0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя фары

Холодный запуск двигателя

Как говорится «готовь сани летом», или «кто предупрежден, тот вооружен». Эту статью о холодном запуске двигателя, мы решили написать заранее, чтобы к холодам Вы были во всеоружии. Итак лето подходит к концу, а впереди нас ждет дождливая осень и морозная зима, которая ежегодно доставляет массу хлопот автовладельцам. Кто-то оставляет машину на открытой стоянке ввиду отсутствия гаража, у кого-то есть гараж, но провести туда отопление не предоставляется возможным. В связи с чем, могут появиться проблемы при запуске двигателя на морозе. Именно поэтому мы подготовили ряд рекомендаций для безопасного и результативного выхода из подобных ситуаций.

Алгоритм холодного запуска двигателя

  • Проверить уровни рабочих жидкостей и заряженность АКБ (по возможности);
  • Подкачать топливо, используя бензонасос:
  • на карбюраторе – 7-8 раз нажать на боковой рычажок;
  • на инжекторе – включить зажигание; после того как будет слышен звук работающего насоса, выключить зажигание; повторить этот пункт через 30 секунд;
  • Вытянуть подсос:
  • на карбюраторе – вручную;
  • на инжекторе – сделается автоматически;
  • Поднять ручник и включить нейтральную передачу;
  • По максимуму нажать на сцепление (если оно у вас есть) и завести двигатель (если все в порядке, 10-15 секунд и ваша машина заведется. Если нет, то дайте остыть стартеру около 30-40 секунд, и повторите операцию снова);
  • После того, как мотор завелся, отпустить сцепление и подождать пока температура двигателя не поднимется до 80-90 градусов.
  • Можно начать движение, но помните, что пока двигатель не достигнет нужной температуры, количество оборотов должно быть не более 2500 раз в минуту.

Что делать при неудаче? Вероятно, залились свечи (это подтвердит белый дым, выходящий из выхлопной трубы). В таком случае требуется «продувка» цилиндров. Для этого:

  • на карбюраторе – утапливаем подсос и вращаем двигатель;
  • на инжекторе – не до конца нажать газ и пару раз его прокрутить.

Если же мотор все равно не заводится, значит, он поврежден, и нужно обратиться к профессионалам.

Важно знать при холодном запуске двигателя:

  • Проверьте, выключены ли все энергопотребители (такие как фары, обогрев сидений, габаритные огни и прочие). При необходимости выключите их;
  • Для первичного оживления долго стоявшего АКБ, перед запуском можно на 3-5 секунд включить/выключить дальний свет;
  • Если на улице -25 градусов и ниже, следует вручную повернуть коленвал примерно на 3-5 оборотов, и только тогда заводить двигатель.

При соблюдении наших рекомендаций холодный запуск двигателя не доставит вам лишних хлопот. Ну а если завести машину все равно не удалось служба техпомощи и эвакуации «Дядя Чарли» к вашим услугам.

Служба помощи на дорогах — техпомощь, эвакуатор

Автоматическое включение фар

Как известно, ближний свет обязательно должен быть включен при передвижении на автотранспортном средстве не только вечером и ночью, но и в дневное время. В ситуации, когда ходовые огни не работают, сотрудник ГИБДД вправе выписать водителю штраф. Конечно, это незначительная сумма, но головной боли она создает. В связи с этим большинство автолюбителей столкнулось с рядом неудобств из-за того что многие элементарно забывают включать ближний свет, садясь в машину, либо не выключают огни покидая авто, из-за чего утром обнаруживают аккумулятор совершенно разряженным.

Для того чтобы избавиться от подобных проблем многие решают доработать процесс включения и отключения фар. Благодаря простейшим схемам фары могут включаться одновременно с зажиганием или в момент запуска двигателя. При этом с дневное время зажигаться будут фары ближнего света, но не габариты, а ночью все будет работать в привычном режиме. Рассмотрим оба варианта.

Автоматическое включение фар через реле.

Второй способ реализовать автоматическое включение фар заключается в подключение электромагнита реле включения фар или дополнительного реле в цепь возбуждения генератора, а точнее цепь сигнальной лампы зарядки. Этот способ подходит почти для всех современных автомобилей.

Для реализации необходимо добавить пяти контактное реле типа 90.3747. На вывод 85 и 30 подключить провод от замка зажигания. Вывод 86 подключить к выводу генератора, к которому подключён провод от контрольной лампы заряда. Вывод 88 соединить с реле включения фар или непосредственно к предохранителям, защищающим цепь фар.

В данном случае при включении зажигания питание с замка зажигания, катушку электромагнита реле, через обмотку генератора поступает на минус, при этом реле срабатывает и размыкает контакты 30 и 88. После пуска двигателя и начала работы генератора на выводе контрольной лампы генератора появляется плюс. Реле при этом отключается и замыкает контакты 30 и 88 включая свет фар.

Для предотвращения вредного контура в этом случае желательно применение диода включенного последовательно с катушкой реле направленного в сторону генератора. Фары в этом случае будут гореть только при наличие зарядного тока, при условии целостности цепи, которую можно контролировать по лампе заряда аккумулятора.

Автоматическое включение фар после запуска двигателя

Чтобы организовать подобную схему работы, можно пойти в двух направлениях: подключиться к датчику давления масла или к ручнику.

Способ 1: Подключение к датчику давления масла

Для осуществления такого подключения потребуется:

  • реле;
  • транзистор (2 штуки);
  • провода;
  • микросхема К561ТП1.

Все детали размещаются в небольшом корпусе от реле, после чего прибор необходимо подключить к датчику давления масла. Когда давление в системе смазки двигателя нормализуется, то есть при включении мотора, датчик будет размыкаться, а питание с него перейдет на конденсатор. В конечном счете, напряжение на реле будет подаваться через включенные в подачу питания фар транзисторы. При отключении двигателя, питание с датчика подается на нужную лампу, расположенную на приборной панели. В это время конденсатор, который входит в блок управления фарами начинает разряжаться и подача питания к реле останавливается.

Это интересно: Стоит ли устанавливать дополнительные накладки на ремень безопасности

В этом случае управлять фарами можно также в ручном режиме, если применить параллельное подключение. Для того чтобы задать время отключения и включения фар достаточно подобрать сопротивление на плате. Чем этот параметр будет выше, тем через больший отрезок времени фары включатся и отключатся.

Правда и этот метод нравится далеко не всем, так как такая схема намного сложнее (нужно тянуть провода и произвести 3-4 соединения).

Способ 2: Подключение к ручнику

Это способ намного проще, так как в этом случае достаточно лишь чуть-чуть доработать схему подключения фар при зажигании, о которой мы говорили в самом начале. Для этого достаточно добавить еще одно реле и короткий провод (порядка 25 см) к штатному контакту кнопки ручника.

Благодаря такому способу фары будут отключаться, как только вы потяните ручник, и загораться когда вы его отпустите.

Читать еще:  Чип тюнинг двигателя volvo xc60

Преимущества установки системы

Для начала мы рассмотрим основные плюсы, которые нам дает использование автоматического варианты включения света:

УдобствоТеперь вы не будете забывать включать свет, и вас не будут штрафовать сотрудники ГИБДД. Как показывает практика, большинство подобных правонарушений осуществляются именно из-за того, что водители забывают включать освещение в начале движения. К тому же вам не придется отвлекаться, вы будете знать, что система срабатывает автоматически в определенный момент времени
Сохранение АКБКак показывает практика, очень часто после окончания движения водители забывают отключать свет, в результате чего садится аккумулятор, если такие случаи повторяются периодически, то батарея выйдет из строя очень быстро. Наличие такой системы позволяет исключить подобные неприятности, ведь отключение также будет производиться в автоматическом режиме
Простота проведения работЛюбой из нижеописанных вариантов вы без труда можете реализовать своими руками, инструкция по установке проста и понятна, поэтому вы справитесь и без посторонней помощи, тем более что в комплект поставки входят все необходимые для монтажа элементы. Главное – соблюдать аккуратность и использовать только качественные методы соединения, скрутки и изолента недопустимы
Небольшие затратыЦена требуемых элементов невелика, поэтому вы не понесете больших затрат. Самое главное – подобрать качественный вариант, который обеспечит хорошую работу системы

Важно! Большим плюсом является то, что можно настроить особенности работы системы под себя, это позволяет использовать устройства подобного рода практически на любых моделях автомобиля.

Автоматический выключатель фар ближнего света в некоторых моделях предполагает передвижения регулятора в специальный режим, иногда его помечают буквой «А»

Какие запчасти нужны для сбора схемы автоматического включения

Для обустройства системы автоматического включения осветительных приборов потребуется подыскать:

  • штатные пятиконтактные реле
  • провода
  • диоды

Чтобы воплотить в жизнь более рациональную схему с вариантом подключения к ручнику или датчику давления масла потребуется приобрести:

  • транзисторы, в количестве 2 шт.
  • провода
  • реле
  • микросхему с маркировкой К561ТП1

Автоматическое включение фар при зажигании

Для того чтобы организовать такую работу осветительных элементов необходимо подключить их к источнику питания зажигания, а как многие знают одни приборы могут быть подключены при любой позиции замка зажигания, другие же начинают функционировать только при уже включенном зажигании. Исходя из этого самое удобное место для подключения фар – это кнопка включения печки (крайний правый блок выключателей).

Для этой схемы понадобятся:

  • любое штатное пятиконтактное реле;
  • диод;
  • провода.

Далее, нам необходимо:

  1. Вынуть выключатель габаритов (крайний слева блок выключателей).
  2. Отключить плюсовой провод от колодки клавиш отвечающей за работу ближнего света (обычно это зеленый двойной провод) и подключить его к реле.
  3. В плюсовой провод, который идет к выключателю печки, необходимо врезать дополнительный провод и тоже подключить его к реле.
  4. Подвести к реле провод, который питает сами фары.
  5. Кинуть проводок на минус (на корпус).

Соединения можно пропаять, но для полноценной работы хватит и обычной заизолированной скрутки. В итоге, автоматическое включение ближнего света фар будет работать, как только вы включите зажигание.

Однако такой способ считается не самым экономичным, так как фары начинают работать сразу, что не очень актуально в зимнее время, когда двигатель необходимо прогревать или при ремонте автомобиля.

Чтобы избежать таких неудобств, можно немного усложнить схему, чтобы ближний свет отключался во время стоянки, независимо от работающего или неработающего зажигания.

Способ включения для забывчивых.

Самая простая схема автоматическое включение фар защищает от забывчивости водителя и предотвращает включение света фар при выключенном зажигании. На большинстве автомобилей это выполнено при конструировании на заводе изготовителе, а где это не реализовано можно легко сделать. Для этого достаточно подать питание на кнопку включения или реле включения фар через выводы замка зажигания, которые замыкаются при включении зажигания, но разомкнуты при включении стартера.

Этот способ имеет очень важное достоинство это простота. Бытует мнение, что включенные фары будут давать дополнительную нагрузку, но это не так. Если подключение сделано правильно, то при включении стартера фары будут отключаться. Вывод: простой, надёжный способ, не требующий затрат.

Автоматическое включение фар при зажигании

Для того чтобы организовать такую работу осветительных элементов необходимо подключить их к источнику питания зажигания, а как многие знают одни приборы могут быть подключены при любой позиции замка зажигания, другие же начинают функционировать только при уже включенном зажигании. Исходя из этого самое удобное место для подключения фар – это кнопка включения печки (крайний правый блок выключателей).

Для этой схемы понадобятся:

  • любое штатное пятиконтактное реле;
  • диод;
  • провода.

Это интересно: Фотошпионы увидели преемника Toyota Supra

Далее, нам необходимо:

  1. Вынуть выключатель габаритов (крайний слева блок выключателей).
  2. Отключить плюсовой провод от колодки клавиш отвечающей за работу ближнего света (обычно это зеленый двойной провод) и подключить его к реле.
  3. В плюсовой провод, который идет к выключателю печки, необходимо врезать дополнительный провод и тоже подключить его к реле.
  4. Подвести к реле провод, который питает сами фары.
  5. Кинуть проводок на минус (на корпус).

Соединения можно пропаять, но для полноценной работы хватит и обычной заизолированной скрутки. В итоге, автоматическое включение ближнего света фар будет работать, как только вы включите зажигание.

Однако такой способ считается не самым экономичным, так как фары начинают работать сразу, что не очень актуально в зимнее время, когда двигатель необходимо прогревать или при ремонте автомобиля.

Чтобы избежать таких неудобств, можно немного усложнить схему, чтобы ближний свет отключался во время стоянки, независимо от работающего или неработающего зажигания.

Вывод

Видео в этой статье расскажет вам о том, как сделать на своем автомобиле дневной свет и избавиться от множества проблем. Это позволит вам разобраться в вопросе еще лучше, чтобы вы не допустили ошибок в работе.

Советы профи

Конечно, сделать работу своими руками качественно смогут водители, которые имеет хотя—бы начальную подготовку по электротехнике и опыт выполнения подобного рода работ своими руками.

Профессионалы—же советуют перед тем как приступить к работе реально оценить свои возможности. В некоторых случаях, дабы избежать проблем, лучше раскошелиться на некоторую суму и поручить выполнение работы профессионалу—автоэлектрику.

Если —же работа будет выполняться самостоятельно, то рекомендуется все точки врезки обустраивать внутри салона. По меньшей мере — они будут защищены от негативного влияния атмосферных осадков.

Сами точки соединений более рационально выполнять путем скрутки проводов — такой метод ни в чем не уступает спайке, а в условиях повышенной вибрации оказывается более стойким к нагрузкам.

Не следует забывать, что крепление устанавливаемого реле должно быть жестким.

Не следует производить монтаж так, чтобы при максимально допустимой траектории перемещения ветвей проводки не возникало их натяжение, все точки перегибов проводки, расположенные возле металлических фрагментов кузова, должны быть защищены при помощи поливинилхлоридной трубки.

Читать еще:  Автомобильный роторный двигатель принцип работы

Не желательно следовать рекомендациям любителей, которые утверждают, что для получения желаемого результата можно путем установки перемычки в определенном месте монтажного блока авто, не устанавливая дополнительное реле. Несоблюдение элементарных правил электротехники — реальная причина возникновения серьезных проблем, к примеру — фары могут включаться в обход предохранителя.

Выполнение работы по монтажу своими руками потребует от автовладельца максимальной внимательности и аккуратности. В процессе эксплуатации следует исключить возможность попадания влаги и механических деформирующих нагрузок на фрагменты системы. В системах электрооборудования автомобилей не рекомендуется использовать газоразрядные лампы.

В случае опасения использовать самодельные варианты устройств подключения евросвета можно установить приспособления, изготовленные в заводских условиях, к примеру АвтоСвет AS, ФАРАОН, Skybrake M5, Meguna T 7.2 и т.п.

Моргают фары при работающем двигателе, что делать

Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.

Причины моргания фар при запущенном двигателе

Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.

Напряжение выше нормы

Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.

Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.

Напряжение ниже нормы

Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:

  1. Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
  2. Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
  3. Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
  4. Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.
Из таблицы можно определить уровень заряда АКБ по напряжению и плотности.

Величина заряженности, %Напряжение аккумулятора, ВПлотность электролита
10012.701.265
9012.581.249
8012.461.233
7012.361.218
6012.281.204
5012.201.190
4012.121.176
3012.041.162
2011.981.148

Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.

Другие причины

Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:

  1. Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
  2. Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
  3. Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.

Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.

Правила устранения неисправности

Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:

  1. Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
  2. На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
  3. Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
  4. Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
  5. Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

  1. Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
  2. Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
  3. Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.

reavto

  • Добавить в друзья
  • RSS

Авто мир

Автомобиль — любимая игрушка взрослых мужчин

Самый волнующий для автовладельца в морозную пору вопрос — запуск холодного двигателя. И это нелегкое испытание для машины и проверка двигателя и его систем на жизнеспособность.

Для нормальной работы бензинового двигателя нужны три основных фактора — топливо, воздух и искра — и на запуск они влияют тоже. Причем с падением температуры требования ко всему, что влияет на запуск, ужесточаются. Поэтому мелкая неухоженность автомобиля, летом не вызывавшая сложностей, зимой может вылезти боком.

Подача бензина

Итак, если машина не хочет заводиться, нужно проверить, все ли в порядке с подачей бензина. Банальный топливный фильтр, засорившийся грязью, которая загадочно образуется в горючке, может стать причиной капризов автомобиля. Слабый бензонасос тоже может повлиять на желание мотора запуститься, поскольку его работоспособность на холоде еще понижается. Забитые форсунки — в этом же списке. И бензин низкого качества — не то октановое число, на которое рассчитан мотор и его компьютер, тоже может подвести. Кстати, зимой советуют заливать бензин с октановым числом пониже — из тех сортов, что рекомендованы для вашей машины (как правило, есть формулировка «октановое число не ниже. «). Вряд ли у нас в городе много автовладельцев, которые будут ездить на 95-м, если можно и на 92-м. Но если так, можете перейти на 92-й. Чем ниже октановое число, тем легче испарение бензина и проще запуск.

Вода в топливе

Напомним и о воде в топливе. Она берется из воздуха, в холодное время года оседает на стенках бака внутри него и попадает в систему питания машины. Чтобы предотвратить этот ужас, держите бак пополнее и каждый год подвергайте его чистке. Кто-то заливает присадки, которые связывают воду и смазывают форсунки, но говорят, никакого особого эффекта это не дает. И вообще, если у вас в баке слой песка аки на дне морском, ни одна присадка не поможет.
А некоторые СТОшники категорически против заливания чего-либо в горючее, кроме горючего более высокого качества. Воздух тоже должен поступать свободно. Для этого клапан холостого хода должен быть чист и прекрасен, чтобы все заводилось и потом нормально работало. Кстати этот клапан влияет еще и на прогревочные обороты тоже. Это для того, чтобы вы поняли, что в деле борьбы за легкий запуск много нюансов. Далее приведем рекомендацию поменять обычно забитый пылью воздушный фильтр.

Свечи зажигания

Искра — это понятно, что от свечи зажигания. В нашей республике качество топлива оставляет желать лучшего, а на всяких подозрительных заправках так и вовсе способно за одну заправку убить свечи. Поэтому ресурс свечей, как правило, оказывается меньше заявленного производителем. Их надо периодически проверять и при необходимости поменять. Зимой нужно иметь в запасе второй комплект — на случай, если вы залили свечи бензином при неудачном холодном запуске. И перед морозами нужно иметь свечи в идеальном состоянии. То есть новые и предписанные каталогом вашему мотору. Причем у японских машин для внутреннего рынка один и тот же двигатель может выпускаться в нескольких вариантах, свечи могут отличаться, и это надо учитывать.

Аккумулятор

На запуск мотора влияет аккумулятор. Заряженный, бодрый, выдающий ток, который обещан производителем на этикетке, или старый, с жиденьким электролитом и почти бессильный. Надо сразу сказать, что очень часто в утиль сдают ни в чем не повинную, еще живую батарею, которая была бы рада прослужить еще не один сезон. Батарея просто устала, хочет кушать — то есть разряжена. Такое случается из-за незнания простых правил физики. Картина жизни: вы ездите на машине по городу, постоянно заводите мотор, у вас пашут печка, радио, фары и обогрев сидений. Генератор отдает ток на эти ваши нужды. Обороты мотора в городском цикле низкие, и на подпитку аккумулятора мало что остается.
Батарея не успевает заряжаться, и ее «усталость» накапливается. А ездили бы вы по трассе, держа не ниже 3000 на тахометре, так всем потребителям бы хватало и на зарядку АКБ оставалось. Заодно свечи прокалятся. СТОшники называют это поэтично «дать машине проср. ться». Так что выгул машины по трассе часок-другой раз в неделю предотвратит некоторые проблемы. Бывают сложности запуска и по вине стартера. Подношенный, подклинивающий, он не сможет обеспечить нормальных оборотов прокрутки, нужных для уверенного пуска холодного мотора. Сам двигатель тоже может уже не хотеть ничего от жизни, кроме покоя. Низкая компрессия, сломанные или закоксованные кольца, прогар клапанов. Как тут завестись? А если еще и масло слишком вязкое и создает дополнительную лишнюю нагрузку при этом: Синтетика с первой цифрой 5 или 0 — вот зимнее решение. А если вторая цифра 30 или 40 — то это решение для круглого года. Оптимально!

У дизеля немного другие проблемы. Общие моменты есть — это давление, развиваемое топливным насосом, проблемы с форсунками или подсос воздуха в топливной системе. А может быть дизельная беда: неправильно установлен угол опережения впрыска топлива, неисправен насос подкачки топлива. Неживые свечи накаливания и загустевание топлива тоже становятся причиной плохого пуска дизеля. Замерзший комочек парафина в солярке может застрять где-нибудь в канале топливного фильтра и не пустить топливо к мотору.
На успешный запуск дизельного мотора влияет сильнее, нежели у бензиновых собратьев, состояние аккумулятора, стартера и состояние цилиндров и поршней. Потому что на заводку дизель сам по себе туже. Ему в силу более высокой компрессии в цилиндрах нужен куда более мощный стартовый толчок.

Сколько греть

Если прогреть двигатель до рабочей температуры, прежде чем трогаться с места, то износ его будет наименьшим. Можно сразу будет ехать со средней скоростью, коробка-автомат или вариаторная бесступенчатая трансмиссия тоже успеют согреться за счет циркуляции жидкости от насоса внутри них. Но на это уйдет довольно много времени, расход топлива будет неслабым, а воздух в гараже изрядно отравлен.
Если завестись и сразу ехать, не дожидаясь, пока движок согреется, возможно, вы сэкономите немного времени. Но не так много: машина все равно ехать не будет (согласится лишь медленно тащиться), износ мотора при этом будет очень сильным. Несколько облегчит его участь уклон — и если вы живете на горе, то движку будет проще катиться. Сэкономите ли вы при этом топливо — большой вопрос.
Ну а если избрать средний вариант, давая мотору прогреться до отметки «С», то и результат будет посередине. Износ средний, после трогания можно будет позволить себе езду на второй передаче, расход горючего тоже будет средний.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector