8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода октавия а5 не заводится

Не заводится двигатель основные причины (из мануала)

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания;

Самое быстрое и простое — проверьте предохранители, может банально перегорели.

Так же, помимо перечисленных основных причин,двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Общие приемы пуска двигателя

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре дружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер не прикасаясь к педали акселератора.
Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла.

3. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней границами рифленого участка на щупе.
Если уровень масла ниже границы этого участка, долейте масло.

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

5. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство.
Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкостей.
Убедитесь в целостности электропроводки.
Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания, на свечах.

6. Сядьте за руль и включите зажигание, повернув ключ в выключателя в замке зажигания в положение «1».
При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), пустите
двигатель, повернув ключ в положение «2».

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать.
Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров.
Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер.
В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишняя горючая смесь, при этом свечи зажигания сушатся.

После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Почему не заводится Шкода Октавия

Большое количество владельцев автомобилей Skoda Octavia жалуются на то, что автомобиль заводится, но не едет, либо глохнет двигатель в тот момент, когда автомобиль находится в движении. Также бывают проблемы, когда двигатель не заводится вообще и владельцы вынуждены пользоваться эвакуатором.

В этой статье мы постараемся рассмотреть наиболее частые неисправности, связанные с электрооборудованием автомобилей Skoda Octavia, а также произведем ремонт стартера и его компонентов.

Распространенные неисправности

Сейчас мы постараемся разделить на несколько категорий типы неисправностей, наиболее встречающихся на автомобиле Skoda Octavia.

Давайте рассмотрим проблемы связанные с тем, что стартер не крутит двигатель, либо когда мотор не заводится вообще.

  1. В случае, когда при повороте ключа зажигания не происходит вращение коленчатого вала, скорее всего, пришел в негодность стартер. Если этот компонент не крутит двигатель, скорее всего, износились щетки ротора. Чтобы произвести ремонт стартера, необходимо его демонтировать, для этого нужно снять аккумуляторную батарею, после чего открутить два болта крепящие эту сборку на кожухе КПП.
    • Открутите гайку, крепящую плюсовой провод на корпусе втягивающего устройства, после чего снимите электрический разъем управляющего провода.
    • Снимите весь элемент с мотора 1.6 Skoda Octavia А5 и установите его на верстак.
    • Открутите гайки, удерживающие заднюю крышку стартера и корпуса щеток.
  • Снимите переднюю часть корпуса и отложите в сторону, после чего демонтируйте щеточный узел.
  • Установите новые щетки для Skoda Octavia, после чего произведите профилактику редуктора планетарного ряда, для чего необходимо разобрать данный узел и произвести его очистку и смазку высокотемпературным составом.
  • Если стартер крутит, но вращение коленчатого вала не происходит, скорее всего, пришел в негодность бендикс. Для его замены вам потребуется также разобрать весь узел и снять стопорное кольцо.
  • Установите ротор в тиски, с помощью торцевой головки на 16 миллиметров и молотка произведите несколько ударов в область стопорного кольца. После чего данное кольцо должно сместиться ближе к центральной части, и вы можете достать сам бендикс.
  • Сборку проводим в обратном порядке, за исключением того, что установку стопорного кольца необходимо проводить с помощью специального приспособления, но многие умельцы могут устанавливать данное кольцо с помощью двух пассатижей.

Мы рекомендуем использовать специальный съемник, обладающий тремя захватами.

  • Остальную сборку проводим в обратном порядке, не забывая проверить работоспособность стартера, и убедится в том, что он крутит.
  • Установите отремонтированный агрегат и убедитесь, что мотор Octavia А5 заводится и работает исправно.
  1. Еще одной причиной того, что стартер не крутит, может служить разряженный аккумулятор. Внимательно проверьте напряжение на аккумуляторной батарее, используя любительский мультиметр.
  2. Если вы проверили напряжение на батарее, но стартер все равно не крутит коленчатый вал, возможно, отошел контакт плюсового или массового провода. Это распространенная неисправность на Octavia A5. Осуществите проверку питания стартера, только после этого принимайтесь за ремонт самого элемента.

к содержанию ↑

Какие еще неисправности могут быть

Давайте рассмотрим неисправности, при которых стартер крутит коленчатый вал двигателя, но мотор отказывается заводиться.

  1. Первым делом, когда двигатель не заводится, необходимо проверить подачу топлива.

Для того, чтобы осуществить подобную проверку, необходимо снять топливные трубки, подходящие к рейке, после чего включить зажигание на несколько секунд. При таком подходе топливо из трубок должно поступать под большим давлением, если этого не происходит, скорее всего, вышел из строя топливный насос или оборвалась его цепь питания.

  • Проверьте цепь питания бензонасоса, для этого необходимо подобраться к его предохранителю и внимательно осмотреть его на предмет целостности. Если предохранитель цел, вам необходимо проверить питание на сам предохранитель.
  • Вооружитесь небольшим отрезком провода, на одном конце которого расположите лампу 12 вольт.
  • Один конец провода подсоедините на минусовую клемму аккумулятора, а второй на одну ножку предохранителя. Если лампа загорелась, значит, питание на насос поступает, в таком случае необходимо менять сам насос.
  1. Если двигатель 1.6 Шкода Октавия A5 глохнет, когда автомобиль едет, скорее всего, пропадает питание на форсунки или на катушку зажигания.
  • Производить ремонт подобных поломок необходимо в специализированной мастерской, так как устранение поломки, когда двигатель глохнет на ходу, является сложной задачей, даже для мастеров.
  1. Когда автомобиль не едет, а при этом мотор Шкоды Октавия 1.6 заводится, но глохнет в тот момент, когда вы хотите тронуться с места, происходит потеря мощности, вследствие чего авто не едет. В таком случае, скорее всего, пропадает искра на свечах. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить свечи и высоковольтные провода, а возможно и катушки зажигания.
  2. Если двигатель Шкода Октавия A5 1.6 заводится и сразу глохнет, могут быть проблемы с иммобилайзером замка зажигания. Также признаками, когда мотор сразу глохнет после запуска, может быть ресинхронизация меток газораспределительного механизма. В таком случае необходимо произвести проверку установки меток в исходном положении. Такие мероприятия нужно производить сразу после обнаружения проблемы.

Мы перечислили лишь наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми столкнулись владельцы Шкода Октавия.

Заключение

Производить ремонт Шкода Octavia A5 своими руками не всегда удается. Довольно часто встречаются случаи, когда даже мастера с многолетним опытом с трудом находят и исправляют поломку. Тем не менее, вам все-таки необходимо знать некоторые причины, по которым ваш автомобиль глохнет и не может работать исправно. Мы рекомендуем обращаться на специализированные станции техобслуживания Шкода Октавия для осуществления качественного ремонта.

Шкода октавия а5 не заводится

Общие приемы пуска двигателя

Приемы пуска двигателя Шкода Октавия с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

Читать еще:  Коды ошибок на УАЗ Патриот

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла.

3. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней границами рифленого участка на щупе. Если уровень масла ниже границы этого участка, долейте масло.

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

5. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания, на свечах.
6. Сядьте за руль и включите зажигание, повернув ключ в выключателе замка зажигания в положение «1». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), пустите двигатель, повернув ключ в положение «2».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишняя горючая смесь, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель Шкода Октавия не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Помимо перечисленных основных причин, двигатель Шкода Октавия может не заводиться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Skoda Octavia › Бортжурнал › Не заводится — причина найдена!

ДАНО: Машина иногда просто не заводилась без каких-либо на то причин. Чаще это происходило после длительной стоянки (но не всегда). И это доставляло неудобства — нужно куда-то ехать, а она не заводится ! Но если уж завелась, то это никак больше нигде не проявляется за время поездки (тянет нормально, пропусков в зажигании нет и на холодную, и на горячую, обороты не плавают).

НАЙТИ: причину собственно!

Искал долго — так сложилось, что с февраля по июль …
Было интересно — смогу ли сам без мастера и сервиса ?!
Решил, что пока не упрусь где-то в тупик — буду продолжать…
Для тех кто советовал идти в сервис / мастеру и не тратить время: «И ЧТО ЖЕ Я ПОКАЖУ МАСТЕРУ, КОГДА ПРИЕДУ НА РАБОЧЕЙ МАШИНЕ?!» (в период пандемии толкового мастера, ещё тоже надо поискать в не большом городе!)

Проверял всё не спеша, применяя системный подход: возился с машиной эпизодически (по настроению), опираясь на информацию из интернета, консультации знакомых, показания VAGCOM и другого сканера.

1 Предохранитель: проверил (тот что идет на бензонасос), остальные заодно пошевелил с умным видом…
2 Бензонасос: предположительно работает, так как при включении зажигания моторчик крутит, значит реле тоже нет смысла проверять досконально.
3 Катушка зажигания вместе с проводами и свечами: менялись год-два назад прошлым владельцем. На всякий случай замерены сопротивления на контактах катушки — в пределах допусков, корпус тоже визуально без трещин.

Сигнал на катушку и бензонасос мог просто не подаваться по каким-то причинам даже если они были и целы!

4 ДТОЖ: менялся на другой и обратно (был передан за ненадобностью при покупке и поэтому уже был) ситуация не изменилась…
5 ДПКВ: мог давать либо искаженный сигнал, либо быть не исправным: Но! В движении это не проявлялось никак: ни на холодную, ни на горячую. Машину не колбасило, кроме того ошибку по датчику при подключении VAGCOM не выдал.
6 Под приборкой есть реле № 100 (коммутации двигателя, если не ошибаюсь): его вытащил, визуально оценил контакты — как новый!
7 Подключал сканер: ошибки по потере связи с двигателем 013014 в разделе иммобилайзера, приборной панели и блоке двигателя. Такой ещё интересный момент: если потеряна связь с блоком двигателя то машина не заведется. Что интересно, по некоторым другим блокам данные читаются. Сначала натолкнуло на мысль о потере контакта в проводке до блока. Потом задумался: ну если видит другие блоки, то дело не в проводке, ведь сигнал же в цифре идет по одним и тем же проводам.
8 Снял жабо, прочистил от листвы пространство, а также дренажные отверстия в крыльях и пошевелил разъемы ЭБУ и однажды это помогло! Затем их обработал уайт спиритом и спиртом. Думал что уже нашел причину, но оказалось что ситуация вскоре повторилась, да так повторилась что машина не заводилась дня 4!

И тут мне надоело, решил позвонить мастеру (всё-таки нашел грамотного мастера и он даже согласился сам приехать — уже договорились даже о встрече, но забегая вперед, скажу что это не понадобилось).

Решил вытащить ЭБУ и посмотреть визуально наличие окислов: покрутил в руках, раскрывать не стал — смотрю герметиком заклеен, а значит не должен быть в плачевном состоянии внутри. Ставлю обратно — машина заводится. Значит дело в ЭБУ (плохой контакт где-то должен быть). Звоню мастеру, отменяю встречу — причину больше нет смысла искать. Раскручиваю ЭБУ и понимаю что он уже походу кем-то ремонтировался! Один CMD элемент (чип) плохо пропаян: видны даже брызги олова.

Нужно этот элемент просто хорошо пропаять феном. Сам не имея таких навыков и фена не решился… Тут уже нужен мастер по блокам управления (а вдруг там ещё чего…). И такой мастер есть в Кисловодске! Созвонились, отвез блок управления на машине своим ходом мастеру. Машину оставил у родителей без блока, а через несколько дней забрал.
Мастер сказал что чип на соплях держался. Кроме этого больше видимых проблем в ЭБУ нет! Даже денег не хотел за работу брать…

Пока что проблемы нет. Машина теперь заводится!

Не заводиться на горячую.

Skoda octavia 1.6 AKL

На холодную заводится с пол-оборота.

А вот на горячую заглушил, сходил в магазин стартером начал крутить, а не заводится, постоит 15-20 мин. заводится нормально как ничего и не было. Менял ДТОР эффекта нет.

Я сначала думал, что ДПКВ (датчик колен вала), но эксперименты показали, что при отключенной фишки ДПКВ двигатель с подгазовкой трудно, но заводится.

А вот при снятой фишки ДХ датчика роcпред.вала на холодную (когда все нормально), то двигатель не заводится.

Вот и возникают у меня подозрения на ДХ датчик роcпред.вала. Что cкажете . «

  • Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
  • выбор тормозных дисков
  • Лобовое стекло
  • диагностика коробки для пежо
  • на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?
  • Автотест

А что говорит бортовой копмютер. Если нет диагностики, то нужно смотреть, когда незаводиться — есть искра, есть бензин . может много бензина и заливает свечи и пока не высохнут незаведеш. Причин может быть масса — от компрессии до подгоревшего контакта на бензонасосе.

Диагностика К-лайником через прогу ВАГ-КОМ говорит ошибок нет.

Если нет ошибок — значит основные датчики исправны, а не работает такой элемент, который не тестируется компьютером. Посмотри реле насоса, а в идеале попробуй поменять или пропаять силовые контакты — бывают микротрещины и пока реле теплое — контакта нет . остыло- есть. Датчики колена и распредвала от температуры сильно не зависят (хотя всякое может быть) и тестируются компьютером. Проверяет линию бортовой комп реле насоса- насос.

Так я подавал отдельно на бензонасос 12 В авто не заводилось. Значит проблема не в нем и не в реле.

Сегодня проверил мультиметром ДХ датчик распредвала на холодную — работает.

Когда двигатель прогрелся, я его заглушил, попытался заводить не хочет, перепроверил ДХ датчик распредвала — а он уже нерабочий.

Читать еще:  Снятие и установка коробки передач автомобиля ВАЗ-2107

Расскажи как ты определяешь, рабочий датчик или нет?

Снял фишку с датчика. На датчик подал + и — 12 В и кажется, когда в проеме датчика нету металлической шторки, на третьем контакте появляется «-«, а когда в проеме находится металл то «-» исчезает.

Что-то ты не так проверяешь. Во первых базовое напряжение на датчик распредвала — 5 в. Там в середине микросхема — если не сжег, то повезло. Мультиметром НЕ проверяешь, потому что надо ловить прямоугольные сигналы — осциллограф, или на крайняк светодиод — должен моргать. Там нет шторок, а есть зуб по которому все считается. Если у тебя комп не показал збои по датчику — значит исправен — он полностью диагностируется бортовым компьютером.
По топливу . когда ты в обход реле дал на насос напряжение — это не значит, что форсунки открылись и бензин пошел в цилиндры. Форсунки открываются по команде компьютера, а компьютер видит какой непорядок с насосом или реле и не открывает форсунок. Проверь еще датчик колена — он основной по нему комп дает команду реле включить насос и определяет порядок искры. Но как бы он не работал то диагностика сразу бы показала, а двигатель бы не запускался ни на холодный ни на горячий. Ищи проблему которая не диагностируется компьютером.

Так я на холодную отключал фишку с ДПКВ, то двигатель трудно, с подгазовкой, но заводился.

На ДХ там одна широкая шторка на 180 градусов.

Когда ты отключил ДПКВ, то двигатель не должен был совсем заводиться . может ты перепутал датчики? Вообще когда отключаешь какой-то датчик, то компьютер переводит систему впрыска в аварийный режим «проезда в гараж» и тогда впрыск работает по совершенно другому алгоритму. То есть включением — выключением датчиков невозможно правильно установить, он рабочий или нет.

Взял другой шнур и другую программу.
Результат:
00650 — разъем муфты, замыкание на плюс, постоянное значение
00513 — датчик оборотов, сигнал отсутствует, прерывистый
00515 — датчик холла, сигнал отсутствует,
00520 — ДМВП, разрыв цепи или замыкания, прерывистое.

Эти ошибки я стер, завел двигатель эти ошибки снова появились, я их снова вытер.

Эти датчики Дх и ДПКВ я раньше отключал на заведенном двигателе, вот они и сохранились в памяти.

Затем появилась полка:
00668 — +30 вольт, разрыв цепи, постоянное значение
Эту ошибку я вытирал и через 3-4 прокрутки стартером эта ошибка снова появилась.

И принудительно через программу с ноутбука, реле бензонасоса включилось только с 3 раза из 15 попыток.

Не заводится Skoda Octavia

Часто владельцы автомобилей Шкода Октавия сетуют на то, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, потребляет много топлива. Причины такого поведения самые разнообразные: качество горючего, стиль вождения, износ мотора.

Чтобы детально разобраться в неисправностях нужно обратиться в СТО для проведения комплексной диагностики с использованием цифрового оборудования. Профилактики своими силами без опыта в обслуживании заранее обречена на провал.

Причины, по которым не заводится Шкода Октавия

Типичные причины затрудненного запуска двигателя следующие:

  • Угол опережения зажигания нарушен;
  • Ослаблено натяжение ремня газораспределительного механизма;
  • Блокировка напряжение модулем штатной сигнализации. Ток не поступает на катушки зажигания;
  • Свечи накала для дизеля, свечи зажигания для бензинового типа исчерпали свой ресурс, последующее использование не рекомендовано;
  • Повреждение датчиков коленвала, распредвала;
  • Датчик температуры системы охлаждения пришел в непригодное состояние;
  • Топливный насос неисправен;
  • Очистительный элемент засорен;
  • Недостаточный заряд аккумуляторной батареи;
  • Повреждения связаны с электрической составляющей, проводами, контактами;
  • Люфт, естественный износ сердцевины замочной скважины;
  • Некорректная настройка, прошивка электронного блока управления двигателем.

При наличии навыков в обслуживании Шкода Октавия приступайте к самостоятельному устранению поломок. Первый раз сталкиваетесь с проблемой — обратитесь за помощью к специалистам СТО для проведения диагностики.

ПризнакПричина / устранение
Не крутит стартер, Шкода Октавия не заводитсяАккумуляторная батарея полностью разряжена. Подзарядка, подключение новой
Окисление клемм. Зачистить
Ослабление крепления клемм. Подтянуть
Цепь электрического питания повреждена. Замена участков проводки
Обмотка цепи стартера повреждена. Прозвон мультиметром, замена
Привод стартера поврежден. Профилактика
Тяговое реле заклинило. Замена
Электрический двигатель стартера неисправен. Профилактика обмотки, щеточного узла
Замок зажигания люфтит. Замена сердцевины
Изношены зубья венца маховика. Замена маховика
Skoda Octavia А5 1.4 MPI
Крутит стартер, но Шкода Октавия не заводитсяНет топлива в баке. Долить до уровня
Села АКБ. Силы тока недостаточно для вращения коленвала. Подзарядить АКБ
Окислены клеммы. Зачистить
Разгерметизирован топливный контур. Проверить вакуум
Неисправен топливный насос. Диагностика
Обрыв ремня приводных механизмов. Замена новым
Сбой в работе электронного блока управления двигателем. Профилактика
Цепь питания катушек зажигания повреждена. Профилактика
Неисправен датчик положения коленвала, распредвала. Замена новыми, ремонту не подлежат
Skoda Octavia 1.6 ТУР
Шкода Октавия не заводится на холоднуюНе заряжен аккумулятор. Подзарядка батареи
Нестабильная работа топливной аппаратуры. Профилактика на стенде высокого давления
Некорректная работа датчика температуры охлаждающей жидкости. Замена новым
Разгерметизация топливных форсунок. Замена уплотнителей
Компрессия в цилиндрах ниже нормы. Капитальный ремонт силового агрегата
Нестабильная работа ЭБУ. Профилактика, замена
Шкода Октавия не заводится на горячуюЗасорен воздушный фильтр. Установка нового, продувка потоком сжатого воздуха
Некорректная работа топливной аппаратуры. Диагностики на стенде высокого давления
Окисление клемм. Зачистка. Ослаблено крепление. Подтяжка
Шкода Октавия плохо заводится, через несколько секунд глохнетОслаблены крепления катушки зажигания (ДВ, ВСА)
Недостаточное давление в топливном контуре, горючая смесь не поступает в камеру сгорания для воспламенения. Профилактика топливного насоса
Разгерметизация впускного / выпускного клапанов. Замена уплотнительной прокладки, нанесение герметика

Как устранить неисправности

  • Аккумуляторная батарея Шкода Октавия

Из-за слабого заряда АКБ стартер не вращается, маховик не раскручивается, горючая смесь в камере сгорания не воспламеняется. Для проверки уровня заряда АБК воспользуйтесь мультиметром.

По результатам примите решение о целесообразности дальнейшего использования батареи. Средний ресурс АКБ 5 – 6 лет, после чего замена новым.

Последнее время популярны гелевые батареи. Вместо электролита в отсеках гель. Ресурс использования батарей такого класса на 30% дольше аналогов.

  • Топливный насос

Сила тока и напряжение в сети достаточное, тогда проверьте топливный насос. В системе нет или недостаточно топлива, вследствие этого в камерах сгорания не воспламеняется горючее.

Проверить исправность насоса легко. Достаточно удостовериться в наличии искры в свечах. Поочередно снимаем катушки, выкручиваем свечи, проворачиваем мотором. Все свечи работоспособны, а двигатель схватывает, но не заводится — неисправный топливный насос.

  • Воздушная пробка в топливном контуре

Подсос воздуха извне в топливный контур образует пробки, вследствие чего обогащенная смесь сгорает не в полном объеме. Выделяется обильное количество нагара, который оседает внутри выпускного коллектора.

При засорении катализатора снижается мощность, повышается расход горючего, двигатель нестабильно работает на холостых оборотах. Удалить воздух из системы можно путем подсоединения шланга к обратке контура, прокачке системы. В последующем топливо используется повторно, заправляют в бак.

  • Блокировка сигнала охранной системой

Поломки сигнализаций случаются часто. Наиболее распространенная — блокировка системы зажигания, вследствие чего двигатель не может запуститься.

В таком случае необходимо отключить «сигналку» всеми доступными способами. При отсутствии навыков вызывайте мастеров, задавайте вопросы на форумах в сети. Схема подключения сигнализации у каждого производителя индивидуальная. Шаблонные рекомендации предоставить невозможно.

  • Датчики коленвала и распредвала

Расположены вверху и внизу двигателя. Диагностика выполняется самостоятельно только при наличии профильного оборудования. Рекомендуем заказывать профилактику в специализированных мастерских, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы, устанавливаемые детали.

Для отечественных и зарубежных технических средств, Шкода Октавия, в том числе, характерны частые сбои угла зажигания. Вследствие чего двигатель не запускается, или запускается крайне сложно и сразу глохнет.

Различают раннее и позднее зажигание. В процессе работы трамблера проворачивается, вызывая сбои в подаче искры. Распространенный признак — детонация мотора, который известен многим автомобилистам. Угол опережения регулируется путем вращения крышки трамблера против часовой стрелки.

Если поломка настигла вас в пути, не впадайте в панику, постарайтесь проанализировать ситуацию, очертить круг связанных агрегатов. Поэтапно проверяя каждый, вы сужаете возможные варианты поиска. В экстренных ситуациях, ДТП, столкновениях, когда времени на раздумья нет — вызывайте выездные бригады для доставки машины в СТО.

Шкода октавия а5 не заводится

Клиент приехал с проблемой: «Ухудшился запуск мотора, особенно «на холодную»

По тону чувствовалось, что клиент расстроен:
— Хуже стала заводиться, особенно утром. Но если хоть раз завести, то потом запускается хорошо.
— То есть, теплая заводится без проблем?
— Ну да.

Как вы думаете, сколько можно придумать вариантов устранения такой неисправности? Почитав интернеты удивился, оказывается, подобное можно ремонтировать несколькими способами.

Способ первый: «По ощущениям»

· Есть неисправность и есть ремонтные программы, которые предлагают при подобной неисправности проверить:

«engine difficult to start-engine cold»:
Electrical connections — engine/battery
Pre-heating system
Engine mechanical condition
Air in fuel system
Fuel level in tank low
Condition of fuel/fuel filter/fuel pipes
Air filter/intake system — blockage
Access diagnostic trouble codes
Glow plug control module
Engine coolant temperature (ECT) sensor
Injectors
Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid
Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve
Exhaust gas recirculation (EGR) valve — mechanical
Engine management system — connections/wiring
Engine control module (ECM) programming
Engine control module (ECM)

Хороший такой, основательный список. Ну и сколько времени займет такая проверка? Следовать советам ремонтной программы стоит?

Способ второй: «По ощущениям клиента».

Клиент не настаивал, но упомянул, что «я уже у вас ремонтировался … вы мне чип-тюнинг делали…». Спокойно так сказал, и вроде как ни на что не намекал. И что, все бросить, засунуть логику в карман и броситься проверять-перепроверять все этапы предыдущей работы? А не будет ли это называться красивым словом «бред»?

Способ третий: «По воспоминаниям клиента».

Вот тут немного побольше скажу.

Давно уже думал составить костяк основных вопросов, которые следовало бы задавать клиенту перед началом ремонта. Не знаю, кто и как это делает, говорит с владельцем машины прибывшей на ремонт, выясняет её историю жизни, тонкости, нюансы поведения и прочая, прочая … – или вообще не говорит, но на мой взгляд это делать обязательно. Потому что та самая « иголка в стоге сена» может всплыть на поверхность после внимательного разговора с владельцем автомобиля. Труднее тем автосервисам, где разговоры вести некогда: пришла машина на ремонт, некто в должности приемщика коротко запишет на что жалуется владелец, потом автомобиль попадает в цех ремонта с короткой записью «не заводится». И всё. Точка. А где клиент и его ощущения неисправности?

Ведь только при личном общении с владельцем машины можно выяснить такие подробности, которые могут помочь при проведении диагностики. Вот смотрите, хотя бы здесь и на этом примере:
1. Машина уже была у нас на ремонте.
2. На машине проводили работы чип-тюнинга
3. Через месяц на машине возникли проблемы и она снова оказалась у нас.

Что можно подумать? Исходя из перечисленного «искать причину в предыдущей работе»? То есть, в чип-тюнинге. А что, все мы люди, можем ошибаться, может что-то не так сделали и в чем-то ошиблись. Может быть такое? Вполне.

Обыкновенная логика и ничего больше – это если исходить из развития событий. Но может быть, какое-то событие было пропущено? При более детальном разговоре клиент среди прочего сказал:
— Решил поменять ремень ГРМ, ездил в сервис
– И после этого всё началось?
– Не сразу. Через неделю стала плохо заводиться.

Ну что, неплохая экономия времени? Пять минут разговора с клиентом сэкономило минут тридцать, а то и час рабочего времени – мы его не стали тратить на проверку предыдущей работы по чип-тюнингу, сразу упёрлись в механику, как самое вероятное. На форуме Легиона, да и на других профильных автофорумах, люди постоянно говорят об этом, например: «если с пристрастием допросить клиента, он сам вас выведёт в нужном направлении. Не стесняйтесь задавать вопросы,- http://forum.autodata.ru/264/24343/ »

Так что последний вариант начала ремонта принимается как толчок и как отправная точка. И теперь, вооруженные таким воспоминанием – машина проверяется сканером. Все имеющиеся ошибки предварительно фиксируются. Ну что там, посмотрим?

И вторая: «Неверный сигнал датчика коленвала».

Итак, совпадений много и все начинает упираться в «механику». Ну и какая там механика, что там внутри, что говорит ремонтная программа?

Ближе всех лежала тестовая программа Autodata on-line, открыл её, начал смотреть. Посмотрел и понял, что так просто этот ремонт не победить. Производитель для выставления меток ремня ГРМ предлагает иметь:
Специальный инструмент
• Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня — № T10060.
• Держатель звездочки ТНВД/звездочки распределительного вала — №T10172/4.
• Фиксатор ТНВД/распределительного вала — №3359.
• Фиксатор звездочки коленчатого вала — №T10050.
• Специнструмент — №T10385.
• Регулировочное приспособление ролика натяжителя — № T10264 или T10409.
• Фиксатор ролика натяжителя — №T10265.

Ну нет у меня такого длинного перечня специального инструмента, не такая уж большая проходимость этих моделей. И что? Останавливаться и отсылать машину в тот автосервис, где есть такие приспособления? Ну ладно, что там дальше пишет Autodata?

Прочитал и понял, что тут надо присаживаться на долгое чаепитие и готовиться: перед глазами схема непростая:

Шестерня распредвала разрезная: это две шестерни, которые могут двигаться относительно друг друга. А мне надо зафиксировать одну. А вторую вращать и совмещать метки на распредвале и коленвале. Как зафиксировать шестерню? Есть ли выход кроме использования специнструмента?

Скажу так: «выход есть всегда, существуют другие, менее денежные, но такие же надежные варианты». И сверившись со схемой из программы Autodata, и потренировавшись, использую обыкновенное сверло, подобрав его диаметр таким, чтобы шестерня была зафиксирована надежно и без люфтов.

И если посмотреть на специальный инструмент, который предлагает Производитель,- то я ничем не нарушил технологию, потому что главным тут было «надёжно зафиксировать».

Вот так, изучив предлагаемое для ремонта программой Autodata, нашел свои варианты фиксации и аналоги «специального инструмента». Здесь что главное на мой взгляд: программа Autodata предлагает, а нам нужно понять, «как, в каком положении надо зафиксировать «это, это и это», чтобы правильно выставить метки. Без дорогущего специнструмента обойтись можно, а вот без понимания проблемы, которую раскрывает эта автомобильная программа — нельзя. Соглашайтесь или не соглашайтесь со мной, но мой вариант решения проблемы оказался правильным. А победителей не судят.

Расписывать подробно что и как делал дальше, что фиксировал, натягивал, приспускал-отпускал и так далее не буду, перечень проведенных работ можете сами увидеть на скрине из программы Autodata:

Обозначу основные пункты:
· При установке ремня двигатель должен быть непрогретым
· Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
· Болты на звездочки сначала закручиваются от руки, и только потом применяется инструмент
· Не проворачивать коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
· Снять свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
· Прокручивать коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
· НЕ ВРАЩАТЬ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
· При снятии расширительного бачка системы охлаждения шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При снятии корпуса топливного фильтра шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При работе с трубками системы охлаждения, трубки НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ

Сейчас, когда машина ушла и клиент после тестового периода сказал, что «у него сейчас все нормально, проблема ушла», могу предположить: «В предыдущем автосервисе при замене ремня ГРМ работу сделали не совсем качественно: крепление ослабло, метки сместились, в результате чего мотор стал заводиться плохо».
Ну а я сделал надежно, нанес на резьбу специальный состав для фиксации:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector