0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вольво не заводится в мороз

7 причин, почему дизель плохо заводится «на холодную» (и меры борьбы)

31 октября 2018 Категория: Полезная информация.

Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо — вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля?

Почему дизель трудно запустить «на холодную»

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.

  • низкая компрессия в цилиндрах
  • замерзли топливные магистрали и топливо в них
  • моторное масло загустело
  • низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
  • вышли из строя свечи накала
  • завоздушина в топливной системе
  • неисправен ТНВД и форсунки

низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.

Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.

А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.

замерзло топливо

Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.

Справиться с проблемой поможет подогрев топливной системы (паяльной лампой, например) и добавление присадок-антигеля в топливо. В запущенных случаях придется промывать, а то и ремонтировать топливную дизельную аппаратуру.

Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям — в него попала вода и замерзла в фильтре.

Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.

загустело моторное масло

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.

О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.

Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить — и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

вышли из строя свечи накаливания

Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.

Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Проверяют свечи накала, выкручивая из и замеряя сопротивление. О том, что проблема именно со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора. А еще холодный ДВС будет «троить» в момент пуска и требовать поддержки стартером.

Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

завоздушина в топливной системе

Отличие конструкции дизельного мотора — воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

неисправен ТНВД, форсунки

Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.

Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.

Если же дизельный ДВС нормально заводится в холод, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение — ремонт или замена топливной аппаратуры.

Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.

Итого

Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

  • подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
  • поменять моторное масло и фильтр
  • проверить исправность свечей накаливания
  • поменять топливный фильтр
  • перейти на «зимнюю» солярку
  • ездить с полным баком

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.

Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

  • О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Вольвоклуб Auto4life.RU

Клуб любителей Volvo

  • Ссылки
  • Наша команда
  • Клубные Автосервисы:
  • Vadim777-(Войковская)Миша S90-(Север)borisych-(Юг)
  • Клубные услуги:
  • Запчасти для ВольвоСтрахованиеКлубные картыАтрибутикаСувенирка VOLVO
  • Партнеры:
  • VOLVO CAR RUSSIAViamobile.Ru
  • Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Версия для печати

    Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение alviny » 15 фев 2012, 11:20

    В понедельник утром (-32 на улице) не смог завести машину.
    Аккумулятор высадил, снял его, занес в дом.
    Вечером (-20) попытался завестись от второй машины (подключал только крокодилы, «донора» не заводил).
    Стартер крутит, но двигатель не «схватывает». Долго пытаться не стал, чтобы не посадить и второй аккум.

    Сегодня утром (можно сказать уже тепло: -10), снова попробовал «прикуриться».
    Ничего не изменилось.
    Обратил внимание, что если включить зажигание и подождать, то остается горящим «check engine» .
    После этого стал сомневаться, что можно решить проблему простой заменой аккумулятора (он у меня еще заводской — с 2005).

    ТО (150тыс) проходил недавно, проехал после этого 3,5 тыс. Бак полный.

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 11:42

    горит потому что о недоженном бензине сигнализирует катализатор- пройдет когда заведешь.

    Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
    А вообще если на твоем двигателе легко снимаются свечи, то снимай их и прокаливай, их когда заливает нагар на них превращается в кашу которая потом застывает и которую потом приходиться искрой от свежего аккумулятора пробивать, а тк от проводов прикуривательных мощи не хватает то свечи опять залиты и все заново.

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение alviny » 15 фев 2012, 11:44

    Спасибо за совет. Попробую сегодня вечером. Заодно посмотрю, когда менялись свечи.

    Хорошо, если так.

    Кстати, у подруги жены абсолютно аналогичная ситуация с ситроеном C4 (еще на гарантии машина). В понедельник не завелась, вчера не прикурилась через провода.
    И тоже последний раз заправилась до полного бака на ТНК (правда заправки разные, но расстояние между ними 3 км).

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 11:56

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение Otto » 15 фев 2012, 12:45

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 13:03

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение Ruslan S40 II » 15 фев 2012, 13:30

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 13:45

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение Ruslan S40 II » 15 фев 2012, 13:46

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 14:00

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение Malphas » 15 фев 2012, 18:12

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение volver » 15 фев 2012, 19:33

    самодельные стартовые провода из кабеля КГ 1х16 (обычный сварочный кабель, медный, 16мм2, в резиновой изоляции. на морозе не дубеет, можно по нему спокойно ходить)+хорошие медные крокодилы с большой силой прижима. =не одну вольво, причем дизельную, было заведено.

    а покупная лапша годиться только для старта газонокосилки.

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 19:36

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение volver » 15 фев 2012, 19:51

    AzarovAV выбрось! или запитай гирлянду! на елке )))

    такие фантомные понятия как потеря я не проверял.
    но просто так трындеть не буду.

    провода 2.5 метра, 16 квадратов. и в -35 (самое низкое что у нас было) курили, и все было на ура. оно же слышно по стартеру, как просаживается напруга из за толщины проводов прикурки.

    знакомый вообще учудил, поставил провод КГ 1х50 (50мм2. с палец толщиной). ну это для камазов и бульдозеров )

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 20:11

    Вольво не заводится в мороз

    Автомобиль VOLVO. Не заводится.

    Очень хорошо, когда клиент постоянный, тогда его машина для автосервиса как открытая книга. А этот автомобиль уже когда-то ремонтировали, там были какие-то мелочи, которые можно было устранить — и их устраняли, но чтобы так, заглохнуть и отказываться везти хозяина? И было удивительно смотреть на этот автомобиль, который привезли на эвакуаторе: «И такая красота может сломаться сама по себе?»…(фото из открытой печати).

    Новые или почти новые машины не ломаются. Статистика тут может быть только приблизительная, никто точно не может определить процент автомобилей, вышедших из строя по вине Производителя в течении гарантийного срока, и процент неисправностей из-за «человеческого фактора»

    Не говорим здесь о «планируемом старении» и о редкой профессии под названием «параметрист» (название приблизительное, но отображающее суть работы). Люди этой профессии трудятся над тем, чтобы на основании параметров или их соотношений определить предельно допустимый срок эксплуатации автомобиля в целом или его узлов и агрегатов в отдельности. Определить и дать рекомендации для того, чтобы изменить какие-то параметры и подогнать срок службы узла/агрегата к требуемому. Обычно этот срок уменьшают, невыгодно делать что-то, что будет служить долго и надёжно. Наглядный пример от Арида Омаровича, вы его должны знать, ник SKYLINE 77 на форуме Легион-Автодата: http://forum.autodata.ru/index.php

    — гарантийный срок хождения цепи вариатора 100-110 тысяч километров. Реально может выходить не более 115-120 тысяч. Расчитано предельно точно.

    Всё вышесказанно относится не только к автомобилям, большинство покупаемых нами вещей расчитаны на определённый срок эксплуатации. Но это уже другая тема, вернёмся к нашему Volvo .

    Что на этот раз? Наверняка что-то серьёзное, по мелочам на эвакуаторе не катаются. Клиент подтвердил:

    — Не заводится вообще.

    — Даже не схватывает?

    — Вообще никак .

    Проверили. Всё точно, «мертвее не бывает».

    Машину на операционный стол диагноста – на сканер, ошибка такая: «ECM-290В Давление топлива. Сигнал отсутствует».

    Мимо проходил Алексей Викторович и заметил:

    — Там «шимовское» управление…

    — Да в курсе я, в курсе…,- ответил Дмитрий Александрович,- уж если про «ШИМ» не знать, то нечего диагностикой заниматься…

    Они поулыбались друг другу и разошлись. Вот видите, они знают. И мы знаем. А кто ещё не в курсе, пару слов об этом.

    Если амперы, вольты и закон Ома лучше всего представлять при помощи труб и
    наполняющегося бассейна, то про ШИМ лучше рассказать на другом примере: «Батарейка и моторчик». Наверняка многие экспериментировали в детстве. Так вот, берём моторчик и батарейку. Включаем. Моторчик закрутился. Выключаем. Моторчик начал останавливаться. Снова включаем. Частота вращения ротора моторчика меняется. Если при этом менять время включения, время работы моторчика и время паузы, то таким способом можно регулировать скорость движения ротора моторчика. Это и есть, грубо говоря, ШИМ. Наглядно можно посмотреть на рисунке 1.

    Наше русское название: «Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ)», английское: PWM (Pulse-Width Modulation).

    Что дальше по нашей ошибке: согласно учебникам хорошо бы проверить:

    — Воздушные пробки в топливопроводах
    — Засорённость топливопроводов
    — Исправность датчика давления топлива
    — Работоспособность топливного насоса
    — Блок управления топливным насосом

    Как говорилось в начале статьи: «Новые или почти новые машины практически не ломаются». Но бывает, вот свежие данные 2012 года:

    Компания Honda объявила об отзыве в США около 554 тысяч автомобилей моделей CR-V 2002 — 2004 годов выпуска и Pilot 2003 модельного года. Причина отзыва — дефект в системе электропитания фар головного света. http://www.spbvoditel.ru/2012/03/30/026/

    BMW отзывает 1,3 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с аккумуляторными батареями. В рамках сервисной кампании будет проведена диагностика проводки аккумуляторных батарей пятой и шестой серий BMW 2003—2010 года выпуска. http://www.gazeta.ru/auto/2012/03/27_a_4106441.shtml

    Это навскидку, в глубину вопроса не влазил. К чему привёл эти данные:

    Работая в автомобильной диагностике всегда нелишне вовремя узнавать о таких сервисных компаниях и отзывах автомобилей. Кроме того, Производитель, обычно, выпускает «Сервисные бюллетени» по той или иной проблеме

    Не интересуясь этим вопросом, не заглядывая в TSB можно убить часы рабочего времени на то, о чём уже сказал или предупредил Производитель.

    Заглянули в сервисный бюллетень. Время сэкономили. Кроме того, узнали о рекомендации переместить этот блок управления в салон под сидение. Однако перемещать блок управления не стали, только покрыли его специальным лаком для защиты от коррозии. Очень интересно. Почему так?

    — …почему мы не перенесли блок под сиденье? Именно из-за его потребности в теплообмене: под сиденьем ему будет жарко, да и потом, блок под крылом гнил много лет, где гарантия, что он под сиденьем от перегрева быстрее не загнётся.

    Осмотрели нужное место: блок управления топливным насосом располагается в заднем левом крыле. Как только сняли обшивку, худшие опасения подтвердились устойчивым запахом гари, фото 0116:

    На фото 1116 показан этот блок управления. В нижней части фото вы можете сами увидеть причину неисправности.

    Хотя нет, надо поправиться, сказано не совсем правильно: электроника сама себя уничтожать не будет, на дворе 21 век, технологии построения блоков управлений отработаны, так что надо искать основную причину неисправности.

    Что попадает под подозрение? В первую очередь топливный насос. Маловероятно, но всё же. Однако проверка показала, что он «крутит и работает». Потребляемый ток у него около 5 ампер, это нормально. По давлению параметры совпадают. Надо искать дальше.

    «Человеческий фактор» — частая причина неисправностей. Ну какая нормальная неисправность образуется просто так? Дмитрий Александрович искал целенаправленно и нашёл: сгоревший когда-то предохранитель был обмотан толстой проволокой.

    Ну и кто тут виноват? Список придурков, которые мотают на предохранитель толстый слой проволоки может быть обширным. Но это уже неважно, пусть сами с собой разбираются. Причина на ладони. Обождите, обождите…это и есть причина? Окончательная причина? Неужели: «Всё, ставим точку, проблема устранена?».

    Работа приучает автомобильного диагноста к осторожности, потому что скороспелые выводы вытягивают деньги из твоего кармана. А это неприятно. Но самое страшное не это, деньги грязь, как говорят наши олигархи, главное сказали китайцы пару тысяч лет назад: «Не потерять лицо».

    Проявили такую предосторожность: так как бензонасос на месте не проверить, нельзя смоделировать рабочие нагрузки, то предохранитель поставили на 5 ампер меньше по номиналу. Клиенту выдали инструкции когда приехать для осмотра.

    Горшков Дмитрий Александрович

    (8 926 171 75 95)

    г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а

    Когда мы прощались, он решил заострить:

    — Хочу уточнить: моя работа заключается в постановке верного диагноза,

    для чего требуется знания и понимание процессов работы систем,

    а вовсе не перелопачивание всех внутренностей автомобиля,

    чем при необходимости я, конечно, не пренебрегу.

    То есть, мы стараемся сделать работу с наименьшими трудопотерями (деньги/время),

    но ни в коем случае не за счёт снижения качества.

    С вами был: Кучер Владимир Петрович

    7 причин, почему двигатель не заводится в мороз

    Если не заводится машина в мороз, то решать проблему надо быстро, чтобы не замерзнуть и не заболеть самому. В холодный период есть свои варианты, которые и нужно разобрать, важно ориентироваться в основных причинах, знать, где искать и как отличить одну неисправность от другой.

    7 главных причин

    Некоторые зависят от типа двигателя, другие возникают при наступлении холодов. Низкая температура провоцирует многочисленные сбои в работе автомобиля, которые проявляются в этот период особенно сильно. Выявить их несложно по характерным признакам, которые перечислены ниже:

    1. Двигатель проворачивается очень натужно – загустело моторное масло. Чаще всего бывает, если смазочный материал давно не меняли или использован вариант с большой вязкостью 10W и больше. Решить проблему проще всего отогреванием машины в теплом гараже и заменой масла на менее вязкое.
    2. Если в мороз не заводится машина, стартер крутит медленно, скорее всего, виноват аккумулятор. Они либо разрядился, либо отслужил свой срок и требует замены. Можно «прикурить», то есть подсоединить провода от работающей машины к своей, чтобы запустить двигатель. А потом обязательно съездить на диагностику, проверить батарею, если она слабая – менять, иначе проблемы с пуском будут каждое утро.
    3. Застыло дизельное топливо. Если заливать летний вариант, то при понижении температуры до -10 и больше он становится как желе и просто не проходит в двигатель. Чаще всего прихватывает топливопровод или фильтр. Если машина замерзла, и просто не заводится из-за густой солярки, то помочь может только теплый гараж. Вливать присадки в этот период уже бесполезно, они выполняют только профилактические функции и не разжижают дизтопливо.
    4. Неисправны свечи накала. Еще одна особенность дизельных двигателей, которая зимой создает проблемы. Летом эта неисправность малозаметна, а в холода проявляется сразу. Обычно из строя выходят не все, но даже одна неработающая свеча ухудшает пуск. В таком случае поможет диагностика и замена всех неисправных узлов.
    5. Низкая компрессия в цилиндрах. Сильнее всего проявляется именно в мороз, бывает так, что не заводится машина, даже если аккумулятор заряжен полностью и стартер нормально проворачивает коленвал. Зазоры между деталями не дают создать нормальную компрессию, запуск осложняется, мотор сильно троит и работает неустойчиво.
    6. Конденсат в деталях электрической системы. По этой причине старые машины не заводятся зимой достаточно часто. Вода в распределителе зажигания не дает системе работать нормально, то же касается и намокания любых узлов, которые пропускают влагу из-за некачественной гидроизоляции или щелей на соединениях из-за старости.
    7. Забита выхлопная труба. Этот вариант встречается, если человек парковался задом и уперся в сугроб. Снег попадает внутрь, от температуры немного подтаивает, а потом замерзает, образуя ледяную пробку. Пока труба не освободится, запустить двигатель не получится.

    Если прогнозируются низкие температуры, а утром нужно обязательно ехать, стоит время от времени запускать и заводить машину – примерно раз в 3-4 часа. Тогда она не застынет сильно, и вероятность успешного запуска возрастет в разы.

    Как обезопасить себя

    Есть несколько общих рекомендаций, которые помогут решить проблему, когда на холоде машина не заводится. Выбирать стоит в зависимости от ситуации и типа двигателя. Некоторые советы носят профилактический характер, даже если вопросов с пуском не возникает, лучше обезопасить себя:

    1. Приобрести комплект проводов для запуска от другой машины. Он не занимает много места, зато очень сильно поможет, если аккумулятор сел. Второй вариант – пускозарядное устройство, оно просто запускает машину, что очень удобно. Этот вариант обязателен для автоматов, так как таскать их нельзя.
    2. Иметь под рукой трос. Подойдет только для механических трансмиссий. Самое простое решение, если в холодную погоду плохо заводится двигатель.
    3. Следить за состоянием аккумулятора. Если есть вопросы, лучше на ночь отсоединять его и заносить в дом. Теплая АКБ намного лучше работает. Если вы живете в холодном регионе, то есть смысл купить гелевую батарею, ее характеристики почти не меняются при понижении температуры.
    4. Ставить систему подогрева топливных магистралей. Есть отдельные комплекты, которые прогревают топливопровод и фильтр, они отлично подойдут для дизелей. Машинам на бензине это не нужно, так как топливо не загустевает при отрицательных температурах.
    5. Менять масло перед зимой. Выбирать вариант с пониженной вязкостью. Лучше всего подойдет синтетика, так как она намного меньше густеет, чем минеральные варианты.

    Машинам с автоматической коробкой передач прогреваться после запуска обязательно. Если ехать сразу, можно повредить трансмиссию.

    Перед зимой следует проводить диагностику машины, выявлять все неисправности и устранять, так как в мороз они проявляются особенно сильно. Если все-таки проблема возникла, и машина не заводится даже с проводов, то проще всего затянуть ее в теплый гараж и дать отогреться хотя бы в течение часа.

    Не завелась на морозе — все возможные причины

    Современный автомобиль пускается почти мгновенно: мы к этому привыкли. Однако на морозе, как известно, все реакции замедляются — вот и машина порой задумывается, а то и вообще «засыпает».

    Причин такого поведения может быть много. Разобьем их на три группы.

    1. Мотор еще несколько секунд назад ровно пел, а затем внезапно остановился и больше не заводится.
    2. Мотор начал работать с перебоями и вскоре остановился — заводиться уже не хочет.
    3. Мотор не заводится после некоторого простоя.

    Рассмотрим все три ситуации. При этом пиктограммы подскажут, какие условия необходимы для устранения возникшего дефекта.

    С таким дефектом можно попробовать бороться на месте.

    Устранение неисправности требует теплого гаража, некоторых навыков и инструмента.

    Устранение неисправности потребует квалифицированного вмешательства на СТО.

    Внезапный отказ

    Другое дело, если пропадает нужный контакт. Скажем, при отключении бензонасоса двигатель глохнет сразу. Кроме того, на подозрении остаются цепи питания форсунок, катушек зажигания, датчика положения коленчатого вала и контроллера двигателя, которые также способны обездвижить мотор.

    Еще одна причина мгновенного умолкания агрегата — обрыв ремня ГРМ. Тут двигатель глохнет, как обрезало.

    Из других «страшилок» отметим заклинивание мотора. Причины бывают разные: поломка или прихват поршня, задир вкладышей коленчатого вала, задир постелей распредвала и пр.

    Работал с перебоями, заглох и не пускается

    Опять-таки, похоже на то, что топливо в баке на исходе. Возможно и попадание воды в зону топливоприемника. При этом поначалу будут наблюдаться перебои в работе мотора, а позднее, когда ко всем форсункам подойдет вода, которая не горит, двигатель заглохнет.

    Перебои в работе могут порождать плохие контакты в цепях, перечисленных выше. Полное пропадание соединения вызовет мгновенную остановку мотора, а вот дребезг контактов способен вызвать неровную работу. После остановки двигатель может и не пуститься — тут уж как повезет.

    Высоковольтная часть системы зажигания бензиновых агрегатов способна на собственные причуды. При повреждении высоковольтной изоляции могут возникать пропуски зажигания вследствие утечки разрядов на «массу». Если свечи зажигания покрыты толстым слоем нагара, то нормального искрообразования также не будет.

    В большинстве других случаев, если мотор работал с перебоями, то он, пока теплый, способен запуститься и работать. А вот если постоит и остынет, то список может быть расширен.

    В последней поездке все было нормально

    Как давно была эта самая поездка? Если машина стояла без движения недели или месяцы, то самая вероятная причина отказа — разрядившаяся аккумуляторная батарея.

    Стартер при этом может либо крутить с большим трудом, либо вообще отказаться работать. Если речь идет о дизельном автомобиле, а на улице зима, то возможно, что в баке было летнее дизтопливо, которое на холоде превратилось в желе.

    Если еще вчера все было ОК, то возможны следующие версии.

    Задурила противоугонка. Обычно «приключения» возникают с нештатными системами: замерзла, отсырела, нарушился контакт и т. п. Но бывает и так, что владелец просто забыл отключить какой-нибудь иммобилайзер.

    Чисто зимняя причина: ударил мороз и что-то замерзло — дизтопливо, капельки воды в топливопроводе и т. п.

    Масло не по сезону. Еще одна чисто зимняя причина: моторное масло загустело так, что стартер не может провернуть коленвал.

    Ночью машину пытались угнать. При этом у воров что-то не заладилось, и они оставили машину в покое, покопавшись в ее потрохах.

    Порвался ремень ГРМ. Ощущается по подозрительно легкому вращению стартера с изменившимся звуком.

    Сбились фазы. При пуске ремень или цепь ГРМ перескочили на пару зубьев.

    Помер контроллер. Маловероятно, но всякое бывает.

    Проводку погрызли крысы. Делают они это очень профессионально: будто бритвой по жгуту…

    Подшутили… Возможно, некие добрые люди решили подшутить над вами — например, засунули картофелину в выхлопную трубу и т. п. Впрочем, вы могли и сами заехать трубой в жесткий сугроб. А еще эти персонажи способны слить у вас топливо…

    Проявление основных неисправностей

    Коленвал не проворачивается стартером:

    Снижение емкости аккумуляторной батареи вплоть до полного разряда
    Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка
    Плохой контакт «массы»

    Неисправен стартер или его цепи

    Коленвал проворачивается, но двигатель не пускается:

    В баке нет топлива
    Снижение емкости аккумуляторной батареи
    Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка

    Дефектные свечи

    Сбиты фазы газораспределения
    Неисправен блок управления двигателем
    Пуск блокирован иммобилайзером

    Счастливого пути на исправном автомобиле!

    • Уложить автоодеяло под капот авто не сложно, а полученный эффект сложно не заметить! Быстрый прогрев, сохранение тепла, уменьшение расхода топлива и ресурса автомобиля!
    • Столкнулись с проблемой обледенением стекла и щеток? Воспользуйтесь щетками с подогревом BURNER! Хотите, чтобы боковые стекла оставались чистыми, приобретите водосток лобового стекла!

    Автомобиль не заводится зимой, причины

    Практически каждый автовладелец со стажем сталкивался с проблемами заведением двигателя автомобиля в холодное время года. Для того, чтобы не допустить такую ситуацию, следует рассмотреть возможные причины такой неисправности, устранить их источники перед началом очередного сезона холодов.

    Содержание:

    Основными причинами отказа запуска двигателя автомобиля зимой являются:

    • низкий заряд аккумуляторной батареи;
    • повышенная нагрузка на стартер, вследствие загустения масла в двигателе, коробке переключения передач, изменения компрессии в поршневой группе, геометрических размеров деталей двигателя;
    • изменения характеристик рабочей поверхности свечей зажигания;
    • неисправность одной и более свечей накала в дизельных двигателях;
    • попадание и замерзание влаги в элементах топливной системы;
    • нарушение электропроводки и контактных зон реле, переключателей, контактной группы замка зажигания.

    Рассмотрим основные признаки вышеперечисленных неисправностей, методы профилактики и подготовки к зимнему сезону.

    Аккумуляторная батарея

    В холодное время года на аккумуляторную батарею машины приходится экстремальная нагрузка. В случае плохого старта двигателя приходится долго крутить стартером, повторять эти действия неоднократно. Считается, что предельное время единовременного старта двигателя должно быть не более 15 секунд. После этого необходимо выключить зажигание и подождать две-три минуты, чтобы остыли клеммы и пластины аккумулятора, силовая электропроводка и стартер. Допускается не более 7-ми, в крайнем случае, 10-ти попыток старта.

    Для того, чтобы оценить возможность положительной попытки запуска двигателя, необходимо проверить величину остаточного напряжения на клеммах аккумулятора. Считается достаточным для запуска напряжение от 11,8 до 12,8 вольт при выключенном зажигании. При включении зажигания напряжение может снизиться, но не более, чем до 11,2 вольт. В момент запуска стартером напряжение на клеммах должно быть не менее 8 вольт. При более низком напряжении, несмотря на то, что стартер может вращаться, на электронный блок управления двигателем будет поступать низкое напряжение, которого недостаточно для его нормальной работы, соответственно, запуска двигателя.

    Разряжать аккумулятор машины «в ноль», пытаясь завести двигатель, крайне опасно. Очень часто при предельном разряде аккумуляторной батареи в момент, когда включено зажигание, происходят сбои в системе иммобилайзера. В зимний период проблемы с иммобилайзером более вероятны, а это очень серьезная неисправность, поскольку без вмешательства специалиста их не решить. Поэтому, даже если вы не эксплуатируете автомобиль зимой, следует периодически подзаряжать аккумуляторную батарею, особенно, если в авто установлена нештатная сигнализация, которая является дополнительным источником энергопотерь.

    В сильные морозы значительно уменьшается плотность электролита. В таких условиях даже нормально заряженный свежий аккумулятор может значительно потерять свою емкость. Если имеется возможность в период сильных морозов хранить АКБ в теплом помещении, обязательно это делайте. Предостережение: ни в коем случае не снимайте клеммы аккумулятора при включенном зажигании, это вероятная причина отказа системы иммобилайзера.

    Если в условиях длительной стоянки аккумулятор разрядился до напряжения менее 7 Вольт, пластины АКБ подвергаются разрушительному процессу – сульфатации. Начальную степень сульфатации пластин можно восстановить методом медленного заряда – быстрого разряда большими токами. Этот процесс необходимо производить несколько раз. В случае глубокой сульфатации аккумулятор восстановлению не подлежит. Поэтому: следите за напряжением на АКБ во время длительной стоянки, особенно после критических морозов, не допускайте разряда до напряжений менее 10 Вольт.

    Стартер

    Стартер, как и аккумулятор, зимой испытывает критические нагрузки. Это происходит по следующим причинам:

    • загустение масла при минусовых температурах;
    • «примерзание» движущихся деталей, если на них замерзла конденсатная влага;
    • увеличение компрессии двигателя при уменьшении геометрических размеров блока цилиндра на минусовых температурах;
    • увеличение нагрузки гидротрансформатора АКПП;
    • изменение контактных сопротивлений силовой электропроводки.

    Это приводит к существенному увеличению тока, протекающего через якорь, коллекторные ламели и щетки стартера. Это может привести к разрушению перечисленных деталей. Поэтому: нельзя производить единовременный запуск двигателя длительностью более 15 секунд. После каждой неудачной попытки запуска, сделать перерыв более 2 минут.

    Если во время старта слышен громкий щелчок, но стартер не стал крутить коленвал двигателя, не следует пугаться. Возможно, низкого напряжения АКБ хватило на срабатывание втягивающего реле (оно и щелкает), но недостаточно для замыкания пятаков, которые включают цепь питания электродвигателя стартера. Если перед началом зимнего сезона возникали проблемы со стартером, необходимо его демонтировать и отдать для проведения регламентных работ (диагностика на стенде, замена щеток, шлифование коллектора, замена втулок).

    Перед зимним сезоном необходимо заменить масло на менее вязкое, лучше на синтетической основе.

    Свечи зажигания

    В зимний сезон следует «входить» с проверенными свечами зажигания. Обычно рекомендуют свечи менять через 15 – 20 тысяч километров пробега, иридиевые – до 80.000 км. Если вы применяете обычные свечи, их регламентную замену лучше производить перед началом первых холодов. Тогда можно быть уверенным, что свечная система к зиме подготовлена. В любом случае, если такая замена не планируется, необходимо проверить состояние всех свечей. Для этого их необходимо выкрутить и оценить качество рабочей зоны. На ней не должно быть сильного нагара, следов замасливания и перегрева. Нормальный цвет: светло-серый или коричневатый.

    Свечи накала

    Чаще всего свечи накала приходят в негодность зимой: время накала больше, чем меньше температура. В современных автомобилях неисправность свечи может определить компьютерная диагностика. Можно это сделать с помощью мультиметра, но надежнее снять все свечи и проверить визуальным методом, подключив каждую поочередно к клеммам АКБ (она должна накаляться докрасна). Бывают случаи, когда свеча нормально «звонится», но практически не нагревается. Неисправные свечи следует обязательно поменять. Хороший дизельный двигатель может заводиться и при неисправной одной (либо более) свечи, но время запуска, нагрузка на стартер, и аккумулятор будет существенно больше.

    Топливная система

    Основной враг топливной системы в холодное время года – влага. Она может попасть в нее в виде конденсата вследствие высоких перепадов температур. Перепад может достигать 100 градусов Цельсия и более. При минусовых температурах конденсат замерзает, препятствуя поступлению топлива. Более чувствительны в этом плане системы моновпрыска, так как, если замерзнет моноинжектор (он один), то бензин в цилиндры не поступит вообще. Такая же проблема возникает, если попадает вода в бензобак.

    В дизельных двигателях возможна проблема парафинирования топлива при температурах менее минус 17 градусов Цельсия. Для ее решения применяют специальные присадки в топливо. Можно также установить специальный бандаж-электроподогреватель на топливный фильтр. В некоторых автомобилях, предназначенных для северных широт, подогреватели топлива установлены в штатной комплектации, необходимо проверить их исправность перед зимой.

    При минусовых температурах могут ухудшаться параметры топливных насосов высокого давления. Уменьшение давления впрыска приводит к некорректной работе форсунок и инжекторов. Если в результате компьютерной диагностики двигателя выяснится, что есть пропуски зажигания в отдельных цилиндрах, следует снять соответствующие форсунки либо инжекторы и отвезти их на диагностический стенд. Изменение параметров форсунок – наиболее вероятная причина отказа запуска дизельных двигателей при отсутствии иных перечисленных выше неисправностей.

    Неисправность электрооборудования

    Большая часть отказов электрооборудования автомобиля происходит в зимний период. Основные причины:

    • процессы электролиза;
    • повышенные токи в цепях силового питания;
    • увеличение коррозии при повышенной влажности.

    Наиболее сильный удар по электропроводке авто в зимний период наносит электролиз. Как он происходит. В результате сильных перепадов температур в подкапотном пространстве полихлорвиниловая изоляция проводников начинает растрескиваться. В микротрещины проникает соленая влага (результат дорожной обработки). Между кузовом автомобиля, подключенному к минусовой шине АКБ и положительными потенциалами токоведущих проводников, на которые попал соленый электролит, начинает действовать процесс электролиза.

    Положительные ионы меди дружным потоком устремляются на отрицательный кузов. В результате этого происходит фатальное разрушение проводника: он превращается в зеленую труху. Сначала это приводит к сбоям в работе электрооборудования, затем к полному отказу отдельных узлов, останову двигателя. Меры профилактики: своевременное удаление загрязнений;

    • нанесение специальных защитных покрытий;
    • защита двигателя.

    В качестве защитного покрытия отлично подходит токонепроводящая силиконовая смазка в виде спрея. Ее можно нанести на проводники, контакты, жгуты.

    Наиболее опасна с точки зрения отказа запуска двигателя коррозия в месте подключения отрицательной шины от аккумуляторной батареи к кузову авто и к двигателю. Перед началом сезона следует обязательно проверить качество этих соединений.

    В бензиновых двигателях необходимо оценить целостность высоковольтных проводов, отсутствие пробоев. Это можно сделать визуальным методом, производя попытки запуска в темное время суток. В месте пробоя будет наблюдаться искра. Неисправный провод необходимо заменить, лучше целым комплектом.

    Общие рекомендации в случае отказа запуска двигателя

    Проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. В случае необходимости произвести дозаряд АКБ, десульфатацию пластин.

    Если нет зарядного устройства, можно попробовать занести АКБ домой и прогреть несколько часов возле батареи, иногда емкость немного восстанавливается, достаточно для запуска авто.

    Приобретите перед зимним сезоном комплект проводов для прикуривания двигателя автомобиля. С «толкача» или на тросе при скользком дорожном покрытии запускать двигатель опасно.

    Если не срабатывает стартер при нормально заряженном АКБ, иногда помогает легкое постукивание твердым предметом по стартеру: это расклинивает щетки.

    Завести двигатель помогает спрей типа «быстрый запуск», имеющий в своей основе эфир. Приучать авто к такой присадке не следует, в больших объемах также не использовать (повышенная нагрузка на клапанную систему).

    Видео

    Основной автор сайта и основатель нескольких автомобильных интернет-проектов

    Не заводится Вольво В50, дизель

    Volvo V50 дизель. Не заводится, снял трубку подачи топлива и крутил двигатель, солярка не течет. Какой там насос и как его проверить или какие причины могут быть?

    • Не заводится дизель Вольво В50 – 1 ответ
    • Нет щелчка когда вставляю ключ зажигания Вольво В50 – 1 ответ

    На дизеле «volvo v50» должен быть такой насос

    может такой

    Там стоит ТНВД магистрального типа. Такой как на фото верхний у Толика. В нем же и насос подкачки. Надо проверить фильтр топливный. Возможно он забит.

    Ну не может быть что на ТНВД один шланг, да еще и с фильтром не связан. Да ну, вы просто либо не видите или не то смотрите. Вот ТНВД на первой фото, фильтр на второй.

    Вы предохранители хоть смотрели, я вам говорил?

    Вообще то, если Вы после фильтра сняли трубку, то ничего не потечет.Сообщите результат диагностики. У меня тоже не заводилась. Много чего передумал, но оказалась причина в том, на что меньше всего грешил и что сразу отклонил — топливный фильтр. А ему было только пол года.

    Если ещё не нашли причину поломки, то проверьте вакуум после фильтра. Диагностика по VIDA DICE эту неисправность не увидит. Должно быть 15-25 кПа не более. Заодно проверьте завоздушенность топливной системы после фильтра. Цена вопроса: покупка вакуумметрического насоса 2500 р, прозрачной топливной трубки диаметром 10 мм, тройника и переходника с 10 мм на 8 мм(обычно используемый диаметр трубок на вакуум насосе) — 300 руб. Итого — 2800 р. Но это все вам останется и потом пригодится как минимум 1 раз в год. Что показала диагностика VIDA DICE?

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Читать еще:  Не заводиться - в поисках причины (2007 г
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector