0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В масле бензин двигатель не заводится

Почему Бензин Попадает В Картер Двигателя Мотоблока

Упала мощность двигателя

Часто бывает, что ранее исправный мотоблок, служивший несколько лет, вдруг теряет мощность.

— Если мощность упала после длительно хранения

, возможно мотоблок хранился с влажным карбюратором и топливной системой, что привело к отложениям. В этом случае, можно завести двигатель и пусть поработает, зачастую, после этих действий мощность восстанавливается. Если есть навыки, можно разобрать и почистить, если навыков нет, лучше обратится в сервис.

— Возможно, засорился карбюратор

— Засорился бензо шланг

— Возможна потеря работоспосбности манжеты картера

. Снять кожух и крышку редуктора, осмотреть манжету.

— Нагар на цилиндре, глушителе

— Засорился воздушный фильтр

— Нет компрессии

. Поменять поршневые кольца, цилиндр, поршень.

Устранение поломок своими руками

Ранее мы рассмотрели, почему мотокультиватор не заводится, и каковы причины отсутствия искры в мотоблоке. Далее следует рассмотреть момент с самостоятельным устранением следующего ряда дефектов:

  • отсутствует искра (проблема кроется в свече, поломке катушки зажигания, в любом случае устранить неисправность можно самостоятельно);
  • не переключаются передачи (поломка связана со сцеплением, либо вышли из строя шестерни);
  • мотоблок работает рывками (неравномерное сжигание топливной смеси либо перелив бензина).

В каждом отдельном случае работа выполняется с определенной силовой установкой, которая монтируется на мотоблок. Здесь следует учитывать целый ряд нюансов и особенностей механизма.

Важно! Современные приспособления – это сложные механизмы, где присутствует масса компонентов, именно поэтому, прежде чем пытаться устранить дефект, следует разобраться, из-за чего он может проявляться.

Нет искры

Отсутствие зажигания – это наиболее распространенное явление. Причин для этого может быть масса, однако следует разобрать ситуации, когда нет необходимости ремонтировать двигатель:

  1. Вышла из строя свеча. В данном случае неисправность устраняется легко. Прежде всего, следует понять, из-за чего не проходит искра. Для этого требуется взять новый элемент и проверить его на зажигание. Если искра присутствует, то можно ограничиться обычной заменой этого расходного компонента. При условии, что причина не в этом, также рекомендуется поменять масло и воздушный фильтр.
  2. Вышла из строя катушка зажигания. Здесь требуется, как и в прошлом случае, на новой свечке проверить наличие искры. Если зажигание отсутствует, то могла выйти из строя катушка или высоковольтный провод. Ремонт заключается в обычной замене этих компонентов. После установки новых запчастей, как правило, все начинает работать исправно.

Если причина в свече, то проблема может также крыться в самом двигателе. При наличии в цилиндре задиров свечку постоянно будет закидывать маслом, из-за чего она будет иметь характерный черный нагар.

Важно! Если проблема отсутствия зажигания в самом двигателе, то его требуется заменить, либо провести капитальный ремонт, эту работу должен делать специалист.


Искры у данного мотоблока может не быть по нескольким причинам

Не включаются передачи

Если не включаются передачи, трансмиссия не позволяет включению скоростей, то причин может быть несколько. В данном случае следует рассмотреть дефекты, препятствующие перемещению включающихся скоростей, которые можно устранить самостоятельно:

  • если раньше коробка хорошо включалась, а вскоре прекратила исправно работать, а также слышится металлический шум, то проблема, вероятнее всего, в недостатке смазки (проводится комплексное обслуживание трансмиссии с заменой расходников);
  • проблема может быть связана со сцеплением (для устранения дефекта требуется заменить этот механизм на мотоблоке, как правило, данной неисправности присуще длительное развитие, которое сопровождается все более тяжелым переключением скоростей, кроме того, при переходе на передачу КПП может пинаться).

Еще одна распространенная проблема с трансмиссией – это выход из строя передаточных шестерней. Устранить такую неисправность крайне сложно, так как для этого требуется полностью демонтировать трансмиссию, а после подвергнуть ее переборке. Так же, как вариант – замена трансмиссии, однако это существенные расходы.

Важно! При условии, что навыки работы с коробками передач отсутствуют, рекомендуется отказаться от проведения переборки самостоятельно, так как имеется вероятность еще больше усугубить положение (подобную работу должен выполнять специалист).

Двигатель не запускается

— Если двигатель стоит под наклоном

, нужно поставить горизонтально.

— Возможно, топливо не подается в карбюратор

. Нужно разобрать и продуть воздухом топливную систему.

— Возможно, засорился фильтр

. Нужно заменить или почистить фильтр.

— Возможно, засорилось выходное отверстие в крышке бензобака

— Возможно, дело в свече

. Нужно проверить соединение проводов, кнопки остановки двигателя, вывернуть свечу и прочистить. При необходимости заменить.

— Возможен отказ магнето

Как определить бензин в масле

Определить, есть ли бензин в масле может любой автовладелец во время стандартной процедуры с утра перед запуском двигателя. Сделать это можно одним из приведенных ниже методов.

Проверить запах

Простейшим методом проверки что позволит узнать бензин в масле — понюхать масло при проверке уровня щупом либо при откручивании крышки маслозаливной горловины. Если масло в двигателе пахнет бензином это должно вас насторожить и заставить произвести несколько других проверок. Заметьте, что масло может иметь запах не бензина, а ацетона. Это зависит от качества используемых бензина и масла, состояния смазывающей жидкости и других причин.

Капельный тест

Зачастую с изменением запаха масла оно становится более жидким, то есть, начинает легко стекать со щупа. На это также нужно обратить внимание, особенно, если масло было залито достаточно давно, например, пробег на нем уже более середины эксплуатационного срока. Поэтому кроме смазки на запах проведите капельный тест для определения качества масла.

Так, для его выполнения необходимо просто капнуть несколько грамм испытуемого смазывающего материала на обычную бумагу. Моментальный ответ вы не получите, поскольку нужно оставить так в теплом месте минимум на пару часов (лучше на 12). Но, проанализировав зоны растекания (по краям круга будет сектор, имеющий желтоватый или красноватый оттенок), то с большой долей вероятности бензин попадает в масло или нет.

А чтобы ошибочность подозрения свести к нулю, стоит более внимательно отнестись к рассматриваемым выше признакам и проверить на горение.

Горение моторного масла

Многие опытные автолюбители для того, чтобы узнать, если ли бензин в масле, предлагают просто поджечь смазывающую жидкость. Неопытные водители, никогда не сталкивавшиеся с подобной проблемой, часто ошибочно пытаются просто поджечь масло прямо на щупе. Такой подход не даст результата, разве что в масле уже критическая часть бензина, но такое бывает редко, да и это будет видно по другим, явным, признакам.

На самом же деле необходимо поджечь разогретое в пробирке масло. Так, для этого нужно взять стеклянную пробирку с узким горлышком и налить в нее небольшое количество масла. Если пробирка имеет плоское дно, то ее лучше разогревать на электрической плитке. Если же пробирка имеет округлое дно, то можно взять ее в лабораторные щипцы и подогревать на открытом источнике огня (кухонная плита, свеча, сухой спирт, прочее). Обратите внимание, что в процессе нагревания горлышко (верхнюю часть) пробирки необходимо герметично закрыть какой-либо крышкой с тем, чтобы бензин в процессе нагревания не испарялся.

Температура возгорания паров моторного масла гораздо выше, чем у паров бензина, поэтому в нормальном состоянии испарения масла гореть не будут. Далее, по прошествии некоторого количества времени, когда испытуемые образцы достаточно нагрелись, необходимо открыть крышку пробирки и быстро поднести источник открытого огня (зажигалку, спичку). Если выходящие испарения не загорелись, значит, скорее всего, в масле бензина нет или его количество ничтожно. Соответственно, если присутствие бензина серьезное, то на горлышке пробирки возникнет язык пламени. В этом случае он будет результатом горения паров бензина, исходящих из смазывающей жидкости в пробирке.

Во время выполнения описанных тестов соблюдайте правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности.

Визжит стартер, вылезает шнур

— Может визжать, если на шарах смазки много. Нужно почистить шарики и места в храповике, куда они вставляются.

Культиватор издал несколько хлопков, стали «плавать» обороты

— Скорее всего, не справляется система питания, или уровень топлива в баке низкий, возможен перекос оси поплавка и возможно под игольчаты клапан попал мусор, нужно все удалить и проверить воздушный фильтр, жиклеры.

Материал, будет обновляться, ждем комментарии с вопросами, рассказы о выявлении той или иной неисправности и способы её устранения. Так же, смотрите ответы на вопросы по той или иной модели мотоблока на странице его описания.

Читать еще:  Горит лампа неисправности двигателя ланос

Как понять есть ли бензин в масле (признаки)

Существует десять основных признаков, указывающих на то, что бензин в масле двигателя есть.

  1. Масло пахнет бензином. Обычно это явно ощущается при проверке уровня смазывающей жидкости в картере. Понюхать можно как измерительный щуп, так и заливное отверстие. Особенно хорошо запах чувствуется, когда двигатель прогретый. Зачастую запах имеет не бензиновый, а ацетоновый оттенок.
  2. Уровень масла постепенно повышается при том, что его не доливали в картер. Обычно это происходит не резко, а постепенно, по мере использования автомобиля в долгосрочной перспективе.
  3. Увеличение расхода топлива (бензина) параллельно с увеличением уровня масла.
  4. Масло становится более жидким. То есть, теряет вязкость. Это можно определить просто на ощупь, попробовав состав пальцами на щупе. Или просто увидеть, что масло стало легко стекать со щупа, хотя раньше подобного не наблюдалось.
  5. Снижение давления масла. Причем этот факт может сопровождаться одновременным повышением его уровня в картере. Это объясняется его разжижением (особенно актуально для вязких масел).
  6. Затрудненный запуск двигателя «на горячую». Связано это с потерей маслом вязкости.
  7. Падение мощности двигателя. Это выражается в снижении динамических характеристик, а также потере тяги (машина плохо разгоняется, не тянет в гору). Из-за увеличения трения между деталями КШМ.
  8. Самопроизвольное повышение оборотов двигателя на холостом ходу. Характерно для инжекторных двигателей.
  9. Возникновение в памяти ЭБУ ошибок. В частности, они связаны с формированием обогащенной топливовоздушной смеси, пропусками зажигания, а также с неисправностями лямбда-зонда (кислородного датчика).
  10. Выхлопные газы приобретают более резкий, топливный, запах. Иногда вместе с этим они приобретают более темный оттенок.

Обратите внимание, что последние три признака могут указывать и на другие поломки в двигателе автомобиля, поэтому желательно провести полную диагностику, в первую очередь с помощью использования диагностических сканеров. Проблема с попаданием топлива в масло встречается и у дизельных силовых агрегатов однако и определяется она по таким же признакам, но вот причины для этих двух типов моторов будут отличатся.

Забитый клапан

Но встречаются и такие случаи, когда увеличение давления в картере и большой расход масла происходит по другой причине. Всему виной может быть забитый клапан, который в свою очередь должен отделять картер мотора от атмосферы. Или же в системе вентиляции появились большие скопления, в нее может быть установлен фильтр. Достаточно будет просто прочистить этот фильтр и двигатель будет снова работать как часы.

Не Поступает Бензин В Камеру Сгорания Бензокосы

Расскажем и научим

Если инжекторный двигатель перестал заводиться, не стоит долго крутить его стартером, разряжая аккумулятор «в ноль». Лучше сразу перейти к поиску неисправностей.
Для стабильной и безотказной работы двигателя, в его камеру сгорания должно поступать определенное количество качественной горючей смеси, приготовленной из бензина и воздуха.

Чтобы воспламенить эту горючую смесь, строго в заданные временные промежутки в камере сгорания должен появляться искровой разряд.

Именно поэтому самостоятельная диагностика автомобильного двигателя заключается в проверке поступления в цилиндры топлива и наличия электрической искры на свечах зажигания.

Поступает ли топливо в цилиндры?

В первую очередь взгляните на датчик уровня бензина, убедившись что в баке есть бензин. Как ни смешно (и грустно), но все еще случаются попытки запустить двигатель без топлива.
Если стрелка датчика показывает, что бензин есть, проверьте, поступает ли топливо в камеру сгорания. Покрутив двигатель стартером 5-6 секунд, выключите зажигание, отсоедините высоковольтный провод и выкрутите свечу.

Мокрый конец свечи (там, где расположены боковой и центральный электроды) укажет на то, что бензин в цилиндры поступает.

Если же остатки топлива на свече обнаружить не удалось, переходите к поиску звена, на котором прекращается поступление бензина.

Проверьте, закачивается ли топливо в рампу. Покрутив двигатель стартером несколько секунд, выключите зажигание и быстро отсоедините от штуцера топливной рампы входной бензиновый шланг, ведущий от топливного бака.

Будьте осторожны! В случае исправного бензонасоса вас гарантированно обольет бензином, а потому прикройте от себя штуцер хотя бы ладонью другой руки. Во избежание воспламенения топлива не выполняйте такую проверку на горячем двигателе.

Если же двигатель и не собирался обливать вас топливом, значит бензин в топливопроводе отсутствует или подается, но под незначительным давлением.

Что делать дальше? Проверять топливный насос. Он мог как совсем выйти из строя, так и не включаться в работу из-за сгоревшего предохранителя.

Причиной слабого давления, создаваемого бензонасосом, может быть сильное засорение его фильтрующей сетки либо износ клапанов насоса.

А как быть в случае, к рампе топливо подается, но в цилиндры не попадает? Почему форсунки не пропускают бензин в камеру сгорания?

Попробуйте отключить провода от датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), расположенного на блоке дросселирования рядом с топливной рампой. Если с отключенным ДПДЗ двигатель запустится, причина – в неисправности именно этого устройства.

Если же мотор не завелся, подключите провода обратно.

У моноинжекторных двигателей, оснащенных одной-единственной форсункой, можно подозревать неисправность именно форсунки.

У моторов же с распределенным впрыском все форсунки одновременно выйти из строя не могут, а не работают они, скорее всего, из-за отсутствия командного сигнала от блока управления.

Есть ли искра?

Проверьте наличие искрового разряда. Сняв с одной из свеч высоковольтный провод, подсоедините его к разряднику.
Зажимом типа «крокодил» надежно соедините провод от корпуса разрядника с массой двигателя.

Место крепления «крокодила» выберите по возможности подальше от электронных модулей двигателя.

Включите зажигание и, проворачивая коленчатый вал двигателя стартером, проследите за тем, ритмично ли появляется искра между электродами разрядника и появляется ли она вообще?

Проверочный разрядник можно изготовить самостоятельно, спилив у свечи зажигания боковой электрод и припаяв один конец провода к корпусу свечи, а другой – к зажиму типа «крокодил».

Если разрядника под рукой нет, выкрутите свечу зажигания, насадите на нее высоковольтный провод и расположите свечу на двигателе подальше от элементов электроники так, чтобы между корпусом свечи и массой двигателя был надежный контакт.

Выполните проверку всех высоковольтных проводов и свечей зажигания. Если все в порядке и искровой разряд присутствует, а двигатель не заводится, займитесь проверкой топливной системы.

Двигатель работает не устойчиво

Еще возможен вариант, когда двигатель работает, но очень неустойчиво, не развивает мощности.

У меня это случалось на крутом подъеме. Двигатель работает на повышенных оборотах на первой передаче, и вдруг резко падают обороты. Натягиваешь подсос, чтобы увеличить поступление топлива в цилиндры и закончить преодоление подъема. Причиной этому, как я думаю, скопившиеся на дне поплавковой камеры мельчайшие частички, которые попадают в наклонившееся входное отверстие с жиклером первичной или вторичной камеры.

В этом случае необходимо продуть ручным насосом или компрессором для шин, воздушные и топливные жиклеры. Для этого необходимо снять верхнюю часть карбюратора, как в случае с игольчатым клапаном. Чтобы не перепутать местами жиклеры, сначала выкрутить воздушный жиклер первичной камеры. Продуть сам жиклер, а затем отверстие с находящимся там топливным жиклером. Закрутить на место, затем проделать то же самое, со вторым жиклером. Выдуть все из поплавковой камеры. Продуть соединительный канал поплавковых камер, отверстия которого находятся на дне поплавковых камер. Продуть все отверстия находящиеся на плоскостях нижней и верхней частей карбюратора.

Что необходимо для проверки системы подачи топлива в карбюратор?

Рассмотрим решение проблемы на примере распространенного автомобиля ВАЗ 2109.

  • несколько отверток (шлицевая и крестообразная);
  • набор гаечных ключей;
  • автомобильный компрессор (есть в багажнике уважающего себя водителя);
  • емкость (можно ПЭТ бутылку);
  • чистая ветошь.

Желательно под рукой иметь огнетушитель (работоспособный, а не для прохождения техосмотра). Разумеется, никакого открытого огня при проведении работ!

Поиски неисправностей ведутся по принципу: от простого к сложному. Причины, по которым нарушается подача бензина в карбюратор:

  • Вспомните, когда в последний раз менялся топливный фильтр. Возможно, он просто забит грязью;
  • В бензопровод попала вода, и образовалась ледяная пробка (актуально для минусовой температуры, «лечится» кружкой горячей воды);
  • Отсутствие давления в топливопроводе – банальные утечки в местах соединения. Обратите внимание, нет ли запаха бензина вокруг машины после попыток завестись;
  • В шланге от бензобака есть препятствие – кусок ржавчины, пробка из грязи;
  • Поломка бензонасоса;
  • Засорение ячеистого фильтра около штуцера в карбюраторе.
Читать еще:  Двигатель газель ремонтные работы

Чтобы определить локацию неисправности, есть два примитивных, но действенных способа проверки:

  1. Снять штанг подачи топлива, и несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки. Если топливо поступает – значит насос исправен, продолжаем поиски причины в карбюраторе. Топливопровод от бака до насоса также исправен;
  2. Набираем в емкость немного бензина, соединяем со шлангом подачи топлива, и размещаем бутылку как можно выше. Пробуем завести двигатель. Если мотор завелся – причина в цепочке: бензобак, топливопровод, фильтр, насос.

Далее ищем причину в локализованных узлах.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков и знаний можно определить, почему не поступает бензин в двигатель как на моторах с карбюратором, так и на инжекторных силовых агрегатах. При этом многие проблемы можно решить самому. Например, отремонтировать, почистить и настроить карбюратор вполне реально в гаражных условиях. То же самое можно сказать и о чистке форсунок своими руками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает бензин при включении зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не происходит повышения давления в топливной системе после поворота ключа зажигания в замке или в момент активации топливного насоса инжекторного двигателя.

Напоследок хотелось бы отметить, что своевременная замена топливных фильтров, регулярная чистка инжектора или карбюратора, а также езда на топливе хорошего качества являются залогом исправной работы системы питания бензинового или дизельного двигателя.

Также следует помнить, что на инжекторных ДВС крайне нежелательно оставлять минимум горючего в баке, так как отложения и мусор на дне начинают засасываться в бензонасос, в результате чего устройство не только хуже охлаждается, но и происходит интенсивное загрязнение сетки бензонасоса со всеми вытекающими последствиями.

Также езда с полупустым баком зимой приводит к активному образованию конденсата, который накапливается в бензобаке. В результате конденсат (вода) не только оседает на дне и попадает в камеру сгорания, но и вызывает сильную коррозию стенок резервуара. В результате в баке появляется ржавчина, а в случае сквозной коррозии неизбежно возникают активные утечки топлива.

string(10) «error stat»

Ситуация: еще вчера ваш автомобиль нормально ехал, а на утро отказывается заводиться. Казалось бы, надо следовать в автосервис, а как собственно ехать? Прежде чем вызывать эвакуатор, попробуем разобраться с проблемой на месте.

Почему не заводится двигатель (принимаем за точку отсчета следующую ситуацию: аккумулятор в порядке, стартер вращается бодро, бензин в баке есть).

  • Нет питания на катушке свечей зажигания (или не работают свечи): выкрутили свечу, положили на корпус мотора, крутанули стартер – искра есть;
  • Не поступает бензин в карбюратор (рассматриваем именно такой тип мотора, во впрысковой системе все гораздо сложнее).

На пути топлива от бака в карбюратор не так много элементов, их работоспособность легко проверить в гаражных условиях. На автостоянке это сделать не так просто, если только у вас в багажнике «случайно» не завалялся соответствующий набор инструментов.

Последовательность проверки карбюратора

На тестируемой машине воздушный фильтр двигателя находится прямо на карбюраторе. Стало быть, для доступа его надо разобрать.

  • Снимаем крышку фильтра с помощью ключа. Достаем фильтрующий элемент (заодно проверяем его чистоту) и отворачиваем болты крепления кожуха к карбюратору. Снимаем корпус;
  • Заглядываем внутрь карбюратора. В зависимости от температуры двигателя, дроссельная заслонка может быть открыта или закрыта. Во втором случае открываем ее рукой. Затем нажимаем на привод механизма дросселя, и проверяем, появилась ли струя бензина из насоса;
  • Убедившись, что в карбюраторе есть бензин, садимся в машину, нажимаем на «газ», и пробуем запустить мотор. Если не заводится – смотрим дальше;
  • Снимаем верхнюю крышку карбюратора, чтобы стало видно уровень топлива в камере карбюратора. Крышка крепится на 5 винтах. Также следует отсоединить кронштейн тросика газа, и отключить клапан холостого хода;
  • Освободив поплавковую камеру, оцениваем уровень бензина. При нормальной работе системы подачи топлива, уровень должен быть ниже стенок на 23 мм. Оценить уровень можно с помощью хвостика штангенциркуля, предварительно выставив его на глубину 22-23 мм;
  • Надеваем крышку обратно, фиксируем ее парой винтов, и снова запускаем мотор, предварительно утопив до упора педаль газа;
  • Если камера пустая, алгоритм проверки несколько иной. Надеваем крышку, оставив небольшую щель между верхним краем поплавковой камеры и плоскостью крышки. Фиксируем щель плоской стальной линейкой или небольшой отверткой;
  • Заполняем камеру ручной подкачкой или провернув коленвал на несколько оборотов стартером. После заполнения камеры, снова пробуем завестись, предварительно закрепив крышку;
  • Мотор заработал – это признак неисправности игольчатого клапана. Его следует заменить, поскольку восстановить его практически невозможно.

Бензин в масле двигателя

    135 10 139k

Калькулятор перевода литров моторного масла в кг

Перевод моторного масла из литров в килограммы. Онлайн калькулятор

Бензин в масле приводит к снижению вязкости смазочного материала, а также потере его эксплуатационных характеристик. В результате такой проблемы двигатель начинает плохо , снижается его динамика работы и увеличивается расход топлива автомобилем в целом. Причин, по которым появляется бензин в картере, много — частичный выход из строя бензонасоса (на карбюраторных двигателях), потеря герметичности прокладок, снижение компрессии и некоторые другие. Определить точную причину, по которой бензин попадает в масло можно даже в гаражных условиях. Для этого существует несколько проверенных методов.

Что делать, если машина не заводится после заправки

Проблема некачественного топлива на автозаправках в РФ существовала всегда и остается острой и в наше время. Топливо смешивают или разбавляют на базах ГСМ, в баках бензовозов и резервуарах АЗС по разным причинам: по халатности (грязные емкости), с целью заработать на увеличении объема горючего в ущерб качеству, по незнанию (добавка присадок) и т.д.

Независимо от причин нарушения принятых стандартов, некачественное топливо наносит серьезный, а иногда и непоправимый ущерб двигателям авто, которые заправляются на АЗС. Что делать, если вы заправили бак горючего, а машина отказывается заводиться? Как наказать продавца за плохое качество топлива, и как избавиться от плохого бензина?

Как и для чего изменяют качество топлива?

Химический состав горючего можно изменить несколькими способами:

  • добавлением специальных присадок МТБЭ или ММА для повышения октанового числа и стоимости топлива;
  • разбавлением высокооктановых бензинов низкооктановыми сортами;
  • добавками в топливо этанола;
  • загрязнением горючего осадками из плохо отмытых транспортировочных емкостей.

Сознательное добавление химикатов или разбавление горючего обычно имеет целью коммерческую выгоду, а случайные смеси возникают из-за неграмотности или безответственности сотрудников АЗС.

Однако последствия использования бензина плохо качества обычно неприятные, а часто – фатальные: «коптятся» и выходят из строя свечи зажигания, забиваются топливопроводы и топливные фильтры, выходят из строя контрольные датчики, изменяется качество и рабочие характеристики моторного масла, плохо сгорает топливно-воздушная смесь, из-за чего засоряются поршневые цилиндры, увеличивается расход топлива.

В конечном итоге, рабочие узлы двигателя быстро изнашиваются и начинают требовать дорогостоящего ремонта.

Что будет, если заправить некачественное топливо?

Чаще всего авто отказывается заводиться сразу после заправки на АЗС именно из-за плохого горючего. Определить «мгновенный» ущерб от такой заправки сложно – для этого необходима сложная диагностика, но традиционно есть несколько вариантов:

  1. Машина завелась, но неустойчиво работает на холостых оборотах (загрязнения), наблюдается потеря мощности при увеличении расхода, слабая реакция движка на педаль газа и стуки (пониженное октановое число), машина периодически глохнет (вода в горючем).
  2. Машина завелась, но после ночной стоянки с утра не заводится, выхлоп пахнет паленой резиной, свечи залиты или нагорели.
  3. Авто вообще не заводится сразу после заправки, что свидетельствует о попадании в бак и топливную систему авто совершенно грязного горючего, после которого придется промывать всю систему и менять расходники.

Что делать в каждой из трех описанных ситуаций? Если машина все же завелась, то следует полностью выработать плохое топливо, чтобы залить в бак нормальный бензин. Если чек-индикатор будет продолжать гореть, попробуйте скинуть клемму аккумулятора на ночь, а если не поможет – отправляйтесь на диагностику. О последствиях и исправлении двух других, более сложных ситуаций необходимо говорить подробнее – простая замена топлива в баке тут не поможет.

Читать еще:  Что такое двигатель паук на бмв

Машина не заводится после заправки на АЗС

Если авто не заводится после того, как вы залили горючее в бак автомобиля, значит полностью засорена топливная система. Как проверить ее и устранить проблему быстро? Алгоритм действий следующий:

  • Проверяем состояние свечей зажигания. Если они не залиты топливом и нет железистого нагара, их необходимо выкрутить. Зафиксировать на массу и подключить на бронепровод, после чего повернуть ключ в замке зажигания. Если есть искра, значит, свечи целы.
  • Если при выкручивании свечей, гнезда залиты – все в порядке, топливо подается в блок цилиндров. Если свечи не «залиты» — подача топлива отсутствует, и нужно сразу проверить топливный насос манометром (должно быть давление не менее 2 бар) или на слух (должен гудеть при повороте ключа в замке зажигания и пуске стартера).
  • Замеряем компрессию в цилиндрах движка компрессометром (должно быть не менее 10 бар).

Если хотя бы один из перечисленных параметров не соответствует норме, вам необходимо сразу предъявить претензию к руководству АЗС с чеком об оплате, после чего оттранспортировать авто на СТО для проведения диагностики и составления заключения о причинах отказа двигателя. Если виной ему оказалось некачественное горючее, АЗС будет обязана оплатить вам ремонт – промывку бензобака и топливных магистралей, замену свечей и фильтров на баке и бензонасосе, повторную регулировку угла опережения зажигания, либо полный ремонт всей топливной системы.

Запуск двигателя авто после длительного простоя

Если вы залили в бак контрафактный бензин, сумели завести машину и уехать с автозаправочной станции, а с утра или через несколько дней двигатель отказался запускаться, топливную систему также придется реанимировать.

Важный момент! Плохое топливо, которое находится в баке лучше слить сразу, та как при отстое оно становится еще хуже и не хочет воспламеняться. Поэтому если даже свечи залиты горючим и насос работает, но есть серьезное падение мощности или запах пленой резины при выхлопе, не ждите – сливайте бак!

  • Топливо необходимо откачать полностью через сливной люк (при необходимости можно воспользоваться шлангом с резиновой грушей или помпой). Если люка нет, топливо можно откачать топливным насосом, включая/выключая зажигание (при выкрученных свечах), либо бак придется демонтировать, слить и промыть.
  • Из топливопроводов паленое горючее также придется выкачивать бензонасосом, прокручивая двигатель стартером.
  • Затем необходимо будет нагреть впускной коллектор феном или тепловой пушкой, чтобы выпарить оттуда остатки старого бензина.
  • После этого нужно продуть цилиндры (при выкрученных свечах и перекрытой подаче топлива). Для этого следует в несколько этапов крутить стартер. Если после этого в цилиндрах будут видны поршни – все в норме, если стоящий бензин — его нужно откачать грушей или вымакать ветошью.
  • Свечи зажигания, можно попробовать просушить, но, скорее всего,, их придется заменить сразу, так как на них образуется рыжий нагар, и дальнейшая их эксплуатация бесполезна.

После промывки и очистки топливной системы, в бак можно залить качественное топливо, свечи вкрутить в штатные гнезда, отрегулировать разъемы инжекторов и попробовать завести двигатель. Сначала мотор будет чихать и давать черный выхлоп, но после прогрева до рабочей температуры, авто заработает нормально.

В заключении следует отметить, что некачественное или паленое топливо опасно для двигателя любого автомобиля, а устранить последствия его использования будет достаточно сложно, даже если вы отреагируете на проблему быстро. При прочистке и промывке движка и топливной системы следует соблюдать вышеперечисленные правила и правильную последовательность действий.

Лучший же вариант: заправляться только на проверенных АЗС и внимательно следить за поведением авто сразу после заправки – это позволит избежать сложного техобслуживания и ремонта силовой установки.

Что будет если в бензобак машины залить растительное масло?

Заполнить бензобак машины вместо бензина растительным подсолнечным маслом.

Если это автомобиль с дизельным двигателем, то машина почти наверняка будет заводиться (может быть на так шустро, как на дизеле), и нормально ездить.

Если у автомашины бензиновый мотор, то мизерное количество растительного масла, добавленного в бензин, не сильно помешает его работе, но если вбухать больше масла, то мотор будет нестабильно работать, станет дымить, чихать, глохнуть и плохо заводиться,

На одном растительном масле бензиновый двигатель вообще не заведётся.

непонятно зачем и в каком количестве, дизельный двигатель возможно заведётся и даже поедет, в гитлеровской германии танки работали именно на растительном масле. в карбюраторные двигатели мотоциклов и мопедов до 1990(примерно) обязательно нужно было добавлять масло. такчто если автомобиль карбюраторный то от небольшого количества будет только дымить. а если полностью вместо бензина то просто не заведётся и придётся промывать топливную систему.

Тупо все понимают думают о смысле номер один … Не смысл номер самый последний просто заклинивает датчик уровня бензина а при добавлении масла его смазывает смесь и датчик показывает точный уровень бензина в топливном баке.

Ну клинит его от вибрации ну нет идеального датчика уровня ну переливает за край колонка ну просто останавливается машина топлива нет а прибор показывает еще пол бака. Промыть бензобак можно но его снимать надо а это не охото!

Потому лучше смазать все проблемы одним разом от ацетона смазки нет даже наоборот клинит еще больше а вот добавить 100 грамм масла на 30 литров это в общем то нормально разок другой вроде притрется стрелка бензина и показывать будет правдивый уровень.

Но ростительное лучше не добавлять оно пригарает к сковородке и дымит засорение будет и инжектора и катализатора.

Может. Если подключена не правильно, или в ее усилителе произошла неисправность. Магнитола подключается следующим образом: черный провод в разъеме подсоедините на массу. Красный — на контакт 15(1) замка зажигания. Желтый на контакт 30, а попросту сразу на аккумулятор. Это делается для того, чтобы магнитола не разряжала аккумулятор. Желтый провод на контакте 30, позволяет устройству помнить радиостанции и настройки. Часто водители ленятся подключать ее правильно, и соединяют красный и желтый провода вместе на плюс. Магнитола оказывается вечно включена. Она при этом немного греется. Но это никто не замечает, поскольку она в корпусе панели. Отсоедините провод массы от аккумулятора. Возьмите тестр. Установите его на измерение тока в 10 ампер, и соедините последовательно с клеммой массы. Бортовая сеть автомобиля окажется запитанной через прибор, и Вы увидите ток утечки. Закройте двери и поставьте машину на охранную сигнализацию. Ток кратковременно повыситься и тут же упадет. Через 30 секунд, все что работало в сигнализации, войдет в режим охраны, и перестанет потреблять лишнее. Ток должен быть не более 50, ну может быть 80 миллиампер. В частности — 15-30 миллиампер потребляет сигнализация, 20 активная антенна, если она всегда включена. Если он больше, то вынимайте по-одному все предохранители до тех пор, пока ток не исчезнет. Это и будет предохранителем, через который разряжается Ваш аккумулятор. Начните с прикуривателя. Часто магнитолу подключают именно к нему. Если ток пропал, вынимайте магнитолу и подключайте правильно. В противном случае, за неделю она Вам аккумулятор посадит до такого состояния, что Вы не сможете завести автомобиль.

Да они на основе обыкновенного хлора,только еще туда добавляют разные.

Короче говоря ,полная таблица Менделеева

Если их брать в руки без перчаток ,то можно кожу повредить раздрожением

  1. Необходимо поставить автомобиль на домкрат.(Ставим противооткатные упоры.)
  2. Скидываем колесо (Лучше его положить под машину когда сняли, на случай, если домкрат по какой либо причине сорвётся.)
  3. откидываем супорт
  4. достаём колодки — их можно снять руками. Ключ не понадобится
  5. на откинутом супорте есть поршень — его надо вдавить руками или отвёрткой.

Лучше всего конечно снять всю систему и прочистить цилиндры, так же заменить резинки и манжеты.

Более подробно в этом видео:

Железнодорожная дорога состоит из путей, то есть парных рельсов, по которым собственно и двигаются поезда. Даже на вокзалах объявляют прибытие на тот или иной путь. Рельсы сейчас укладываются не по отдельности а в сборе, вместе со шпалами, целым пролетом или решеткой, как говорят железнодорожники — кладут путь. Ну а машина занимающаяся этой операцией называется конечно ПУТЕУКЛАДЧИК.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector