2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2114 поставили двигатель от приоры

Ремни грм ваз на автомобилях АвтоВАЗа

Ваз-2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры

Движок от Приоры с шестнадцатью клапанами не имеет каких-либо серьезных конструктивных отличий от «родного» движка ВАЗ 2114, поэтому он должен встать на место как влитой. В нашей статье «ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры» мы расскажем, как это сделать.

Для начала нужно демонтировать все навесное оборудование – ресивер, рампу, форсунки и коллектор выхлопа. Теперь устанавливаем новый 16-клапанный двигатель от Приоры на те же крепления, что и «родной».

Далее наш 16-клапанный двигатель присоединяем к коробке передач. Если у вас стоит коробка от «десятки», то задача будет очень простой. Необходимо будет только поставить другой стартер – это единственная отличающаяся деталь. Если у вас стоит редукторный стартер КАТЭК, то вам нужно будет просто поменять его головку и муфту. Если же на вашем автомобиле ВАЗ 2114 имеется стартер типа БАТЭ, то его придется заменить на новый. Коробка передач от четырнадцатой модели вполне подойдет ко всей системе, нужно будет только заранее позаботиться о замене ряда передач и ГП.

А вот со сцеплением могут возникнуть проблемки. Сцепление у четырнадцатой модели имеет картер чуть меньше, чем нужно. Поэтому сцепление от десятой или двенадцатой модели может не подойти. Существует несколько путей решения этой проблемы. Можно поменять маховик и установить на автомобиль сцепление от восьмерки, можно обточить картер под нужный размер. Лучший способ – передать маховик и венец от «восьмерки» в токарный цех, чтоб их там обточили должным образом. Это даст еще и преимущество по весу.

Хорошим вариантом будет оставить в вашем автомобиле ВАЗ 2114 заводской стартер и установить сцепление от двенадцатой модели ВИС. С ним возникает только одна проблема – приходится частенько заменять подшипники. Можно также поставить сцепление Valeo.

Чтобы не мучиться с заменой топливной магистрали и ее прокладкой вручную, можно взять готовый вариант от двенадцатой модели. Ее рампа идеально подходит на автомобиль ВАЗ 2114 с 16-клапанным движком от Приоры. В противном случае придется не только прокладывать магистраль заново, но и менять насос, что добавит хлопот. Если вы будете устанавливать готовую рампу, не забудьте о форсунках, которые должны быть более длинными, чем «родные».

Перед тем, как заниматься присоединением новой рампы к 16-клапанному двигателю от Приоры, нужно поставить ресивер. Установка ресивера может потребовать времени и умения, а рампа только будет мешать этому процессу. Тут без домкрата не обойтись. Последовательность действий при всем этом должна быть такой – сначала протягиваем ресивер, потом рампу с новыми форсунками, которые должны встать в колодцы. После этого прикрепляем рампу, а уж потом окончательно ставим ресивер и закрепляем его. Теперь можно ставить на места и все остальное навесное оборудование.

Помимо собственно установки 16-клапанного двигателя от Приоры, нам понадобится изменить проводку. Катушка зажигания остается заводской, от четырнадцатой модели. А вот высоковольтные провода лучше взять от двенадцатой и прикрепить к катушке. Места для катушки довольно мало, поэтому поставить ее не так-то просто. Можно применить такую схему. Берем крышку клапанов от двенадцатой, ставим на место. Катушку зажигания устанавливаем туда, где должен быть модуль зажигания. Только нужно будет подогнать крепления. Кроме того, нам понадобится сделать проводку более длинной (около 40 сантиметров) для новых форсунок. Более длинная проводка делается и для датчика фазы и датчик давления масла. Остальную проводку можно не трогать, там все подходит.

Теперь о выхлопной системе. Заводские выхлопные коллекторы в автомобили ВАЗ 2114 с 16-клапанными двигателями от Приоры не подойдут, поэтому меняем его на новый. Хорош «ПАУК 4-2-1», он больше в длину и имеет отверстие под ДК. Паук ставим в сочетании с гофрой и новой выхлопной трубой. Можно оставить родную банку, немного ее переделав.

А вот с системой охлаждения движка придется повозиться. У двенадцатой и четырнадцатой моделей они довольно сильно различаются. Лучше взять радиатор от двенадцатой модели, но можно и оставить старый. Что касается термостата, то здесь лучший вариант – оставление «родного». Проблема возникает с вентилятором – он может начать задевать ресивер. Здесь хороший выход – установка вентилятора от «Нивы», который имеет две крыльчатки снаружи. Он встает на место хорошо. Правда, придется приобрести еще одно промежуточное реле, чтобы избежать перегрузки блока предохранителей. Придется также поменять шланги для радиатора (можно взять верхние от Калины, а нижние – от двенадцатой модели). Но чтобы избежать всех этих проблем, лучше все же остановиться на радиаторе от двенадцатой модели.

Что касается генератора, то он отлично встает на заводские крепежи, здесь ничего менять не нужно, в том числе, и ремень. Заводской электронный блок управления после всех этих переделок работал, правда, со сбоями, но работал! Однако, все равно придется машину «перепрошить», а также откалибровать форсунки. Если вы хотите оставить родную крышку движка, придется немного отрезать ее в передней части. Можно также приобрести растяжку с четвертым крепежом для движка – очень полезная и недорогая деталь.

  • Автор: dedd
  • Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Двигатель от Лада Приора на Ваз 2114

Ставим жабо от Приоры на ВАЗ 2110

Занижение ВАЗ–классика 2101-2107, ваз-2108-2114 (самары), приоры, калины и гранты

Установка 16 клапанного двигателя в ваз 2108-2115

Лада 2115 IRON FOX › Бортжурнал › Установка 16 клапанного двигателя в ваз 2108-2115

Всем привет, как и обещал написать мануал по поводу установки 16 клапанного двигателя в самару. Сразу хочу предупредить, я не механик и не электрик, все знаю лишь поверхностно. Все что я опишу ниже, это что я понял и успел заметить, когда наблюдал со стороны замена движка на моем авто. Так что на всякие каверзные вопросы смогу и не ответить вам)

Пример буду вести по своей машине (ваз-2115 1.5 8V инжектор ) инструкция как переделать карб немного иная, я же буду делать акцент на инжектор.

И так, допустим у вас самара инжектор. Что делаем дальше? А дальше все просто, ищем двигатель, причем я настоятельно рекомендую искать двигатель в сборе со всем навесным, с коробкой, мозгами и косой под них. Если у вас в машине стоят не прошиваемые мозги (типа bosh. дебош. шмош и прочие не прошиваемые или трудно прошиваемые мозги) Почему я рекомендую найти двиг со всеми потрохами, а не искать по сусекам недостающие части, которые еще зачастую и не подходят без переделок? Когда все есть, можно за день операцию произвести без лишнего гемора, я же взял тупо двигатель без навесного и потратил на это 4 дня, носился по магазинам, искал недостающие запчасти или те, что не подошли от родного 8 клапанного мотора.

1) У меня ваз 2115. с мозгами январь 7.2 (можно использовать январь 5.1. если найдете (не покупайте январь 5.1.1 это тот же январь 5.1. но в нем отсутствуют микросхемы, короче урезанная версия и она вам не нужна, т.к. в ней нет поддержки датчика фаз и лямбды, я не знаю на сколько они нужны и важны, датчик фаз я не подключал и исключил из прошивки, так же купив ваз 21099 с 16 клапанным двигателем, данный датчик там уже был отключен. Так же не стоит брать январь 7.2+ я не вдавался в подробности чем он плох от обычного 7.2. но раз люди пишут, херни писать они не будут, сказано не покупать, не покупайте:-) ). Какие же лучше мозги январь 5.1. 7.2. или какие либо еще читайте в интернете и делайте для себя выводы какие же вам подойдут больше для ваших нужд. Я решил что 7.2 мне хватит за глаза) 2) Я купил двигатель без навесного, 103 двигатель, это 1.5 16 V с шатунно поршневой группой от 124 двигателя, тобишь 1.6 16 V и с проточенными каналами. 3) Если у вас нет коробки, то можно поставить ее от вашего родного 8 клапанного мотора.

Есть два варианта развития событий:

а) Да, коробка без проблем встанет на двигатель 1.5 16V с восьмерочным маховиком и сцеплением. б) Да, коробку можно воткнуть и с десяточным маховиком и сцеплением с небольшими переделками. Так как маховик десятки больше в диаметре, то внутри колокола коробки он будет задевать за выступы. Их можно спилить чем угодно и десятый маховик и сцепление залезут как родной. Но тут есть нюанс, если ставить десятый маховик, то зубчики возможно у него буду отличаться от зубчиков вашего восьмого маховика и тем самым стартер просто не полезет. Не стоит бежать в магазин за новым стартером, стоит лишь поменять бендикс на стартере под 10й маховик.

Вот эти места нужно подпилить и тогда 10й маховик залезет как родной.

4) По поводу мозгов, очень долго я мусолил эту тему, сколько людей, столько и мнений, я их слушал и каждый новый человек все больше и больше путал меня, а именно:

а) Кто то говорил, да нихера твои мозги не пойдут, надо 5.1, они старее и как раз под твой двиг (у меня 1.5 16V если кто не в курсе есчо :-)), январь 7.2 заточен под новые движки (1.6 16V двенашка или от природы) и на твоем не заведется движок — вранье!

Читать еще:  Возможные причины богатой смеси двигателя

б) Один говорил, мозги пойдут, но машина на 8клапанной прошивке не заведется даже, а если и заведется, будет вся троить — вранье! ,

Машина мало того что заводится на 8 клапанной проше, так и не плохо едет, мотор работает стабильно, правда обороты медленно сбрасывает. в) Кто то говорил, мозги пойдут, но косу надо искать от января 7.2 под 16 клапанный двигатель, мол коса другая на 8клапчике, много разьемов под датчики не хватает — вранье!

Коса моя восьмерочная подошла идеально, пришлось лишь только удлинить пару датчиков. А именно нужно удлинить: Датчик детонации (Чтобы дотянуть до нового места модуля зажигания, либо колхозить наверх, позже о данном датчике поподробнее.), датчик фаз, датчик рампы форсунок и датчик скорости. Что то можно и не удлинять, банально хватает расплести косу и переложить провода по другому, все зависит от вашей фантазии.

И так, переходим к косе. На 8 клапанной косе штекер под модуль зажигания 3х пиновый, а на 16й косе разъем 4х пиновый. Так вот, если коса у вас восьмая, то все просто, ставите модуль зажигания от 8 клапанного двигателя, надеюсь вы свой двигатель продали без него?) Если нет, идите покупайте его, либо в интернете есть схемы как добавить 4й провод в родную 8ю косу и подключить модуль зажигания от 16 клапанного двигателя. Я приколхозил 8й модуль сверху, на место где был родной 4х пиновый и удлинять провод не пришлось, если модуль переносить вниз, то провод придется удлинить. Вот так вот пирожки)

Слева 8й трех пиновый модуль, справа 16й 4х пиновый модуль.

Дополнение по модулям зажигания от iGnom

По модулю зажигания -у меня 8-клапанный двигатель и 4-х пиновый модуль. Я точно знаю, что модуль и провода оригинальные. Модуль и проводка зависят от эбу. Тот, который под 4 контакта на фото — он со встроенными коммутаторами и по проводке приходит слаботочный управляющий сигнал, тот который 3-х пиновый — там только 2 двойных катушки зажигания и никакой электроники. и да, на 16 клапанные, вроде, как раз изначально ставили маленькие модули, не содержащие коммутаторов. так-же для справки — 4-х выводные модули так-же бывают бескоммутаторными

Что лучше купить: Ладу Приора или ВАЗ-2114

Отечественные автомашины на сегодняшний день пользуются в России очень большим спросом, и причина вовсе не только в демократичной цене, но и в простоте обслуживания, абсолютной приспособленности к нашим климату и дорогам. К тому же изделия соплеменного автопрома во многих случаях становятся первыми машинами у начинающих водителей. Вот у последних и возникает нередко вопрос: какую модель себе выбрать? В настоящей статье мы расскажем, что выгоднее и целесообразнее покупать: ВАЗ-2114 либо Приору. Сразу отметим: обе машины довольно хороши и во многом схожи. Впрочем, как принято говорить, дьявол кроется в деталях.

  1. Соответствие времени
  2. Кузов
  3. Салон
  4. Двигатель
  5. Комплектация
  6. Уровень безопасности
  7. Цена

Соответствие времени

То обстоятельство, что Самара старше, чем Приора, говорит не в пользу первой. Однако 2114-я пережила несколько обновлений, и последние версии считаются вполне удачными. Самару создали на основе девятой модели Волжского автозавода, имевшей в свое время очень хорошую репутацию у автовладельцев. В течение ряда лет «зубило» было хитом продаж на российском рынке.

Из всего вышесказанного стоит сделать однозначный вывод – база Самары доказала свою принципиальную работоспособность, а все недостатки выявленные в процессе эксплуатации уже ликвидированы.

Приора – новое авто, все еще сходящее с конвейера, в то время как Самара с 2013 года больше не выпускается (это важно знать тем, кто хочет приобрести нулевую машину). Последнюю модель удастся купить исключительно с рук.

У Приоры сравнительно хорошо продуманное оформление салона и невысокое качество исполнения. Материалы используются довольно недорогие, но практичные.

Вышеназванная машина вышла на рынок в 2008 году, в результате глобального рестайлинга 10-й модели ВАЗ. Завод сделал все возможное, чтобы у него получился комфортный многоцелевой автомобиль, подходящий как для семьи, так и бизнеса. Первоначально покупателям была доступна только модификация седан, но позднее в продажу поступили универсалы и хэтчбеки.

Кузов

Как отмечалось выше, 2114 является творческим переосмыслением вазовской девятки, потому ее корпус немало напоминает прототип. Конструкторы по больше мере уделяли внимание передку, хотя и он на сегодняшний день выглядит старомодно. Тем не менее Самара – идеальный вариант для тех, кто увлекается тюнингом. При надлежащем старании из машины реально сделать настоящее произведение искусства.

Что показательно, кузов 2114 при всей своей непрезентабельности поражает функциональностью. Так, в частности, у авто:

  • довольно большие двери;
  • вполне просторный задний диван;
  • вместительный багажник.

Самара способна стать очень надежным помощником для людей, часто выезжающих на природу, или фермеров, регулярно возящих продукты на рынок.

Приора так и не смогла составить конкуренцию иномаркам и намного уступает им внешним видом (сравните, например, ее с Лансером). Тем не менее эта модель рассматривалась лишь как переходная, а потому и сам производитель на нее больших сил не тратил.

Если же Приору поставить в один ряд с ВАЗ-2114, то последний заведомо окажется в проигрышном положении. Новая модель имеет приятные лаконичные черты, консервативную отделку и оснащена приличной оптикой.

Вполне современные у Приоры бамперы и крылья, а также передок, хотя, конечно, в респектабельности авто еще серьезно проигрывает той же Весте. Данная модель – это, прежде всего, семейная машина и в таковом качестве она способна конкурировать с иномарками.

Салон

ВАЗ-2114, в отличие от Приоры, внутри оформлен откровенно бедно. Здесь есть лишь самое необходимое, а материалы, из которых выполнен салон, мягко говоря, чрезвычайно бюджетные.

В новой машине неидеальны, но получше и пластик, и обивка. То и другое традиционно серое и невзрачное, но ноское и легко очищаемое от самых сложных пятен. Общее впечатление от дизайна в целом благоприятное. Таким образом, Приора в интерьере (с чисто эстетической точки зрения) выигрывает.

Более новая модель оснащена весьма удобными креслами и имеет вполне удовлетворительную изоляцию, хорошо удерживающую тепло в кабине и не пропускающую шум извне. Особым достоинством Приоры стоит считать обилие мест хранения в салоне, что для семьи немаловажно.

Еще один момент – у Самары, по свидетельствам владельцев, обогреватель работает менее эффективно. Водители Приоры никаких претензий к печкам не имеют. Несомненное преимущество новой модели – просторный салон. Задний диван, к примеру, легко умещает трех взрослых или 4 детишек.

Двигатель

Тем, кому важнее мощность мотора, следует знать, что-2114 изначально оснащалась довольно слабеньким агрегатом на 80 лошадиных сил. Только в результате последнего обновления машина получила (в некоторых модификациях) двигатель, аналогичный тому, что устанавливается на Приору – 16-клапанник на 106 л. с.

При этом Самара разгоняется до сотни за 13 секунд, когда как ее сопернице требуется всего 11,5. Разнятся у автомобилей и лимиты скоростей:

  • ВАЗ-2114 – 160 километров в час;
  • Приора – 183.

В то же время первая модель имеет меньшую массу, а значит, и динамика у нее лучше. Устойчивость на дороге у обеих машин примерно одинаковая.

Клиренс у авто тождественный – 140 мм.

Приора и 2114 оснащены механическими КПП с пятью скоростями. Но куда лучше и надежнее стоит на Самаре. Ее коробка переключается легко и четко. У новой модели рычаг немного расхлябанный.

Комплектация

С завода 2114-я модель выходила в двух комплектациях. В хорошей версии присутствовали:

  • ЭБУ;
  • подогрев кресел.

Поскольку рассматриваемая модель сейчас в любом случае будет б/у, то предугадать, чем именно ее оснастили владельцы, довольно трудно. Повсеместно встречаются экземпляры с:

  • иммобилайзером;
  • стеклоподъемниками;
  • титановыми дисками;
  • галогенными фарами и пр.

Количество хороших примочек в Приоре также зависит от комплектации. Сейчас производитель предусмотрел три варианта:

  • стандарт;
  • норма;
  • комфорт.

В последних двух предлагается:

  • кондиционер;
  • усилитель руля;
  • магнитола;
  • навигатор;
  • обогрев кресел.

Люксовая версия оснащается еще датчиком дождя, системой автопарковки.

Во всех комплектациях есть:

  • автоматические стеклоподъемники;
  • электроприводные зеркала;
  • центральные замки.

Уровень безопасности

В этой категории 2114 безнадежно проигрывает. Здесь, по сути, ничего, кроме ремней безопасности, и нет. Впрочем, тормозная система отличается надежностью, а кузов легко выдерживает даже весьма экстремальные краш-тесты.

На Приоре по умолчанию ставится подушка безопасности для водителя.

Сравнение стоимости выигрывает Самара. В зависимости от пробега и комплектации, этот автомобиль обойдется в 150 000 – 250 000 рублей.

Новая Приора с двигателем на 87 лошадиных сил и базовой комплектации стоит в пределах 420 000 рублей. За люксовый вариант просят 523 000 рублей.

Сравнение автомобилей Ваз-2114 и Лада Приора – выбираем лучший

Среди автолюбителей есть большое количество людей, которые однозначно предпочитают отечественные автомобили. Это происходит по совершенно разным причинам, но именно среди этой категории людей часто разгораются жаркие споры о том, что лучше – ВАЗ-2114 или Приора. В этой ситуации все суждения крайне субъективны, и встать на чью-то сторону сложно. Давайте разберёмся, какие отличия имеют эти модели автомобилей, и тоже постараемся определить, какому авто отдать предпочтение. Обе эти модели относятся к продукции одного производителя – ОАО «АвтоВАЗ» и имеют очень схожие характеристики, что значительно усложняет нашу задачу.

Читать еще:  Бмв 2004 года технические характеристики двигателя

Сравнение автомобилей: ВАЗ-2114 и Лада Приора

Сравниваем обе модели

Соответствие современным требованиям

Одним из критериев сравнения ВАЗ-2114 и Лады Приоры будет новизна модели. ВАЗ-2114 немного старше своего конкурента и прошёл несколько рестайлингов. Данное авто – это глубокая переработка имевшей самую большую популярность в нашей стране «девятки». ВАЗ-2114 тоже приобрёл очень широкую популярность и долгое время удерживал лидерство по продажам на рынке отечественных автомобилей. Этот факт имеет и положительные стороны – всё в этой модели проверенно временем, и устранены практически все начальные недоработки. К сожалению, данная модель больше не выпускается с 2013 года, и купить её можно только на рынке б/у автомобилей.

Более «молодая» Приора имеет в качестве преимущества самые последние технологические наработки и в механике, и в отделке, а вот «болезни», присущие новым моделям, производителем устраняются постепенно. Появилась эта модель в 2007 году и как бы стала люксовым рестайлингом ВАЗ-2110, выпускалась только в кузове «седан». С 2008 года автомобиль начал приобретать первые модернизации, в результате чего и стала доступна Лада Приора в кузове хэтчбек и универсал. Машина проходила всё новые доработки и усовершенствования. В 2013 году ходили слухи об остановке выпуска этой модели, но руководство завода решило иначе и провело очередную модернизацию.

Дизайн кузова

Учитывая, что 2114 – это последователь «девятки», она внешне немного её напоминает, особенно если рассматривать машину сзади. Но вот передняя часть авто имеет много отличий от своей предшественницы, хотя по современным меркам она имеет несколько устаревший дизайн. Главным плюсом этой модели является то, что она очень хорошо подходит под любой вид тюнинга, что особенно ценит молодёжь.

Лада Приора тоже немного уступает в дизайне кузова своим иностранным конкурентам, но в сравнении с ВАЗ-2114 она имеет гораздо более статусный внешний вид. Стиль оформления кузова довольно лаконичный и консервативный, с плавными линиями и довольно хорошей светотехникой. Достаточно современно выглядят крылья и оба бампера. Приора стала настоящим семейным автомобилем, и её внешний вид полностью соответствует такой репутации.

Интерьер салона

ВАЗ-2114 старше последней модели Приоры на несколько лет, а значит, в отделке салона Приоры были использованы более современные материалы – новые типы обивки и современный пластик. Правда, поклонники этой модели отмечают, что можно было бы сделать вставки другого цвета. Это более ярко подчеркнуло бы стиль салона. Очень сильно заметна разница в степени шумоизоляции, которая тоже говорит в пользу Приоры. В конструкции кресел и различных приспособлений для повышения комфорта водителя и пассажиров были применены гораздо более современные технологии. Здесь можно найти массу разных полочек и кармашков, подлокотник для водителя, цветной монитор и многое другое. Более качественно сделана система обогрева салона, что совсем немаловажно для нашего климата. Кроме отделки и оснащения, Приора явно выигрывает и в размерах салона, и в его удобстве.

Двигатель и показатели скорости

Самое главное в любом автомобиле – это то, что находится под капотом, а именно мощность двигателя. Изначально ВАЗ-2114 имел гораздо более слабый двигатель в сравнении с 16-клапанным мотором Приоры, но при последней модификации модели ВАЗ-2114 получил именно этот двигатель и перестал уступать в этом параметре. Двигатели обеих этих моделей оснащены современной системой по распределению впрыскивания топлива, что повышает его экономичность. Разницу можно заметить только при разгоне до 100 км./ч. – Приора делает это за 11,5 секунды, а ВАЗ уже за 13. Приора будет несколько лучше и в наборе скорости. Она может разогнаться до 183 км./ч., а ВАЗ-2114 – всего до 160 км./ч. Но четырнадцатая модель значительно легче, и на дороге появляется ощущение полёта, которое подчеркивается отличной устойчивостью.

Обе модели имеют механические коробки передач. Здесь, по отзывам владельцев этих авто, явно выигрывает четырнадцатая модель. Её КПП отличается чёткостью и плавностью переключения. Машины имеют одинаковый клиренс в 14 см., что позволяет без особых проблем преодолевать привычное для нас бездорожье.

Разница в комплектации

ВАЗ-2114 выпускался всего в двух комплектациях, но так как сегодня такой автомобиль можно купить только «с рук», то оснащение его может быть совершенно разным – центральный замок, регулировка рулевого колеса, иммобилайзер, электрический стеклоподъёмник передних стекол, стальные диски, спойлер и галогенные фары. Кроме того, в люксовом варианте имеются подогрев сидений и бортовой компьютер.

Приора имеет ряд существенных отличий в этой области. Производитель предлагает автомобиль в 3 комплектациях – стандарт, норм и люкс. Уже начиная со второго варианта комплектации, владелец получит усилитель руля, климат-контроль, мультимедийную систему, навигационную систему, обогрев стекла. В люксовом варианте будут иметься датчики дождя, парковки и кондиционер.

Безопасность

В сегодняшнем мире скоростей очень большое внимание производители уделяют системе безопасности автомобилей. ВАЗ-2114 в этом отношении имеет больше минусов, чем плюсов. Хотя данная модель имеет лучшую систему безопасности по сравнению со своими предшественниками, она всё же значительно уступает всем современным моделям.

Совсем по-другому обстоят дела у Лады Приоры. После проведения краш-тестов по европейским стандартам, было подтверждено, что эта модель имеет очень даже хорошие результаты. Системы безопасности Приоры постоянно модернизируются – это и более качественные тормоза, и усиленный корпус, и подушки безопасности.

Стоимость

Сравнивая обе машины по стоимости, стоит отметить неоспоримое преимущество ВАЗ-2114. Лада Приора относится к современным автомобилям, а значит, и стоимость её, учитывая затраты на производство, гораздо выше. Это мы говорим о самом автомобиле, но то же самое можно сказать и о запасных частях, особенно о деталях кузова. Для начинающего водителя 14-я модель более предпочтительна именно в плане стоимости и лёгкости её ремонта. Кроме того, как показывает практика, эту модель гораздо проще продать, чем Приору.

Принимаем решение

В том случае, если вы задумались о покупке отечественного автомобиля и выбираете между ВАЗ-2114 и Ладой Приорой, то вам нужно учесть все перечисленные нами плюсы и минусы.

Но самым важным перед принятием решения должен стать тест-драйв. Почувствуйте автомобиль и выберите подходящий именно вам вариант.

Какой генератор можно поставить на ваз 2109

Категория: Ремонт самому

Оригинальное название: . . . . ?? . . . priors ‘ ?? . 2114

Дата выхода: 17. 07. 2021 года

Выложил админ: по просьбе Демида

Рассуждение автовладельца по имени Торос : Купил, сел и поехал за 600 верст не читая инструкций и т.п., все гармонично и удобно-немец же.

Смех в теме: — Мам я иду гулять!— С кем ты идешь? А где вы будете гулять? Ты когда вернешься домой? А на чем ты поедешь?— Пап я иду гулять!— Хорошо.

Описание: Габариты следующие: длина — 3977, ширина — 1100, высота — 1989 мм. Колесная база составляет 2845 мм. Дорожный просвет 199 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 76 мм, ход поршня — 79 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 8000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.


Элементы устройства

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, а уж после преобразовывать его в постоянный. Общая конструкция генератора:

  1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
  2. Ротор с обмоткой возбуждения.
  3. Статор с силовыми обмотками – именно с них снимается напряжение.
  4. Диодный мост – выпрямитель трехфазный.
  5. Конденсатор электролитический – для избавления от переменной составляющей тока.
  6. Регулятор напряжения – необходим для точной установки напряжения питания роторной обмотки.
  1. Щетки угольно-графитовые – необходимы для передачи напряжения от реле-регулятора к обмотке ротора.
  2. И остальные компоненты – кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора требуется две составляющие:

  1. Вращение.
  2. Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики – электрический ток появится в обмотке лишь в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем на выходе напряжение будет зависеть напрямую от величины этого самого магнитного поля. Значит, роторная обмотка – это источник постоянного магнитного поля, причем запитывается она через регулятор напряжения, следовательно, на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

Со статорной обмотки снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, соединены они в «звезду». Следовательно, получаем на выходе три фазы. Необходимо это в первую очередь для того чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. При помощи диодного моста, в котором находится шесть полупроводников, происходит выпрямление тока. А конденсатор отсекает всю переменную составляющую. По закону Кирхгофа электролитический конденсатор замещается разрывом при работе в цепи постоянного и проводником в цепи переменного тока.

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Поломка

Ваши действия

Читать еще:  Электрическая схема запуска двигателя кнопкой

Чтобы устранить данную неисправность, достаточно просто заменить старый предохранитель на новый. Но при этом обязательно определите причину, из-за которой возникла проблема

Основные поломки генератора ВАЗ 2114

Для ремонта своими руками необходимо знать основные поломки и методики их устранения. Итак, вот весь список:

  1. При выходе из строя предохранителя необходимо установить новый после тщательной проверки цепи. Необходимо установить точную причину, по которой произошел выход из строя.
  2. При обрыве питающей цепи необходимо убедиться в надежности крепления минусовых проводов.
  1. При неполадках в замке зажигания проверьте его контакты, при невозможности устранения замените узел полностью.
  2. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания роторной обмотки. В случае ее перегорания зарядки на АКБ ВАЗ 2114 не будет и вы это увидите не сразу.
  3. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 они меняются только в сборе с регулятором напряжения. Последний ремонту не подлежит.
  4. При недостаточном уровне заряда аккумулятора причиной может являться слабо натянутый ремень.
  5. Гудение и треск подшипника (как правило, в передней крышке) лечится его заменой. Благо, цена его небольшая, вот только придется почти полностью разбирать генератор ВАЗ 2114.

Электросхема ВАЗ 2115

Современный автомобиль «Лада Самара» трудно представить без электрических приборов. Схемы подключения генератора, фонари дальнего или ближнего света, освещение в салоне машины, кондиционер и другие системы — это проводка ВАЗ 2115. В основе «Самары» лежит 99 модель «Жигулей» с измененным внешним видом и новым двигателем. Последнее нововведение послужило причиной усовершенствования электропроводки машины. Изменения коснулись также разъёмов приборов, из которых состоит электрическая схема и схемы прокладки проводников внутри машины.

Диагностика генератора

Если пропадает зарядка или ее уровень недостаточен, то на аккумулятор будет поступать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, для питания всей бортовой сети также не хватит одного генератора и ему на помощь придет АКБ, который спустя некоторое время разрядится. Но еще хуже чрезмерно высокое напряжение – из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ, и проч. Для диагностики генератора ВАЗ 2114 вам потребуется мультиметр:

  1. Включите зажигание и запустите мотор.
  2. При наличии повреждений в цепи питания роторной обмотки вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
  3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
  1. Проведите замер напряжения на клеммах аккумулятора. Необходимое условие – частота вращения коленвала должна быть примерно 2500-3000 об/мин.
  2. В случае исправности генератора показания вольтметра будут около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
  3. Отключаете свет и магнитолу, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обратите внимание на то, с какими звуками вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

Именно на него воздействует максимальная нагрузка со стороны ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

  1. Ремень генератора слабо натянут.
  2. Имеется неисправность в регуляторе напряжения.
  3. Износ щеточного узла.
  4. Полный износ генератора.

Обратите внимание на то, что горящая лампа со значком аккумулятора говорит о том, что имеется неисправность в цепи питания роторной обмотки. Следовательно, в статорных обмотках не будет генерироваться ток, так как нет вращающегося магнитного поля.

Инструкция по снятию и установке

Как показывает практика, основной причиной, по которым узел выходит из строя, является подключение различных электронных девайсов в бортовую сеть авто. Много потребителей энергии нуждаются в высоком напряжении генератора. Поэтому при покупке узла необходимо учитывать, сколько устройств будет подключаться к нему. Если взять механизм на 115а или 120а, это будет самый разумный выбор для автомобилей, «напичканных» электроникой.

Подробнее о демонтаже и установке узнайте далее:

  1. Для выполнения работ вам понадобится ключ на 13. В первую очередь необходимо отключить аккумулятор.
  2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации, произведите демонтаж ремешка привода механизма. После этого можно отключить колодку с проводкой от разъема D+ на устройстве.
  3. Затем вам необходимо будет отодвинуть резиновый чехол и открутить гайку. Сделав это, можно отсоединить проводку от контактной шпильки.
  4. После этих действий выкрутите гайку винта нижнего фиксатора узла к специальному кронштейну. Саму гайку можно демонтировать с дистанционной втулкой.
  5. Далее, извлеките винт фиксатора. После этого гайку фиксации узла к верхнему креплению можно полностью выкрутить.Регулировочный винт также нужно полностью выкрутить, после этого демонтируйте натяжную планку.
  6. Выполнив все эти действия, можно демонтировать механизм с машины. Производится ремонт узла с заменой всех необходимых элементов. После того, как ремонт будет произведен, генератор можно поставить на место, процедура установки выглядит идентично демонтажу, только все действия повторяются в обратном порядке. После монтажа необходимо произвести регулировку натяжения ремешка. Если ремень будет не отрегулирован, это может стать причиной неправильной работы механизма. После всех завершающих ремонтную процедуру действий гайку фиксации натяжной планки необходимо закрутить с соблюдением момента 20 Нм.


1. Отключите проводку питания от узла.

Как заменить щетки на ВАЗ 2114

Работа эта несложная, потребуется только отвертка и немного ловкости. Впрочем, не помешает ключик на «10» или плоскогубцы, чтобы отключить клемму от АКБ. Причины замены реле-регулятора ВАЗ 2114:

  1. Нет зарядки.
  2. Фары в темноте испускают чересчур слабый поток.
  3. Снижение напряжения.
  1. Отключаете провод массы от аккумулятора.
  2. Отсоединяете от щеточного блока все провода.
  3. Выкручиваете при помощи крестообразной отвертки два болтика и аккуратно снимаете щеточный блок.
  4. Допустимая длина щеток – не менее 0,5 см. В противном случае меняете.


1. Аккумулятор. 2. Минусовой вывод регулятора. 3. Реле-регулятор ВАЗ 2114. 4. Контакт щетки. 5. Плюсовой вывод регулятора. 6. Контрольная лампа.
Реле-регулятор конструктивно объединен с щетками, поэтому при замене одного узла вы ставите и второй. Методика диагностики регулятора:

  1. Подключаете плюс АКБ к выводам, как показано на рисунке.
  2. Лампа включается между щетками.
  3. При напряжении

12 В лампа горит.

  • При напряжении свыше 16 В (последовательно с аккумулятором можно включить 2-3 пальчиковых батарейки) лампа тухнет.
  • Это нормальная работа регулятора напряжения ВАЗ 2114 и иных устройств такого типа. В том случае, если лампа не горит, либо горит постоянно, можно судить о поломке реле-регулятора. Поможет лишь его замена, ремонт провести невозможно.

    Ремень генератора ваз 2114 его замена

    Начну с того что, очень долго искал информацию в интернете какой мне нужен ремень, от 2112 или 2114. Сколько есть тем о замене ремня генератора на ваз 2114 супер авто 16 кл. ни кто не указывал какой он брал. В магазинах тоже не могли дать точный ответ. И тут в одном интернет магазине мне подсказали как узнать! Нужно посмотреть какой стоит кронштейн натяжения генератора — от ваз 2112 или 2114. Выяснив что у меня от 2114 я поехал и купил именно его! Длина данного ремня составляет 700 мм об это гласит артикул приобретенного мною ремня. Приобрел ремень генератора ВАЗ 2114 GATES 6PK700. Замена заняла у меня 10 минут ) После установки проверил мультиметром на заряд, все было в норме! Заодно купил и долил тормозную жидкость, после замены тормозов на кочках мигала лампочка, чуток не хватало до уровня.

    Замена подшипника генератора ваз 2114

    В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в “Ладью” решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:

    Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.

    Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта. Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах.

    тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба(выяснилось методом проб и ошибок об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

    Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива.

    Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. у меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой.

    Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник. Заднюю часть сняли, ложим между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху дабы снять якорь с подшипника. В итоге должно получится так.

    Берем все туже переднюю часть, ложим на что нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector