0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Винт запуска холодного двигателя

Запуск лодочного мотора

Первый запуск лодочного мотора

Когда и как выполняется первый запуск лодочного мотора? Естественно, после того, как вы доставили агрегат из магазина домой. Здесь, главное, не спешить и не пытаться активировать движок, быстренько установив его специальную тележку. Прежде чем включить зажигание, нужно выполнить ряд некоторых действий.

Во-первых, всем, кому не терпится узнать, как заводить лодочный мотор, следует понять: для его нормальной работы необходимо обеспечить присутствие масел в ответственных узлах. Речь идет о редукторном и моторном маслах. Моторы всех известных брендов поставляются с уже залитым трансмиссионным (второе название редукторного) маслом. Отыскать место его нахождения несложно: редуктор расположен за винтом в нижней части дейдвуда. Кстати, от типа силового агрегата — 2-ухтактный или 4-рехтактный — это нисколько не зависит.

Движки на четыре такта имеют еще и масляный картер. С ним придется поработать самостоятельно. Берем обычное моторное масло и льем его, стараясь не переусердствовать и не слишком сэкономить. В определении правильного количества поможет специальное окошко или щуп. Разумеется, в процессе заливки ПЛМ должен быть в вертикальном положении.

Двухтактные экземпляры требуют приготовления специальной топливной смеси: картера-то у них нет. Готовится она из специального масла и 92-го бензина. На период обкатки соотношение составляет 1 к 25. В дальнейшем его можно уменьшить до 1 к 50 и даже 1 к 70. Повернутые (в хорошем смысле этого слова) на экологии производители вообще настаивают на соотношении 1 к 100.

Фаза активных действий

Только после вышеописанных действий можно считать ПЛМ готовым к первому пуску. Если вы приобрели продукцию из КНР, уделите пару минут гаечкам, болтикам и прочим подобным элементам, оценив степень их затяжки.

Наверняка вы подготовились к предстоящему событию и уже знаете, как и какой стороной устанавливается движок на судно. Смонтировав его точно посредине транца, следует затянуть при помощи пары барашков струбцину (по статистике, об этом моменте забывает 99% новичков). Если в комплекте есть страховочный тросик, сразу же установите и его.

По состоянию на текущий момент угол атаки винта можно оставить производственный. Вообще, все подгонки, настройки и регулировки пока оставляем без внимания: к ним можно вернуться и позже. Сразу после завершения обкатки.

Независимо от типа топливного бака — выносной у крупных ПЛМ либо встроенный у агрегатов, мощность которых не превышает 5-ти «лошадей» — следует залить в него заранее приготовленную топливную смесь (двухтактный движок) или горючее (четырехтактный) и открыть кран (топливный). Это не единственное, что требует открытия. В частности, необходимо проследить за тем, чтобы был открыт воздушный вентиль, расположенный на крышке бака для топлива. Если этого не сделать, то:

  • Воздух не будет поступать в бак.
  • Разряжение, которое создастся здесь, будет препятствовать попаданию горючего в карбюратор.
  • Мотор, поработав какое-то время, наверняка заглохнет

Далее нужно установить нейтральную передачу. Ручной стартер нужно пару-тройку раз протянуть вручную (касается моделей, лишенных топливоподкачки). Теперь размещаем чеку отключения в случае аварии в надлежащее место, переводим газ на заводку, тянем ручку заслонки (воздушной) на себя и заводим двигатель.

После запуска следует сосредоточиться контрольной струе охлаждающей системы. Она должна появится в течение 1-8 секунд (точное время зависит от показателя мощности). По прошествии двух-трех минут открываем воздушную заслонку и выдвигаемся в путь. Точнее, приступаем к обкатке.

Процедура доставки основного рабочего органа плавсредства сложна и требует знания ряда моментов. В зависимости от типа движка есть особые требования к организации процесса.

Если думаете, что данная процедура вам не по плечу, то следует перепоручить ее профессиональным исполнителям, уплатив при этом 7 тысяч рублей. Но справиться можно и самому.

Тестирование, выполняемое в рамках специально организованного мероприятия, помогает определить, насколько заявленные производителем характеристики правильны.

Первый запуск лодочного мотора

Лодочный мотор, который вы так долго выбирали для своей лодки или катера, изучая кучу форумов и посетив не один магазин лодок и моторов, наконец-то у вас в машине или доставлен домой.

В данном случае мы предполагаем, что у нас куплена лодка ПВХ, пластиковая лодка или еще какая-то, не важно, и подвесной лодочный мотор к ней. Конечно, с румпельным управлением. И раз уж инструкцию, почему-то, никто не читает, судя по постоянным вопросам, мы изложим ее здесь в свободной форме, что бы вы не повторили самых популярных ошибок в эксплуатации ПЛМ.

1. Для работы лодочного мотора, необходимо наличие технических масел в ответственных узлах. А конкретней — моторного масла и редукторного, которое по-другому называется трансмиссионным.

Все известные производители ПЛМ, новые моторы поставляют в продажу с заправленным редукторным маслом. Где находится редуктор, очевидно: в нижней части дейдвуда (ноги) , за гребным винтом. Это совершенно не зависит от того, какой мотор вы купили, двухтактный или четырехтактный.

В четырехтактном ПЛМ, кроме редуктора, еще присутствует масляный картер. Вот в него вам придется масло залить самим. Тут уже используется моторное масло. Заправка картера маслом слишком проста. Главное — не перелить или не налить меньше необходимого. Впрочем, на каждом четырехтактном лодочном моторе, есть щуп или смотровое окно. Мотор, конечно, должен висеть вертикально.

Для двухтактного ПЛМ, необходимо приготовить топливную смесь, в связи с отсутствием масляного картера. В большинстве случаев, вы будете использовать 92-й бензин и специальное моторное масло для двухтактных лодочных моторов.

Учитывая, что ваш двигатель новый, вам предстоит его обкатать. Поэтому, на период обкатки, придется увеличить количество добавляемого в бензин масла. Стандартная топливная смесь в это время — 1:25. После обкатки лодочного мотора, используется смесь 1:50 или 1:70.

Уменьшение количества масла в топливе у некоторых производителей, вызвано экологическими «нормами». Поэтому, все чаще двухтактные лодочные моторы поставляются с требованиями к рабочей топливной смеси 1:100.

Для режима троллинговой рыбалки, это отличный вариант. Но в случае длительного перехода на максимальной скорости, количество масла можно слегка увеличить.

Все это не относится к двухтактным подвесным лодочным моторам с раздельной системой смазки, имеющим в наличии масляный бачок. В этом случае, осуществляется автоматическая подача масла.

2. Новый лодочный мотор, не беря в расчет китайские ПЛМ, нет никакой нужды проверять на затяжку болтиков, гаечек и прочей ерунды. Поэтому, несем его прямо к нашей лодке.

Очевидно, нет нужды описывать, как и какой стороной закинуть ПЛМ на транец лодки. Просто вешаем его по центру транца и затягиваем струбцину двумя барашками. Обязательно следует использовать какой-либо страховочный тросик от мотора к лодке. Если это ваш первый выход на воду, затяжку струбцины проверить забудете обязательно.

Угол атаки гребного винта, на данный момент, оставляем производственный. Стандартно, это шток угла наклона на струбцине, расположенный на втором отверстии от транца. Все регулировки мы будем производить после обкатки.

Конечно, все это при условии стандартного угла наклона транца на лодке.

3. В независимости от того, используете вы встроенный бак на маленьком лодочном моторе до 5 л.с. или выносной, на моторе покрупней, заливаем в него бензин или топливную смесь и открываем топливный кран.

Помимо этого, следует не забыть так же открыть воздушный вентиль на крышке бака. Иначе, воздух не будет поступать в него, а создавшееся разряжение, не даст топливу поступать к карбюратору. И вскоре лодочный мотор заглохнет.

При использовании внешнего топливного бака, конечно, нужно подкачать грушей топливо. Только убедитесь, что шланг установлен правильно. На груше всегда есть стрелочка, указывающая течение топлива.

4. Установите нейтральную передачу. Два-три раза стоит протянуть ручной стартер в холостую, на моделях ПЛМ без топливоподкачки. А потом вставляем чеку аварийного отключения в надлежащую ей кнопку, устанавливаем газ на режим заводки, ручку воздушной заслонки вытягиваем на себя и заводим мотор, потянув плавно, но быстро за стартер.

В случае, если двигатель при полностью закрытой воздушной заслонке, заводиться не хочет, нужно приоткрыть ее наполовину.

5. После запуска лодочного мотора, сразу же обратите внимание на контрольную струю системы охлаждения. Максимум, через секунд восемь, она должна появиться. Это зависит от мощности ПЛМ. Но не ищите контрольную струю на лодочном моторе Honda 2.3 — её там нет. У нее воздушное охлаждение.

6. После двух-трех минут работы двигателя, воздушную заслонку стоит открыть, утопив ее ручку в корпус лодочного мотора. И можно приступать к обкатке. После завершения обкатки, не забудьте заменить все масла в лодочном моторе.

Сообщества › Охота и Рыбалка › Блог › Самый правдивый первый запуск лодочного мотора Hangkai 5 (6)

Комментарии 22

Купил мерк сиа про 15. Не совсем мерк, конечно. Под крышкой прячется тоха 18)) не суть. после зимы ставлю на лодку и с первого раза бормотать начинает. Не понимаю людей, которые покупают откровенное дерь*о

самое интересное, что в паспорте написан запрет на запуск двигателя в бочке. Но мы-то русские люди.

Читать еще:  Высокие обороты двигателя bmw e36

Мало ли что идиоты понапишут. Не всему же надо верить.

(Затянутое и очень малоинформативное видео)
С сожалением отмечаю, на сколько, у «будущих лодочников», падает уровень технической подготовки. Избаловались, наступлением технического прогресса!
Сделать так, что бы двигатель заводился со 2-3 рывка, можно буквально за 10 минут, прямо на берегу, если перед этим не забивать себе голову, не вести «горячие споры» на форумах, а почитать о регулировке карбюратора «дедушкиного мопеда». Причем, не имеет значения, китайский это мотор, или инопланетный!
Надо запомнить всего лишь два условия необходимых для старта 2х — тактного двигателя:
— Бензин есть
— Искра есть
(То и другое проверяется элементарно)
Остаётся только покрутить маховик.
А затем, двумя винтами, сделать работу двигателя устойчивой. (В первый раз, возможно, это может быть затруднительно и придётся изрядно подёргать. )
Перед этим, неплохо было бы убедиться:
— Бензин в баке есть
— Если бак выносной, подключен ли шланг, куда надо
— Переключатель Встроенный/Внешний бак стоит в нужном положении
— Вода охлаждения не идёт в карбюратор :-)))))
— Свеча зажигания закручена на своё место, а не лежит в коробке
— Провод высокого напряжения одет, куда надо
— Клипса безопасности установлена
— Редуктор находится в воде
:-)))
Плохих двигателей не бывает, бывают не очень хорошие механики!

Смелое заявление. Бывают, коллега. В Китае еще и не то бывает. Тысячелетняя цивилизация.

Есть одно, совсем даже не глупое, выражение про сыр, в мышеловке. Все, наверно, знают. Так что я хочу сказать? Это относится не только к сыру но и лодочным моторам, то же.
— Не покупайте откровенное барахло, лишь за то, что на что то другое денег не хватает!
Уже давно и всем известно, — не всё китайское, барахло!

Не всё. Но ПЛМ пока все барахло. Моё мнение особенно ценно, потому что у меня их два — HDX и Хидея. Первая двушка, вторая пятнашка. Чуда не случилось. В очередной раз подтвердилась та истина, что нормально скопировать хоть сколько-нибудь сложное тех. изделие практически невозможно без потери качества.
Людей спасает очень щадящая эксплуатация — в массе это от нескольких часов до нескольких десятков часов в год. И то жалобы потоком.

О! Да, это два, самых лучших мотора! :-)))
Про «щадящую эксплуатацию», — интересно…
Как же мы раньше на «Вихрях», да на «Нептунах» ходили бедные, не пойму… :-)))
Mercury — рулит!

Хреново вы ходили. Своременный потребитель такого бы не выдержал.

Я рад, что хоть кто то ходит хорошо!
А что, всё таки, про «щадящую эксплуатацию», — это как?

Это как написано. От нескольких часов до нескольких десятков часов в год.

На фиг, такой водно-моторный спорт, тогда нужен. Маета одна!
Лично я, предпочитаю получать удовольствие от того, что еду куда надо, когда надо и на сколько надо, рассчитав прежде, необходимое для этого, количество бензина. А, не возиться всякий раз, под капотом. От того и выбрал Мерк. Чего и всем желаю!
Жаба, в этом деле, не советчик!
В противном случае, крути болты молча, не кивая на китайцев.

Запуск нитро двигателя радиоуправляемой модели

Запуск нитро двигателя радиоуправляемой модели достаточно прост, но только в случае, когда у вас есть необходимые знания и опыт. В этой статье мы постараемся описать все основные моменты, которые необходимо знать. Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в данном разделе описывает основные принципы и особенности запуска ДВС модели, а вам при запуске необходимо изучить инструкцию именно к вашей модели.

Первое что нужно запомнить, если это ваша первая радиоуправляемая модель с нитро мотором, то нужно набраться терпения и не торопиться. Просто взять модель залить топливо и устроить гонки не получится. Не торопясь, все работы по первому запуску, обкатке и настройке можно выполнить за один день. Крайне важно помнить, что это не игрушка, а серьезная модель, требующая определенных знаний.

С чего стоит начать запуск двигателя новой ДВС модели?

Первое что нужно сделать, это изучить инструкцию к вашей модели, т.к. она может иметь свои особенности. Найдите карбюратор и, прочитав инструкцию, определите где находятся регулировочные винты, как правило, это регулировка иглы высоких оборотов, иглы низких оборотов, и винт регулирующий холостой ход. Осмотрите дроссельную заслонку, для этого вам потребуется снять с карбюратора воздушный фильтр и патрубок, на котором он установлен.

Второе, что нужно сделать, это проверить и при необходимости закрутить все основные винты, т.к. они могли ослабнуть при транспортировке. Желательно проверить не только крепеж двигателя и его компонентов, но и крепеж остальных узлов вашей радиоуправляемой машины, т.к. после запуска двигателя, начнется процесс обкатки, который включает и обкатку в движении.

Далее следует изучить основные комплектующие нитро мотора и принцип работы, это поможет вам понять и ускорить процесс настройки. Питание мотора осуществляется через карбюратор, в котором смешивается нитро топливо поступающее из бака и воздух поступающий из воздушного фильтра. Общая конструкция нитро двигателя схожа с конструкцией больших моторов, применяемых, к примеру, на мотоциклах, но с одним существенным отличием, в нитро моделях нет системы зажигания со свечой дающей искру, но есть свеча накаливания, именно поэтому такие моторы ещё называют калильными. Принцип работы калильного двигателя очень прост, в камере сгорания воспламеняется топливно-воздушная смесь, а возникающая при этом энергия толкает поршень который связан с коленвалом, который через сцепление передает вращение коробке передач. Нитро мотору для работы двигателя нужна правильная топливно-воздушная смесь и работающая свеча накала для ее воспламенения. Есть множество других факторов влияющих на работу мотора, таких как компрессия в цилиндре, тип топлива, чистота воздушного фильтра, но для нового мотора их можно не учитывать.

Основная функция карбюратора это подготовка (смешивание) воздуха с топливом, а также подача этой смеси в двигатель. От соотношения объема воздуха и топлива в смеси в первую очередь и зависит работа двигателя. Для регулировки этого соотношения необходимо крутить в одну или другую сторону винты регулировки иглы высоких и низких оборотов. Дроссельная заслонка регулирует объем смеси, которая попадает в двигатель, за счет этого меняются обороты двигателя. Только правильно настроенный двигатель будет выдавать максимальную мощность, плавный разгон без рывков, правильную рабочую температуру и расход топлива.

Основные комплектующие карюратора нитро модели

Игла высоких оборотов предназначена для регулировки количества топлива поступающего в двигатель на средних и больших оборотах. Поворачивая иглу по часовой стрелке вы уменьшаете количество топлива, происходит обеднение смеси. При этом происходит увеличение скорости воспламенения смеси, а также увеличения температуры двигателя. Поворачивая иглу против часовой стрелки вы увеличиваете количество топлива, происходит обогащение смеси.

Игла низких оборотов предназначена для регулировки количества топлива поступающего в двигатель на холостых и низких оборотах. Обычно двигатель отлично работает с заводской установкой иглы низких оборотов, но при необходимости можно настроить двигатель более точно. Также как и с иглой высоких оборотов, поворот иглы по часовой стрелке — уменьшает долю топлива, против часовой стрелки — увеличивает.

Упорный винт регулировки холостого хода предназначен для механического ограничения минимального зазора, который остается при закрытии дроссельной заслонки. Поворачивая винт по часовой стрелке вы увеличиваете минимальный зазор, при повороте против часовой стрелки, зазор уменьшается.

Подготовка к первому запуску нитро двигателя

При первом запуске нового мотора не меняйте заводские настройки карбюратора, как правило они установлены в нужное положение, но все же лучше их проверить, сравнив с инструкцией к модели. Базовые настройки подходят для первого запуска, а также для того чтобы вернуть их в случае когда настройка прошла неудачно и вы больше не можете запустить мотор. Базовые настройки обеспечивают безопасный режим работы двигателя, топливная смесь сильно обогащена, в результате чего двигатель лучше смазывается и охлаждается, но при этом не развивает максимальную мощность. В этом режиме двигатель склонен к переливу и может глохнуть, это нормальная ситуация. Если это произошло, просто запустите двигатель заново.

При первом запуске вам нужно выполнить несколько основных действий:

Желательно приобрести инфракрасный термометр, это не обязательное, но рекомендуемое дополнение. С помощью инфракрасного термометра вы сможете легко контролировать температуру двигателя, это позволит не перегреть двигатель, а также очень поможет в определении правильности настройки, т.к. температура это главный показатель правильности регулировки.

Запуск нового двигателя желательно проводить при температуре около 20C, но может проводится и при более холодной температуре, в этом случае перед запуском нужно прогреть модель в теплом помещении.

Первый запуск нитро двигателя

  • Включите питание на пульте. После этого включите бортовое питание модели. Проверьте работу системы радиоуправления, для этого понажимайте на курок газа и убедитесь, что сервопривод модели работает.
  • Убедитесь что нейтральное положение дроссельной заслонки не ограничено триммером газа на пульте управления, т.е. дроссельная заслонка при отпущенном газе должна полностью закрываться до упора в ограничительный винт.
  • Подкачайте топливо в двигатель. Это можно сделать несколькими способами, на некоторых моделях на баке есть специальная кнопка для подначивания, если такой кнопки нет, то необходимо закрыть выхлопную трубу, после чего несколько раз потянуть пулл-стартер или на несколько секунд запустите рото-стартер. Топливные шланги идущие от бака в карбюратор прозрачны, поэтому вы увидите когда топливо будет накачено. Крайне важно не перелить топливо! Это может осложнить запуск или вообще сделать его невозможным.
  • Подключите накал к свече.
  • Плавно но быстро потяните за ручку пулл-стартера или вставьте вал рото-стартера и нажмите кнопку запуска. Новый необкатанный нитро мотор скорее всего не запуститься с первого раза, поэтому повторите запуск несколько раз.
Читать еще:  Давление компрессии дизельного двигателя

Если несмотря на все попытки, двигатель так и не завелся, то можно попробовать выполнить следующие действия:

  • Дополнительно приоткройте дроссельную заслонку для увеличения объема смеси поступающей в двигатель. Это можно сделать триммером газа на пульте, немного повернув регулятор или немного нажав на курок газа. После этого повторите попытки завести двигатель, но помните, что как только это произойдет, нужно сразу же снизить обороты т.к. высокие обороты очень вредны для необкатаного мотора.
  • Вторая достаточно часто встречающаяся причина это перелитый двигатель, это может произойти когда в двигатель накачали слишком много топлива до момента подключения накала. В этом случае нужно выкрутить свечу, просушить ее и проверить, но прежде чем закручивать обратно нужно удалить из двигателя лишнее топливо, для этого с выкрученной свечей покрутите двигатель пулл-стартером или рото стартером. Когда из цилиндра перестанут вылетать капли топлива, закрутите свечу и повторите попытку запуска.
  • Ещё одна возможная причина это недостаточно заряженный накал свечи, который можно проверить выкрутив и подключив свечу.

После того как двигатель будет запущен, дайте ему поработать на минимально устойчивых оборотах! Не раскручивайте его до больших оборотов и не перегревайте!

Дальше можно переходить к обкатке и настройке нитро мотора.

Неисправности лодочных моторов

Поломка лодочного мотора — неприятное, а зачастую — и опасное происшествие. Но 90% проблем современных ПЛМ кроется в нежелании прочесть инструкцию и невнимательной эксплуатации подвесного двигателя.

Что делать, если поблизости нет сервисного центра или опытного механика — вы узнаете из обзора неисправностей водномоторной техники.

Лодочный мотор не заводится

На звонок в сервис-центр с требованием поменять бракованный мотор специалист сначала рекомендует проверить, на месте ли шнур безопасности («чека»). В большинстве случаев общение заканчивается брошенной трубкой. Видимо, совет помог.

ПЛМ глохнет на ходу

Вероятная причина — нехватка топлива. При таких симптомах рекомендуем проверить коннекторы на топливном баке и мотоголовке. После — удостовериться, что вентиляция бензобака открыта полностью. Внешне проблема выглядит как сплющенная «груша» и вмятые внутрь стенки канистры.

Двигатель заклинил

Маловероятно, что новый лодочный мотор сломался. После рекомендации проверить положение рычага реверса (он должен находиться в «нейтрали») маховик начинает вращаться, и двигатель без проблем заводится.

Следующая вероятная причина — неправильная перевозка четырехтактника «вниз головой». Попавшее в камеру сгорания масло препятствует проворачиванию коленвала. Аналогичная ситуация возникает при первом запуске двухтактника после обильной консервации.

Чтобы устранить «неисправность», рекомендуем отключить зажигание, выкрутить свечи, и 2-3 раза энергично потянуть пусковой шнур, чтобы удалить излишки масла. Перед запуском четырехтактного мотора потребуется проверить уровень смазки в картере.

Металлические звуки из мотоголовки

Как правило, обкатка сопровождается обильным «обмыванием» покупки. После чего «опытные» лодочники советуют добавить масло к бензину в пропорции 1 к 25. Но забывают, что четырехтактный агрегат требует залить перед первым запуском масло в картер. Увы — случай не гарантийный, и ремонт может обойтись в половину стоимости мотора, даже если вы после происшествия все-таки прочитали инструкцию.

Потек редуктор лодочного мотора

После хранения на полу увидели лужу и черные масляные следы на дейдвуде под выхлопными отверстиями? Не спешите паниковать — скорее всего, сальники не при чем. Это вытекают излишки несгоревшего масла. Особенно выражен эффект на новых 2Т моторах с обкаточной пропорцией топливной смеси.

Биение гребного вала ПЛМ

Что делать, если рукой ощущается пошатывание гребного винта вместе с валом? На основной части моторов конструкция редуктора выполнена таким образом, что без осевой нагрузки вал имеет незначительный люфт. Надавите в торец ступицы — и свободный ход исчезнет. Это норма.

Щелчки в редукторе

Скажем «спасибо» авторам видео, в которых механики проворачивают мотор «на передаче» за винт. Неопытный пользователь, воодушевленный новым способом, начинает вращать гребной вал и замечает, что в одну сторону он не крутится, а в другую вращается с ощутимыми щелчками. Так работает храповик. И это не повод разбирать исправный механизм.

Эмульсия в «ноге»

Обычно появляется после самостоятельной замены масла. Когда теряются прокладки заливной или сливной пробки (если следовать инструкции — то эти колечки одноразовые). Перед тем, как нести технику в ремонт — убедитесь, что все уплотнения на месте.

Если решитесь на опрессовку — не увлекайтесь избыточным давлением. 0,5-1 бар достаточно, чтобы увидеть пузыри. А 2 «атмосферы» способны вывернуть даже работоспособные сальники.

Лодку тянет в сторону

В этом случае рекомендуем проверить центровку силового агрегата на транце. Даже незначительное смещение способно спровоцировать отклонение от прямолинейного курса. Не помогло — регулируем киль-анод (иногда его называют «скег») снизу на антикавитационной плите. Он компенсирует боковой увод мотолодки.

Отрегулируйте дифферент — когда дейдвуд излишне поджат к транцу, лодка «роет носом».

Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует

Возникли сложности с выходом на глисс? Посмотрите за корму. Возможно, на винт намотались водоросли или тряпка. Убедитесь, что транцевые колёса, садок с рыбой и трапик подняты над водой, а якорь находится в кокпите.


Чтобы отдых на воде доставлял удовольствие — прочитайте внимательно инструкцию к лодочному мотору. И большинства проблем удастся избежать.

Обсудить статью на форуме

Авторы статьи: Илья

Понравилась статья? Поделись со своими друзьями

  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • Мой мир

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ И СТАТЬИ

Ремонт электропроводки катера заключается в том, чтобы обеспечить надёжный контакт там, где он должен присутствовать, и не допустить замыкания, где его быть не должно. Прокладываем проводку в новом корпусе или ремонтируем электрику б/у – в любом случае нужно быть аккуратным и внимательным. Подробнее

Для любого владельца маломерного судна его лодка – это не только средство приятного времяпрепровождения, а в некоторых случаях – обозначения статуса. Стремление доработать плавсредство под свои требования, придать индивидуальность приводит к тому, что после покупки катер сильно преображается. Подробнее

Подходит к завершению сезон жидкой воды — самое время заняться подготовкой моторной лодки или катера к зимнему хранению. Чтобы избежать проблем следующим летом, потребуется консервация и генеральная уборка. Регламентные работы не ограничиваются сменой масла в двигателе — необходимо уделить внимание корпусу, вспомогательным системам, салону и предметам для водных развлечений. Подробнее

Хранить катер на воде у причала удобно, можно сразу же предаваться любимому виду отдыха. Но что делать, если начала снижаться скорость и стал увеличиваться расход топлива? Для начала надо осмотреть днище и борта, особенно в области переменной ватерлинии на предмет обрастания водорослями и ракушечником. Подробнее


Покупка или продажа яхт
Подборка статей — как выгодно продать или купить катер, яхту.


Фильмы об яхтсменах
ТОП-5 лучших фильмов про яхтсменов и парусные гонки.


Регата Rolex Sydney Hobart
Россияне в гонке Rolex Sydney Hobart. Интервью с яхтсменом-организатором.


Покраска необрастайкой
Подготовка катера к весеннему сезону.


Тюнинг катеров и лодок
Пять основных направлений усовершенствования катеров.


Тестирование лодок пвх
Чем отличаются ПВХ лодки. Какую выбрать.


Интересные фото и видео
Прикольные фото и видео на тему яхтинга, морских увлечений.

Морозная реанимация: способы запуска мотора зимой, о которых вы вряд ли слышали

Все новогодние каникулы автомобилисты постили в свои Фейсбуки и Инстаграмы вовсе не котиков и еду, а увлекательные видео с зимними запусками. Минус 20, -30, кто больше? Но повод для гордого поста был не у каждого, многие банально не завелись. Советов по зимнему запуску в Интернете вроде бы хватает, но люди по-прежнему продолжают делать всякие глупости. Расчехлять год за годом одни и те же пыльные баяны мы не стали, зато обещаем поделиться некоторыми малоизвестными методами «морозной реанимации».

С разу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.

Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине. Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.

Читать еще:  Чем промыть двигатель мерседес w210

Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.

Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.

Поможем аккумулятору и стартеру

Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.

Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства. Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом. Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь. А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.

Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.

Еще неплохо бы погреть аккумулятор и впускной коллектор – теплый аккумулятор существенно поможет даже при наличии «прикуривающего», а теплый воздух на впуске может помочь даже тогда, когда температура меньше -35 градусов, и мотор завестись самостоятельно в принципе не может. Если есть кусок полиэтилена и кирпичики, достаточно поставить машины «нос к заду» и запастись терпением – через десять минут под капотом будет уверенный плюс, через двадцать минут железяки начнут согреваться.

Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.

Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами. На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто. К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.

Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор. Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится. Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.

Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?

Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается

Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.

Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.

Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай. Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома. Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.

А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.

Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.

Химический старт

Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.

Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо. Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок». А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.

Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске. Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания. Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.

Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана. При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.

Химии нет и не будет

А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник. Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.

Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.

Все равно не завелись? Можно попробовать согреть на месте тепловой пушкой или все же отвезти машину в сервис. Все равно, скорее всего, с мотором что-то не так и требуется хороший диагност. Ведь исправные двигатели с нормальной системой управления даже при некоторых сложностях с бензином, маслом и аккумулятором должны заводиться при температурах до -30.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector