот отсоединить провода-это проблема, но решаемая на ощюпь.Я только отсоединял маленький провод, а на большом у меня потом так и висел стартер.Так как все так уже закисло и я боялся отламать эти самые клеммы.

    Теперь ничего не мешает перейти к снятию коробки. Домкратим двигатель.И отпускаем гайку крепления левой подушки двигателя(та что над кпп).Кпп можно подвесить или как я подложил деревянную коробку.Откручиваем гайку крепления подушки к раме.Домкрат под двигателм можно слегка опустить, чтобы крепление кпп к раме вышло из отверстия.Далее понадобится помощник, чтобы придержать кпп, когда вы открутите все 5 болтов соединения ее с двигателем.(4 болта по краям и 1 болт крепления датчика маховика).Все. теперь кпп держится только на направяющих.Возьмите фомку и заъедините кпп и двигатель на 5 мм по кругу.Перед вами престанет следующая картина:

    Далее предстоит снять корзину сцепления.Однако перед этим необходимо застопорить маховик следующим способом.Берется ключ-звездочка или просто гвоздик и вставяется в отвертие спереди двигателся за маховиком(там два отвертия-большое и малое-вам нужно малое) и зубцом маховика.

    Далее можно проверить состояние маховика и нет ли следов масла под ним, если есть то значит придется менять задний сальник коленвала(который за ним).ТОгда нужно откручивать сам маховик.Дело это не легкое, т.к. он неслабо прикручен к коленвалу.Кстати,сам сальник вынимается отверткой и потом служит оправкой для вставки нового сальника(кстати берите лучше сальник толщиной 9 мм-меньше будете его забивать в посадочное место).

    Изображение коробки после очистки (см ниже). После исследования корзины сцепления(Валео) можно сказать, что ведомый диск после 30тыс пробега еще бы служил столько же.Однако лепестки корзины изрядно износились,а у нажимного подшипника начал отслаиваться пыльник. Возможно это из-за того,что корзина и нажимной постоянно находятся в работе(т.к. они прижаты автмоматическим натяжителем троса сцепления),а ведомый диск истирается достаточно медленно.

    С разборкой все.

    Дальше можно внимательно рассмотреть все резинки и детали, которые сможите увидеть на наличие дефектов и люфтов. Например, автор фотоотчета поменял еще пыльник шаровый опоры правого рычага подвески(там есть защитная железячка поверх пыльика,так вот она была погнута и своим краем резала пыльник),наконечники рулевой тяги(потом обязательно сход-развал),болты крепления кпп, разные гайки и т.п.

    Сборку производил в обратном порядке.

    Подводя итог, можно сказать что ничего особенного в замене сцепления нет, процедура вполне выполнима доступными автолюбителям инструментами, неплохо для надежности обзавестись бумажным руководством по ремонту peugeot.

    Ремонт и обслуживание Пежо (Peugeot) 206 в Москве

    АвтоТехЦентр Панин выполняет все виды ремонта и обслуживания Пежо 206 модели . Вы можете пройти очередное Технической обслуживание, получить услуги по: установке автозапуска и парктроников, замену масла в АКПП и двигателе, ремонт ходовой, кузовной ремонт и многое другое.

    Ниже, в таблице, приведён стандартный перечень работ. Обращаем ваше внимание на цены (это средние цены), они могут незначительно меняться в зависимости от комплектации вашего автомобиля (Объём двигателя, наличие турбины, тип двигателя бензин или дизель и другие параметры).
    Для разных комплектаций производитель предусмотрел свои запчасти.

    Позвоните нам по многоканальному телефону +7 (495) 150-32-05 — мы запишем вас в удобное время в ближайший автосервис в Москве.

    Техническое обслуживание Пежо 206

    Наименование работ / АвтозапчастейЦена
    ТО — работа 1,4 нормочас1 456 ₽
    Масло 5W40 Q-9000 (3л)1 440 ₽
    Фильтр масленый450 ₽
    Фильтр салонный400 ₽
    Фильтр воздушный420 ₽
    Свечи зажигания 4 шт840 ₽
    Уплотнительное кольцо40 ₽
    Проверка неисправностей электронных частей320 ₽
    Итого5 366 ₽

    В стоимость ТО входит компьютерная диагностика, проверка ходовой, проверка уровней жидкостей и давления в колесах

    Как и для всех автомобилей зарубежного производства, ремонт Пежо 206 должен осуществляться только в специализированных автоцентрах . Если же это делать в приватном гараже знакомого механика, то можно не только не отремонтировать автомобиль, а напротив — ещё больше навредить. Все ремонтные работы должны осуществляться на специальном современном оборудовании, специалистами, имеющими кроме того и глубокие знания об устройства данного автомобиля.

    Замена комплекта ГРМ на Пежо 206

    Наименование работ / АвтозапчастейЦена
    Замена комплекта ГРМ 2 нормочаса2 080 ₽
    Набор ГРМ (Комплект: ремень, ролик)2 800 ₽
    Итого4 880 ₽

    Замена сцепления на Пежо 206

    Наименование работ / АвтозапчастейЦена
    Работа по замене СЦЕПЛЕНИЕ 5,0 норма часа5 200 ₽
    Сцепление, 4 сальника, Вилка, Масло в коробку 2 литра8 820 ₽
    Суммарная стоимость Работ + Запчасти14 020 ₽

    Замена тормозных передних или задних колодок на Пежо 206

    Наименование работ / АвтозапчастейЦена
    Работа по замене передних колодок 0,8 нормочаса832 ₽
    Тормозные колодки850 ₽
    Итого1 682 ₽
    Работа по замене задних колодок 1,8 нормочаса1 872 ₽
    Тормозные колодки1 800 ₽
    Итого3 672 ₽
    Читать еще:  Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками

    Наши специалисты подберут для вас оригинальные или аналогичные по качеству запчасти (в каждом сервисе свой склад, который закрывает 95% потребностей всех видов запчастей, доставка редко используемых запчастей производится в течение 1 дня с нашего центрального склада. Сверх редкие заказываем у производителя по предварительному согласованию с Вами).

    Квалификация и опыт наших сотрудников позволяет подробно ответить на ваши вопросы или дать полезный совет простым человеческим языком!

    Замена масла в АКПП на Пежо 206

    Наименование работ / АвтозапчастейЦена
    Замена масла в АКПП / вариаторе 1 нормочас1040 ₽
    Масло 4 литра2 400 ₽
    Итого3 440 ₽

    Замена масла в МКПП на Пежо 206

    Наименование работ / АвтозапчастейЦена
    Замена масла в МКПП / вариаторе 0,5 нормочаса520 ₽
    Масло 2 литра650 ₽
    Итого1 170 ₽

    Не теряйте время — жмите на телефон и вызов — звоните прямо сейчас!
    +7 (495) 150-32-05 — многоканальный

    Если вам неудобно говорить напишите нам в WhatsApp — при клике откроется чат с нашим сервисом:

    Пежо 206 – это один из самых популярных автомобилей модельного ряда этого французского производителя. Подтверждением тому является факт, что выпуск его начался ещё семнадцать лет назад и продолжается сегодня. Покупателя, в первую очередь, привлекает его обтекаемая форма, а также небольшие размеры, что является очень актуальным для современных европейских городов. Автомобиль с небольшими размерами намного проще припарковать сегодня на переполненных улицах.

    На протяжении более 15 лет автомобиль выпускался в комплектации с двигателями различной мощности, но наиболее актуальным оказался двигатель объёмом 1,4 л, мощностью 75 л.с. Коробку передач устанавливали, как механическую, так и автомат.

    Встречающиеся неисправности в автомобилях Пежо 206

    Наиболее часто встречающаяся неисправность марки Peugeot – это разрушение подшипников на задней балке. Там установлены игольчатые подшипники. Их разрушение может привести даже к опасным последствиям: потере колеса во время движения.

    Довольно часты неисправности в системе зажигания автомобиля, а также в АКПП. Слабым место является и выход из строя клапана холостого хода на данном авто. Не очень надёжным является и выжимной подшипник, который провоцирует разрушение всего комплекта сцепления.

    Все эти и многие другие неисправности без особых хлопот устранить сегодня можно в сервисном центре Панин. Многие владельцы французских авто в г. Москва уже давно знают этот современный автоцентр. Для удобства многих из них сервисный центр имеет сегодня два автотехцентра в разных концах столицы. Это значительно облегчает задачу многих владельцев, нуждающихся в ремонте Пежо 206.

    Сегодня сервисный центр Панин — это современное предприятие, полностью оснащённое высокотехничным оборудованием, которое используют в своей работе опытные и высокопрофессиональные мастера центра для проведения диагностического исследования автомобилей Ситроен и Пежо, с последующим их ремонтом или профилактическим обслуживанием.

    Peugeot 206: замена сцепления самостоятельно

    На автомобиле Peugeot 206 замена сцепления самостоятельно проводится обычными подручными инструментами. Разборку можно проводить одному человеку, даже без наличия смотровой ямы. А для установки коробки понадобится помощь ещё одного человека. Если нет обычного автомобильного набора, достаточно иметь монтировку, длинную трубку для рычага, ключи-звёздочки, квадратный ключ на 8, ключ на 10,16 и расходные материалы. Также перед заменой сцепления заранее позаботьтесь о новом комплекте сцепления, гайках и болтиках, о сальниках привода и коленвала, ветоши, смазке и т. д.

    О том, что пришло время менять сцепление, говорят три основных фактора:

    • Начинает посвистывать выжимной подшипник.
    • Педаль сцепления работает с нехарактерной отдачей на середине хода.
    • Схватывание происходит в самом конце хода педальки сцепления, доставляя массу неудобств водителю.

    Замена сцепления Peugeot 206

    1. Для того чтобы снять коробку передач, надо демонтировать аккумулятор, короб воздушного фильтра, аккумуляторную коробку, патрубок воздуховода и железную подставку коробки аккумулятора. В результате остаётся свободное пространство над самой коробкой.
    2. Далее надо отсоединить провод заземления КПП, мешающие разъёмы и провода от коробки предохранителей, прочую мелочь.
    3. Отсоединить с помощью монтировки трос сцепления. Надо отжать трос назад и вытянуть его из рычага сцепления через специальную прорезь.
    4. Аккуратно отсоединить три рычага КПП (один большой и два маленьких). Они крепятся на шарообразных опорах. Снять их не проблема – достаточно ключ вставить в соединение и отжать их от рычага.
    5. Теперь надо отпустить болты колёс. Приподнять Peugeot 206 домкратами (если нет подъёмника) и зафиксировать на подставках. Затем слить масло из коробки передач. Пробка откручивается специальным квадратным ключом на 8.
    6. Снять колёса.
    7. Извлечь привода. Для этого надо открутить гайки на ступице, открутить болты крепления рычага к ступице и отсоединить от ступицы рулевые наконечники. Рычаги стабилизатора можно не снимать. Чтобы открутить гайку ступицы, можно сделать стопор с помощью двух средних болтов и балонника, удлинённых трубой. Гайку предварительно размачивают от ржавчины и развальцовывают.
    8. Открутить болт крепления рычага к ступице. Понадобится ключ на 16.
    9. С помощью съемника отсоединить от ступицы рулевые наконечники.
    10. Теперь надо вынуть из ступицы шаровую рычага подвески. Для этого берётся длинная трубка и просовывается между рычагом и приводом с одного конца. Второй конец упирается в днище Peugeot 206. Делается это аккуратно, дабы не повредить пыльники. Затем на трубу давим вниз, пока палец рычага не выйдет из ступицы. Когда рычаг провиснет, надо болт крепления колеса вставить в зазор между подрамником и рычагом, чтобы на пыльник привода не давил палец рычага.
    11. Вынуть левый привод. Для этого на себя и влево отводим ступицу, толкаем привод к коробке, чтобы один конец его вынуть из подшипника ступицы. Осторожно достаём левый привод, удерживая его за металлическую часть.
    12. Вынуть правый привод. Освобождаем Г-образные болты ключом на 10. Вынимаем часть привода, входящую в ступицу, затем из КПП. Если привод «прирос», вставляем рычаг между подушкой двигателяя и гранатой привода и раздвигаем их в разные стороны.
    13. Снять стартер. Он тремя болтами крепится к КПП и имеет 2 клеммы.
    14. Настало время снять коробку передач. Домкратим двигатель. Отпускаем гайку крепления на левой подушке двигателя. КПП можно подвесить. Откручиваем на подушке гайку крепления к раме. Теперь понадобится помощь друга. Он придержит КПП, пока вы откручиваете 5 болтов, соединяющих коробку с двигателем. Открутив болты, монтировкой разъединяем двигатель и КПП по кругу на 5 мм.
    15. Снять корзину сцепления, предварительно застопорив маховик ключом-звёздочкой. Можно маховик снять и заменить сальник коленвала.
    16. После разборки сцепление меняется на новое. Меняются резинки, изношенные детали, например пыльники шаровой опоры, наконечники рулевой тяги, болты крепления коробки передач. Сборка сцепления Peugeot 206 самостоятельно производится в обратном порядке.

    Замена сцепления «Пежо 206»

    Возникли проблемы со сцеплением? Обратитесь в «Техцентр Французских Автомобилей». Диагностика и последующая замена сцепления требуют профессионального подхода. Наши специалисты имеют огромный опыт работы с трансмиссиями Peugeot, поэтому без труда устраняют неисправности любого характера.

    Замена сцепления на «Пежо 206»: особенности

    Следующие признаки указывают на наличие критических неисправностей в узле:

    • сцепление не выключается;
    • педаль не возвращается в исходное положение;
    • наблюдается вибрация при включении сцепления;
    • скорость авто не возрастает при увеличении оборотов ДВС.

    Если вы обнаружили эти признаки, то с большой долей вероятности механизм придется менять. Обратите внимание, что крайне не рекомендуется самостоятельно выполнять замену сцепления «Пежо 206». Для этой процедуры требуется специальное оборудование и большой профессиональный опыт.

    Замена сцепления Пежо 206 , МКПП, бензин

    Замена сцепления Пежо 206 , МКПП, дизель

    Замена сцепления Пежо 206 , робот

    Адаптация сцепления Пежо 206

    Снятие / установка подрамника Пежо 206

    Для качественной замены необходимо выполнить различные виды работ: диагностику узла, демонтаж трансмиссии, установку и регулировку нового механизма, обратную сборку всех деталей и компонентов. Помимо диска сцепления, часто меняются корзина, вилка, сальники и выжимной подшипник.

    В «Техцентре Французских Автомобилей» вам не придется беспокоиться о целесообразности и качестве выполняемых работ. Мы выполняем только необходимые процедуры и строго следуем официальным техническим регламентам Peugeot. Клиентам предоставляется ряд гарантий:

    • фиксированная цена на замену сцепления «Пежо 206». Окончательная стоимость работ оглашается сразу после завершения диагностики;
    • своевременное выполнение работ. Наши специалисты согласуют сроки завершения работ с клиентом и всегда строго им следуют;
    • сервисная гарантия сроком до 12 месяцев. Мы берем обязательства за все выполненные работы и установленные запчасти;
    • отсутствие риска потерять заводскую гарантию на авто. Мы имеем официальную сертификацию, позволяющую выполнять гарантийный ремонт автомобилей Peugeot.

    Записаться на диагностику и замену сцепления «Пежо 206» можно через сайт. Если вы хотите уточнить цену услуги или получить другую интересующую информацию, звоните по номеру: +7 (495) 223-38-90.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×