Замена сцепления ауди а4
Audi A4 Avant 1.8 Ts AJL › Logbook › Замена сцепления без ямы и подъёмника.
Всем привет!
Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.
Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!
1) Отключаем минус с аккумулятора
2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.
3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.
6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.
7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.
8) Звездочкой открутите правую полуось и не вытаскивайте пока. Чтобы привода не крутились, я вкручивал 2 колесных болта в тормозной диск и упирал в ступицу. Откручивал верхний болт, переворачивал и так пока все не открутил. 6 болтов, можно открутить и торксом на 40 или 45, не помню, но есть шанс свернуть болты, закручены они сильно.
9) Открутите болты крепления коробки к двигателю справой и левой стороны. Я оставил один легкодоступный болт справа ( 6 ). Откручивал его последним перед снятием коробки.
10) Открутите подушки коробки от подрамника. С правой могут вознукнуть проблемы. Болт начнет крутиться и не даст возможности открутить гайку. Берем ключ на 10 и со стороны правого колеса откручиваем теплоэкран. Отгиваем его вверх. Полностью снимать его не нужно. Рожковым ключем на 15 придерживаем верх и снижу откручимаем трещеткой на 13. Побокам подушки надо открутить еще 2 болта. Слевой стороны коробки откручиваем гайку на 15.
11) Откручиваем подушки мотора. 2 гайки на 13 держат гидроупоры по бокам двигателя. Берем длинную головку и откручиваем их. Далее берем короткую головку на 13 и откручиваем 3 болта на переднем упоре.
12) Берем домкрат и подставляем его через деревяшку под компрессор кондиционера. Аккуратно поднимаем двигатель до того момента, пока не появится возможности открутить 4 нижних болта крепления коробки и двигателя. Откручиваем их головкой на 16 и карданчиком. ( 7-6 )
13) Далее необходимо опустить мотор на место. Гидроупоры придется направить немного в свои посадочные места.
14) Снимаем тяги переключения передач.
Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
15) Откручиваем левый привод.
16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.
Отчет о замене сцепления A4 B5
Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.
1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на «морде» и снимаем воздуховод между крылом и «мордой». Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка «штанов» с трубой глушителя.
2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке «штанов» с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.
3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже «морда» была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер «морды» не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.
Замена сцепления DSG-7 Audi А4
Замена сцепления на КПП (робот) ДСГ 7 Ауди А4:
доступная и высококвалифицированная помощь.
Ассортимент товаров и услуг. Цены уточняйте в тех-отделе СТО.
| Для перехода нажмите на фото | ||
|
Ремонтный узел сцепления в сборе | 26000 руб. |
|
Демпферный маховик | 25000 руб. |
|
Мехатроник включения и выключения передач | 37500 руб. |
|
Замена двухмассового маховка | 1500 руб. |
|
Установка блока сцепления DSG | 6500 руб. |
|
Ремонт мехатроников любой степени неисправности | 5500 руб. |
|
Адаптация КПП после смены комплектующих | 1500 руб. |
Обращаясь к нам, Вы получаете гарантию, действующую на 23 месяца или 49.000 км пробега.
Таким образом, Вы надолго забываете о проблемах с трансмиссией. После записи на ремонт, предлагаем вам проведение максимально точное компьютерное сканирование. Процедура длится всего час, однако позволяет точно установить причину неисправности, а также обнаружить скрытые поломки, что значительно уменьшит расходы на ремонт.
Установка нового комплекта сцепления DSG Audi A4 в нашем автосервисе обычно занимает
около 4 — 6 часов. Если ваш случай окажется трудоемким и нашим специалистам потребуется
больше времени, срок может быть увеличен до 24 часов, что будет согласовано с Вами заранее. Автомобили, нуждающиеся в капремонте, обязательно транспортируем в тех-центр на эвакуаторе,
за наш счет. Исправное авто, Вы сможете забрать всего через 3-4 дня максимум.
При высочайшем уровне сервиса, сохраняем для Вас наиболее доступные расценки
на весь спектр услуг. Убедиться в этом можно взглянув на действующий прайс-лист.
Устранение неисправностей КПП (автомат, робот)
Наша мастерская работает более 7 лет, специализируясь на устранении неполадок с коробками передач любых типов. У нас Вам предоставят действительно профессиональное обслуживание,
по лояльным расценкам. Благодаря оперативности выполнения всех работ и наличию современного оснащения, обратиться к нам можно даже в экстренной ситуации. Только для Вас минимальные тарифы на высокотехнологичное обслуживание.
СТО ежедневно открыто для посещения, включая выходные.
Отделения располагаются в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы записаться на визит, позвоните
по контактному телефону и сообщите оператору сведения о предполагаемой поломке,
что значительно сократит время осмотра и последующего ремонта.
Признаки сбоя роботизированной КПП.
- Машина остается неподвижной при снятии ноги с педали тормоза;
- Начало движения сопровождают толчки, рывки, вибрация, слышен посторонний шум;
- Переход между ступенями выполняется с задержкой, скорости перескакивают, «залипают»;
- Снизилась мощность двигателя (разгон происходит ощутимо дольше).
Если Вы замечали эти или похожие симптомы на своем автомобиле,
рекомендуем безотлагательно направляться в автомастерскую. В противном случае,
едва ли удастся избежать масштабного и дорогостоящего ремонта.
Предупредите заранее нас о своем визите, и замена сцепления на коробке DSG Ауди А4 будет проведена в кратчайший срок. Звоните прямо сейчас по телефону или отправьте заявку с сайта, заполнив соответствующую электронную форму. Гарантированное качество комплектующих
и их замены! Только сейчас максимальное снижение цен и увеличенная гарантия!
Фирменный магазин автозапчастей новых и б/у: AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA. Запчасти из Европы! Гарантия! Качество!!
Компания «Автосот» занимается продажей новых и б/у запчастей с 2001 года. За время работы мы добились высоких результатов, наладили поставки деталей из стран Европы, США. Мы можем достать любые запчасти для автомобиля, в том числе редкие экземпляры. Склад авторазборки регулярно пополняется новыми деталями без пробега. Если искомой запчасти нет на складе, вы сможете оформить отдельный заказ на доставку.
Наши преимущества
Авторазборка осуществляется с применением соответствующего оборудования, поэтому детали не будут повреждены в процессе демонтажа. Из преимуществ нашей компании можно отметить:
хороший ассортимент запчастей ;
возможность заказать нужные детали;
скорость исполнения заказа (не более суток);
квалифицированный персонал с опытом работы;
удобная система поиска запчасти ;
регулярное обновление ассортимента.
Если у вас есть машина в аварийном состоянии, мы готовы рассмотреть возможность его покупки. Наша компания выкупает авто в любом состоянии: битые, подлежащие утилизации, нерастаможенные. Мы берём на себя подготовку необходимых документов. Транспортировка осуществляется на нашем эвакуаторе.
Что мы предлагаем
Компания «Автосот» всегда открыта для долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях. В приоритете запчасти таких марок авто:
Вы можете заказать доставку запчастей к вашему автомобилю в пределах Москвы. Стоимость услуги – от 600 рублей, она рассчитывается индивидуально. Цена зависит от протяжённости маршрута, веса и габаритов груза. Подробности можно узнать по телефону: +7 (925) 502-21-13, +7 (967) 044-33-11. Наши сотрудники предоставят исчерпывающие ответы на ваши вопросы.
Отдаем предпочтение таким моделям как:
Все подробности можете узнать по телефонам. +7 (925) 502 21 13, +7 (967) 044 33 11.
Появилась новая опция, Доставка по Москве от 600руб.
Audi A4 2.0TQM. › Бортжурнал › Замена сцепления ауди A4B8 FL.
Заголовок специально написал с указанием модели чтобы людям было проще найти в интернете, так как информации по данному вопросу не так уж и много. Думаю с начала стоит описать обстоятельства которые в очередной раз заставляют меня убедится что современные ауди мягко скажем «не так надежны»:вообще я как бы не гонщик и предпочитаю равномерное, но динамичное движение без резких ускорений и упираний мотора в отсечку, соответственно ни каких кваттро стартов и прочих резких нагрузок на сцепление, около года назад на пробеге около 40 тысяч после динамичной поездке по трассе паркуясь я обратил внимание на запах подожженного сцепления, естественно я упрекнул себя в неаккуратном обращении со сцеплением, так как это же ауди и сцепление не может кончится на таком пробеге!, но на прошлой недели при интенсивном ускорении я обратил внимание что на 5 передаче после 3500 тысяч оборотов обороты растут а скорость нет, грусть печаль с запахом горелых фрикционов намекнула что сцепление кончилось… . Что насторожило сцепление включалось не в конце хода педали, а чуть выше середины.
Хватит соплей и предисловий теперь факты. А4B8 FL комплектуется с завода сцеплением LuK если опустить все кривые перебивки интернет магазинов которые предлагают одни и те же комплекты на полный и передний привод в качестве аналогов оригинального для коробок с индексом 0B2 и полным приводом а именно NSN, NSP, MVZ, NEK, PJA, PJE, PNH и для моторов 1.8-2.0Т, 2.0Т дизеля применяются 2 комплекта SACHS 3000 951 978, а также LuK 624328500 который идет в оригинале поэтому я его и выбрал, кстати вот Вам полезный каталог чтобы не рыскать по бестолковым перебивкам: webcat.schaeffler-afterma…com/web/schaeffler/ru_RU/
Также для замены по моему мнению необходимо:
прокладка приемной трубы после ката 8K0253115j;
гайки под ее 3 шт. N91130801;
хомут глушителя1K0253141P;
герметик глушителя Bosal 258502;
смазка для шлицов первичного вала кпп оригинал G000100 также ей же были смазаны игольчатые подшипники в маховике.
сальник первичного вала кпп 0B1311113B, он же Corteco 19037304B, в оригинале стоит вообще какой-то Польский bruss, менять не стал, претензий к нему нет;
Постараюсь описать основные моменты и тонкости демонтажа кпп и замены сцепления:
Замена сцепления S-tronic DSG — Audi A4
Замена сцепления — это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Ауди А4 мы меняем сцепление следующих типов трансмиссии:
- DSG-7 DL501
- DSG-7 DL382
- 1.4 TFSI
- 2.0 TFSI
- 2.0 TDI
- 3.0 TFSI
- 3.0 TDI
Когда требуется замена сцепления
Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Ауди А4, оснащенных кпп С-троник ДСГ) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:
- залипание и пробуксовки при переключении передач;
- потеря динамики разгона;
- следы масла на корпусе кпп.
Стоимость замены сцепления акпп Ауди А4
Цена замены сцепления кпп S-tronic DSG на Audi A4 в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции — позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.
Общее
| Наименование | Цена, р. |
| Эвакуация до техцентра | 0 * |
| Диагностика трансмисии | 0 * |
* бесплатно при проведении ремонтных мероприятий
| Наименование | Цена, р. |
| Замена и регулировка сцепления DSG-7 DL501 |
от 3 990 |
Наше видео
Разоблачение продавцов б/у сцеплений
Как нас обманывают продавцы б/у сцеплений
Примеры замены сцепления акпп Ауди А4
Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Audi A4.
Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.
Замена сцепления на ауди а4 в8 кпп s-tronic dl501
На обслуживание приехала ауди а4. На панели приборов высвечивается ошибка, а так же коробка DSG 7 DL501 «пинается» при переключении передач.
По симптомам следует, что износ сцепления подошел к критическому значению. Возможно неправильное функционирование мехатроника.
Диагностика показала необходимость замены сцепления. На снятой кпп проведем дополнительную дефектовку.
АКПП сняли, меняем комплект сцепления 0B5 (DL501). Так как будем заливать новое масло, соответственно меняем масляные фильтры 0B5 (DL501), внутренний и наружный. Чистим поддон коробки, кстати, на магнитах поддона нет никаких отложений, меняем прокладку поддона.
Замена сцепления DSG-7 DL501 по времени в основном не занимает более одного рабочего дня.
Сцепление Audi A4 B6
Модели со ступенчатой коробкой передач имеют однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом, накладками без содержания асбеста и двухдисковым маховиком. В автомобилях с бесступенчатой автоматической коробкой передач Multitronic устанавливается многодисковое сцепление с гидравлическим приводом. Для 5-ступенчатой коробка передач Tiptronic необходим гидродинамический преобразователь крутящего момента с регулируемой муфтой гидротрансформатора. Это весьма целесообразные и довольно сложные конструкции. Правда, у них есть тот недостаток, что автолюбителю не так легко добраться до ведомого диска сцепления, который является изнашиваемой деталью. Для этого коробку передач необходимо отделить от двигателя и снять вниз. Эта работа предполагает наличие соответствующих знаний и специальных инструментов. Износ диска сцепления, который обычно меняется лишь после 100 тысяч км, зависит от нагрузки (например, эксплуатация с прицепом) и способа вождения. Замена деталей сцепления должна производиться в мастерской.
Важнейшие детали сцепления
Маховик. Маховик жестко связан с коленчатым валом. Некоторые двигатели оснащаются двухдисковым маховиком. Пружинящее и демпфирующее устройство маховика снижает передачу вибраций двигателя на коробку передач.
Ведомый диск сцепления. Этот диск находится на первичном валу коробки передач. С обеих сторон к диску приклепываются накладки.
Нажимный диск сцепления. Нажимный диск привинчивается к маховику. Этот диск посредством тарельчатой (мембранной) пружины прижигает ведомый диск к маховику.
Подшипник выключения сцепления. При выжимании педали сцепления с помощью гидравлики приводится в действие рычаг и вилка выключения сцепления. Вилка выключения сцепления прижимает подшипник, который находится на валу вилки, к тарельчатой пружине нажимного диска сцепления.
Принцип действия сцепления
Управление сцеплением. Рычаг выключения сцепления приводится в действие гидравлической системой. Система компенсирует износ сцепления автоматически, то есть в техническом обслуживании она не нуждается. Первичный цилиндр располагается на педали сцепления, а рабочий цилиндр — на коробке передач, цилиндры соединяются друг с другом с помощью гидравлического трубопровода. В этом трубопроводе течет та же жидкость, что и в тормозной системе. Понижение уровня в бачке с тормозной жидкостью может быть вызвано также каким-нибудь дефектом в управлении сцеплением. Однако для тормозной системы это не опасно: штуцер заборной трубки для гидравлического привода сцепления расположен на бачке довольно высоко, поэтому для тормозной системы всегда остается достаточное количество жидкости.
Зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления. Поскольку педаль сцепления не выжимается, этот зазор позволяет снять постоянное давление с подшипника. По мере износа накладок зазор уменьшается (свободный ход педали увеличивается).
Нажимный диск приближается к подшипнику выключения сцепления. Если подшипник прилегает к рычагу без зазора, то тарельчатая пружина нажимного диска опирается на подшипник. Вместо того чтобы прижимать ведомый диск к опорным поверхностям маховика и нажимного диска, пружина ослабляется, и сила трения уменьшается — сцепление проскальзывает.
Выключение сцепления. При выжимании педали сцепления подшипник выключения сцепления преодолевает силу натяжения тарельчатой пружины. Нагрузка с ведомого диска снимается, при полностью выжатой педали диск отводится назад и получает возможность свободно вращаться.
Включение сцепления. Тарельчатая пружина нажимного диска медленно прижимает ведомый диск к маховику до тех пор, пока он не станет вращаться с той же частотой, что и маховик. Таким образом, усилие передается мягко. При этом поверхности соприкосновения в течение короткого времени трутся друг о друга, прежде чем трение станет настолько большим, что вся мощность двигателя начнет передаваться в коробку передач.
Из-за чего изнашивается сцепление?
Трогание с места при высоких оборотах (кавалерийский старт) или на 2 передаче приводит к сильному износу фрикционных накладок. Если во время езды Вы не убираете ногу с педали сцепления, то сцепление постоянно слегка трется. Такой режим в течение долгого времени не в состоянии выдержать даже лучшие накладки. Так же плохо действует на накладки дурная привычка удерживать машину на уклоне с помощью педали сцепления и педали акселератора. Сцепление изнашивается также, если Вы имеете привычку ждать зеленого света светофора с включенной 1-й передачей и выжатой педалью сцепления. В этом случае сильно нагружается подшипник. Лучше выключите сцепление, пока горит красный свет, а 1-ю передачу включайте только тогда, когда светофор переключается на желтый свет.
Проверка сцепления
Проскальзывающее сцепление начинает проявлять себя при ускорении на высшей передаче. Двигатель вращается быстро, а скорость не увеличивается. Ниже приводится способ, который позволяет определить качество сцепления. Такую проверку можно проводить лишь изредка, кроме того, при этом должен быть в порядке ручной тормоз.
1 Затяните ручной тормоз, пустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу, затем медленно включите сцепление и нажмите на педаль акселератора.
3 Если сцепление находится в безупречном состоянии, то двигатель при этом глохнет.
4 Если двигатель продолжает работать, то это означает, что пришло время замены сцепления.
Правильно ли выключается сцепление?
Если процесс переключения передач сопровождается скрежетом и треском, то в большинстве случаев это означает, что сцепление выключается плохо. Ниже описывается способ, который при несинхрониэированной передаче заднего хода позволяет исключить предположение, что эти шумы возникают из-за неисправной коробки передач.
1 Двигатель должен работать вхолостую.
2 Полностью выжмите педаль сцепления, подождите примерно три секунды, затем включите задний ход. Если при этом слышны скрежещущие звуки, значит, диск сцепления вращается не свободно, то есть сцепление полностью не выключается.
3 В этом случае проверьте функционирование гидравлических передаточных элементов. Возможно, необходимо удалить воздух из привода сцепления. Проверьте герметичность деталей управления сцеплением.
Езда с неисправным управлением сцеплением
Если в пути отказывает управление сцеплением, то это не обязательно означает конец поездки. До ближайшей цели или мастерской можно доехать и, не включая сцепления. При деликатном обращении с педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключать передачи.
Трогание с места. Включите 1-ю передачу и приведите в действие стартер. Машина трогается и с пуском двигателя начинает двигаться. Если Вы не хотите переключать передачи во время движения, то на ровной местности можно трогаться и на 2-й передаче.
Переключение на более высокую передачу. На 1 -й передаче раскрутите двигатель лишь до оборотов, несколько превышающих скорость вращения холостого хода (примерно 1000 об/мин). Немного сбросьте газ, рычаг переключения передач потяните в нейтральное положение. Если передача заедает, немного прибавьте газу. После этого отпустите педаль акселератора и слегка отклоните рычаг в сторону 2-й передачи. При соответствующей частоте вращения двигателя и коробки передач передача включается почти автоматически.
• Если Вы ждали слишком долго, дайте немного газу, чтобы передача включилась без скрежета шестерен.
• Если это сделать не удалось, остановитесь, и проделайте все снова.
• Переключение на остальные передачи производится тем же способом. Легче всего это сделать при невысокой скорости движения: 3-я передача — при 30 км/ч, 4-я — при 40 км/ч, 5-я передача — при 50 км/ч. Переключение на более низкую передачу. На более низкую передачу легче всего переключаться при низких оборотах и невысокой скорости движения.
Сначала уберите ногу с педали акселератора и выключите передачу.
• После этого осторожно дайте газу, чтобы увеличить обороты двигателя. Одновременно рычаг переключения передач отклоните в сторону более низкой передачи. При соответствующей частоте вращения двигателя передача включается почти без дополнительного нажатия.
Замена первичного цилиндра привода сцепления
При выполнении работ, которые описываются ниже, обратите внимание на то, чтобы тормозная жидкость не попала в аккумуляторную секцию и на расположенную под ней коробку передач. Тормозная жидкость обладает агрессивным действием, она разъедает лак и металл.
1 С помощью зажимных щипцов пережмите шланг, идущий к бачку с тормозной жидкостью.
2 Отсоедините шланг. Отсоедините трубопровод от первичного цилиндра, для этого открепите стопорную скобу.
3 Снимите ящик для мелких вещей со стороны водителя (см. главу «Салон»), В случае необходимости вытащите выключатель над педалью сцепления.
4 Отделите от первичного цилиндра педаль сцепления. Для этого отверткой отведите стопорную скобу в направлении стрелки 1 и вытащите болт в направлении стрелки 2.
5 Цилиндр можно отвернуть со стороны салона.
6 При установке цилиндра соедините его с педалью сцепления. Закрепите педаль стопором.
7 Вдавите стопорную скобу до упора.
8 Вставьте в цилиндр трубопровод, при этом должен быть слышен щелчок.
9 Присоедините к цилиндру шланг, который идет от бачка с тормозной жидкостью, шланг нужно надвинуть до упора.
10 По завершении монтажа удалите из системы воздух.
Замена рабочего цилиндра
1 Установите на козлы передок автомобиля, снимите нижний кожух двигателя,
2 Отверните от рабочего цилиндра напорный гидравлический трубопровод. Осторожно, при этом вытекает тормозная жидкость, жидкость не должна попасть на коробку передач. Не забывайте также о том, что после отсоединения трубопровода нажимать на педаль сцепления нельзя.
3 Ослабьте крепежные винты и вытащите цилиндр из картера коробки передач назад,
4 В случае рабочего цилиндра с опорным кольцом при установке цилиндра слегка смажьте консистентной смазкой внешнюю поверхность кольца.
5 При установке цилиндра отожмите его назад таким образом, чтобы можно было монтировать крепежный винт.
6 По завершении монтажа удалите из гидравлической системы воздух.
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
В мастерских воздух из гидравлического привода сцепления удаляют с помощью специального устройства. Проявив некоторую сноровку, воздух можно удалить самостоятельно и без больших затрат. Воздух удаляется примерно так же, как из тормозного привода. При этом также необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с ядовитой тормозной жидкостью. Ни в коем случае не высасывайте жидкость ртом через шланг.
1 Установите на козлы передок автомобиля, снимите нижний кожух двигателя.
2 Проверьте уровень в общем бачке с тормозной жидкостью, в случае необходимости долейте жидкость до максимальной метки.
3 Снимите колпачок с воздушного клапана на рабочем цилиндре и одном из передних колесных тормозов, чтобы осторожно прочистить клапаны. Отверните клапан примерно на полтора оборота.
4 Соедините шлангом оба клапана.
5 Попросите помощника медленно выжимать тормозную педаль. Когда педаль будет выжата до упора, прикройте клапан на тормозе. После этого можно отпустить педаль. Таким способом прокачайте тормозную жидкость из переднего колесного тормоза через гидравлический привод сцепления. Нажимайте на педаль не слишком сильно, иначе шланг может соскользнуть.
6 Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, жидкость не должна опускаться ниже минимальной метки.
7 Когда в бачке с тормозной жидкостью перестанут появляться пузырьки воздуха, удаленные из гидравлического привода сцепления, прикройте оба клапана и снимите шланг. Воздух из гидравлического привода удален.
8 После удаления воздуха еще раз проверьте уровень жидкости в бачке.
