0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Nissan primera p12 схема управления двигателем

Автолитература, Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей

  • Регистрация
  • Войти
  • Автолитература
  • Авто журналы
  • Диагностика автомобилей
  • Каталоги автозапчастей
  • GPS навигация

  • Audi
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • BMW
  • Buick
  • Citroen
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Daewoo
  • Daihatsu
  • Dodge
  • Fiat
  • Ford
  • Geely
  • Great Wall
  • Hino
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jaguar
  • Jeep
  • Kia
  • Lamborghini
  • Lancia
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Lincoln
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Pontiac
  • Porsche
  • Renault
  • Rover
  • Saab
  • Seat
  • Skoda
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • ВАЗ
  • ЗИЛ
  • ЗАЗ
  • Москвич
  • УАЗ
  • ИЖ
  • ГАЗ
  • DAF
  • Iveco
  • MAN
  • Scania
  • Маз
  • КамАЗ

NISSAN PRIMERA P12 с 2002 Руководство по ремонту и эксплуатации

Иллюстрированное Руководство по ремонту Nissan Primera модели P12, а также пособие по эксплуатации и техобслуживанию, устройство Nissan Primera (P12). Выпуск этих машин осуществляется с 2002 года. На автомобилях установлены двигатели работающие на бензине рабочим объемом 1,6, 1,8, 2,0 л. и дизели объемом 1,9, 2,2 л. Электросхемы Ниссан Примьера

Собрана информация по бензиновым двигателям:
1,6 л. / 80 кВт (109 л.с.) — QG16DE
1,8 л. / 85 кВт (116 л.с.) — QG18DE
2,0 л. / 103 кВт (140 л.с.) — QR20DE
а также двигателям дизельным:
1,9 л. / 88 кВт (120 л.с.) — F9Q
2,2 л. / 93 кВт (126 л.с.) — YD22DDTi

Представленная брошюра станет Вам добрым попутчиком и верным помощником как в дороге, так и в гараже. Ее наличие в салоне лишь добавит ощущения уверенности и комфорта в пути, ведь покупая такое пособие по ремонту Ниссан Примьера, Вы автоматически страхуете себя от различных технических неприятностей, которые могут случиться на дороге.

Каждый автомобилист знает, что большинство центров ТО, обслуживающих разные марки автомобилей, — в конкретном случае Ниссан — оборудованы вокруг или находятся внутри немаленьких населенных пунктов и случай попасть в такой в момент острой необходимости где-то на участке загородного шоссе вряд ли предоставится. Выполняя ремонт самостоятельно с таким мануалом-помощником Вы сможете реально сократить не нужные издержки потери времени и излишнего расхода сил.

К сожалению, возникают такие ситуации, когда эвакуация машины на ближайшую станцию ТО представляется единственным выходом и кто в такой момент сможет уверенно сказать, что работники этой станции в достаточной степени квалифицированы и регулярно сталкиваются с моделью Ниссан Примера Р12, в необходимой мере разбираются в нюансах всех Ниссанов, смогут осуществить все операции без сторонней подсказки и при этом не нанести машине вреда и/или там вдруг оказываются ремонтные справочники как раз на эту модель? Согласитесь, подобное развитие событий маловероятно.
Инструкция по эксплуатации Nissan Primera, сведения, необходимые для грамотного проведения регулярных самостоятельных процедур техосмотра, подробные схемы электрических соединений (электросхемы) машины включены в отдельные разделы автоиздания.

Настоящее справочно-информационное пособие рекомендовано к использованию тем кто уже приобрел Ниссан Примера или предполагает стать ее владельцам, а также автомеханикам, сотрудникам СТО, ремонтных мастерских, автосервисов и другим ремонтникам-профессионалам.

Nissan Primera III (P12) – занавес

Ниссан Примера третьего и последнего поколения (кодовое обозначение Р12) был представлен в 2001 году, а производство среднеразмерного автомобиля началось в июне 2002 года. Сборка модели осуществлялась в Японии и Великобритании (для Российского и Европейского рынков). Primera предлагалась в кузове четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Примера подверглась рестайлингу, который затронул интерьер и ряд технических решений. В 2007 году автомобиль был снят с производства.

Двигатели

Моторная гамма включала в себя четыре бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Так же устанавливался и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочим объемом 2,2 л (YD22ET) мощностью 126 л.с. В 2003 году на смену дизелю пришли два других с системой Common Rail: 1,9л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с. В 2006 году с вступлением в Европе новых экологических норм Евро-4 дизели сняли с производства, так они соответствовали нормам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала бы от производителя больших денежных затрат.

Бензиновые моторы до 150-200 тыс. км проблем не доставляют, но после нередко появляется «масложор», и вытягивается цепь ГРМ. За замену цепи придеться отдать около 10-12 тыс. рублей. Повышенный расход масла вызван потерей эластичности маслосъемных колпачков и залеганием маслосъемных колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тыс. рублей, а их замена в 20-25 тыс. рублей.

2-х литровые моторы после длительной стоянки в лютые зимние морозы часто запускаются с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, раскручивающиеся винты заслонок впускных коллекторов и прокладка головки блока цилиндров.

При пробеге более 150-200 тыс. км так же встречаются случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тыс. рублей), топливного насоса (1-5 тыс. рублей за аналог и 7-10 тыс. рублей за оригинал).

Перебои в работе двигателя нередко вызваны выходом из строя датчика положения распредвала или коленвала. За новый оригинальный датчик попросят около 1-2 тыс. рублей, за аналог – около 700-900 рублей. Виновником перебоев становится и MAF-датчик (ДМРВ). Стоимость оригинального датчика около 4-6 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Неисправность данных датчиков непосредственно отражается на работе автоматической трансмиссии — «автомата» и вариатора.

Читать еще:  Что происходит при холодном запуске двигателя

На дизельных моторах 2,2 DCi встречались случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.

Трансмиссия

Ниссан Примера комплектовался тремя типами коробок: «механика», вариатор и «автомат». 5-ти ступенчатая МКПП устанавливалась на автомобили с двигателем 1,6 л, а 6-ти ступенчатая МКПП — на остальные модификации. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-х литровым двигателем, а так же на «японские» Primera с бензиновым 2,5 л. 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач могла устанавливаться на все остальные модификации Nissan Primera.

5 МКПП, работающая в паре с двигателем 1,6 л, часто выходила из строя при пробеге более 80-120 тыс. км. Отдельные коробки доезжали до 150-180 тыс. км. Причина — конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора. В итоге, в процессе эксплуатации появлялся гул, передачи начинали включаться с трудом, затем просто вылетали, а чуть позже в корпусе коробки появлялась пробоина. Виновник – подшипник вторичного вала, который разрушался от нагрузок, вторичный вал смещался и разбивал корпус коробки. Стоимость новой коробки около 80-100 тыс. рублей, а полной переборки – около 30-50 тыс. рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось пробоем корпуса. 6-ти ступенчатая МКПП в отличие от младшего собрата практически вечная. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают устанавливать аналог 6 МКПП. Данная коробка неплохо уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б/у агрегата – около 40-50 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и к тому же «навсегда» избавляет от неприятностей.

Проблемы с бесступенчатым вариатором CVT и уход коробки в аварийный режим зачастую вызваны выходом из строя степ-мотора (отвечает за «переключения передач», 4-5 тыс. рублей) или одного из 2-х датчиков скорости вариатора (по 2-3 тыс. рублей). Сбои могут вызывать и неправильные показания с датчиков положения коленвала, распредвала или MAF-датчика. Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется превентивно менять датчики через каждые 100-120 тыс. км, срок службы которых на практике около 130-150 тыс. км.

При пробеге более 150-200 тыс. км встречаются случаи обрыва ремня вариатора. Причина — повреждение или подклинивание раздвижных частей конуса, в результате забития гидравлики (масляных канальцев управления работой коробки) продуктами износа. О приближении серьезной проблемы свидетельствуют рывки или вибрации при наборе скорости или во время движения на определенных режимах. После замены ремня вариатор скорей всего уже не будет работать правильно и вскоре вновь может выйти из строя. Процесс забития каналов управления продуктами износа практически необратим, а промыть забившиеся канальцы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б/у с гарантией) – около 20-40 тыс. рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок службы CVT составит не менее 250-300 тыс. км.

4-х ступенчатый «автомат» на порядок надежней бесступенчатой трансмиссии. Особенность работы коробки – толчки во время разгона при переключении с 1-ой на 2-ую, пока АКПП не прогрета. Проблемы с коробкой возникают при больших пробегах, более 250-350 тыс. км, из-за износа фрикционов. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длинной паузы при попытке начать движение в режиме «R» — задний ход. Стоимость ремкомплекта около 10-15 тыс. рублей, а затрат на ремонт – около 40-50 тыс. рублей.

Ходовая

Первыми в подвеске при пробеге более 80-120 тыс. км сдаются втулки (200-300 рублей за пару) и стойки (500-1000 рублей за шт.) переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Амортизаторы (3-4 тыс. рублей) служат более 100-150 тыс. км. Столько же ходят и рычаги передней подвески – изнашиваются нижние шаровые опоры и сайлент-блоки. Стоимость нижнего оригинального рычага около 8-14 тыс. рублей, аналога – около 2-6 тыс. рублей. Дешевле перепрессовать изношенный элемент: стоимость шаровой опоры около 500-1000 рублей, сайлент-блока – около 600-700 рублей. Ресурс узла после замены около 50-70 тыс. км.

Ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинальной ступицы – около 5-9 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей.

Рулевые тяги и наконечники ходят более 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального наконечника – около 1 тыс. рублей, аналога – около 200-600 рублей, рулевой тяги – оригинальной около 1500 рублей, аналога — около 600-1000 рублей.

Стук, люфт или подклинивания в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. км вызваны износом подшипников нижней крестовины рулевого вала – 500-600 рублей. После 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тыс. рублей.

Посторонние звуки при проезде неровностей могут быть вызваны передними пружинами – нижний виток бьет об пружину или задними суппортами – износ втулок направляющих.

Другие проблемы и неисправности

Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera нередко разваливаются пластиковые держатели дверных стекол. Оригинальные держатели идут только в комплекте со стеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, куда входят и рвущиеся порой тросики – около 4-5 тыс. рублей.

Читать еще:  Чем померить обороты двигателя бензопилы

Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, бряканья или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаруживается надрыв «стакана» (чашки кузова) заднего амортизатора или металлической перегородки за спинкой заднего сиденья. За устранение трещины и «вваривание» усилителя в кузовном сервисе попросят около 15-18 тыс. рублей.

На возрастных экземплярах зачастую «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя замки дверей.

Электрика и оборудование

Нередко доставляет проблемы кнопка открытия багажника: со временем рвется резиновое уплотнение, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «сгнивают».

После 150-200 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Стоимость оригинального моторчика около 10 тыс. рублей, аналога – около 5 тыс. рублей.

Проблемы с электрикой Primera — наиболее часто встречающиеся неисправности, которые начинают одолевать после 100-150 тыс. км. Так порой перестает правильно функционировать климат-контроль – из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: забившийся пылью датчик температуры воздуха климата, или перегорание транзистора или терморезистора в блоке управления отопителем (150-200 рублей). Блок сгорает из-за износа втулок моторчика отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.

Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате DVD нередко пропадает изображение на центральном дисплее, начинает «глючить» бортовой компьютер, не выключается вентилятор отопителя, не работает радио, и не работают кнопки, за исключением кнопки обогрева заднего стекла. Стоимость нового блока около 7 тыс. рублей.

Распространенная ситуация: владелец поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина. При этом может загораться значок иммобилайзера. После серии безуспешных попыток двигатель все же запускается. Причина не в стартере, а в потере контакта антенной иммобилайзера. Реже происходит «потеря» ключа системой, или выходит из строя чип ключа.

Из-за окисления контактов на проводе массы задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включаться камера, а при включении указателя поворота автомобиль начинает дергаться в такт мерцания.

Ошибки по передним датчикам ABS вызваны переламыванием провода за подкрылком.

Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Найти истинного виновника так никому и не удалось. Вылечить штатную сигнализацию нереально, проще отключить, что и сделало подавляющее большинство владельцев.

Стоит ли покупать?

Производство Nissan Primera третьего поколения было прекращено весной 2007 года из-за падения популярности и низкого спроса на автомобиль по всему миру.

Как самостоятельно выполнить самодиагностику Ниссан Примера Р12

Nissan Рrimera p12 – это высококачественный автомобиль британского производства. Однако стоит учесть, что впервые такая модель примерно в 2001 году была выпущена в Японии. Впоследствии производство было перенаправлено в Британию, где выпускаются высококачественные автомобили.

Нестареющая актуальность

Салон данного автомобиля является не только показательным,
но и достаточно оригинальным. Производители оснастили его специализированными
хромированными ручками, нестандартной торпедной панелью и затемненным стеклом.
Nissan primera p12 выпускался в Европе до 2007 года, а впоследствии в связи с
низким спросом и популярностью был снят с производства. Тем не менее,
отечественные автомобилисты и по сей день используют такие автомобиля в связи с
высокими эксплуатационными и техническими характеристиками.

Поскольку круг пользователей такого автомобиля на отечественном рынке не уменьшается, то естественно возникает вопрос: как сделать самодиагностику? Чтобы разобраться с такими нюансами, нужно не только знать различные особенности автомобиля. Также потребуется изучить его особенности и пошаговую инструкцию, созданную компетентными профессиональными специалистами сервисного центра.

Характеристики

Профессиональные специалисты сервисных центров утверждают,
что каждому владельцу транспортного средства Nissan Primera p12 необходимо
знать, как осуществить самостоятельную диагностику данного транспортного
средства. Это связано с тем, что агрегат оснащен современной инновационной
системой, которая требует периодической проверки.

Профессиональные специалисты сервисных центров осуществляют
диагностику агрегата при помощи специального технического оснащения. Это
позволяет выполнить все необходимые действия в короткие сроки. Случаются
ситуации, когда пользователь не всегда своевременно может самостоятельно
добраться до СТО. В этом случае необходимо предпринимать разнообразные действия,
чтобы автомобиль не вышел из строя, что может привести к достаточно
дорогостоящему ремонту.

Диагностика автомобиля подразумевает считывание определенных ошибок. Для правильного ее осуществления необходимо следовать основным рекомендациям профессионалов и правильно толковать указанные ошибки. Только таким образом можно избежать серьезных непредвиденных ситуаций.

Инструкция по запуску самодиагностики

Если вы являетесь владельцем транспортного средства Nissan
primera p12, то для запуска режима самодиагностики стоит следовать следующим
шагам:

  1. Выключить зажигание на 10 секунд;
  2. Включить зажигание, повернув ключ в замке до положения «включить» приблизительно на 3 секунды;
  3. Необходимо осуществлять несколько нажатий на газовую педаль на протяжении 5 секунд, после чего необходимо полностью отпустить педаль газа и зажать ее до упора;
  4. Спустя 7 секунд, выполняем те же самые действия, но зажимаем педаль не более чем на 10 секунд в утопленном положении.

После осуществления таких действий должен загореться специализированный индикатор.

Профессиональные эксперты сервисных центров рекомендуют использовать специализированный секундомер. Только в этом случае можно в точности рассчитать нужное количество секунд.

Индикатор должен моргать прерывисто, периодически появляются
длинные сигналы и сменяются короткими.

Читать еще:  Характеристики тягового двигателя электропоезда

Если индикатор мигает 10 раз короткими сигналами, то это
свидетельствует об отсутствии каких бы то ни было ошибок. Владельцы
транспортных средств данной марки должны знать, что ошибки исчисляются 4-х значными
кодами.

После осуществления самодиагностики с целью выявления ошибок,
необходимо удержать педаль газа на протяжении 10 секунд, после чего повернуть
ключ в зажигании до положения «выключить». Также в некоторых автомобилях
достаточно просто запустить двигатель автомобиля, и индикатор погаснет.

Коды ошибок

Чтобы правильно трактовать ошибки после проведения
самодиагностики рекомендуется использовать специализированную таблицу, которая
размещена в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Код ошибки
автомобилей марки Nissan состоит из четырех цифр и латинской буквы. Не все
знают о том, что именно означают те или иные коды:

  • Р – свидетельствует о неисправности в двигателе или трансмиссии;
  • Первая цифра кода означает SAE;
  • Вторая цифра кода свидетельствует о разнообразных проблемах, связанных с поступлением воздуха или специализированного топлива;
  • Третья цифра кода означает неисправности, связанные с системой зажигания;
  • 4 цифра ошибки – это неисправность контроллера выхлопного процесса;
  • 5 цифра – это холостой ход и скорость;
  • Цифра 6 обозначает неисправности ЭБУ;
  • 7 и 8 – такая цифра кода ошибки свидетельствует о проблематике, связанной с трансмиссией;
  • Крайние правые цифры являются непосредственным кодом ошибки.

Иными словами, разобраться с неисправностями транспортного средства после осуществления самодиагностики, не имея под рукой специализированной таблицы, будет достаточно сложно. Следовательно, чтобы избежать множественных ошибок, необходимо изначально подготовить руководство по эксплуатации агрегата и найти таблицу с кодами ошибок.

Простой способ быть в курсе неисправностей

Опытные профессиональные специалисты сервисных центров
рекомендуют каждому владельцу nissan primera p 12 научиться самостоятельно
проводить диагностику. Это связано не только с экономией денежных средств. В
ходе возникновения разнообразных неисправностей в дороге можно самостоятельно
выявить ошибку и предпринять определенные действия, чтобы избежать достаточно
серьезных проблем. Довольно часто владельцы данного транспортного средства в
ходе передвижения вне города могут обнаружить определенные нехарактерные звуки
для автомобиля или неадекватное поведение.

В этом случае важно провести самодиагностику всех систем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Естественно, профессиональные квалифицированные эксперты СТО всегда придут на помощь и помогут устранить неисправность или выявить ее. Однако иногда случаются ситуации, когда необходимо предпринять какие-либо действия самостоятельно, чтобы в дальнейшем ремонт не привел к излишним финансовым затратам или полному выходу агрегата из строя.

Nissan primera p12 схема управления двигателем

SECU- справа под рулевой колонкой
разъемы M41-43
ЦЗ
открыть (-) 14
закрыть (-) 13

кнопки дверей/багажника
двери передние 43, 44
двери задние (. ) 39, 45 (. )
должно быть через диодую развязку

ручник
с провода ручника в тонеле.

датчик температуры двигателя на один из болтов крепления патрубка радиатора к двигателю.
(точность определения отрицательной температуры составила 1 в 1 со штатным датчиком температуры за бортом)

провода в моторный отсек по левому крылу вместе со штатной проводкой
(пришлось снять подкрылок, но зато туда же поместилась и сирена)
концевик у левой фары.

Приемо передатчик крепится на стекле около зеркала.
провод легко закладывается отверткой под обшивку потолка и стойки.

Автозапуск.
С колодки замка зажигания

1- +12 (красный)
2- Acc (Зеленый)
3- ing1 (Желтый)
4- ing2 (Синий)
5- (st) порвать и в разрыв Черно-желтые провода (толстый тонкий)
6 — не трогаем

перепрограммировать «синий» не пришлось, по умолчанию дубль АСС.

блокировки и кнопку valet. каждый придумывает сам :))

контроль двигателя пока не цеплял, но на тесте отрабатывал без проблем по напряжению. (провод контроля не подключал)

на монтаж неспешно ушло 1,5 дня.
Все (кроме того что будет ниже) работает на ура., особых навыков для установки не требуется.

Теперь о грустном.
1. С концевиками задних дверей по схеме приходящие на 39, 45 ведут себя странно.
При закрытых дверях сопротивление 10к на массу, при открытых около 5к (должно быть около 0)?
Что не так? Сами концевики проверил — работают.
Более того штатный сигнализатор открытых дверей их ловит на ура
У меня схема не соответствет проводке или я что-то не так делаю. (сам провода пока не прозванивал,
если не подскажете, то в выходные прийдется заняться этм неблагодарным делом)

2. обход иммобилайзера. Старлайновский BP-2 с банально одетой петлей на замок(изоляцию пришлось снять не подходил по диаметру)
и поданным питанием метки не распознает очевидно сигнал от штатного имми слабоват). Ваши советы?

3. Контроль по тахометру.
Думаю следует повесить на сигнал управления зажиганиям по свечам (любой из 61,80,60,79 с разъема F101 ECM, по документации справа от пассажира),
пока до него не добрался но в выходные думаю попробовать.

4. Описание процедуры подготовки в Автозапуску меня просто убило, не хватет только бубна шаманского
думаю в выходные перевесить провод «тормоза» с ручника на датчик нейтрали (есть такой в ниссанах) судя по схеме идет все на тот же ECM на разъем F102 (который котроче) 102 пин
и считать что коробка автомат 🙂 (петлю не резать)
Кто нибудь так пробовал?

в общем прошу помощи/совета по вопросам 1-4.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector