10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чистка дроссельной заслонки шкода октавия

Skoda Octavia Blue arrow › Logbook › Octavia ТО: Лето 2014. BFQ. Чистка дроссельной заслонки без снятия…чистка систем воздуха…воздушный фильтр

В рамках процесса подготовки машины к летнему сезону в качестве профилактики решил произвести чистку системы дыхания двигателя, к тому же еще весной была замечена масляная потничка патрубка ВКГ.

Предварительно был заказан патрубок 1111152300 JP GROUP за 630р.(оригинал VAG 06A103217G около 2500р.).

Попутно произведена чистка/промывка клапана ЕГР.

Вообщем по порядку:
1) Скидываем насос доп.воздуха для обеспечения доступа патрубку ВКГ, вернее той его части которая уходит в сам картрер/блок

2) По возможности отчищаем посадочное место патрубка в двигатель от грязи и пыли и отверткой поддеваем/вытаскиваем скобу, фиксирующую патрубок в посадочном гнезде.
Плоскогубцами разжимаем/отодвигаем vag -хомут в месте присоединения патрубка к маслозаливной горловине. Аккуратно вынимаем патрубок. За 70тыс.км в посадочном гнезде патрубка в двигателе были видны маслянные грязные отложения — аккуратно вытираем, и глушим отверстие ветошью от попадания грязи внутрь двигателя.

Место потнички на патрубке — гофра, было промыто и осмотрено на предмет трещин — трещины и разрывы не обнаружены. Потому по принципу Родное лучше аналога было желание установить все же Родной патрубок. На время остальных работ патрубок был изнутри залит carb cleaner, и размещен в емкости на отмачивание.

3) Далее подбираемся к дроссельной заслонке. Скидывается то, что будет мешать ее отсоединить с посадочного места.

По цифрам на фото:
1. фишка резистора подогрева воздуха(для а/м плохого климата) — отключаем и в сторонку;
2. vag-хомут соединения воздушного патрубка с дросселем — сжимаем и отодвигаем на дроссель…если сдвинуть на патрубок, то хомут его просто помнет;
3. откручиваем трубку ЕГР от дросселя(впоследствии заменена сопутствующая прокладка VAG 06A131547Q);
4. нет на фото…аналогично п.2 отодвигаем хомут крепления воздушного патрубка на фильтр воздушного фильтра
5. отжимаем vag-хомут и снимаем патрубок с малозаливной горловины…аккуратно — дабы не разорвать/повредить
6. откручиваем 4 болта крепления дросселя к впускному коллектору, и отводим дроссельную заслонку(в заранее готовим сопутствующую прокладку на замену VAG 037133557C)
7. до п.6 отстыковывается фишка управления дросселем

Дроссель остается держаться только на патрубках охлаждения/подогрева расположеных с задней части двигателя, который необходимо отстыковать для полного съема дросселя. Отводим дроссель в сторону, и осматриваем его внутреннюю поверхность для оценки степени загрязнения. В моем случае дроссель промывался примерно в это же время в 2013 году, и соответственно был не сильно загрязнен.

Далее у пластиковой бутылки 1,5 — 2 л. срезается дно под угол…пробка закручивается. Бутылка вставляется пробкой вниз, срезанным дном прямо/практически вплотную под дроссель для приема промывающей жидкости. У меня она сама зафиксировалась в деталях двигателя и не пропустила ни одно капли промывки дросселя мимо себя. Свежим(для полного давления жидкости) баллоном Carb cleaner(проверено, что он сильнее/ядренее чем Liqui moly «для чистки дроссельных заслонок…причем гораздо дешевле) промываем дроссельную заслонку изнутри не касаясь самой заслонки трубкой…также промываем входное отверстие ЕГР в дроссель(находиться сверху).

После промывки, бутылка с жижкой аккуратно вынимается и дроссель устанавливается на место с заменой прокладки VAG 037133557C. Старая выковыривается отверткой, стараясь не расшкребать посадочное место самой прокладки. Если есть сомнения в качестве будущего обжатия, то судя по соответствующим форумам рунета — некоторые сдабривают ее герметиком. В своем случае Я посадил ее «на сухую». Болты обжимаются с разумным пределом поочередно(лучше конечно под динамометрический ключ) дабы избежать деформации посадочного места дросселя — кто когда-нибудь точил на камне выгнутую посадочную плоскость карбюратора — тот конечно поймет о чем речь)))))

Подходим к самому веселому, а именно снятию ЕГР…вернее самое первое это открутить гайки крепления трубки идущей на дроссель: если одна все таки виднеется, то вторая(внутренняя) обнаруживается только на ощупь. Посадочные шпильки достаточно длинные, поэтому если применять головку — то не во всех случаях она достанет до самой гайки. Я пользовался ключом: рожок — карданная головка(только только хватало ее глубины). Фото в этом процессе Я не делал, но если на словах…то все было в следующей последовательности:
1. открутить трубку идущую на дроссель с клапана ЕГР…снять ее со шпилек клапана ЕГР при помощи монтажки уперевшись в выхлопную систему)
2. далее открутить клапан насоса доп.воздуха от блока цилиндров

.клапан ЕГР(на фото 2) вместе с патрубком идущим на дроссель крепиться на общие шпильки от клапана доп. воздуха (на фото 1).

3. соответственно в после снятия это все отмалчивается и промывается в Carb cleaner.
4. собирается в обратной последовательности с заменой прокладки: 06A131547P VAG между парной трубкой и клапаном ЕГР.

На воздушном патрубке отсоединяем от «нагревочного сопротивления» маленький патрубок и промываем вместе с «нагревочным сопротивленияем» Carb cleaner-ом.

Ветошью смоченной Carb cleaner прочищаем посадочные места патрубка ВКГ и воздушного патрубка на маслозаливной горловине.

Собираем все что было снято, вместе с патрубком ВКГ. В моем случае пока примерно после 1500 км потничка не появилась. Патрубок ВКГ от JP Group в запасе.

Также в процессе необходимо проверить датчик ДМРВ на чистоту, и в случае необходимости произвести его промывку.

На завершении профилактики системы дыхания двигателя меняем воздушный фильтр (1J0129620 VAG), и моем приемную сетку/мембрану патрубка забора воздуха: www.drive2.ru/r/skoda/507…/logbook/?page=1#j1439692 . Единственное, что на данный момент процедур по такой масштабной разборке соседних элементов для обеспечения доступа к этой мембране/сетке сейчас не произвожу — винты крепления /мембраны/сетки можно открутить головкой отвертка-крест надетой на маленькую трещетку.

Всем Мира и Свежего дыхания)))))

для zrvito:
ну там по идее там вот так все выглядит…у кого-то получается открутить, у кого-то нет…сделаешь — так расскажи что получиться…

Как чистить дроссельную заслонку самому — Шкода А5 FL

Используются очиститель тормозных механизмов.

«Пальцем открывать не вариант, чревато заменой дросселя.

Берёшь в подмогу кого нибудь, либо использовать какой нибудь упор.
Включаешь зажигание (не заводя машину), гашетку до упора.
Тем самым заслонка полностью открывается и чистить себе на здоровье.

Можно и со снятием блока дросселя.

Дополнил статью поэтапным отчетом чистки от Шкодвода, для пользы всем.

Прежде, отвечу на вопрос

Обязательно адаптировать дроссельную заслонку ?

Есть мнение, что желательно, но не обязательно.
На самом деле, в реале — лучше адаптировать. Иначе, если на место не встанет, двигатель будет некорректно работать, машина будет тупить, расход увеличится.

Сложностей минимум, но при этом желательно поменять уплотнительное кольцо.
Производить адаптацию заслонки конкретно после этой «операции» — вопрос спорный.
Лично я, чистил как без снятия так и со снятием.
Адаптацию делал, но «ВАСЯ» прописал что адаптация в норме.»(с)
Денис Полков

Шкодовод из нашей группы обещал предоставить фото отчет по чистке дроссельной заслонке, ну судя по всему — забил.

Друзья, кто будет чистить — сделайте фото, пришлите для пользы всем.

Пока отчет с драйва drive2.ru/l/6210315/

Поэтапный отчет по чистке дроссельной заслонки от Шкодовода.

1. Есть видео по чистке ДС на Фабию (см. ютюб) — принцип один и тот же. Ниже нюансы.

2. Открываем капот, если у кого то его нет, то это не обязательно.:-)

3. Сперва я постелил старую куртку на передний бампер, а другую сложил в двое и постелил на бетон. Это для тех, кто знает что такое межпозвоночная грыжа и противопоказано сильно нагибаться.
На коленях снимать патрубок удобней. И это то, что я сделал первым делом.

4. Но предварительно освободил хомуты — сравнивая с другими автомобилями по видео как снимают дроссельную заслонку, думаю что открутить хомуты на октавию, это единственное что легче всего.

5. Ослабил хомут. И так как патрубок между др.зас. очень короткий, я его донапялил на дроссель.
И если патрубок не вышел из нижней пластмассовой трубы, то патрубок можно смело согнуть по полам и потянуть на себя. Он резиновый, армированный и не треснет.

6. Дальше я отсоединил провод ведущий к др.зас. нажатием на какую-то штучку, которая удерживает от случайного разъединения клеммы. Логично можно вычислить, что нажать и потом я удерживал и одновременно разъединял, кажется так.

7. Дальше я стал откручивать винты на др. зас.

Глядя на этот механизм, сразу и не понял где эти винты находятся.
Передние два винта с моей стороны ещё нормально, а на другие два винта со стороны двигателя, ушло не мало времени и нервов. Так как др. зас. смотрит вниз, то закрученные винты смотрят вверх.
К тому же, прямо по диагонали проходят два шланга системы охлаждения. Как раз там, где можно руку просушить, но увы. Если бы только шланги, их можно немного отогнуть, но именно в этом месте проходят две напрочь прикрученная пластиковые трубки, — идея понятна, чтобы шланги не тёрлись, но чтобы хоть как то пролезть рукой и нащупать где хоть этот винт находится, пришлось снять винты этих спаренных трубок охлаждения и немного ослабить шланги.

Один винт крепления этой трубки, уронил в защиту картера, а вместе с ним переходник от отвертке вместе с битой. Хорошо был ещё один запасной, потом так и не нашёл.

Каждый раз просовывая руки, чтобы достать левый винт др.зас. царапал руку или натирал.
В перчатках не удобно вообще, лично для меня.
Это то что касается левого винта.

Правый винт тоже рука еле проходила, но он находился в каком то неудобно положении, где трудно не только вставить звёздочки, но и откручивать.

Не буду рассказывать все подробности, а то уже и так получается какая-та жалоба.
Кто впервые это уже делал — тот поймёт о чем я.
А тем, кому это предстоит, скажу так: пусть даже не подходят к этой др.зас. без надлежащих инструментах, как это сделал я.

8. Дальше я снял др.зас. и любым средством типа очистка карбюратора, пропшикал.
А там, где грязь не слетела, тряпочкой немного грязь расшевелить и снова пропшикать.

Вспомнил одну деталь, скорей второстепенная.
Когда я снял др.зас.то когда посмотрел через неё на свет как в биноколь, то увидел что заслонка не плотно прилегает к краям корпуса, ну это так и должно быть как я узнал из видео.
Но после промывки, зазор не значительно но явно стал больше, хотя и не видно было что очень уж грязно. Но вот один момент, нагар и масла ровным слоем ложатся не только на стенки корпуса где почти прилегают края заслонки но и на торцевых краях самой заслонку.

А так как заслонка исполнена из чёрного пластика, то можно не обратить внимание или не заметить. Поэтому одной рукой можно повернуть заслонку, торцом, а другой тряпочкой и средством промыть. Какой то миллиметр а то и меньше, может сыграть свою злую шутку.

На любом видео этой темы лучше продемонстрировано как это делать — подходит для всех видов др.зас.

9. Ну, и потом все собирал в обратном порядке.

Винты на др.зас. закручивал крест на крест.

Когда снимаешь др.зас. с верху вниз смотрит уплотнительная прокладка.
Она не выпадает, так как сидит в специальном гнезде.
Главное, проверить если она не деформированная и не продавленная и если стоит на своем месте.

Не знаю зачем, но что то подсказало мне, и я аккуратно по кругу чистым пальцем прошелся силиконовой смазкой для дверей.

Да, ещё, патрубок когда напяливал на др.зас. и воткнул в нижнюю пластиковую трубу.
Нужно обхватив двумя руками и прокрутить туда сюда чтобы найти правильный посадочный угол и опустить вниз.
С внутренней стороны патрубка тоже силиконовой мазь слегка прошёл, хуже не будет.

Патрубки имеют от хомутов посадочные отпечатки. Лучше поставить их на их место и так и затянуть, мне так кажется. Надел провод завёлся и все ок.

Конечно можно было оставить это дело мастерам, но я не жалею, уже какой-то опыт есть.
А то боялся отвертку к ней поднести.
Когда собирал, тоже немного замучился, но интуитивно быстро попадал куда надо.

А с правильными инструментами думаю ещё проще будет и быстрее. (с) Сергей

Подборки по теме:

8 комментариев

Приветствую, в этом году ОД вдруг решил мне почистить ДЗ! ТО-6 (90т.км. эквивалент). Просто сказали что Вам почистили ДЗ. По Заказ-наряд(у) от …Марта 2015. Машиной владею 7лет. Куплена у того же ОД. Рабочая позиция(24342599)-Очистка дроссельной заслонки, Норма времени, н/ч-0,600, Стоимость нормо/часа,руб-1 300, Скидка,%-20, Стоимость, руб-780. МАТЕРИАЛЫ. Каталожный номер-LMO096075; Очиститель дроссельных заслонок(VAG прим. валерий); Кол-во,шт(л)-1,000; Цена за ед.,руб.-606-80; Скидка,%-15%; Стоимость,руб.-606-80. Получилось итого 780+606,80=1386,80 руб. Ну-у, естественно цены разняться. Сюда же входит адаптация VAG-COM. Нужно это или нет? Вообще ДЗ регулирует поступления воздуха в отличии от карб., где ТВС. Бензин через ДЗ не идет! Единственно, что отсос картерных газов, как в жигулях ;-))). Т.О., как часто Вы меняете масло и какого оно качества, и соответственно возд. фильтр, но в меньшей степени, так и «пачкается» ДЗ. Естественно разговор о бенз. моторах! НО это более менее прикольно колды Ваш мотор прост как печка, но если Ваш мотор удостоился EGR, как и я, то… Х.З. что делать ;-))). Чистить, а я то дурак не знал, ездит машина 7 лет и что бы такое сделать что бы она перестала ездить, шутка, руки чешутся. Короче, если Вы считаете что у Вас мало мусора во впускном тракте и в цилиндрах. Давно ничего такого не попадало под седла клапанов, то повеселитесь и промойте ДЗ без съемки, прямо вдуйте на моторе. Авось чего нибудь и попадет под клапан и даст огоньком в возд. фильтр. Вот факелок будет. ;-)). Так конечно, надо отсоединить «-» от АКБ, снять ДЗ и промыть его в снятом состоянии. Аккуратно заглушите впускную трубу, что бы ничего не попало во впускной тракт. Делать адаптацию или нет? При отсоединении АКБ, вся электроника сбрасывается на «заводские настройки», т.е. без учета фактического состояния (износа) узлов и агрегатов. К ДЗ это означает, что Х.Х. становиться как с «0» нагаром мотора и износа. Крайние положения мин. и max, как будто-то мотор только с завода. Можно конечно адаптировать «крайние положения», но т.к. мотор управляется электроникой, ему это не очень-то и нужно. Мотору важен хх, который он сам адаптирует потом. EPC сам определяет на сколько нуно приоткрыть ДЗ для устойчивого ХХ, который в свою очередь зависит от темп. нар. возд., марки бенз…. Проще, мона и не адаптировать. Мотор сам все сделает. Вообще, прежде чем отсоединить какой-либо разъем, снимите «-» АКБ, иначе рискуете получить ошибку или зажечь какую-нибудь лампочку на приборке, а потушат Вам ее за «неплохие бабки». Чистить или не чистить вообще? Мона конечно и не чистить, но если там нарастет «борода», то есть риск скола наслоения с ДЗ и попадания во впускной тракт, хорошо если не застрянет под впускным клапаном. Кусочки могут быть и микроскопической величины. В регламенте на ТО Шкоды, я не нашел такого пункта, но ОД сам это сделал. Из каких соображений? Благотворительности, за мой счет :-))) мне же. Вот они посчитали что 7 лет или эквивалент 90 т.км. надо почистить, а может посчитали маловато за ТО взяли, надо бы …
Удачи!

Читать еще:  Как заменить ремень ГРМ на Chevrolet Lanos своими руками

Снять патрубок который идёт к ней,открутить 4 болта торц на 30, снимаешь штекер или можно не снимать чтоб потом не адаптировать дроссельную заслонку

Адаптировать через «Васю» обязательно. После чистки изменяется изменяется угол открытия ДЗ и его и надо адаптировать.Сама видела данные «до» и «после». И еще, но это только мое мнение, я при очистке не пользовалась никакой «химией». Просто чистой сухой тряпкой. Безворсовой желательно. Опять же , оговорюсь — комментирую про пробег 100 тыров.Ну может 130.

я говорю только за себя. Угол открытия ДЗ только через Васю можно изменить.Возможно , я не права. Но после чистки и адаптации в этом «углу своей Шкодницы» я была спокойна.

Адаптация желательна, но не обязательна. (ответ спеца по кодировкам).

Чистка дроссельной заслонки шкода октавия

Аппаратная замена масла в акпп расценки скромны

Снятие и установка дроссельного узла

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Ослабив плоскогубцами хомут крепления к корпусу заслонки.

4. . отсоедините воздуховод Б от дроссельной заслонки А.

5. Отожмите отверткой фиксатор…

6. . и отсоедините колодку клапана системы рециркуляции отработавших газов.

7. Ослабьте хомут на шланге системы рециркуляции отработавших газов.

8. Отсоедините от воздуховода шланг системы рециркуляции отработавших газов и находящийся под ним вакуумный шланг от впускного коллектора.

9. Отведите воздуховод в сторону.

10. Отжав фиксатор…

11. . отсоедините колодку жгута проводов от дроссельного узла.

12. Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга продувки адсорбера сдвиньте хомут по шлангу…

13. . и отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.
14. Чтобы не сливать охлаждающую жидкость, пережмите струбцинами шланги обогрева дроссельного узла.

15. Сожмите пассатижами хомут крепления…

16. . и отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.

ПРИМЕЧАНИЕ
После отсоединения шланга из штуцера дроссельного узла вытечет немного оставшейся в нем охлаждающей жидкости. Чтобы не испачкать двигатель, подложите под штуцер обтирочную ткань или подставьте небольшую плоскую емкость.

17. Сожмите пассатижами хомут крепления подводящего шланга обогрева дроссельного узла, сдвиньте хомут по шлангу…

18. . и отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.

19. Выверните четыре винта крепления дроссельного узла к впускному коллектору …

20. . и снимите дроссельный узел.

Так выглядит дроссельный узел, снятый с автомобиля.
21. Удалите из полости впускного коллектора масло и прочие загрязнения.
22. Установите дроссельный узел в порядке, обратном снятию.

Адаптация дроссельной заслонки

Адаптация дроссельной заслонки необходима для того, чтобы двигатель автомобиля Шкода Октавия работал правильно и без сбоев. После выполнения данной операции значительно повышается степень «чувствительности» двигателя на движения педали газа. Признаком того, что Вашему автомобилю необходима адаптация дроссельной заслонки, это неравномерная работа двигателя на холостых ходах. Несвоевременный ремонт может привести к тому, что увеличится зазор между корпусом дросселя и заслонкой – это грозит ускоренным изнашиванием деталей.

Перед началом ремонта, специалисты настоятельно рекомендуют выполнить качественную очистку дросселя от грязи и налета, которые препятствуют его нормальному функционированию. Для промывки хорошо подходят специальные моющие препараты, предназначенные для очистки карбюратора. При выборе средства стоит помнить, что недорогой продукт, как правило, имеет низкое качество, поэтому его эффективность тоже будет невысокой. Перед началом очистки необходимо снять дроссельную заслонку или же попытаться удалить загрязнение без демонтажа. Кстати, конструкция двигателя автомобиля Шкода позволяет выполнить качественную чистку, не прибегая к разборке.

Закончив с «уборкой», можно приступить непосредственно к адаптации дроссельной заслонки. Перед началом операции рекомендовано прогреть двигатель до температуры 85 С, при таких условиях ремонт будет выполнить намного легче.

Признаки того, что ремонт необходим

Двигателю автомобиля Шкода необходима адаптация дроссельной заслонки, если — случаются резкие перепады напряжения, происходят периодические сбои в работе бортовой системы, наблюдается некорректная работа аккумулятора.

При обнаружении возможных неполадок необходимо в первую очередь проверить состояние электронного блока управления, выполнить ремонт или же замену. Если проблема не устранена, то следует выполнить тщательную очистку ДЗ – возможно ее нормальной работе мешает скопившаяся на ней грязь. Если же эта процедура ничего не изменила, скорее необходим ремонт или замена педали акселератора.

Поэтапная инструкция

Под адаптацией дроссельной заслонки подразумевают операцию, при которой ЭБУ лучше и точнее воспринимает месторасположение и поведение педали газа, вследствие чего его команды двигателю становятся более четкими и правильными. При выполнении данного ремонта педаль газа и акселератор остаются не задействованными.

Помните, что перед началом операции необходимо исключить запуск двигателя, поэтому рекомендуется отключить зажигание.

Адаптацию дроссельной заслонки вполне под силу выполнить самостоятельно, необходимо лишь соблюдать поочередность и готовность к тому, что желаемый результат, возможно, получится лишь со второй или даже третьей попытки.

  1. Для начала прогревам двигатель автомобиля Шкода до 80 — 90 градусов С, глушим его и вытаскиваем ключ из замка зажигания.
  2. Вставляем ключ в замок зажигания и аккуратно проворачиваем его то тех пор, когда засветятся лампочки, ожидаем 20 секунд и возвращаем ключ в исходное положение. Изымаем его из замка.
  3. Запускаем двигатель при помощи ключа.

Важно помнить, что во время всех этих действий педаль газа остается неактивной. Если это не дало результата, можно повторить все этапы сначала. Если же дублирование, также, не увенчалось успехом, необходимо использование специального электронного оборудования.

Почему необходимо выполнить ремонт?

Чтобы понять, зачем нужна адаптация, необходимо сначала разобраться, что представляет собою дроссельная заслонка – это исполнительный элемент электродвигателя, отвечающий за холостой ход. Чтобы выполнить максимально точную расстановку координат данного элемента, необходимо учитывать показатели напряжения на регуляторе. При помощи ДЗ и электрической тяги эффективно снижается замедление сброса газа. Если желаете, чтобы диапазон холостого хода был максимально большим, необходимо установить максимально возможный угол открытия. Верхней предел диапазона – 50 кг/час, такое положение еще называют холодным стартом. Если же имеются технические неполадки в работе двигателя, то рекомендованный диапазон соответствует отметке 11 кг в час.

Если же после выполнения вышеперечисленных действий, не получен ожидаемый результат, то возможно причиной является неисправность потенциометра. В таком случае требуется его замена. Однако чтобы быть полностью уверенным в правильности постановки «диагноза», лучше проконсультироваться у профессионалов.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют проводить ремонт и настройку ДЗ самостоятельно только в случае, когда человека занимающегося этим самостоятельно, есть хоть какой-то опыт и знания в данном вопросе. Иначе непрофессиональное вмешательство приведет к неполадкам в работе двигателя и повлечет за собою более серьезные проблемы.

Чтобы избежать серьезных технических неполадок и серьезных трат на их устранение, можно доверить выполнение ремонта квалифицированному специалисту. Тем более что даже в фирменном автосервисе данная операция имеет достаточно доступную цену. Если желаете сэкономить и на данном этапе, можете собственноручно выполнить промывку элементов, и оплатить только регулировку.

Намного лучше будет обратиться в СТО, что бы авто ремонтировали опытные механики. Но если имеется желание попробовать промывку и настройку самому, нужно ко всему подходить очень внимательно, делать все по инструкции.

электрическая дроссельная заслонка VAG — промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. 😉

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

Читать еще:  Снятие и замена тормозных шлангов на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться 😉

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю 😉 кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно 🙁

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. 😉 дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! 😉 больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.


искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 — именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 😉 фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|_ вот эти _/ _ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге 😉

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Адаптация дроссельной заслонки Шкода Октавия

Двигатель автомобиля «Шкода Октавия», как и любого другого автомобиля, требует повышенного внимания. Это надежная машина, и при правильной эксплуатации и плановых осмотрах будет служить исправно. Для того, чтобы двигатель работал корректно, без сбоев и поломок следует проводить некоторые операции, такие как адаптация дроссельной заслонки. После этой операции блок управления двигателем хорошо ориентируется в какой позиции педаль газа работает лучше, и это позволяет верно управлять двигателем. Определить, когда требуется адаптация можно, если запустить двигатель на холостом ходе. Если появляются сбои, провалы, недостаток мощности, звук вроде свиста, когда происходит прогазовка, то это явные признаки того, что требуется адаптация. В ходе этой операции необходимо ликвидировать износ резистивного слоя потенциометра. Со временем зазор, который есть между заслонкой и корпусом дросселя изнашивается и требует ремонта.

  1. Промывка дросселя
  2. Адаптация дроссельной заслонки
  3. Необходимость проведения данной операции
  4. Рекомендации

Промывка дросселя

Прежде чем приступить к адаптации необходимо промыть дроссель, так как грязь и другие включения мешают ему хорошо функционировать. Применяются для этого специальные средства для очистки карбюратора, в авто магазинах большой выбор, можно выбрать наиболее подходящее для этих целей. Но не стоит экономить, и покупать недорогие средства. Чтобы получить хороший результат важно использовать проверенное средство ответственного производителя. В зависимости от модели автомобиля чистить можно по-разному. На шкодах легко снимается ДЗ, есть доступ к патрубкам, и с помощью баллончика и щетки можно легко удалить загрязнение. Затем в обратном порядке собирается все на место. После этого проверяется угол открытия, при максимальном значении 4.0, далее прогреваем двигатель до 85 градусов, глушим и проводим адаптацию.

Адаптация дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка адаптируется в случае:

Если напряжение падает очень сильно, в бортовой сети неполадки, или например, аккумулятор не работал определенное время;

  • Действия с ЭБУ, то есть замена, ремонт, отключение;
  • Очистка и тщательное промывание дроссельной заслонки;
  • Ремонт, снятие и замена педали акселератора.

Адаптация дроссельной заслонки — это процедура, при которой блок управления двигателем лучше ориентируется, где находится и как ведет себя педаль газа, в соответствии с этим, верно и грамотно подает команды для мотора автомобиля. Педали газа и акселератора во время адаптации не задействуем. Двигатель автомобиля не запускать, зажигание отключается.

Есть мнение, что адаптацию можно выполнить несложным методом самостоятельно:

  • Прогреваем мотор, глушим двигатель и изымаем ключ зажигания;
  • Вставляем снова ключ и поворачиваем, пока на приборной панели не загорятся лампочки, ждем до 20 секунд и снова выключаем и изымаем ключ;
  • Заводим ключом.

Во время этих действий педаль газа не активна. Но не всегда они имеют положительный результат, и тогда необходимо использовать электронику.

Необходимость проведения данной операции

Регулирует холостой ход сама дроссельная заслонка, то есть оборудованный электродвигателем исполнительный элемент холостого хода. Наиболее точная регулировка, установка координат заслонки выполняется в зависимости от того, какое напряжение тока в регуляторе положения. Помимо типового управления дроссельной заслонкой подключается и электрическая тяга. С помощью нее гасится замедление при сбросе газа, при этом только на холостом ходе выясняется пожелание владельца автомобиля «Шкода». При регулировке дроссельной заслонки, точнее ее диапазона, не учитывать положения канатного шкива и привода, а выбирать максимально большой угол открытия. Без регулируемого диапазона дроссельная заслонка может быть установлена тросом газа, это зависит от желания водителя. Пределы диапазона — 50 кг/час массы воздуха, еще его называют «холодный старт».

Если машина поломана, то есть имеет явные неполадки, то дроссельная заслонка должна быть установлена на 11 кг/час количество воздуха, при этом водитель никак не влияет на переустановку.

Сигнал, который оповещает о положении привода и дроссельной заслонки на направляющий узел, и осуществляется двумя потенциометрами. Важно обеспечить возможность линейного роста количества воздушного потока и сделать это, изменив угол открытия дроссельной заслонки, так воздушное отверстие по форме напоминает шар. Эти действия способствуют минимизации толчков и оптимизации регулировки.

Дроссельная заслонка регулируется следующим образом:

  • 01 (двигатель);
  • 04 (установки родные);
  • 60 (адаптация заслонки) для более ранних моделей 98.

В поле 60 нажмите кнопку «адаптировать», пойдет процесс адаптации, появятся проценты, оповещение об адаптации, и завершение. Все отражается на табло, только внимательно следите за информацией. При этом автомобиль должен быть не заведен, и зажигание выключено, это важные обстоятельства.

Читать еще:  Автомобильные стекла; Опт/Розница; Продажа; Экспресс-доставка; Установка

Бывает, что промывка не спасает, и причина может быть в неисправном потенциометре, и его придется заменить. Иногда достаточно вручную раскрутить небольшой двигатель, помочь, нажав на язычок, который жестко связан с осью. Выходит часто не с первого раза, можно повторить попытку несколько раз, и только тогда получить результат.

Рекомендации

Как и в каждом вопросе стоит с осторожностью проводить адаптацию дроссельной заслонки самостоятельно, как известно, специалист может сделать это качественно и надежно, у него есть опыт и знания. Важно верно выбрать автомастерскую и мастера, проконсультироваться с ним, обозначить проблемы. По цене процедура не дорогая, отдельно оплачивается промывка дросселя и отдельно регулировка автомобиля «Шкода Октавия», то есть адаптация дроссельной заслонки.

Если у авто владельца есть возможность, стоит обратиться в автосервис, не рисковать. Но если решиться попробовать выполнить промывку и настройку самостоятельно, то следует делать это внимательно, придерживаясь инструкции.

Почистить дроссельную заслонку шкода октавия тур

В рамках процесса подготовки машины к летнему сезону в качестве профилактики решил произвести чистку системы дыхания двигателя, к тому же еще весной была замечена масляная потничка патрубка ВКГ.

Предварительно был заказан патрубок 1111152300 JP GROUP за 630р.(оригинал VAG 06A103217G около 2500р.).

Попутно произведена чистка/промывка клапана ЕГР.

Вообщем по порядку:
1) Скидываем насос доп.воздуха для обеспечения доступа патрубку ВКГ, вернее той его части которая уходит в сам картрер/блок

2) По возможности отчищаем посадочное место патрубка в двигатель от грязи и пыли и отверткой поддеваем/вытаскиваем скобу, фиксирующую патрубок в посадочном гнезде.
Плоскогубцами разжимаем/отодвигаем vag -хомут в месте присоединения патрубка к маслозаливной горловине. Аккуратно вынимаем патрубок. За 70тыс.км в посадочном гнезде патрубка в двигателе были видны маслянные грязные отложения — аккуратно вытираем, и глушим отверстие ветошью от попадания грязи внутрь двигателя.

Место потнички на патрубке — гофра, было промыто и осмотрено на предмет трещин — трещины и разрывы не обнаружены. Потому по принципу Родное лучше аналога было желание установить все же Родной патрубок. На время остальных работ патрубок был изнутри залит carb cleaner, и размещен в емкости на отмачивание.

3) Далее подбираемся к дроссельной заслонке. Скидывается то, что будет мешать ее отсоединить с посадочного места.

По цифрам на фото:
1. фишка резистора подогрева воздуха(для а/м плохого климата) — отключаем и в сторонку;
2. vag-хомут соединения воздушного патрубка с дросселем — сжимаем и отодвигаем на дроссель…если сдвинуть на патрубок, то хомут его просто помнет;
3. откручиваем трубку ЕГР от дросселя(впоследствии заменена сопутствующая прокладка VAG 06A131547Q);
4. нет на фото…аналогично п.2 отодвигаем хомут крепления воздушного патрубка на фильтр воздушного фильтра
5. отжимаем vag-хомут и снимаем патрубок с малозаливной горловины…аккуратно — дабы не разорвать/повредить
6. откручиваем 4 болта крепления дросселя к впускному коллектору, и отводим дроссельную заслонку(в заранее готовим сопутствующую прокладку на замену VAG 037133557C)
7. до п.6 отстыковывается фишка управления дросселем

Дроссель остается держаться только на патрубках охлаждения/подогрева расположеных с задней части двигателя, который необходимо отстыковать для полного съема дросселя. Отводим дроссель в сторону, и осматриваем его внутреннюю поверхность для оценки степени загрязнения. В моем случае дроссель промывался примерно в это же время в 2013 году, и соответственно был не сильно загрязнен.

Далее у пластиковой бутылки 1,5 — 2 л. срезается дно под угол…пробка закручивается. Бутылка вставляется пробкой вниз, срезанным дном прямо/практически вплотную под дроссель для приема промывающей жидкости. У меня она сама зафиксировалась в деталях двигателя и не пропустила ни одно капли промывки дросселя мимо себя. Свежим(для полного давления жидкости) баллоном Carb cleaner(проверено, что он сильнее/ядренее чем Liqui moly «для чистки дроссельных заслонок…причем гораздо дешевле) промываем дроссельную заслонку изнутри не касаясь самой заслонки трубкой…также промываем входное отверстие ЕГР в дроссель(находиться сверху).

После промывки, бутылка с жижкой аккуратно вынимается и дроссель устанавливается на место с заменой прокладки VAG 037133557C. Старая выковыривается отверткой, стараясь не расшкребать посадочное место самой прокладки. Если есть сомнения в качестве будущего обжатия, то судя по соответствующим форумам рунета — некоторые сдабривают ее герметиком. В своем случае Я посадил ее «на сухую». Болты обжимаются с разумным пределом поочередно(лучше конечно под динамометрический ключ) дабы избежать деформации посадочного места дросселя — кто когда-нибудь точил на камне выгнутую посадочную плоскость карбюратора — тот конечно поймет о чем речь)))))

Подходим к самому веселому, а именно снятию ЕГР…вернее самое первое это открутить гайки крепления трубки идущей на дроссель: если одна все таки виднеется, то вторая(внутренняя) обнаруживается только на ощупь. Посадочные шпильки достаточно длинные, поэтому если применять головку — то не во всех случаях она достанет до самой гайки. Я пользовался ключом: рожок — карданная головка(только только хватало ее глубины). Фото в этом процессе Я не делал, но если на словах…то все было в следующей последовательности:
1. открутить трубку идущую на дроссель с клапана ЕГР…снять ее со шпилек клапана ЕГР при помощи монтажки уперевшись в выхлопную систему)
2. далее открутить клапан насоса доп.воздуха от блока цилиндров

.клапан ЕГР(на фото 2) вместе с патрубком идущим на дроссель крепиться на общие шпильки от клапана доп. воздуха (на фото 1).

3. соответственно в после снятия это все отмалчивается и промывается в Carb cleaner.
4. собирается в обратной последовательности с заменой прокладки: 06A131547P VAG между парной трубкой и клапаном ЕГР.

На воздушном патрубке отсоединяем от «нагревочного сопротивления» маленький патрубок и промываем вместе с «нагревочным сопротивленияем» Carb cleaner-ом.

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Нужно ли чистить дроссельную заслонку

Доброго времени суток!
Сегодня поменял ДМРВ (OBD-кода указывал на сбой в этом узле), с запозданием узнав, что старый датчик можно было не заменять, а просто хорошенько промыть. Так или иначе, эта замена отчасти решила исходную проблему плавающих оборотов на холостом ходу и при торможении. Однако, хотя и в значительно уменьшенной форме, эти симптомы остаются. Кроме того, по-прежнему трудно завести двигатель без разгазовки, замена ДМРВ здесь ничего не решила (хотя я в тайне на это надеялся). Почитал различные топики на шкодовских форумах и склоняюсь к версии загрязнения дроссельной заслонки. Так ли это? Есть у кого-нибудь похожий опыт?

Если чистить дроссельную заслонку, то нужно ли ее полностью демонтировать, или можно открутить только гофрированный шлаг подачи воздух и промыть ДЗ в прикрученном состоянии? Боюсь, что если откручивать ДЗ полностью, то после этого придется (судя по написанному на форумах) проводить какую-то адаптацию – а я не вполне уверен, что смогу сделать это своими силами.

Доброго времени суток!
Сегодня поменял ДМРВ (OBD-кода указывал на сбой в этом узле), с запозданием узнав, что старый датчик можно было не заменять, а просто хорошенько промыть. Так или иначе, эта замена отчасти решила исходную проблему плавающих оборотов на холостом ходу и при торможении. Однако, хотя и в значительно уменьшенной форме, эти симптомы остаются. Кроме того, по-прежнему трудно завести двигатель без разгазовки, замена ДМРВ здесь ничего не решила (хотя я в тайне на это надеялся). Почитал различные топики на шкодовских форумах и склоняюсь к версии загрязнения дроссельной заслонки. Так ли это? Есть у кого-нибудь похожий опыт?

Если чистить дроссельную заслонку, то нужно ли ее полностью демонтировать, или можно открутить только гофрированный шлаг подачи воздух и промыть ДЗ в прикрученном состоянии? Боюсь, что если откручивать ДЗ полностью, то после этого придется (судя по написанному на форумах) проводить какую-то адаптацию – а я не вполне уверен, что смогу сделать это своими силами.

ИМХО лучше снять, а что касается адаптации, ее в любом случае придется делать.

Ну если не снимать и не чистить ДЗ, то и адаптацию делать не придется. Нет полной уверенности в том, что дело в грязной ДЗ. Где-то еще прочитал, что, возможно, дело в свечах.

Двигатель автомобиля «Шкода Октавия», как и любого другого автомобиля, требует повышенного внимания. Это надежная машина, и при правильной эксплуатации и плановых осмотрах будет служить исправно. Для того, чтобы двигатель работал корректно, без сбоев и поломок следует проводить некоторые операции, такие как адаптация дроссельной заслонки. После этой операции блок управления двигателем хорошо ориентируется в какой позиции педаль газа работает лучше, и это позволяет верно управлять двигателем. Определить, когда требуется адаптация можно, если запустить двигатель на холостом ходе. Если появляются сбои, провалы, недостаток мощности, звук вроде свиста, когда происходит прогазовка, то это явные признаки того, что требуется адаптация. В ходе этой операции необходимо ликвидировать износ резистивного слоя потенциометра. Со временем зазор, который есть между заслонкой и корпусом дросселя изнашивается и требует ремонта.

Промывка дросселя

Прежде чем приступить к адаптации необходимо промыть дроссель, так как грязь и другие включения мешают ему хорошо функционировать. Применяются для этого специальные средства для очистки карбюратора, в авто магазинах большой выбор, можно выбрать наиболее подходящее для этих целей. Но не стоит экономить, и покупать недорогие средства. Чтобы получить хороший результат важно использовать проверенное средство ответственного производителя. В зависимости от модели автомобиля чистить можно по-разному. На шкодах легко снимается ДЗ, есть доступ к патрубкам, и с помощью баллончика и щетки можно легко удалить загрязнение. Затем в обратном порядке собирается все на место. После этого проверяется угол открытия, при максимальном значении 4.0, далее прогреваем двигатель до 85 градусов, глушим и проводим адаптацию.

Адаптация дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка адаптируется в случае:

Если напряжение падает очень сильно, в бортовой сети неполадки, или например, аккумулятор не работал определенное время;

  • Действия с ЭБУ, то есть замена, ремонт, отключение;
  • Очистка и тщательное промывание дроссельной заслонки;
  • Ремонт, снятие и замена педали акселератора.

Адаптация дроссельной заслонки – это процедура, при которой блок управления двигателем лучше ориентируется, где находится и как ведет себя педаль газа, в соответствии с этим, верно и грамотно подает команды для мотора автомобиля. Педали газа и акселератора во время адаптации не задействуем. Двигатель автомобиля не запускать, зажигание отключается.

Есть мнение, что адаптацию можно выполнить несложным методом самостоятельно:

  • Прогреваем мотор, глушим двигатель и изымаем ключ зажигания;
  • Вставляем снова ключ и поворачиваем, пока на приборной панели не загорятся лампочки, ждем до 20 секунд и снова выключаем и изымаем ключ;
  • Заводим ключом.

Во время этих действий педаль газа не активна. Но не всегда они имеют положительный результат, и тогда необходимо использовать электронику.

Необходимость проведения данной операции

Адаптация дроссельной заслонки Шкода Октавия

Регулирует холостой ход сама дроссельная заслонка, то есть оборудованный электродвигателем исполнительный элемент холостого хода. Наиболее точная регулировка, установка координат заслонки выполняется в зависимости от того, какое напряжение тока в регуляторе положения. Помимо типового управления дроссельной заслонкой подключается и электрическая тяга. С помощью нее гасится замедление при сбросе газа, при этом только на холостом ходе выясняется пожелание владельца автомобиля «Шкода». При регулировке дроссельной заслонки, точнее ее диапазона, не учитывать положения канатного шкива и привода, а выбирать максимально большой угол открытия. Без регулируемого диапазона дроссельная заслонка может быть установлена тросом газа, это зависит от желания водителя. Пределы диапазона – 50 кг/час массы воздуха, еще его называют «холодный старт».

Если машина поломана, то есть имеет явные неполадки, то дроссельная заслонка должна быть установлена на 11 кг/час количество воздуха, при этом водитель никак не влияет на переустановку.

Сигнал, который оповещает о положении привода и дроссельной заслонки на направляющий узел, и осуществляется двумя потенциометрами. Важно обеспечить возможность линейного роста количества воздушного потока и сделать это, изменив угол открытия дроссельной заслонки, так воздушное отверстие по форме напоминает шар. Эти действия способствуют минимизации толчков и оптимизации регулировки.

Дроссельная заслонка регулируется следующим образом:

  • 01 (двигатель);
  • 04 (установки родные);
  • 60 (адаптация заслонки) для более ранних моделей 98.

В поле 60 нажмите кнопку «адаптировать», пойдет процесс адаптации, появятся проценты, оповещение об адаптации, и завершение. Все отражается на табло, только внимательно следите за информацией. При этом автомобиль должен быть не заведен, и зажигание выключено, это важные обстоятельства.

Бывает, что промывка не спасает, и причина может быть в неисправном потенциометре, и его придется заменить. Иногда достаточно вручную раскрутить небольшой двигатель, помочь, нажав на язычок, который жестко связан с осью. Выходит часто не с первого раза, можно повторить попытку несколько раз, и только тогда получить результат.

Рекомендации

Как и в каждом вопросе стоит с осторожностью проводить адаптацию дроссельной заслонки самостоятельно, как известно, специалист может сделать это качественно и надежно, у него есть опыт и знания. Важно верно выбрать автомастерскую и мастера, проконсультироваться с ним, обозначить проблемы. По цене процедура не дорогая, отдельно оплачивается промывка дросселя и отдельно регулировка автомобиля «Шкода Октавия», то есть адаптация дроссельной заслонки.

Если у авто владельца есть возможность, стоит обратиться в автосервис, не рисковать. Но если решиться попробовать выполнить промывку и настройку самостоятельно, то следует делать это внимательно, придерживаясь инструкции.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×