Шумно работает двигатель в форестере

Что случилось с Subaru Forester III на 150 тыс. км пробега

Содержание

• Муки выбора: как Алексей купил автомобиль
• Сильные стороны «Субару Форестер»
• Слабые стороны «Субару Форестер»
• Что приходилось ремонтировать до 150 тыс. км
• Стоит ли покупать «Субару Форестер III»

В водительской среде считается, что Subaru берут только ценители марки. Машина ассоциируется со скоростью и драйвом. Subaru Forester в отличие от своих собратьев больше похож на семейное авто, чем на машину для гонок.

Третье поколение «Форика» самое массовое на вторичке. Автомобиль увидел свет в 2007 году, в 2011-м пережил обновление. Дорестайловые версии продаются в среднем за 705 тыс. рублей, после рестайлинга — за 809 тыс. рублей. Спрос на машину есть. Через avtocod.ru за последние три месяца ее пробили 10 638 раз.

Если вы присматриваете себе кроссовер и еще не определились с моделью, возможно, наш материал поможет вам с выбором. Я обратился к владельцу «Субару Форестер» Алексею Лобастову и выяснил, с какими проблемами можно столкнуться на 150 тыс. км пробега.

Муки выбора: как Алексей купил автомобиль

Алексей купил Forester с новья в 2010 году. Тогда он с семьей перебрался в город и нуждался в хорошем, надежном автомобиле. Алексей долго сомневался, стоит ли приобретать неординарный «Форестер» для семейных целей.

Особенно настораживал капризный оппозитный двигатель и дорогое обслуживание. В итоге Алексей решился и приобрел автомобиль и за 10 лет эксплуатации ни разу не пожалел о покупке.

Сильные стороны «Субару Форестер»

По словам Алексея, в целом автомобиль очень надежный. За десять лет машина ни разу не намекнула на гниль. Хозяин ничего не красил, не менял элементы кузова. Коробка и двигатель работают как часы, несмотря на солидный возраст авто. На «Форестере» Алексей без каких-либо проблем съездил из Ижевска до Астрахани и обратно, а это более трех с половиной тысяч километров.

Мужчина говорит, что по работе ему нередко приходится перевозить крупные предметы, и машина полностью удовлетворяет эти потребности. Салон просторный, багажник вместительный — 450 л при сложенных сиденьях.

На автомобиле Алексея стоит двухлитровый мотор мощностью 150 л. с. Движок бодро тянет машину весом в полторы тонны. Коробка — автомат. Работает без нареканий: не толкается, не пинается, не гудит.

Подвеска у «Субарика» практически неубиваемая. Алексей отмечает, что постоянно ездит по полуразрушенным дорогам, но ни разу не менял амортизаторы.

По сути, первый ремонт, за исключением замены стоек стабилизатора, ждал его только на 140 тысячах километров.

Слабые стороны «Субару Форестер»

Салон у «Форестера» просторный, но качество материалов оставляет желать лучшего. Дешевый пластик и крепкая, но неприятная на ощупь ткань изначально были неидеальны, а за десять лет хорошенько износились. Если сиденья еще и можно прикрыть чехлами, то с панелью ничего не поделаешь.

Шумоизоляция тоже не слишком хороша. Все, что происходит за пределами салона, Алексей слышит отчетливо. Со временем к внешнему шуму добавились еще и скрипы в салоне.

Ход у «Форестера» слишком жесткий, при езде ощущаются даже маленькие неровности. Владелец считает, что это плата за прочную подвеску.

Что касается технической части, то она, по словам Алексея, действительно на высоте, но за ней нужно тщательно следить. Особенно нужно смотреть за двигателем, который любит поедать масло.

Что приходилось ремонтировать до 150 тыс. км

До 100 тыс. км Алексей не менял практически ничего. Единственное, от чего пришлось избавиться, от гула в заднем мосте.

Когда автомобиль прошел сотню, его владелец хотел заменить цепь ГРМ со всеми вытекающими. Нельзя сказать, что в этом была острая необходимость: никаких звуков из-под капота не доносилось. Просто Алексей решил не дожидаться неприятностей и принял превентивные меры. Однако в сервисе сказали, что цепь можно не трогать еще столько же, поэтому заменили только натяжители привода. Это обошлось Алексею в десять тысяч рублей.

На 140 тысячах водитель поменял шаровые вместе с задними рычагами (кстати, отдельно они не продаются). Менять пришлось с обеих сторон, и это влетело в копеечку. Каждый рычаг стоил 17 тыс. рублей, за оба мужчина отдал 34 тысячи.

Также в один прекрасный момент из строя вышел прикуриватель, но Алексей его не трогал, так как не пользуется им. К АКПП, к которой есть нарекания у владельцев «Форестера», у Алексея претензий нет.

Стоит ли покупать «Субару Форестер III»

Алексей Лобастов вполне доволен своим автомобилем. Деньги, которые он вложил в машину за 150 тыс. км, он не считает большими. Так что рассматривать кроссовер для повседневной семейной езды можно, но придется пожертвовать комфортом и тщательно следить за техническим состоянием авто.

Перед покупкой «Субару Форестер» рекомендую тщательно проверить не только техническую часть, но и историю эксплуатации. Например, этот красавец продается после двух ДТП.

Эти ДТП отобразились в сводном отчете avtocod.ru:

Первая авария произошла в 2015 году, вторая — в 2018-м.

В 2012 году страховая компания производила расчет ремонтных работ по машине. Менялся передний бампер, переднее крыло слева, левое колесо и другие детали.

Получается, машина была еще в одном ДТП, которое официально не зарегистрировано в ГИБДД. То есть автомобиль бит почти вкруг, плюс числится в залоге. Такой «Субару Форестер» однозначно не стоит брать.

Автор: Владислав Мымрин

А с какими проблемами столкнулись вы на 150 тыс. км при эксплуатации вашего автомобиля? Расскажите в комментариях.

Субару форестер 3 поколения FB 20 стук при запуске двигателя на холодную

Показать панель управления

• Опубликовано: 30 янв 2020
• Подскажите пожалуйста что это за стук на первых секундах?

Комментарии • 41

Ваз не ссы доедем , субару . еще походит но недолго

* супер и привет от тренера по футболу. *

Такой же звук,появился после ремонта была течь масла,поменяли полностью рем комплект,на счёт звука сказали что от масленного насоса,пересмотрел много видео по этой теме ни в одном про маслонасоса версии не было.

Это шум цепи, проходит после того как масло прокачается в натяжителях появится гидроподпор.

Я мотор поменял из такого звука. Он усиливался на протяжении 5 месяцев. Потом заклинило двигатель. Упал бошмак натяжителя и получился фарш. Парни проверяйте затяжку башмаков тридометрическим ключём.

Это муфта стучит avcs

Это 4 цилиндр ребята

У меня тоже такой же звук при запуске на секунду ez30 что это может быть подскажите пожалуйста

У меня FB25 год 2011 Форестер.Такой же звук при запуске после простоя.По гарантии меняли распредвалы но какое-то время спустя опять это началось.Не начто не влияет кроме паники когда слышишь этот стук

@денчик бзр Спасибо. Уже понял что не причем.

@Виктор Кузьмин маслом не решишь, не причем. (форь 4)

@Виктор Кузьмин пробег 164330

@Виктор Кузьмин Я лью 0w30

Машину покупал не новую. Пробег 100000. Масло какое лили не знаю. Залил идемитсу зепро SN 5/30. Сейчас планирую поменять масло на 0/20 может проблема решится.

Тоже вылез звук ((( никто не знает как решить проблему

Пока езжу так. Ни на что пока не влияет. Если что-то буду менять, отпишусь.

Всем привет ,у меня идет тоже такой звук на форестере 11 года Fb20 SH , такая хрень стала когда распередвалы два раза разбирали. Есть на холодную именно четкий звук рыканья с правой стороны ,прогреется все хорошо ,а когда газу даёшь хороший рык слышно даже на ходу ,мне сказали распредволы это . До этого вилезали ошибки по распредвалу потом перестали а недавно опять вылезли. Пробек 175.000

@Vladimir Smolin 100т.р пробег 77.000

@Охота и рыбалка 29 регион с каким пробегом заказал? И какая стоимость?

@Vladimir Smolin у меня распредвалам пипец ,движок заказал .

У меня тоже ошибку выдаёт, только на бедную смесь. Почистил МАФ и ошибки не было 4 месяца.

Если на полностью прогретом моторе без нагрузки на паркинге дать 2.5-3 тыс.об и есть стук, то это вкладыши. Если нет, то муфты.

@сергей пупкин как вариант, натяжитель ремня грм, при условии что у вас привод грм ременный

скажите а если на холостом при прогретом хорошо стучок а при 2000-3000 тишина

через 6 месяцев простоя звук прям бомбит и проходит через 2 секунды — натяжители

О! У меня также, при запуске на холодную

У меня то же самое. Гррход при холодном запуске. Особенно при отрицательных температурах. 98 тыщ.

@Виктор Кузьмин пока нет, пробег 99400

Что нибудь делали для исправления этого стука? Пробег большой?

Subaru. Миф или реальность? Часть 1. Могучее сердце

• Прочитано: 27209
• Дата: 12-01-2012, 00:26
• Печатать

«Subaru рулит, остальное – отстой». Так, по крайней мере, утверждает немало владельцев автомобилей Fuji Heavy Industries. Это дает право и нам пройтись по основам репутации знаменитой марки. Поэтому всем, кто не хочет читать критические замечания в адрес Subaru, рекомендуется перейти к следующей статье.

«Моторы Subaru – это шедевр»
Вполне возможно, если вспомнить происхождение самого понятия «шедевр» – образцовое изделие. Но образцы могут быть различными – высокого качества и ненадежности, практичности и глупости. Увы, субаровские моторы вписываются в самые разные категории.

«Субаровский оппозит очень компактен»
Если присмотреться внимательнее, окажется, что субаровский двигатель не «компактный», а просто относительно плоский и симметричный – он равномерно «размазан» по моторному отсеку. По закону сохранения вещества 4-цилиндровый ДВС определенного рабочего объема не может быть меньше определенных габаритов. Мотор-плита в самом деле короткая (полублоки по два цилиндра, стоящих с некоторым уступом) и плоская (толщина обычного двигателя с коллекторами плюс поддон), но зато очень широкая (вместо картера с поддоном у рядного, здесь еще один полублок и головка). Так что, если положить рядом два однообъемника, рядный и оппозитный – еще неизвестно, какой из них окажется «компактнее».

«Моторы Subaru используются в авиации»
И как это свидетельствует об исключительных качествах субаровских движков? В легкомоторной авиации весьма распространены также двигатели BMW и VW, но почему-то поклонники германских машин не используют этот аргумент в спорах о достоинствах своих железных коней. «Авиационые» плюсы субару состоят в компоновке, неплохой весовой отдаче и. цене б/у агрегата. Когда на качественный специализированный мотор не хватает денег, то сгодится что угодно. Но достаточно поставить рядом какой-нибудь Lycoming, без громоздкого жидкостного охлаждения, без обязательного для автомобильного движка редуктора, способный выдавать близкую к максималу мощность в течение несравнимо более длительного времени, с гораздо большим межремонтым ресурсом и при этом конструктивно простой. Тогда становится понятно, что гордиться применимостью автомобильных движков в авиации особого смысла нет – каждый должен заниматься своим делом.

«Оппозит абсолютно уравновешен»
Полностью уравновешены только моторы компоновки R6, B6, R8, V12. Оппозитная четверка B4 в этот список, увы, не попадает. Некоторое преимущество по вибронагруженности B4 имеет, но радикальной разницы с обычной рядной четверкой здесь нет – у одной присутствуют неуравновешенные силы инерции второго порядка, но отсутствует свободный момент от них, у другой есть момент, но сами силы уравновешены.

«Идеальная развесовка по осям»
На самом деле речь в рекламе идет всего лишь о симметрии относительно продольной оси. А если говорить о передних и задних колесах, то сам по себе оппозитный двигатель и продольно установленная коробка никакой симметричной развесовки не создают (и уж во всяком случае, такая развесовка не «симметричнее», чем при классической заднеприводной компоновке), просто на задние колеса приходится немного большая доля нагрузки. Но вылезают и свои недостатки. Продольно установленный двигатель на автомобиле с исходно-передним приводом обязан целиком находится в переднем свесе. Именно поэтому «нос» Subaru порой не уступает Audi с аналогичной компоновкой (но при этом имеющей традиционный рядный мотор).

Плюс к тому излишне усложняется конструкция коробки передач – схема потоков мощности с «матрешкой» из трех концентрических валов и ее железное воплощение представляют собой любопытное зрелище. А то, что гипоидная передача находbтся в общем картере с КПП, заставляет купать синхронизаторы в трансмисссионном масле класса GL-5.

Можно было бы поверить в сверхнадежность механических коробок Subaru, не пользуйся у нас устойчивым спросом эти «контрактные» и просто б/у агрегаты. Не каждый экземпляр переживает без ремонта два комплекта сцепления. и это при нормальных двигателях. Как известно, «капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на куски» – нетрудно догадаться, насколько меньше служит практически неусиленная трансмиссия, получая от турбомотора пинок в 350 Нм против 200, 280 сил против 100-150.

Это обычный субаровский рекламный рефрен, служащий единственным оправданием столь нетрадиционной ориентации. Да, на раллийной или гоночной трассе это был бы явный плюс. Но как помогает низкий центр тяжести при ежедневной езде по забитому пробками городу? При тряске по выбоинам, люкам и лежачим полицейским? При ковылянии по разбитой дачной грунтовке? Нужен ли весь этот оппозитный огород гражданского автомобиля?

Для скоростных упражнений значительно бОльшую роль играют дорожное покрытие, состояние шин и общая исправность подвески. К сожалению похвастаться качеством покрытия и предсказуемостью его состояния у нас трудно по объективным причинам. А два других фактора полностью зависят от владельца. И тут происходят странные вещи – если обладатель новой Subaru из салона еще старается поддерживать ее исправное состояние в комплексе, то хозяин какого-нибудь праворульного аппарата часто начинает экономить – и на резине («а-а, полный привод – значит шипы и зимняя резина не нужны, хватит б/у японской»), и на подвеске («это ж Subaru, у нее ходовка всегда супер и без ремонтов»).

Ну и главное. Если знаменитый «низкий центр тяжести» Subaru придает смещение 100-150 кг силового агрегата вниз аж на 10 сантиметров (при общей массе в полторы тонны), то у любого аналогичного авто с традиционным двигателем и клиренсом меньше всего на 1 сантиметр, центр тяжести будет расположен еще ниже! А, как известно, Subaru в своих классах отличаются именно ощутимо большим клиренсом. Поэтому все рассуждения про центр тяжести – не более чем рекламный трюк FHI, рассчитанный на малограмотных покупателей.

Пройдемся теперь по слабым местам субаровских моторов.

Геометрия цилиндров подвержена любопытной особенности, когда сетка хона в порядке, а цилиндр уже превращается в эллипс. Впрочем, алюминиевые блоки цилиндров с чугунными гильзами, имеющие разные коэффициенты расширения, да еще при открытой рубашке охлаждения никогда не были идеальным решением.

Расход масла подкашивает двигатели независимо от возраста – в одной очереди к доктору стоят пожилые авто из первой волны иномарок и еще пахнущие свежим пластиком выходцы из автосалонов. Здесь способствует угару само горизонтальное положение цилиндров, при случае турбина не отказывается от своей доли закуски, ну и, разумеется, стандартная болезнь залегания колец (а для новых EJ205 это даже не болезнь, а некая составляющая техобслуживания). И попробуйте однозначно замерить на отдельно взятой незнакомой Subaru уровень моторного масла. Получилось? А что с обратной стороны щупа? А если авто откатить на три метра в сторону? Да, это – Subaru!

Ну а что не сгорело, то убежало: течи сальников и «потение» крышек – родовая особенность оппозитных движков.
Датчик массового расхода воздуха покрывается грязью или выходит из строя на автомобилях любых производителей. Увы, старые добрые MAP-сенсоры остались в прошлом.

Унификация. Непонятно, зачем фирме, имевшей всего четыре основные массовые модели, плодить такое количество версий, едва ли не ежегодно их обновляя. Например, кто сколько вспомнит движков, устанавливавшихся на Impreza? Три-четыре-пять? На самом деле их было уже девять, в сорока с лишним модификациях. «А ну-ка почини».

Ремень ГРМ расположен на оппозите удобно, однако «близок локоть, да не укусишь» – многовато шкивов и роликов он обегает. Если вариант SOHC при минимуме навесного оборудования проблем не представляет, то промахнуться на зуб-другой при установке ремня на движке DOHC вполне реально, тем более на свежем моторе с AVCS (системой изменения фаз). Все бы ничего, но клапана. При обрыве ремня ГРМ они встречаются с поршнем (или друг с другом) и гнутся практически на всех моторах.

Шейки коленвала. Нетрудно догадаться, что 4-цилиндровый оппозит органически предполагал три опоры коленвала, но то было во времена прошлые. Дабы повысить жесткость и немного снизить нагрузки, субаровцы увеличили количество опор до пяти, но, как и в старой притче про десять шапок из одной шкурки, чудес не случилось. Шейки здесь все равно узкие, поэтому удельная нагрузка и износ больше, чем на рядных четверках, да и чрезмерно затруднился ремонт – на каком угодно оборудовании их теперь не перешлифуешь.

Гидрокомпенсаторы ранее (примерно до середины 90-х) пользовались у Subaru большим почетом, однако потом здравый смысл возобладал. Так что удовольствие прокачивать в миске с керосином полтора десятка «грибочков» доступно теперь не всем.

Вентиляция картера. Сложно припомнить двигатели, где ее засорение столь же «быстро и эффективно» приводило на сервис. Если обычный мотор хотя бы попытается пыхтеть, плеваться маслом в воздушный фильтр, выбивать щуп – то субаровский оппозит с мрачным самурайским упорством сразу же приступит к выдавливанию сальников.

Сборка распотрошенного оппозита представляет собой эпическую картину. Правильно зажать коленвал между полублоками – это вам не крышечки коленвала притянуть. Ну а совместить отверстие в поршне, отверстие в шатуне и специальную дырку в блоке, засадить туда поршневой палец и «отполировать» все стопорным кольцом – это же песня (для шестицилиндрового оппозита EZ30 – поэма)! Ладно, будь это гоночный монстр в триста-пятьсот сил – ему подобные изощрения можно простить. Но когда тех же трудов требует стосильная жужжалка какой-нибудь «овощной» импрезы – вменяемость японских инженеров оказывается под большим вопросом.

Можно и не напоминать про то, что для мало-мальски серьезной работы по механике движок надо снимать с автомобиля (а мотор DOHC – в обязательном порядке). Аргумент о легкости съема субаровского двигателя по сравнению с каким бы то ни было рядником справедлив – но вот только в большинстве случаев этот рядник вообще не пришлось бы демонтировать.

Радиаторы массово текут у любых азиатских автопроизводителей. Есть ощущение, что пластиковые бачки радиаторов для японских и корейских машин гонят одни и те же бракоделы, с одними и теми же нарушениями техпроцесса или конструкции. Но. Если у Toyota вероятность выхода из строя радиаторов различна (например, с моторами серии S, к сожалению, это происходит чаще, чем с серией A на одних и тех же моделях), то вся немногочисленная гамма автомобилей Subaru орошает землю антифризом равномерно.

Вот за что нельзя не похвалить классические субаровские двигатели SOHC – так это за доступность впускного тракта и топливной системы. А топливный фильтр? Не тойотовский, с вечно закисшими гайками и спрятанный глубоко в недрах моторного отсека, а легкодоступный, на шлангах и хомутиках.

«Двигатель – миллионник»
Фантастический ресурс субаровских моторов не более чем красивая легенда. К тому же они бывают весьма и весьма разными.

«Нормальные»
Двигатели малых объемов (EJ15#, EJ16#, EJ18#) не «миллионники», хотя вполне работоспособны и надежны – приличные моторы для автомобилей C-класса. С точки зрения производителя, унификация с большими братьями понятна, вот только. Ну, зачем нормальному человеку скромный мотор столь дикой компоновки? Даже к полутора литрам прилагаются две головки блока и «особенности» обслуживания оппозитов.

«Оптимальные»
Лучшие субаровские двигатели – это двухлитровые SOHC (EJ20E, EJ20J, EJ201, EJ202..). Здесь некоторая проблемность хотя бы компенсируется отдачей, а ресурс и мощность находятся в разумном балансе – по надежности они не уступают рядным тойотовским четверкам того же объема. Рассчитаны под 92-й бензин, аппетит имеют умеренный, и хотя доставят немало «приятных» минут при ремонте, в обслуживании весьма просты. На отрезке 200-250 тысяч пробега требуют стандартной переборки с заменой колец (без расточки), после чего получают на какое-то время «вторую жизнь».

«Средние»
Двухлитровые атмосферные двигатели DOHC EJ20D, EJ204. – фактически последние моторы, имеющие реальный запас прочности, но четыре распредвала на четыре цилиндра – это уже перебор. Дело с обслуживанием становится непростым: поменять свечи – уже проблема, при установке ремня ГРМ – вероятность ошибки больше в несколько раз, все работы по механической части – только после съема двигателя, бензин – 95-й.

«Хлам»
В первую очередь – это турбомоторы. Хотя почему же хлам? Задачу свою они выполняют – выложиться с максимальным напряжением и. «исчерпаться». Если эксплуатация типа «починил – погонял – в ремонт» выбирается осознанно, то вопросов нет. Но для «гражданской», а тем более повседневной машины они не годятся, поэтому наивны надежды получить одновременно и мощный, и живучий мотор. Про отменный бензиновый аппетит говорить излишне – все многочисленные лошадки хотят покушать.

EJ20G, EJ205 – базовые турбодвижки с ресурсом в 100-150 тысяч. Вот только «оживление переборкой», подобное хотя бы атмосферным субаровским моторам, не всегда получается. Обычно турбы заканчивают свои дни списанием – после обрыва шатуна, разрушения поршней, аварийного износа.

EJ20K, EJ206, EJ207, EJ208 – турбомонстры. и нежильцы, для которых 100 тысяч будут великолепным результатом. Часто эти автомобили убиваются уже первым владельцем – разумеется, что японский отморозок платил за свою бешеную табуретку двадцать-тридцать тысяч не для того, чтобы она пылилась в гараже, ожидая своего покупателя за границей.

Во вторую очередь непременно вспоминается двигатель DOHC EJ25, самый проблемный субаровский атмосферник – за счет неизбежных перегревов. В запасе к этому двигателю хорошо бы иметь коробку прокладок, стеллаж головок и плоскошлифовальный станок для регулярной правки покоробившихся плоскостей. После того, как обнаружилось, что подобный мотор нельзя больше активно выпускать на внешний рынок (засудят), появился и дефорсированный SOHC EJ252. Но в любом случае субаровские 2.5 традиционно получаются существенно капризнее своих 2-литровых коллег.

Итог? Если бы моторы Subaru и в самом деле были так великолепны, как порой говорят, то у них отсутствовали бы характерные для других проблемы и не возникали специфические, но увы. Да, субары обычно комплектуются более мощными двигателями, чем другие японские автомобили того же класса – это составляет единственное реальное преимущество машин с оппозитами. В остальном они не только не превосходят, но и зачастую уступают по надежности и живучести другим японским маркам.

Как исправить обогрев печки на Субару Форестер

Каждому автомобилисту очень хочется иметь верного и надёжного «железного друга», такого, чтобы все вокруг завидовали его силе, резвости, выносливости и всем остальным техническим характеристикам. Если вы стали обладателем Субару Форестер 2, вы уже исполнили свою мечту. Настоящий «японец» достоин полнейшего восхищения. Это не просто яркая машина, но и удивительно умная. К сожалению, она тоже может преподнести «неожиданный» сюрприз, который загонит вас в тупик. Не отчаивайтесь, при желании всегда можно найти выход, если предварительно вооружиться полезной информацией. Мы готовы участвовать в процессе роста вашего мастерства, готовы направлять ваши действия в правильное русло в ходе проведения ремонтных работ.

Если вам пришлось столкнуться с тем, что внутри салона вашего Субару стало холодно и никакие ваши действия не позволяют изменить ситуацию к лучшему, тогда следует разобраться в причинах плохой работы отопителя. Выяснив причину, будет проще найти решение, как её устранить.

1. Почему плохо работает печка
2. Устранение проблем
3. Замена моторчика отопителя

Почему плохо работает печка

Субару Форестер SF5, как и другие модификации этого автомобиля, напичканы электроникой. В том числе печка и кондиционер также подчинены электронному управлению. Достаточно нажать на нужные кнопки и просмотреть, что отображается на дисплее. Именно там можно ознакомиться с такими показателями, как температура на улице и в салоне авто, направление подачи тёплого воздушного потока и некоторыми другими. Однако не всегда электроника будет спасительной для вас. Иногда именно она способна провоцировать некачественную работу системы отопления и охлаждения. По этой причине полезно разобраться, какие действия могут самостоятельно предпринять владельцы, а какие лучше перепоручить мастерам со станции технического обслуживания.

Устранение проблем

Владельцам Субару Форестер SF5 в отдельных случаях приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда они пытаются изменить направление подачи воздуха, но все действия оказываются безуспешными. По этой причине вы замечаете, что в салон дует холодный воздух. Даже если он и будет тёплым, то он будет обдувать лобовое стекло, а также боковые стёкла, а непосредственно в салон тепло будет поступать по остаточному принципу, поэтому водитель и пассажиры начинают испытывать дискомфорт.

Случиться такая неприятность может по разным причинам. Вполне возможно, что в качестве причины выступает сбой электроники или механическое повреждение некоторых устройств, в частности заслонок. Проверить это несложно, поверните ключ зажигания, далее нажмите кнопку Mode, больше не нажимайте никакие другие клавиши, а просто очень внимательно прислушайтесь. Вам важно услышать, как срабатывают заслонки, присутствует ли характерный щелчок. Именно он будет указывать, что электродвигатель, отвечающий за функционирование заслонок, запускается. Если же вместо щелчка вы заметили непонятное «жужжание», знайте, что вам необходимо искать механическое повреждение или какое-то неожиданное препятствие. Иногда заслонки прекращают двигаться, вслед за этим вы обнаруживаете, что не работает печка, если на пути движения заслонок появился посторонний предмет. Даже мельчайший осколок стекла может стать препятствием нормального обогрева. Стёклышко может попадать, если в результате аварийной ситуации разбиваются окна.

Часто в качестве провокатора плохого обогрева салона выступает радиатор отопителя на вашем Субару Форестере S10. Печку невозможно будет нормально запустить, если радиатор печки будет загрязнён. Иногда владельцы даже не догадываются, в каком состоянии может пребывать радиатор. На его поверхности можно обнаружить толстенный слой мусора, пуха, останки мёртвых насекомых. Конечно, такой слой мусора препятствует нормальной работе радиатора. Из этого следует, что вам полезно почистить радиатор. Сделать это несложно, если вооружиться краскопультом и некоторыми химическими средствами. Краскопульт просто направьте на загрязнённое устройство и обеспечьте подачу воздуха под сильнейшим давлением. Всё ненужное не удержится и мгновенно отвалится, в завершение промойте внутреннее пространство и внешнюю поверхность химическими средствами.

К сожалению, вы должны себя настроить на то, что добраться до радиатора не так-то просто, вам придётся аккуратно «раскурочить» часть машины, а точнее, снять торпеду. Кстати, те, кто уже сталкивался с такой задачей, убеждают, что ничего сложного в этом нет. Нужно только открутить все болты, а затем аккуратно потянуть торпеду. Она поддастся, если фиксирующие элементы сняты. Если же она крепко «сидит» на месте, ищите те болты, которые её ещё пока что держат. Как только торпеда будет снята, замена радиатора вами будет осуществлена легко. Назад возвращайте либо новое устройство, либо то, что подверглось тщательной очистке. Не забудьте прочистить правый воздуховод, который тоже иногда забивается. Направьте на него тоже воздух и при помощи краскопульта прочистите этот элемент. Вы наглядно сможете убедиться, что выдуваемый воздух может выносить с собой неожиданный мусор.

Иногда спровоцировать плохую работу печку, в результате которой воздушный поток будет поступать в салон недостаточно тёплым, может также салонный фильтр, если он тоже подвергся загрязнению. В этом случае мы рекомендуем вам приобрести новый и провести его замену.

Может обнаружиться то, что вентилятор отопителя работает только на четвёртой скорости. Если вы тоже заметили эту «странность», знайте, что на вашей Субару Форестер SH накрылся термостат. По этой причине охлаждающая жидкость активно «путешествует» только по большому кругу, а малый остаётся незадействованным. Из-за этого жидкость просто не может нагреваться, а, соответственно, печка не может дуть тёплый воздух.

Замена моторчика отопителя

Иногда со строя выходит моторчик печки, без которого отопитель, безусловно, функционировать не может. В этом случае вам придётся приобрести новое устройство, изучить рекомендации, как снять моторчик, а уже после этого приступить к практическим действиям.

Чтобы процесс демонтажа изношенного моторчика был проведён успешно, вам следует подготовить инструмент:

• крестообразную и прямую отвёртку;
• ключ на 10;
• кусачки;
• нож;
• фонарик или другой осветительный прибор.

Это второй описываемый нами случай, при котором вам потребуется снимать торпеду. Мы уже говорили вам о том, что торпеда будет сниматься легко, если вы открутите все болты. После снятия торпеды вы обнаружите короб обдува, его тоже нужно снять. Вот здесь придётся повозиться, поскольку нужно будет открутить все фиксирующие его болты, а их достаточно много, некоторые находятся в таких местах, что сразу заметить их будет сложно. Вооружитесь фонарём и ищите.

После того как вы извлечёте короб, разберите его, выньте крыльчатку. Далее, вы уже будете видеть сам моторчик. Направьте на него поток горячего воздуха при помощи фена, а затем извлеките устройство. Установка нового моторчика осуществляется точно так же, только действия следуют в обратном порядке.

Итак, если вы стали наблюдать, что печка на вашем авто Субару плохо греет, если она гонит справа только холодный воздух, не спешите посещать станцию технического обслуживания, поверьте в собственные силы, изучите рекомендации опытных мастеров и после этого начинайте действовать. В большинстве случаев владелец авто может самостоятельно восстанавливать работу системы отопления. К мастерам следует обращаться только в самых исключительных случаях, когда нет необходимого инструментария или действия нуждаются в особых технических знаниях, освоить которые одним прочтением информации невозможно.