3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм субару форестер

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

В данной инструкции и фотоотчёте, вы сможете получить навыки замены ремня ГРМ, а также мы расскажем как поменять помпу для автомобиля Суббару Форест.

Поговорим в начале о сроке замены, производить замену ремня, нам нужно будет каждые сто тысяч километров.

Что нам потребуется для замены?

Сальник коленчатого вала, направляющий ролик, ролик ремня, ролик натяжителя, ролик ремня, ролик ремня ГРМ обводной, прокладка водяной помпы, сальник распределительного вала, насос масляный. Помпа и новый ремень.

Мы рекомендуем обработать ролик компрессора, потом что он бывает суховат после эксплуатации.

Рассмотрим все детали.

Оригинальный натяжитель ремня.

Ниже на фото изоюбражены прокладки помпы.

Оригинальные ролики ремня.

Это масляный насос в длину он двенадцать миллиметров.

А это насос с обратной стороны.

Это все запчасти вообщем.

С этого момента начинается сам процесс. Для начала, нам нужно демонтировать радиатор. После жидкость, которая там находится мы сливаем. После хомут уберем и все разъёмы разъединим. Посмотри на верхну есть патрубок, открутите хомуты. Стекает жидкость и после этого мы начинаем тянуть вверх.

Теперь нам нужно открутить ремни(2 штуки). Для этого, нам нужно ослабить ролик. Теперь мы видим, что генератор потихонечку опускается вниз, и ремень освобождается. Теперть от кондиционера открутим ролик. На коленчатом вале шкив тоже откручиваем. Позовите кого-нибудь на поомщь, потому что сейчас нам обязательно нужно будет выполнить работу в 4 руки. Один будет заниматься переключением передач и нам нужно будет держать тормоз. Лучше, его коленчатый вал не будет прокручиваться. Теперь шкив тянем на себя и выкручиваем.

Крышки, которых три штуки нужно выкрутить. Теперь возьмём ключи на десять и двенадцать. После посмотрите что вам нужно будет заменить. В начале снимаются ролики и натяжитель, а только после этого вам можно демонтировать помпу и т.д

Болты шестерней выкручиваем, их четыре штуки. С начала мы выкрутим две, расположенные вверху. Для того, чтобы выкрутить шестерни, нам нужен будет шестигранник. Без помощника тут никуда, он будет из машины переключать передачи. Передачу включаем на 5. В этоже время нам нужно надавить на педаль тормоза. Вот валы, чтобы выкрутить нужно будет приложить усилия. Когда вы откручиваете валы нагрузка вся идёт на ремень. Шестерни выкручиваем. Если вы снимите ремень и только потом начнёте выкручивать шестерни, то вам нужно будет приложить очень много усилий и не факт, что всё получится.

Перейдём к замене сальников. ЧТобы снять верхние понадобится инструмент — отвёртка.

А вот нижний сальник нужно будет вытащить с помощью пассатиж. Просто захватить и потянуть на себя.

Сальники новые вставляются при помощи ключа на тридцать шесть.

Теперь мы будем менять помпу. Освободим её от хомутов. Внутри помпы располагается термостат, вытащите его. Оттуда сольём охлаждающую жидкость. Все болты крепления снимаем ключом на десять.

Прокладку меняем, помпу устанавливаем обратно. К примеру, если вам нужно заменить ещё и насос, то тогда в начале поменяем его, и только после установим помпу обратно.

ДАлее мы начнём менять фильтр.

На маслянном насосе располагаются болты крепления, в колличестве десяти штук. Подденем отвёрткой крышку, после чего сольём немного масла. Избавьтесь от старого герметика, после обработайте новым герметиком. Ну а после, можем установить насос.

ПОмпу и термостат устанавливаем.

Ролик и натяжитель прикручиваем в последнюю очередь.

Ремень устанавливаем. С начала установим на ремне верхний вал, шестярню руками попытайтесь установить на место.

Всё выставляем строго по меткам.

Ремень начинаем устанавливать на шестерню.

Проверяйте постоянно метки. Теперь коленчатый вал прокрутим на два раза. Смотрите чтобы все метки совпали до прокрутки. После прокручивания метки скорее всего уже не будут совпадать, так и должно быть.

Колентчатый вал снова прокрутили.

Все крышки и ремни устанавливаются на место.

Меняем ремень ГРМ на Субару Форестер EJ20 своими руками

Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

Автомобиль Subaru Forester

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 — не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

  • набор ключей;
  • новые ролики на Subaru Forester EJ20;
  • отвертка;
  • ветошь;
  • динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

  • перчатки.
  • Этапы

    1. Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
    2. Снимаем кожух приводных ремней.
    3. Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
    4. Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

    Белыми стрелочками указано направление движения

  • Пользуясь, случаем осмотрите состояние натяжного ролика. В случае если он исправен, то достаточно просто его хорошенько вымыть и смазать.
  • Далее необходимо отсоединить вентиляторы охлаждения Subaru.

    Разъемы, которые нужно отсоединить

  • Убираем расширительный бачок.
  • Снимаем вентиляторы.
  • Убираем крышку, газораспределительного механизма находящуюся слева. Выполняя эти работы, обязательно закройте листом фанеры радиатор, чтобы не повредить его.
  • Выкручиваем болт закрепляющий шкив коленчатого вала. Чтобы он не прокручивался, установите пятую скорость и выжмите тормоза.
  • Убираем шкив коленчатого вала.
  • Снимаем правую крышку, предварительно выкрутив болты.
  • Ослабляем болты, которыми закреплены шкивы распределительных валов. Работать со шкивом коленчатого вала нужно аккуратно, ее головка достаточна хрупкая.
  • Теперь необходимо выставить метки на шкивах.

    Если сальник не поддается, его можно вытащить таким способом

  • Места посадки сальников необходимо хорошенько протереть и смазать.
  • Новые сальники также смазываем.
  • Ставим сальники на свои места.
  • Предварительно слив ОЖ снимаем помпу.
  • Запомнив, как стоит термостат, снимаем его.
  • Место установки новой помпы как следует, протираем. Не должно остаться никаких частиц старой прокладки.
  • Ставим новую прокладку.
  • Если ресурс старой помпы исчерпан, ставим новую.
  • Нанеся фиксатор, закручиваем болты. Дотягиваем их с усилием 10-14 Нм, соблюдая порядок.
  • Устанавливаем часть кожуха находящуюся сзади.
  • Теперь необходимо наживить шкивы распределительных валов.
  • Ставим на место шкив коленчатого вала.
  • Производим замену уплотняющего кольца термостата. Чуть-чуть смазав его герметиком.
  • Теперь нужно прикрутить термостат к помпе.
  • Ставим патрубки.
  • Ставим и затягиваем хомутики.
  • Сейчас пришло время установки гидронатяжителя и ролика, который находится сверху. Во время прикручивания ролика усилие должно равняться 40-45 Нм.

    ГРМ в сборе

  • Проводим проверку меток на шкивах.
  • Натягиваем ремень по ходу часовой стрелке. Обычно на ремнях имеются метки, что существенно упрощает задачу. После того как ремень натянут проводим проверку меток на шкивах и силовой установки.
  • Установив зубчатый и гладкий шкивы, проводим повторную проверку меток.
  • На пару оборотов проворачиваем коленчатый вал.
  • Метки коленчатого и распределительного валов должны немного сместиться.
  • Чека гидронатяжителя остается на месте, натягиваем ремень ГРМ, предварительно вставив под шток отвертку.
  • Ставим на свои места крышки кожуха.
  • Ставим шкив коленчатого вала. Фиксируем его болтом с усилием 120 Нм.
  • Ремни ставим на свои места.
  • Устанавливаем вентиляторы.
  • Подсоединяем разъемы.
  • Ставим на свое место бачок.
  • Заливаем новую охладительную жидкость.
  • Ставим оставшиеся узлы на свои места.
  • Заводим автомобиль.
  • Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

    Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

    Видео «Работа системы ГРМ»

    В этом видео показано, как работает система ГРМ после ремонта.

    Замена ремня грм субару форестер

    Замена ремня ГРМ — безусловно самый сложный вид ТО на Субару и потому самый дорогостоящий, но и самый важный. Менять или не менять ремень ГРМ? А может не торопиться с заменой? Владельцы Subaru спорят об этом постоянно. Хотя всем вроде понятно, что обрыв ремня, заклинивший ролик или отработавший свой ресурс натяжитель приведут не просто к остановке мотора, но с большой степенью вероятностью и к капитальному ремонту двигателя на Субару. Мы советуем не испытывать судьбу и заменить ремень ГРМ в сроки, предписанные регламентом технического обслуживания Subaru.

    Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).

    ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

    Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

    Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

    2 — Натяжитель ремня ГРМ

    3 — Гладкий ролик (только двухрядный)

    3а — Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

    4 — Зубчатый ролик

    5 — Маленький ролик (турбо-ролик)

    6, 7 — Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

    Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.

    Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а «родной» ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.

    Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы «равноценную» замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru.

    Читать еще:  Замена масла в двигателе Шевроле Авео своими руками; пошаговая инструкция с фото и видео Оставить комментарий

    */ SUBARU FAST — программа детализации запчастей Субару

    Неоригинальные ролики и натяжитель — это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

    Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

    В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

    БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА
    МОТОРНОГО МАСЛА

    замена
    масла» border=»0″ width=»120″ height=»90″>

    РАСПЕЧАТАЙТЕ КУПОН
    И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

    ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ СУБАРУ

    ЦЕНЫ на ЗАПЧАСТИ

    РАДИАТОРЫ
    AVA
    ДЛЯ
    SUBARU
    С ГАРАНТИЕЙ

    Что такое ТО-100 у Субару, почему именно 100 и что при этом ТО меняют

    Что такое ТО-100 у Subaru, почему именно 100 и что при этом ТО меняют.

    Субару, при проведении работ ТО-100, обязывает заменить детали газораспределительного механизма двигателя (ГРМ): ремень ГРМ, обводные ролики, гидронатяжитель ремня ГРМ и очень рекомендуем заменить передний сальник коленчатого вала, сальники распределительных валов — стоят не дорого, а когда потекут, а потекут скоро, проводить те же работы еще раз. У владельцев Субару, ТО-100 получило такое название в те времена, когда машины попадали к нам со вторичного рынка США, а именно американский регламент требует проведения этой операции именно на пробеге 100.000 миль (совсем уж точно 105.000 миль). И хотя этот пробег в милях, соответствует пробегу в 168.000 километров, настоятельно Не рекомендуем откладывать проведение ТО за пробег в 100.000 км. Как показала практика, ремни ГРМ в наших условиях обрываются раньше и не ходят по 160.000 км. Замечу, что некоторые ремни ГРМ для американского рынка иные, нежели для рынка Европы. В свою очередь, ремни для внутреннего рынка Японии другие, чем для рынков США или Европы. При совпадении размеров, характеристики этих ремней могут отличаться. Это не значит, что нельзя поставить европейский ремень на машину из США или Японии, но тогда и пробег, между ТО, должен соответствовать рекомендациям для Европы. Еще одно предупреждение, особенно для владельцев Subaru из Японии. Ремни ГРМ для японского рынка, напрямую не кроссируются с европейскими или американскими ремнями. Поэтому часто владелец Subaru, заказывающий ремень для рынка Японии, получает от поставщика европейский ремень, но по цене японского ремня. Мы рекомендуем, а при подборе деталей по Вашим запросам так и делаем, сразу ориентироваться на европейские ремни. Помня только одну тонкость – ремни от 4-х вальных атмосферных моторов 2,5л по размерам совпадают с ремнями для 4-х вальных моторов Турбо. Поэтому при выборе ремня для праворульной турбо Субару, выбирайте европейский 240-ой** усиленный, турбовый ремень. 072-ой* ремень для атмосферной Субару (и старых турбомоторов), может долго не проработать. Что касается Субару из США, то ремни для Турбо моторов, идентичны европейским, а ремни для двухвальных атмосферных моторов вполне доступны и не дороже европейских ремней. Всегда можно взять американский ремень.

    Определившись с пробегом, при котором следует провести большое ТО, не стоит забывать про одно НО — если Вы купили машину не новый, в салоне, а подержанной, то эту операцию мы рекомендуем сделать до наступления пробега кратному 100.000 км. Как правило, никто не будет вкладывать круглую сумму в проведение крупного ТО перед продажей автомобиля, или сделает его по минимуму. Возможно, ТО делали с использованием неоригинальных деталей, а их срок эксплуатации меньше оригинальных, даже у качественного «не оригинала», или заменили не все детали, подлежащие замене. Не будем забывать и про «скрученные» показания счетчика пробега (кстати, электронный счетчик скрутить проще, чем механический). Поскольку ремонт мотора после обрыва ремня обойдется в бОльшую сумму, мы рекомендуем провести ТО-100 и на купленных подержанных авто.

    Как уже отмечалось, при ТО-100 необходимо заменить: передний сальник КВ, сальники распредвалов, обводные ролики, натяжитель ремня и сам ремень. Иногда рекомендуют менять вместе с деталями ГРМ и помпу. Нужно или нет – решать Вам. Замена помпы, согласно рекомендациям Subaru, не привязана к какому либо пробегу и меняется при выходе из строя.

    Для разных моторов Субару применяется разный набор деталей, который проще называется «набор ГРМ» или «набор ТО-100». Теперь перечислим детали с указанием оригинальных номеров.

    Ремни ГРМ Субару:

    13028AA072 ремень ГРМ (Timing belt for DOHC) Subaru для моторов 2,0л и 2,5л DOHC (4 вала) 1996-1998 год; Subaru Legacy, Subaru Legacy Outback в кузовах BG и BD для американского и европейского рынков, Subaru Impreza с мотором 2,5л DOHC (до 2000 года) для американского рынка, Subaru Forester с мотором 2,5 л для американского рынка в кузовах SF5 и SF9 (до 2003 года). Данный ремень почти совпадает по размерам с ремнем 13028AA240, но в отличие от последнего не предназначен для установки на современные Турбо моторы, хотя экономные владельцы применяют данные ремни и на современных авто. Еще один повод проверить ремень у своего свежее купленного, подержанного автомобиля Subaru. Если быть совсем уж точным, то ремень 13028AA072 применялся на Subaru Legacy Turbo в кузове B11 с 1991 по 1993 год и на Subaru Impreza в кузове G10 с Турбо мотором EJ20G с 1993 по 1998 год.

    13028AA102 ремень ГРМ для моторов 1,6л 1,8л 2,0л 2,2л для Subaru Legacy, Subaru Impreza с 1989 до 1998 года.

    13028AA181 / 13028AA230 / 13028AA21A / 13028AA21B — ремень ГРМ (Timing belt for SOHC) для Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru Baja, Subaru Forester, Subaru Impreza c 2003 года и далее. Для двухвальных, атмосферных моторов. Кроме моторов Турбо.

    **13028AA240 ремень ГРМ для моторов Турбо, т.н. усиленный. Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru Forester, Subaru Baja, Subaru Impreza моторами Турбо, а так же Subaru Impreza 2008 с мотором 2,0л.

    Натяжители:

    Натяжители ремней ГРМ Subaru. Два вида. Для современных (с 1997 года) автомобилей марки Subaru натяжитель ремня ГРМ с роликом в сборе — 13033AA042. Для автомобилей марки Subaru до 1998 года натяжитель ремня ГРМ Subaru (Tensioner adjuster) 13068AA027, он же 13068AA051, поставляется без ролика, только натяжитель. Два вида роликов. Для Турбо моторов и моторов 2,5л ролик 13069AA063. Для остальных атмосферных моторов Subaru ролик 13069AA037 (Idler pulley, Tension pulley).

    Ролики:

    Зубчатый ролик ГРМ (Idler gear) 13085AA080 применяется практически на всех моторах Subaru. Правда в США на некоторых моторах должен стоять ролик 13085AA060.

    Гладкие ролики ГРМ Subaru (Idler pulley). 13073AA142 гладкий ролик ГРМ Subaru для атмосферных и Турбо моторов. 13073AA190 гладкий ролик ГРМ с бортиком для атмосферных моторов Subaru. 13073AA200 и 13073AA230 гладкий ролик малый. Сальник каленвала передний 806733030 Сальники распредвала 806732150 для атмосферного мотора Subaru и 806732160 и 806742160 для Турбо моторов Subaru.

    Для каждого мотора будет своя комбинация роликов, ремней и сальников, которую мы определим по VIN-номеру (номеру кузова) Вашего автомобиля.

    Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

    Материал из SubaruWiki

    Содержание

    [править] Двухвальный двигатель

    Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина — форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

    Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

    Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

    Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

    Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

    Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло — 5-я + тормоза.

    Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

    Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

    2. левая головка

    3. правая головка

    откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

    надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

    Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

    Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология «вытаскивания» проста и понятна из фото

    протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

    Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

    после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке — термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна «смотреть» в выемку крышки, которую образует патрубок!

    тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

    не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

    Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

    Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

    Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

    Читать еще:  Замена ремня грм хендай санта фе

    Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова «взводить», а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

    должно получиться примерно так

    Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда «пока воздух вокруг не потеряет свежесть»), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

    Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

    По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

    Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

    Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

    [править] Четырехвальный двигатель

    03год 102тысячи якобы.

    вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

    ее то достал как ставить буду ума не приложу!

    надеваем новый ременЬ

    и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

    ГРМ Субару Форестер

    В концепцию создания автомобиля Субару Forester (Форестер) японцы изначально заложили самые высокие технические характеристики. От экспертов машина получила весьма положительные отзывы, которые неоднократно были подтверждены счастливыми владельцами транспортного средства в процессе эксплуатации. Идеальный размер кузова, высокий уровень безопасности и удобство в управлении были признаны основными достоинствами этого легендарного японского кроссовера.

    Subaru Forester отлично приспособлен как для езды по бездорожью, так и по скоростным автострадам. С усовершенствованным кузовом и полным приводом AWD, машина обладает всеми преимуществами пассажирского транспортного средства и внедорожника.

    Высокое качество комплектующих и надежность основных систем автомобиля практически исключают внезапные поломки. Они являются, скорее всего, следствием продолжительного развития того или иного дефекта. Что касается выхода из строя механических компонентов, то им предшествуют характерные симптомы, сигнализирующие о грядущей поломке.

    Ремень ГРМ

    Субару Форестер – автомобиль, оснащенный сложными техническими устройствами, он рассчитан на работу в непростых условиях, но при этом не следует забывать о его своевременном техническом обслуживании. Особенно это касается двигателя, так как большое количество деталей и комплектующих, из которых он состоит, со временем поддаются износу.

    Сегодня речь пойдет о ремне газораспределительного механизма. Он является неотъемлемой деталью любого транспортного средства, под капотом которого находится двигатель внутреннего сгорания. Как рекомендует нам производитель, для модели Субару Форестер его следует менять каждые сто тысяч пробега, так как после определенного эксплуатационного периода ремень изнашивается и может привести к серьезным поломкам, устранение которых предполагает длительный и дорогостоящий ремонт. Дополнительные сведения о ремне ГРМ и всех нюансах, касающихся его замены, помогут владельцам автомобилей избежать подобного рода неприятностей.

    Замена ремня ГРМ

    На нашем автосервисе замена ремня ГРМ Субару Форестер производится в рамках общего ремонта всего газораспределительного механизма двигателя. Наряду с ремнем мы производим замену обводных роликов, гидронатяжителя ремня ГРМ и параллельно рекомендуем клиенту заменить передний сальник коленчатого вала. Также замену ремня ГРМ мы рекомендуем совместить с заменой насоса охлаждения. При замене ремня ГРМ на Форестере мы используем специальные инструменты для снятия шкивов коленчатого и распределительного валов.
    Перед началом процедуры механик берется за демонтаж радиатора охлаждения, снимая постепенно все приводные ремни. Для того чтобы снять шкив коленвала, нужно сначала заблокировать его, чтобы он не прокачивался. Подобная процедура производится с помощью специального приспособления, хотя в домашних условиях спецоборудование заменяют подручными средствами. После чего появляется доступ и возможности, позволяющие снимать левую, правую и центральную крышки привода газораспределительного механизма. Автомобили модификации Форестер оснащены двумя типами двигателей: Sohc, с одним и Dohc с двумя распредвалами для каждой головки цилиндра. В зависимости от того, какой двигатель перед нами, производится совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных валов. Прежде чем устанавливать ремень, следует внимательно осмотреть метки, нанесенные на него и определить какой стороной его одевать: метки на ремне обязательно должны совпасть с метками на распредвалах. Как правило, механик начинает устанавливать ремень с правых валов по направлению к коленвалу, следя при этом, чтобы метка на шестерне совпала с меткой на ремне и на корпусе. Не следует забывать, что даже незначительный перекос или слишком упругая натяжка ремня могут привести к ускоренному износу запчасти.

    Полезная информация для автовладельцев

    Учитывая большие крутящие моменты двигателя Субару Форестер, ремень газораспределительного механизма поддается мощным нагрузкам. Несмотря на то, что он сделан из очень прочной резины, что обусловлено техническими особенностями любого двигателя, ремень подвержен износу и нуждается в своевременной замене. Алгоритм действий, связанный с заменой ремня ГРМ Субару Форестер должен быть четко соблюден, ведь даже незначительная ошибка может иметь весьма негативные последствия, выплывающие в процессе эксплуатации автомобиля. Автовладельцы со стажем нередко принимают решение в пользу замены ремня собственными силами, такое решение вполне оправдано, если человек уверен в своих силах и точно знает всю последовательность действий. Сложная конструкция современных транспортных средств сводит любительское вмешательство в их устройство к минимуму, поэтому даже если вы опытный автомобилист, но недавно сменили старую модель авто на новую, лучше не рисковать и доверить замену ремня ГРМ профессионалам.

    Записаться на замену ремня ГРМ вашего Subaru Forester вы можете позвонив по контактным телефонам, указанным на сайте, либо записавшись на ремонт с помощью формы «Онлайн заявки»

    Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.

    Разборка привода ГРМ, — снятие, проверка состояния и установка компонентов Subaru Forester


    Детали установки крышек привода ГРМ на двигателях SOHC

    1 —
    Ремень привода генератора
    2 — Болт крепления шкива
    3 — Шкив коленчатого вала
    4 — Левая крышка привода ГРМ
    5 — Правая крышка привода ГРМ
    6 — Центральная крышка привода ГРМ

    Детали установки крышек привода ГРМ на двигателях DOHC

    1 —
    Ремень привода генератора
    2 — Болт крепления шкива
    3 — Шкив коленчатого вала
    4 — Левая крышка привода ГРМ
    5 — Центральная крышка привода ГРМ
    6 — Правая крышка привода ГРМ

    Снятие газораспределительного ремня

    Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях SOHC

    1 — Зубчатое
    колесо коленчатого вала
    2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    4 — Зубчатое колесо правого распределительного
    вала
    5 — Промежуточный ролик
    6 — Кронштейн натяжителя ремня
    7 — Промежуточный ролик
    8 — Натяжной ролик

    9 —
    Натяжитель ремня
    10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
    11 — Зубчатое колесо левого распределительного
    вала
    12 — Газораспределительный ремень
    13 — Правая крышка привода ГРМ
    14 — Центральная крышка привода ГРМ
    15 — Левая крышка привода ГРМ
    16 — Шкив коленчатого вала

    Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC

    1 —
    Зубчатое колесо коленчатого вала
    2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала
    5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
    вала
    6 — Промежуточный ролик
    7 — Натяжной ролик
    8 — Натяжитель ремня
    9 — Кронштейн натяжителя ремня

    10 —
    Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
    11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
    вала
    12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
    13 — Промежуточный ролик
    14 — Газораспределительный ремень
    15 — Правая крышка привода ГРМ
    16 — Центральная крышка привода ГРМ
    17 — Левая крышка привода ГРМ
    18 — Шкив коленчатого вала

    Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
    валов на двигателях SOHC

    1 —
    Установочная метка
    2 — Ответная риска

    Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
    валов на двигателях DOHC

    1 —
    Крышка привода ГРМ
    2 — Ответная риска
    3 — Установочная метка (одинарная полоса)
    4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
    вала

    5 —
    Установочная метка (двойная полоса)
    6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
    вала
    7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
    8 — Установочная метка

    Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)

    1 —
    44 зуба
    2 — 40.5 зубьев

    Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)

    1 —
    28 зубьев
    2 — 54.5 зуба
    3 — 51 зуб

    • Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
      колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
      на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
    • Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
      колесах валов) и направления вращения ремня.

    Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов

    Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
    ремня на двигателях SOHC

    1 —
    Натяжитель
    2 — Натяжной ролик
    3 — Промежуточный ролик

    Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
    ремня на двигателях DOHC

    1 —
    Натяжитель
    2 — Натяжной ролик
    3 — Промежуточный ролик
    4 — Промежуточное зубчатое колесо

    Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ

    Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
    на двигателях SOHC

    1 —
    Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Кронштейн натяжителя ремня
    4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
    5 — Зубчатое колесо правого распределительного
    вала
    6 — Зубчатое колесо левого распределительного
    вала

    Читать еще:  Масло в двигателе Лада Калина, 1 поколение, 2004 - 2013, кузов 1119, 1118, 1117

    Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
    болта производится при помощи специального приспособления

    На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
    газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
    друга!

    Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
    на двигателях DOHC

    1 —
    Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Кронштейн натяжителя ремня
    4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

    5 —
    Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
    6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала
    7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
    вала
    8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
    вала

    Не допускайте попадания
    на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей
    жидкости, — в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения.
    Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня,
    — радиус изгиба не должен превышать 30 мм.

    Наличие на
    поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
    является допустимым.

    Установка зубчатых колес

    Зубчатое колесо левого
    распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
    для работы датчика CMP.

    Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов

    Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

    1 —
    Утопить до совмещения отверстий
    2 — Стопорный стержень

    Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
    Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
    диаметром около 1.5 мм.

    Следите, чтобы усилие прикладывалось
    строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
    давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

    Установка газораспределительного ремня

    Впускной и выпускной распределительные
    валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
    независимо друг от друга.

    Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
    клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
    друг с другом.

    Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
    нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

    Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
    то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
    соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

    Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
    воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
    головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
    исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
    возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала

    1 —
    Правильным образом совмещенные установочные метки

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого выпускного
    распределительного вала

    1 —
    Установочная метка в виде одинарной полосы
    2 — Ответная риска (прорезь)
    3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
    вала

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого впускного распределительного
    вала

    1 —
    Установочная метка в виде одинарной полосы
    2 — Ответная риска (прорезь)
    3 — Установочные метки в виде двойной полосы
    4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого выпускного распределительного
    вала

    1 —
    Ответная риска (прорезь)
    2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
    3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
    вала

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого впускного распределительного
    вала

    1 —
    Ответная риска (прорезь)
    2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
    3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала
    4 — Установочные метки в виде двойной полосы

    Произведите предварительную установку зубчатых колес:

    • Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала
      с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров;
    • Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
      выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ;
    • Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
      впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь
      в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного
      распределительных валов;
    • Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых
      колес левых распределительных валов;
    • Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано
      на иллюстрации.

    Зубчатые колеса коленчатого и распределительных валов должны
    оказаться установленными как это показано на схеме

    RH-IN — Правый
    впускной
    RH-EX — Правый выпускной
    LH-IN — Левый впускной
    LH-EX — Левый выпускной

    Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях,
    указанных в верхней части иллюстрации

    1 —
    Направление вращения
    2 — Исходное положение зубчатых колес при
    установке газораспределительного ремня

    Ни в коем случае не проворачивайте
    распределительные валы в направлениях, указанных в верхней части сопроводительной
    иллюстрации, — см. Предупреждение в начале подраздела!

    Правильное совмещение посадочных меток при установке газораспределительного
    ремня на двигатель DOHC

    1 —
    Маркировка направления вращения ремня
    2 — Посадочная метка
    3 — 28 зубьев
    4 — 54.5 зуба
    5 — 51 зуб
    6 — Устанавливать в последнюю очередь

    Установка шкива коленчатого вала и крышек привода ГРМ

    ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)

    Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.

    Поиск по форуму
    Поиск по метке
    Расширенный поиск
    Найти все сообщения с благодарностями
    К странице.
    Страница 1 из 8712345 11 51>Последняя »

    Тема собирательная, все это уже описывалось в моем «бортовике» на клубфорестер.ру, но для тех кто туда не заглядывает опишу отдельно!

    Машина: Forester CrossSports 2.0 turbo 5mt дорестаил.
    Пробег: 98000
    Задача: Поменять ГРМ при этом усилить слабые места так чтобы они стали сильными!

    Что было куплено и заказано:

    1) Ремень ГРМ Gates Racing

    2) Помпа GDB STI

    3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!

    4)Прокладки Помпы

    5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB

    6)Сальники валов

    7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм



    8 ) Весь набор целиком!

    Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
    GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
    GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
    Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
    Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
    Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
    Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
    Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
    Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
    Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
    Итого: 13934,93

    Ну и сам процесс:

    Делал все у друга в боксе.

    1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

    2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.

    3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.

    4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.



    Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
    Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.

    А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное

    [offtop]Мне тоже нужно было менять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать насос, как вдруг понял, что открутить шестерню от вала не возможно, если вал не зафиксирован, ведь вал то прокручивается! для этого есть спецсъемник, но естественно у меня его небыло и мне пришлось прикрутить все назад, помпу, насос, все ролики, и ДАЖЕ ВЗВЕСТИ стрый натяжитель, что я вам скажу крайне не легко, но можно при помащи гаражных ворот, если поместить натяжитель в район петель и закрывать дверь, тогда рычаг — вся дверь. Ну вот собрал все на место и одел ремень, а надо то было ниче не трогать![/offtop]

    Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:

    5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:

    6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

    7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой

    В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.

    Вставляем новые, я вставлял головкой на 36

    Ставим шестерни назад.

    8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
    Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.


    Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
    Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.

    9. Замена маслонасоса.

    Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.



    Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
    После монтажа насоса ставим в него сальник.

    Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!


    10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.

    11. Устанавливаем ремень.

    Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.

    Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.

    дале, ремень выставил на шестерню колена

    потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.


    проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки.
    Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

    12. прикручиваем маленький ролик.

    еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.

    13. ставим назад крышки

    14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.

    зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие — NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!

    Вот как-то так.
    Всем удачи на дорогах и в гараже!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector