Ауди 100 замена ремня грм

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Top menu

• Главная
• Карта сайта
• Шинный калькулятор
• Форум
• Новости
• Обратная связь

поиск google

Breadcrumbs

Меню сайта:

• Техническое обслуживание
• Устройство и принцип действия
• Диагностика и устранение неисправностей
• Фото отчеты ауди с4
• Cоветы автомобилистам

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена ремня ГРМ ауди с4 2.6.

Я, думаю для многих не секрет, что впускные и выпускные клапана приводятся в движение под действием зубчатого ремня. Его еще называют ремнем газа распределительного механизма или сокращенно ремнем ГРМ. Он поворачивает распределительные валы на половину оборота коленвала. Помимо газораспределения на шестицилиндровых двигателях он выполняет еще одну важную функцию, а именно вращает водяной насос или как говорится в простонародье помпу.

Для замены ремня ГРМ, первым делом необходимо снять поликлиновый ремень. Как его снять вы найдете в статье замена ремня генератора. Теперь необходимо снять натяжитель поликлинового ремня.

Рис 1 – Болт крепления натяжителя поликлинового ремня.

Снимается он очень просто, отворачиваете шестигранником центральный болт и вытаскиваете натяжитель.

Рис 2 – Натяжитель поликлинового ремня.

Отщелкиваем все защелки на обоих кожухах ремня ГРМ.

Рис 3 – Защелки защитных кожухов распредвалов.

Снимаем оба кожуха ремня ГРМ.

Рис 4 – Двигатель без защитных кожухов.

Теперь нужно повернуть коленвал ВМТ 3–го цилиндра, повернув ключом звездочку на коленвале.

Рис 5 – Выставляем ВМТ 3 – го цилиндра.

Вращаем почасовой стрелке, пока большие отверстия фиксирующих пластин на шестернях распредвалов не будут направлены внутрь друг к другу, а метки на защитном кожухе ремня и шкиве коленвала не сойдутся.

Рис 6 – Метки на кожухе и шкиве коленвала.

Проверить, насколько точно выставлен ремень можно с помощь специальной планки, которую вы можете изготовить самостоятельно. Все 4 отверстия должны беспрепятственно совпасть с планкой.

Рис 7 – Планка для выставления распредвалов.

Теперь необходимо зафиксировать коленвал специальным болтом, выкрутив датчик коленвала и вкрутив на его место этот болт. Я этот пункт не выполнял, за неимением специального болта, а на его изготовление не было времени. Поэтому приходилось постоянно следить, чтобы не ушли нижние метки.

После выставления в ВМТ и установленной планки, ослабляем 8 болтов под шестигранник крепления шкива коленвала. Будьте предельно осторожны при отворачивании этих болтов. Так как внутренняя часть болтов легко срезается, если ключ будет стоять на перекосяк. Поэтом для убедительности, что ключ сел плотно можно подстукивать молоточком по нему. Предварительно убедитесь, что в полости болта шестигранника нет грязи, при ее наличии удалите ее без остатка.

Рис 8 – Шкив коленвала.

Ослабив ряд болтов на шкиве коленвала, не снимая планки ослабить болты крепления на шестернях распределительных валов на три оборота, следя за тем, что бы все метки остались на своих местах.

Рис 9 – Болт фиксации шестерни распредвала.

Теперь лапчатым съемником снимаем обе шестерни с пасадачных конусов.

Рис 10 – Снимаем съемником шестерню распредвала с посадачного места.

Рис 11 – Самодельный съемник шестерни распредвала.

Теперь шестерни могут свободно вращаться, а сами распредвалы и фиксирующие пластаны, останутся на прежних местах. После проделанной операции убедитесь, что нижние метки не сместились. Если все в порядке, то вновь ставим планку и продолжаем.

Выкручиваем 8 ослабленных нами болтов и снимаем шкив коленвала. Теперь нам ничто не мешает снять защитные кожухи ремня.

Рис 12 – Защитные кожухи ремня ГРМ.

Двигатель приобрел следующий вид.

Рис 13 — Ремень ГРМ не закрытый кожухами

Теперь можно ослабить и снять ремень. Ослабляем фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.

Рис 14 – Фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем старый ремень. Если ремень меняется по сроку, то вместе с ним хорошо бы еще заменить, помпу и все ролики. Но если нет такой возможности, то следует, хотя бы убедится, что на помпе нет следов ее протекания, а в роликах забито достаточное количество смазки. Если перед разборкой у вас присутствовали, какие либо посторонние звуки издаваемые роликами, то лучше все же их заменить, так как последствия заклинившего ролика вам выльется в круглую сумму. Если вы снимали ремень не для замены, а по каким-то другим соображением, то его следует поставить так, чтобы он вращался в прежнем направлении.

Для того чтобы натянуть новый ремень нам понадобится два шестигранника на 8. Один ключ вставляем в болт фиксации, а другой в посадочное место на шкиве натяжителя ремня ГРМ.

Рис 15 – Внутренний шестигранник для натяжения ремня.

Поворачивая по часовой стрелке, добиваемся нужного натяжения ремня.

Рис 16 – Натягиваем ремень ГРМ.

1 — Фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.

Оптимальным натяжением ремня ГРМ считается, такое натяжение, если на длинном участке помпа – шестерня распредвала мы можем повернуть ремень ГРМ на 90 градусов двумя пальцами.

Рис 17 – Проверяем натяжение ремня ГРМ.

Добившись необходимого натяжения, затягиваем болт фиксации.

С установленной планкой, проверяем метки на коленвале и затягиваем фиксирующие болты на шестернях распредвалов.

Ставим нижние кожухи, одеваем шкив коленвала, притягивая его болтами. Убираем планку и прокручиваем коленвал ключом на два оборота. Проверяем метки внизу и примеряем планку, если все в порядке, то собираем все в обратной последовательности.

Ставим на место защитные кожухи ремня ГРМ на оба распредвала. Ставим на место натяжитель поликлинового ремня. Одеваем поликлиновый ремень. Ставим все оставшиеся кожухи и заводим двигатель.

Если у вас возникли вопросы или имеются предложения по данной статье. Добро пожаловать на форум.

Замена ремня ГРМ Ауди 100 С4 2.3

Сменить ременную передачу ГРМ на Ауди 100 с4 2.3 не так уж и сложно, хотя и очень простой эту процедуру не назовешь. Конечно, вы можете обратиться к специалистам, и они все сделают профессионально, но эта статья для тех, кто все привык делать сам. Выполняя подобный ремонт автолюбитель не только экономит деньги, но и получает бесценный опыт.

Благодаря ременной передаче происходит синхронизация коленчатого и распределительного валов. В некоторых моделях автомобилей для этой цели используется цепь. У нее есть определенные преимущества перед ремнем. Цепь сделана из закаленного металла, и она не может оборваться, чего нельзя сказать о ремне. А обрыв ременной передачи грозит серьезными последствиями. Если ремень обрывается, в моторе начинается настоящий хаос – клапана сталкиваются с поршнями и происходит их деформация. Ремонт потребует немаленьких трат, поэтому всегда очень важно диагностировать состояние ременной передачи. Проверяйте ее состояние хотя бы через 25-30 000 км. А чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, подкладывайте под капот табличку с соответствующей надписью.

Регламент замены

Производитель рекомендует производить замену ременной передачи не раньше, чем после 120 000 км. Возможно, этот регламент и можно было бы взять за основу, если ни некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ изделия. Здесь речь идет, конечно же, о российских дорогах. Большое значение имеет и манера вождения. Если водитель практикует агрессивную езду, то это обязательно скажется как на работе ременной передачи узла ГРМ, так и на остальных узлах автомобиля.

Дефекты ремня можно определить визуально, а можно и по некоторым другим признакам. Ремень обязательно нужно заменить на новый, если:

• поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
• появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
• торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
• ремень покрылся масляными пятнами.

Если автомобиль стал хуже заводиться, это тоже может быть признаком износа ремня. Конечно, плохо заводиться машина может и вследствие некоторых других причин, но и износ ремня ГРМ упускать из вида не стоит. Если машина стала слишком много потреблять топлива, это тоже может быть знаком того, что ремень износился.

Итак, вы обнаружили, что ременную передачу пора заменить, и решили сделать это сами. Первым делом для этого нужно сходить в магазин и купить там новый комплект ременной передачи, вместе с роликами и сальниками. Затем приготовьте комплект ключей и прочих приспособлений. Например, вам понадобится фиксатор для валов. Эта очень полезная штука продается во всех специализированных магазинах. Но его роль может выполнять и обычная монтировка. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был домкрат. Если все уже готово, тогда можно начинать.

1. Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами. Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
2. Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.

3. Сливаем антифриз с радиатора, и снимаем сам радиатор. Жидкость будет сливаться некоторое время. Пока это происходит, можно открутить 2 болта крепления маслопровода. Когда болты будут откручены, маслопровод отводится в сторону.

4. Отсоединяем провода вентилятора. Они расположены под фарами, вернее, под одной из них. Крепящие вентилятор винты необязательно отворачивать до конца, потому что отверстия, в которые они посажены, сделаны в виде прорезей.

5. Снимаем шланги, которые подходят к радиатору. Крепятся они при помощи хомутов. После того, как мы снимем радиатор, мы уже легко сможем подобраться к двигателю. Ключом на 17 начинаем давить на натяжитель по часовой стрелке. Делаем это до полного совмещения отверстий. Когда это произойдет, натяжитель фиксируется при помощи отвертки. Отворачиваем 3 болта крепежа. Сейчас можно снять как натяжитель, так и ременную передачу.

6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.

7. Сейчас перед нами стоит очень сложная задача – нам предстоит открутить основной болт. Болты, расположенные по сторонам (их 4 штуки) мы трогать не будем. На этом этапе нам потребуется помощник, который зафиксирует коленвал, вставив в шестерни монтажку. Конечно, если у вас есть специальное приспособление, необходимость в помощнике отпадает. Берем головку на 27 и вороток с куском трубы. Начинаем откручивать главный болт шкива и вынимаем шкив вместе с шестеренкой.

8. Сейчас уже можно полностью снять ремень. Обязательно отмойте переднюю часть мотора. Меняем сальники валов и натяжной ролик. Надеваем новый ремень. После этого сборку прочих агрегатов производим от обратного.

Видео руководство

Замена ГРМ Ауди 100

Замена ГРМ Ауди 100 не составит никакого труда. Но чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Шаг 1
Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.

После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.

Шаг 2
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.

Шаг 3
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.

Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.

Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар.

Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.

Шаг 4
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.

Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.

Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.

Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.

Шаг 5
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.

После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.

Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.

Шаг 6
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).

Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.

В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена ГРМ на HP; НХ; HY; JS; JT; JY; КЕ; KF; KG; КН; КК; KL; КР; KU; KV; КХ; KZ; МС; NF; NG; PS; РХ; RT; SL; WC; WH; WU; 1В; 2В

Модели двигателей HP; НХ; HY; JS; JT; JY; КЕ; KF; KG; КН; КК; KL; КР; KU; KV; КХ; KZ; МС; NF; NG; PS; РХ; RT; SL; WC; WH; WU; 1В; 2В.

Устанавливались на ауди 80 2.0,2.2,2.3; 90 2.0,2.2,2.3; 100 1.9,2.0,2.2,2.3; 200 2.2,2.3; 100 и 200 2.2 Turbo; Coupe 2.0 ,2.2,2.3
80,90,Соuре (до 1986 г.) 80/90/Соuре (после 1987 г.) 100/200
в период с 1982-91

Периодичность замены

• Проверка и регулировка (замена при необходимости) 32 000 км.
• Замена (после 1996 г.) — 128 000 км.

при обрыве повреждается двигадель.

Снятие и установка

Специальный инструмент

• Стопор демпфера VAG №2084.
• Удлиненный гаечный ключ VAG №2079

Снятие ремня

1. Снимите: Клиновые ремни, верхнюю (1) и нижнюю (2) крышки ремня ГРМ.
2. Зафиксируйте коленчатый вал стопором демпфера №2084.

Примечание: медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока стопор демпфера не упрется в переднюю опору двигателя.

Примечание: совместите метку (3) на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью прокладки крышки головки блока цилиндров.

Установка ремня

1. Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами.
2. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала и установите узел демпфер,шкив,зубчатый шкив на коленчатый вал.

Примечание: ремень не должен быть зажат между масляным насосом и зубчатым шкивом.

Примечание: медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока стопор демпфера не упрется в переднюю опору двигателя.

Примечание: затягивайте указанным моментом только при использовании ключа №2079.

Натяжение и замена зубчатых ремней дизельного 5-ти цилиндрового двигателя
Audi 100 C4. Силовой агрегат. Ремонт двигателя

Элементы зубчатоременной передачи 5-ти цилиндрового двигателя (привод распредвала)
1 Зубчатый ремень
2 Зубчатое колесо распредвала
3 Натяжной ролик
4 Задняя крышка зубчатого ремня
5 Насос охлаждающей жидкости
6 Прослойка
7 Зубчатое колесо коленвала
8 Обводной ролик
9 Гаситель крутильных колебаний
1Центральный болт коленвала.

Проверка и натяжение зубчатого ремня привода распредвала

Снять крышку защиты кожуха зубчатого ремня.

Осадить зубчатый ремень между распредвалом и зубчатым колесом насоса с помощью пластмассового молотка.

Ослабить пружину на приборе проверки VW 21 путем вращения за ручку. Установить прибор между распредвалом и насосом так, чтобы зубчатый ремень лежал между полозьями и измерительным наконечником прибора.

Предварительно натянуть прибор за ручку до значения шкалы 12-13. При этом сбоку на измерительном приборе выступает стальной язычок, на котором расположена белая отметка, которая должна выровняться с краем прибора. В противном случае необходима регулировка зубчатого ремня.

Установить проверочный прибор, а затем установить значение шкалы прибора на 12-13.

Отвернув болт крепления, провернуть натяжной ролик до тех пор, пока белая перпендикулярная линия на язычке прибора не установится напротив его корпуса.

Затянуть гайку ролика с моментом 45 Нм.

Провернуть коленвал на один оборот, повторить измерения.

Надеть верхнюю крышку кожуха зубчатого ремня.

Проверить начало подачи топлива ТНВД.

Внимание. При отсутствии проверочного инструмента, натяжение проверить путем поворота зубчатого ремня большим и указательным пальцами.

Замена зубчатого ремня при вола ТНВД

Снятие

Подняв автомобиль, снять внутренний направляющий кожух моторного отделения.

Опустить автомобиль и снять крепление замка капота и передний бампер

С правой стороны автомобиля снять облицованный кожух и крепление радиатора.

С левой стороны также отвернуть крепление радиатора и воздуховод.

Сдвинуть радиатор вперед и подпереть его бруском.

Ослабив натяжение, снять клиновой ремень.

Отвернув болты, снять крышку головки блока цилиндров.

Сзади головки блока цилиндров снять защитный кожух зубчатого ремня ТНВД.

Спереди снять защитный кожух зубчатого ремня привода распредвала.

Обозначить направление вращения зубчатого ремня (по часовой стрелке).

Установить 1-й цилиндр в положение ВМТ. Для этого необходимо:

• Установить коробку передач в нейтральное положение.
• Затянуть ручной тормоз.
• Провернуть коленчатый вал за центральный болт до совпадения меток в окне картера сцепления и меток на шкиве ТНВД.

Двигатель 2,4 л: застопорить зубчатое колесо ТНВД с помощью стержня.

Двигатель 2,5 л: ослабив стопорную гайку натяжного ролика зубчатого ремня, снять пружину (1).

Придерживая зубчатое колесо распредвала с помощью приспособления, отвернуть болт крепления и снять зубчатое колесо и зубчатый ремень.

Используя специальный брусок, застопорить распределительный вал так, чтобы он не мог провернуться.

Ослабив натяжной ролик зубчатого ремня привода распредвала, снять зубчатый ремень с зубчатого колеса распредвала.

Используя специальное приспособление, отвернуть центральный болт гасителя колебаний.

Отвернув болты, снять гаситель колебаний.

Отвернув болты крепления нижнего кожуха, снять кожух и зубчатый ремень с зубчатого колеса.

Установка

Проверить совпадение установочных меток.

Зафиксировать распредвал от проворота с помощью бруска.

Ослабить болт крепления зубчатого колеса распредвала.

В отверстие заднего кожуха зубчатого ремня вставить бородок до упора в зубчатое колесо и ударив по бородку, ослабить посадку зубчатого колеса распредвала.

Надеть зубчатые ремни распредвала, не меняя направление их вращения.

Натянув зубчатый ремень, затянуть гайку натяжного ролика с усилием 45 Нм.

Затянуть болт крепления колеса привода распредвала усилием 50 Нм.

Убрать регулировочный брусок.

Ослабить болт крепления колеса привода распредвала на пол-оборота. Если требуется, т.е. ослабить и колесо привода распредвала.

Установить поршень первого цилиндра в положении ВМТ.

Затянуть болт крепления зубчатого колеса распредвала.

Провернуть коленчатый вал на два оборота. Осадить зубчатый ремень пластмассовым молотком на участке: зубчатое колесо распредвала — зубчатое колесо ТНВД и снова проверить натяжение зубчатого ремня. Если требуется, то повторить натяжение снова.

С задней части двигателя надеть зубчатый ремень и зубчатое колесо ТНВД, после чего затянуть центральный болт крепления колеса с усилием 50 Нм. Затем снова отвернуть болт на пол-оборота При этом зубчатое колесо должно проворачиваться усилием руки.

Двигатель 2,4л: проверить натяжение зубчатого ремня привода ТНВД и в случае необходимости отрегулировать натяжение, ослабив для этого три болта крепления ТНВД.

Двигатель 2,5л: надев зубчатый ремень, установить пружину натяжника.

• Ослабить гайку крепления натяжного ролика на один оборот. При этом натяжной ролик должен быть прижат к зубчатому ремню.
• Установить зубчатый ремень на свое место, прокрутив для этого коленчатый вал двигателя на пол-оборота.
• Затянуть гайку натяжного ролика.

Установить нижний защитный кожух зубчатого ремня.

Установив приспособление, затянуть центральный болт гасителя колебаний.

Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

1. Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100
2. Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100C3
3. Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100
4. Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

• На ремне ГРМ есть сколы и трещины
• Видны потеки масла
• Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

1. Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
2. После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
3. Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
4. Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
5. Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
6. Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
7. К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
8. Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
9. Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
10. Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
11. Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
12. После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
13. Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
14. Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
15. Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 – ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное – надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Теперь мы затягиваем гайку так, чтобы тело фиксировалось, с крышкой, главное, чтобы щели на корпусе соответствовали положению высоковольтного провода на первом цилиндре. Если провода не в порядке, вы можете исправить все, первый провод, точно на паз, на корпусе переключателя есть стрелка, показывающая направление вращения бегуна и в направлении этой стрелки, провода в порядке, указанном на головке блока цилиндров для 5-цилиндрового Audi 100

После выполненных операций вы можете запустить автомобиль!

Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100

Audi 100 1.8 (44, 44Q, C3) 4дв. седан, 75 л.с, 3АКПП, 1982 – 1988 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические параметры Audi 100 1.8 / Ауди 100 в кузове (44, 44Q, C3) 4 дв. седан с двигателем 75 л.с, 3АКПП, выпускавшихся c 1982 г. по 1988 г.

Ауди 100 Замена ремня ГРМ

Можно сказать, что ремень ГРМ потихоньку доживает свой век. Ему на смену – пришла цепь ГРМ. Тем не менее, машин с «ремнем» по стране колесит достаточно. Что цепь, что ремень склонны рваться. Естественный износ. Ничего не поделать. Поэтому мы рекомендуем проверять их состояние. Обрыв чреват капитальным ремонтом двигателя. К нам в ремонтную зону заезжает Ауди 100, машина «раритетная». Увидела свет в 1991 году, пробег составляет 295 тысяч километров. Владелец просит заменить ремень ГРМ. Поменять ремень ГРМ на этом моторе для опытного автомеханика не составит большого труда.

Ауди 100 Поменять ремень ГРМ – легче легкого

Автомобиль Ауди 100 выставляется на подъемник. Автомеханики рекомендуют проверять состояние ремня ГРМ каждые 30 тысяч километров пробега. Замена ремня ГРМ рекомендована при 120 тысячах километра пробега. В условиях отечественных реалий эту цифру можно смело уменьшить до 90 тысяч. На складе запчастей нашего автоцентра «ПИК» есть в наличии несколько ремней ГРМ. Это и оригинальный ремень, и его более дешевые аналоги. ContiTech, производитель Continental AG, или KIT – наиболее достойные варианты. Владелец Ауди 100 для замены ремня ГРМ выбрал ContiTech.

Заказать любые оригинальные запчасти для ремонта Ауди, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 770-67-44

Для замены ремня ГРМ автомеханику в первую очередь нужно провернуть коленчатый вал, чтобы совместить метки коленвала и распредвала. Затем снимаются приводные ремни, шкив коленвала, верхняя и нижняя крышка ремня ГРМ. Ослабляется «натяжитель» и снимается ремень ГРМ. Теперь можно осуществлять замену и сборку. В процессе замены автомеханик проверяет совмещение меток. Их смещение приведет к некорректной работе двигателя. Все работы по замене ремня ГРМ не занимают более 4 часов. Ремень ГРМ на Ауди 100 заменен, автомобиль ждет своего владельца на стоянке.

Интересный факт: цепь ГРМ пришла на смену ремню, считается, что она надежней, однако статистика — против. Обрыв цепи ГРМ случается намного чаще. А последствия, то есть ремонт — в разы затратней.