3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный пуск двигателя насоса

Не качает водяной насос — что делать? Возможные поломки насоса для воды и пути их устранения

  • Как найти причину неисправности водяного насоса
  • Слабый напор и прекращение подачи воды
  • Насос работает, но не качает воду
  • Насос не включается
  • Другие причины неисправности водяного насоса

На многих дачных участках имеется собственная скважина для стабильного водоснабжения, а значит на ней установлен и автономный водяной насос. Несмотря на то, что подобное оборудование предназначено для долгой бесперебойной работы — и оно подвержено поломкам. Чтобы понять, с какими неполадками придется столкнуться и как их избежать, рассмотрим наиболее распространенные причины неисправности водяных насосов.

Как найти причину неисправности водяного насоса

Чтобы водяной насос работал так, как нужно, следует убедиться, что выполнены все необходимые для этого условия:

  • Скважина вырыта правильно;
  • Насосное оборудование подобрано верно и его мощности хватает для имеющейся глубины скважины;
  • Оборудование собрано в соответствии с инструкцией;
  • Качественно подобраны шланги и прокладки;
  • Стабильное и оптимальное снабжение оборудования электропитанием;
  • Достаточное количество воды в скважине;
  • Своевременная замена фильтров, прокладок, а также проведение очистки колодца и самого насоса.

Если при надлежащем содержании оборудования и соответствующем уходе все же появилась неисправность, определять ее следует методом исключения. Необходимо искать проблему начиная с источника воды и всего, что к нему относится (скважина, насос, погружные шланги и т.д.) и, в случае сохранения поломки, переходить к другим элементам системы – выходным трубам и шлангам, электропитанию, кранам в доме и на участке.

Слабый напор и прекращение подачи воды

В загородных домовладениях система подачи воды редко используется исключительно для дома, так как вода нужна и для полива огорода, и в гараже, и других местах. Потому если напор вдруг стал недостаточным, то причиной может стать одновременное открытие нескольких кранов. В данном случае решением может стать либо рациональное использование своей системы, либо выбор более мощного насоса.

Второй причиной зачастую становится недостаточное количество воды в колодце: если накануне было выкачано много воды, то скважина может просто не успеть вновь заполниться, поэтому, прежде чем приниматься за ремонт насоса, следует убедиться, что воды достаточно.

Если колодец заполнен, краны закрыты, а напор по-прежнему слабый, то дело может быть в засоре. Как правило, в этом случае вода из крана становится мутной и грязной. Часто такие симптомы наблюдаются и перед полным выходом системы из строя.

Для устранения засора необходимо достать из колодца сам насос или шланги (в зависимости от типа оборудования) и проверить их. Если насос погружной, то дело точно в нем. Тогда нужно разобрать его, очистить или заменить фильтры и пропускные клапана в зависимости от степени загрязнения, а также очистить лопасти и корпус крыльчатки. Если же используется поверхностный насос, то нужно проделать все то же самое, но еще и прочистить входной шланг или вовсе поменять его в случае необходимости.

Для профилактики повторного засора крайне важно очистить от ила, песка, водорослей и других мелких частиц сам колодец. Если скважина вырыта некачественно и ее стенки не укреплены, то с них будут постоянно осыпаться песок и земля, потому всю воду необходимо откачать и исправить недочеты.

Также распространенной причиной снижения давления в водопроводе может быть прорыв шлангов или труб. Проверить шланги довольно легко: необходимо отключить сегмент от остальной системы, оставив лишь подсоединение к насосу, и заткнуть рукой или заглушкой выходное отверстие. Тогда через щели польется вода и нужно будет заменить аварийный участок. Не рекомендуется устанавливать заплатки, так как под воздействием влаги они быстро отойдут. В случае подозрения на протечку во внутридомовых трубах, нужно визуально с фонарем проверить каждый участок на наличие утечек и заварить их, предварительно опорожнив.

Насос работает, но не качает воду

Если подача воды ослабла или вовсе прекратилась, но насос продолжает работать и издавать нехарактерные звуки, то, помимо уже упомянутого засора, причина может быть в самом устройстве.

В большинстве моделей стоит блок автоматического выключения при холостом ходе, но ввиду разных причин, например, механического повреждения или перепада напряжения, он может выйти из строя. Проверить его исправность легко: включите насос без воды и если он не выключится, то реле сломано.

Чаще всего его неисправность связана именно с электропитанием, потому для исключения этого варианта нужно замерить напряжение с помощью специальных приборов и, в случае подтверждения этой версии, установить источник бесперебойного питания (ИБП) или отдельный генератор для насоса.

Следует убедиться, есть ли в скважине вода, и если это так, то в первую очередь проверить погружной шланг на предмет его целостности. Если шланг не армированный, то от сильного давления он может «схлопнуться», сильно уменьшив просвет, что затрудняет подачу воды в насос, в результате чего он должен отключиться, но если реле холостого хода вышло из строя, то работа насоса продолжится, что со временем приведет к полному выходу оборудования из строя.

Если датчик работает, насос включен, но вода все равно не поступает, то возможно есть механические повреждения внутренних элементов, чаще всего – крыльчатки. Ход лопастей может быть затруднен ввиду накопления ила или деформация крыльев вплоть до отделения некоторых из них. В данном случае данную запчасть необходимо заменить.

Проблема может крыться и в поломке обратного клапана, который просто не дает воде пройти дальше. К ремонту в домашних условиях данная деталь малопригодна, потому лучше ее заменить.

Насос не включается

Если все шланги и трубы в порядке, подвижные детали имеют свободный ход, воды в скважине достаточно, и она чистая, но насос попросту не включается, то, скорее всего, проблема в электромоторе.

Из-за перепада напряжения в электросети может выйти из строя обмотка, главным признаком чего является характерный жженый запах. Самостоятельно данный элемент починить крайне сложно, потому лучше отнести его в сервис.

Но разрыв в электрической цепи мотора может произойти и в другом месте. В данном случае придется «прозванивать» тестером все его узлы по отдельности. Самым уязвимым местом обычно является реле давления, потому его надо проверять в первую очередь. Также могут сгореть конденсаторы и предохранители.

Но не следует исключать и повреждение кабеля питания. Так как насос зачастую находится далеко от трансформатора, то кабель проходит по земле или под ней и подвержен риску быть оборванным. Грызуны, газонокосилка, лопата и грабли, и даже плохая изоляция могут послужить причиной отсутствия тока. Прежде чем паниковать и нести насос в ремонт, лучше убедиться, что электричество поступает в полном объеме.

Другие причины неисправности водяного насоса

Наряду с главными и наиболее ожидаемыми поломками водяного насоса, могут быть и другие неприятности, из-за которых можно остаться без воды:

  • Физические повреждения. Неосторожное обращение с оборудованием может привести к поломке и полному выходу из строя.
  • Неправильный выбор оборудования. Если мощности насоса не хватает для поднятия воды на необходимую высоту и ее дальнейшую передачу по водопроводу, то проблему необходимо решать заменой самого насоса.
  • Разрыв системы. Часто шланги и трубы подключены недостаточно надежно и под давлением их может просто выбить из крепления. Потому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо убедиться в целостности всего водопровода.
  • Неправильная сборка системы. Если подключить элементы с ошибками, или произвести некачественный монтаж погружного насоса, то это также может стать причиной неработоспособности оборудования.
  • Заводской брак. Водяной насос может быть изначально неисправен. В данном случае необходимо обратиться к продавцу для замены.
  • Погодные условия. Поверхностные насосы не имеют такой же надежной защиты от влаги, как погружные, потому дождь и сырость могут вызвать замыкание электрических элементов.
Читать еще:  Чем вымыть двигатель без воды

Водяной насос – важная часть жизнеобеспечения загородного дома, потому его неисправность всегда бьет по комфорту и карману владельца. Чтобы знать, где искать проблему и на какие моменты обратить внимание, обратитесь к нам по тел. +7 (495) 139-60-20 и +7 (965) 230-51-17. Мы подскажем как правильно подобрать, установить и использовать насос для воды.

Система облегчения пуска холодного двигателя

Электрофакельное устройство (ЭФУ) предназначено для подогрева во впускных коллекторах всасываемого двигателем воздуха при его запуске и до начала устойчивой работы. ЭФУ рекомендуется применять в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 5 до минус 15°С. Предельная температура окружающего воздуха, при которой ЭФУ обеспечивает надёжный пуск холодного двигателя, составляет минус 22°С. При более низких температурах окружающего воздуха следует применять предпусковой подогреватель.

Применение ЭФУ в условиях низких температур позволяет продлить срок службы моторного масла, уменьшить дымление холодного двигателя, увеличить ресурс стартера и аккумуляторных батарей за счёт более раннего появления вспышек топлива в цилиндрах.

Сила тока, потребляемого ЭФУ, не превышает 24А. Такое значение потребляемого тока не оказывает отрицательного влияния на последующий стартерный разряд аккумуляторных батарей.

Электрическая схема ЭФУ является составной частью общей схемы электрооборудования автомобиля и обеспечивает работу и управление устройством.

ЭФУ состоит из свечей факельных штифтовых, термореле, реле включения электрофакельных свечей, реле выключения обмотки возбуждения генератора, электромагнитного топливного клапана, контрольной лампы-сигнализатора и кнопки включения.

Свечи факельные штифтовые 23 (рис. 7.29) и 17 (рис. 7.30) обеспечивают образование факелов во впускных коллекторах. Стартерная прокрутка коленчатого вала двигателя автомобиля Камаз 6560 приводит к значительному падению напряжения в бортовой сети автомобиля и для стабильной работы на этих режимах свечи имеют номинальное напряжение 19 В. Для предохранения свечей от номинального напряжения сети автомобиля, в схеме предусмотрены термореле, реле ЭФУ и реле отключения обмотки генератора.

Термореле представляет собой добавочный резистор с электротермическим реле. Термореле снижает подводимое к штифтовым факельным свечам напряжение до 19 В, определяет время нагрева факельных свечей, включает электромагнитный топливный клапан и контрольную лампу-сигнализатор.

Реле ЭФУ шунтирует сопротивление термореле при стартерной прокрутке коленчатого вала двигателя, что позволяет поддерживать рабочее напряжение на свечах.

Реле отключения обмотки генератора защищает свечи ЭФУ от высокого напряжения, вырабатываемого генератором при пуске двигателя.

Электромагнитный топливный клапан 19 (рис. 7.29) и 15 (рис. 7.30) управляет поступлением топлива к штифтовым факельным свечам из системы питания двигателя топливом.

Работа ЭФУ возможна после включения «массы» и поворота ключа зажигания в положение 1. Включение ЭФУ осуществляется кнопкой ЭФУ и контролируется лампой -сигнализатором. При нажатии и удержании кнопки во включенном состоянии начинается разогрев нагревательных элементов штифтовых факельных свечей. После разогрева свечей, термореле включает лампу-сигнализатор, электромагнитный топливный клапан, и топливо из системы питания начинает поступать к свечам. Не отпуская кнопку ЭФУ, включают стартер поворотом ключа во второе (нефиксируемое) положение. Во впускных коллекторах возникают факелы, которые, перемешиваясь с холодным воздухом, разогревают его и создают благоприятные условия для пуска. Дальнейшим удержанием кнопки ЭФУ проводится сопровождение до начала устойчивой и самостоятельной работы двигателя.

Предпусковой подогреватель предназначен для нагрева жидкости в системе охлаждения и масла в картере двигателя перед его пуском в холодный период времени.

Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч)

применяемое для двигателя

Расход топлива, кг/ч

электроискровой свечой от транзисторного коммутатора с катушкой зажигания

Время работы свечи, с, не более

Предпусковой нагреватель топлива

штифтовая электрическая свеча мощностью 200 W

СН 423, электроискровая

Коммутатор высокого напряжения

ТК 107 А, транзисторный

МЭ 252 мощностью 180 Вт

Контактор цепи электродвигателя

Переключатель режимов работы

Подогреватель установлен под передней поперечиной рамы автомобиля Камаз 6560 и состоит из следующих сборочных единиц и систем: теплообменника 2 (рис. 7.40) в сборе с горелкой, электромагнитного топливного клапана с форсункой и электронагревателем топлива в сборе, насосного агрегата 7 с электродвигателем, вентилятором, жидкостным и топливным насосами, системы электроискрового розжига с искровой свечой и транзисторным коммутатором, системы дистанционного управления подогревателем с переключателем режимов работы, контактором электродвигателя и кнопочного выключателя.

В горелке топливо смешивается с воздухом. Образовавшаяся смесь воспламеняется и сгорает. Горелка съемная, прикреплена к теплообменнику подогревателя болтами. На горелке установлены электроискровая свеча и топливный электромагнитный клапан в сборе с форсункой и электронагревателем топлива.

Теплообменник подогревателя (рис. 7.41) изготовлен из листовой нержавеющей стали, предназначен для передачи тепла циркулирующей через него жидкости от сгорающего топлива. По принципу действия теплообменник является рекуперативным и состоит из двух жидкостных рубашек и двух газоходов. Продукты сгорания из горелки 4 направляются в прямой газоход 3, затем проходят по обратному газоходу 2 и отводятся из теплообменника к картеру двигателя для подогрева масла. На выходе из обратного газохода установлен нагреватель 5 топлива, обеспечивающий подогрев топлива, подаваемого к форсунке, до температуры 60-80 °С отработавшими газами.

Рис. 7.40. Установка предпускового подогревателя ПЖД-30 на автомобиле: 1 — электромагнитный клапан; 2 — теплообменник с горелкой; 3 — воронка для залива жидкости; 4 — двигатель; 5 — топливный бачок; 6 — передняя поперечина рамы; 7 — насосный агрегат.

Рис. 7.41. Теплообменник подогревателя: 1 — теплообменник; 2 — газоход обратный; 3 — газоход прямой; 4 — горелка; 5 — нагреватель газовый топлива; 6 — патрубок подвода жидкости; 7 — электронагреватель топлива; 8 — клапан электромагнитный; 9 — патрубок отвода жидкости из теплообменника; 10 — свеча электроискровая; 11 — штуцер подвода топлива к нагревателю в теплообменнике; 12 — форсунка; 13 — патрубок отвода отработавших газов; 14 — фильтр топливный.

Электромагнитный топливный клапан 8 предназначен для дистанционного отключения или включения подачи топлива в горелку подогревателя. Клапан открывается под действием электромагнитного поля катушки-соленоида, закрывается возвратной пружиной. В корпус клапана ввернута форсунка 12. В форсунке и клапане установлены фильтры тонкой очистки топлива.

Подогрев топлива, необходимого для зажигания устойчивого пламени в горелке, обеспечивает штифтовым электронагреватель топлива 7, установленный в приливе корпуса электромагнитного клапана.

Насосный агрегат (рис. 7.42) представляет собой устройство, состоящее из вентилятора (нагнетателя), топливного и жидкостного насосов, приводимых от одного электродвигателя. Жидкостный насос и вентилятор, выполненные в литом алюминиевом корпусе, установлены с одной стороны приводного электродвигателя; топливный насос, имеющий автономный корпус, закреплен с противоположной стороны электродвигателя. Такая конструкция насосного агрегата не вызывает трудностей при установке и удобна в обслуживании.

Рис. 7.42. Насосный агрегат: 1 — краник сливной; 2 — корпус жидкостного насоса; 3 — колесо рабочее жидкостного насоса; 4, 11 — манжеты уплотнительные; 5 — крыльчатка вентилятора; 6 — корпус; 7 — электронагреватель; 8 — муфта топливного насоса; 9 — ведущее зубчатое колесо топливного насоса; 10 — ведомое зубчатое колесо; 11 — клапан редукционный.

Жидкостный насос центробежного типа предназначен для обеспечения циркуляции теплоносителя между предпусковым подогревателем и системой охлаждения двигателя. Рабочее колесо 3 установлено непосредственно на вал электродвигателя 7 и закреплено гайкой. Со стороны вентилятора рабочая полость насоса уплотнена резиновой манжетой 4. Жидкость к насосу подводится через патрубок на крышке насоса, а отводится через патрубок на корпусе насоса. Для слива жидкости из полости насоса служит краник 1.

Вентилятор центробежного типа обеспечивает подачу воздуха в горелку подогревателя. Крыльчатка 5 вентилятора установлена на вал электродвигателя на шпонке и закреплена гайкой. Необходимый зазор между крыльчаткой и корпусом вентилятора обеспечивается распорной втулкой, установленной между подшипником электродвигателя и ступицей крыльчатки.

Топливный насос шестеренного типа обеспечивает подачу топлива под давлением к форсунке подогревателя. Вал насоса со стороны электродвигателя уплотнен резиновой манжетой 11. Вал ведущего зубчатого колеса насоса соединен с валом электродвигателя эластичной муфтой 8.

Читать еще:  Двигатель 111 регулировка холостого хода

Подача топливного насоса регулируется редукционным клапаном 12, обеспечивающим перепуск топлива из нагнетательной полости насоса во всасывающую.

Система электроискрового розжига предназначена для обеспечения искрового разряда в горелке при пуске подогревателя. Топливная смесь в горелке теплообменника подогревателя воспламеняется высоковольтным разрядом, который образуется между электродами свечи 3 (рис. 7.43). Высокое напряжение на электродах свечи создается транзисторным коммутатором и индукционной катушкой 2.

Рис. 7.43. Схема электрооборудования ПЖД-30: 1 — электродвигатель насоса ПЖД; 2 — индукционная катушка с коммутатором; 3 — искровая свеча; 4 — электромагнитный клапан; 5 — нагреватель топлива; 6 — кнопочный выключатель; 7 — контактор; 8 — переключатель управления. Положения переключателя: 0 — все выключено; I — розжиг подогревателя; II — работа; III — продувка и пусковой нагрев топлива.

Система дистанционного управления подогревателем дает возможность управлять работой подогревателя как при транспортном положении кабины автомобиля Камаз 6560, так и при поднятой кабине.

Переключатель управления работой подогревателя, установленный на кронштейне в кабине, имеет четыре положения;

положение 0 — все выключено;

положение I — включен электродвигатель насосного агрегата, электромагнитный топливный клапан и электроискровая свеча;

положение II — включен электродвигатель насосного агрегата и электромагнитный топливный клапан;

положение III — включен электродвигатель насосного агрегата (режим продувки). Включение электронагревателя топлива осуществляется в режиме продувки кнопочным выключателем, установленным на кронштейне в кабине.

Подогреватель работает следующим образом. Топливный насос подогревателя подает топливо из бачка 14 (рис. 7.44), которое через открытый электромагнитный клапан подводится к форсунке и впрыскивается во внутреннюю полость горелки теплообменника подогревателя. Распыленное топливо смешивается с подаваемым вентилятором воздухом, воспламеняется и сгорает, нагревая в теплообменнике 4 охлаждающую жидкость. Продукты сгорания топлива через трубу 3 направляются под масляный картер 1 двигателя и нагревают в нем масло.

Топливо очищается фильтрами, установленными в электромагнитном клапане и форсунке.

Топливо для подогревателя поступает из специального топливного бачка 14 (рис. 7.44), который заполняется автоматически при работающем двигателе. При неработающем двигателе бачок может быть наполнен с помощью ручного топливоподкачивающего насоса, установленного на ТНВД.

Расход топлива регулируется с помощью редукционного клапана, размещенного на топливном насосе.

При эксплуатации предпускового подогревателя нужно следить, чтобы не было течи охлаждающей жидкости и топлива в соединениях топливных трубок, шлангов и кранов. Соединения топливных трубок с подогревателем должны быть герметичны, так как подсос воздуха в систему питания топливом не допускается. Наличие воздуха или течь в системе питания топливом подогревателя приводит к ненадежной работе и произвольной остановке подогревателя.

Работа подогревателя с открытым пламенем на выпуске недопустима.

После мойки автомобиля Камаз 6560 или преодоления брода в холодный период времени года нужно удалить воду, попавшую в воздушный тракт вентилятора, включением насосного агрегата на 3-4 мин (поставить переключатель в положение III).

Рис. 7.44. Схема работы предпускового подогревателя: 1 — картер двигателя; 2 — насосный агрегат; 3 — труба отвода газов; 4 — теплообменник подогревателя; 5 — воздухопровод к горелке подогревателя; 6 — труба подвода жидкости из подогревателя в блок; 7, 11 — труба отвода жидкости в из блока в подогревателя; 8 — фильтр тонкой очистки топлива; 9 — подводящая трубка насоса низкого давления; 10 — топливная сливная трубка; 12 — ручной топливоподкачивающий насос; 13 — жидкостный насос системы охлаждения двигателя; 14 — топливный бачок подогревателя; 15 — топливный кран подогревателя; 16 — подводящая трубка топливного насоса подогревателя.

Тема: Холодный пуск двигателя. Размышления.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Phaeton Регистрация 07.01.2005 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 41 Сообщений 3,949

    Спасибо:
    Получено: 13
    Отправлено: 0

    Холодный пуск двигателя. Размышления.

    А создам-ка я эдакий призыв к обсуждению, с целью докопаться до правды. Очень прошу наших опытных специалистов подключиться к обсуждаемой проблеме — без вас мы вряд ли найдем выход.

    Итак, я подозреваю, что в моем двигателе (ANB) есть режим, в котором, при запуске его «на холодную», обороты должны быть на уровне

    1100 об/мин., постепенно снижаясь до

    870 (или сколько там? на память не помню). Почему я так подозреваю — будет понятно ниже.

    Также мой двигатель оснащен системой «вторичного наддува воздуха» (Secondary Air System). Существует эта система для того, чтобы в первые 100 секунд после запуска холодного двигателя (T ОЖ от +5 до +35 градусов), нагнетать воздух в выпускной коллектор и, тем самым, улучшать процесс сжигания вредных веществ. Короче, для экологии. Elsa говорит нам о том, что насос этой системы включается на 5 секунд при любом пуске двигателя (т.е. даже когда двигатель горячий) — для проверки ее работоспособности.

    Так вот. То была теория, а теперь реальность, как она есть у меня.

    Вариант А: При холодном пуске (Т ОЖ = Т окр. среды = от -15 до +25 градусов Цельсия), как правило, обороты двигателя сразу устанавливаются на

    870 об./мин, насос системы вторичного наддува не включается вообще.

    Вариант B: Условия все те же, однако обороты сначала устанавливаются на отметку

    1100, плавно снижаясь по мере прогрева, и при этом в течение 100 секунд с момента старта (точно не замерял, но похоже) работает система вторичного наддува.

    Вариант C: (Т ОЖ = Т окр. среды = -X градусов, т.е. меньше +5), однако обороты устанавливаются на отметку

    1100 и при этом в течение 100 секунд работает система вторичного наддува (хотя, судя по Elsa, не должна).

    Чаще всего все происходит по варианту A. Т.е. вторичный наддув не включается, обороты сразу низкие. Варианты B и C встречаются примерно с равной вероятностью (в зависимости от погоды на улице) и возникают где-то всего 2-3 раза в неделю при ежедневной эксплуатации авто.

    При запуске горячего двигателя, обороты всегда устанавливаются на уровне

    870, система вторичного наддува не включается вообще (даже на 5 секунд не хочет, несмотря на то что написано в Elsa).

    Ошибок в ECU нет, за исключением периодически появляющихся ошибок по второй лямбде (неактивность, слишком большое сопротивление), но это к делу, IMHO, не относится.

    Что я хочу понять:

    1. На основании чего ECU устанавливает те или иные обороты при запуске двигателя и почему в моей ситуации нет четкого и стабильного поведения.

    2. На основании чего включается система вторичного наддува и как ее заставить работать правильно (IMHO, это связано с п.1).

    Для выяснения этих вопросов я, прежде всего, пошел читать про систему вторичного наддува. Выяснилось, что она состоит из электрического насоса («вентилятор»), а также двух клапанов. При этом, насколько я понял, вентилятор управляется непосредственно ECU и включается независимо от состояния этих клапанов (конечно в том случае, если по ним не зафиксирована какая-нибудь ошибка).

    Было подозрение на датчик температуры. Проверил VAG-COM’ом параметры T ОЖ и T воздуха во впускном коллекторе — все соответствует действительности, т.е. датчик температуры исправен.

    Был также запущен тест исполнительных элементов, который показал, что:
    1. Клапана, как и ожидалось, «щелкают» (т.е. вроде работают).
    2. «Вентилятор» системы вторичного наддува стабильно включается и дует (т.е. исправен 100%).

    Вот тут у меня светлые идеи куда-то ушли, а вместо них меня все чаще и чаще посещают мысли об ошибке в программном обеспечении ECU, т.е. в неправильной прошивке. Более того, на 100% я не знаю историю этого автомобиля, поэтому не могу с уверенностью сказать был ли на нем сделан какой-либо чип-тюнинг, или нет (и сами чип-тюнеры тоже не могут это определить «до чтения прошивки»).

    Взываю к колективному разуму! Если все-таки отбросить мысли о прошивке, что еще может быть причиной столь странного поведения?

    Почему происходит самостоятельное отключение насоса

    Почему происходит самостоятельное отключение насоса

    Абсолютное большинство владельцев автономных хозяйств пользуются дополнительными автоматическими устройствами по доставке в дом воды, обеспечению жилища теплом, горячей водой, и, в первую очередь, электрикой.

    Читать еще:  Что такое ваз 2105 роторный двигатель

    Чтобы в доме постоянно при необходимости появлялась вода из открытого крана, а еще лучше, чтобы этим постоянством могли «воспользоваться» автоматические устройства, зависящие от определенных параметров воды в магистрали, нужен, как минимум, источник воды любого вида и насос, оборудованный всеми предлагающимися автоматами управления его работой.

    Вот настало время, когда вы определились с источником водных ресурсов, продумали вопросы с транспортировкой воды от источника к кранам потребления, построили необходимые технические коммуникации и помещение для всего оборудования по водообеспечению. Купили соответствующий по производительности и напорным данным насос и, даже, обеспечили всю магистраль системами автоматического управления насосом и подачей воды с определенным давлением – поставили гидроаккумулятор.

    Специалисты опробовали всю систему водоснабжения, работу насоса и гидроаккумулятора. Все работает, как надо и нет больше проблем с водой. Живи и пользуйся благами цивилизации.

    Но через некоторое время насос стал меньше давать воды на выходе, а то и вообще, стал выключаться, когда краны расхода еще открыты и давление в системе не показывает верхнего придела отключения агрегата подпитки.

    Что тут делать, за что хвататься в первую очередь? Или нужно обращаться к спецам, чтобы они занялись насосом, ведь он еще на гарантийном обслуживании?

    Не торопитесь бежать за помощью. Вам такие задачи вполне решать самостоятельно.

    Что делать при самопроизвольном отключении насоса

    Вспоминаем первые признаки отказа насоса. Это может быть:

    Отказ электродвигателя агрегата в процессе пуска;

    Снижение показателей основных технических параметров насоса;

    Снижение напора воды при неизменной скорости вращения двигателя;

    Перегрев или перегрузка электродвигателя;

    Сильные шумы в двигателе и увеличение вибрации корпуса насоса.

    Двигатель все равно отключается – проверяем входные подсоединения насоса на герметичность. Может где-то есть возможность подсасывания воздуха в насосную камеру и агрегат не будет выдавать положенных параметров, а электродвигатель перенапрягаться, греется при этом и сам отключается.

    Не помогает это – идем дальше по трубопроводу. Проверим выходной патрубок на его чистоту, возможно в нем успел отложиться осадок песка, ила или мелкого мусора из источника, создается «пробка» на выходе из агрегата и он не хочет выдать нормальные показатели. Чистим трубопровод и вновь запускаем насос.

    Не помогло и это. Займемся проверкой чистоты камер гидроаккумулятора. В них тоже может откладываться песок, ил и мусор, тем самым устройство будет засорено и не сможет правильно управлять включением/выключением насоса.

    Если и эти пункты быстрого ремонта не помогают. Тогда беремся за автоматические системы управления работой насоса (скорее всего, в них причина самопроизвольного отключения насоса!).

    Правильная настройка автоматического реле давления PM/5G ITALTECNICA

    Автоматическое реле давления итальянского производства PM/5G ITALTECNICA относится к основным и простейшим устройствам автоматики для насосов и чаще всего устанавливается на насосные станции водоснабжения. Поэтому мы будем рассматривать пример настройки параметров реле на этом автомате.

    Заводская установка значения давления выключения насоса в реле PM/5G стоит на отметке 2.5-3.0 бар, но имеет зону регулировки от 1.8 до 4.5 бар. Установка значений включения насоса в работу на заводе имеет значение 1.5-1.8 бар, с зоной регулировки от 1.4 до 2.5 бар.

    Если станция была установлена сразу после покупки в магазине и была в собранном состоянии, то, скорее всего, у вас стоят еще параметры, выставленные на заводе-изготовителе, что в большинстве случаев не требует перенастройки. Но вовремя интенсивной эксплуатации насосной станции могут произойти различные ее засорения и накапливания различных осадочных слоев, что в свою очередь, приводит к изменению установочных значений верхнего (выключение) и нижнего (включение) значений давления на мембране реле.

    Эти значения могут изменяться при помощи 2-х основных винтов с регулировочными прижимными гайками на «большой» и «малой» пружинах. На «большой» пружине стоит знак «Р», что означает, что эта пружина отвечает за величину срабатывания контактов реле на отключение (контакты расходятся) двигателя насоса, на «малой» пружине стоит отметка «ΔP» («дельта Р»). Она отвечает за установку давления включения насоса в работу или регулирует разницу между давлениями включения/выключения (фактически, отвечая за установку нижнего придела).

    Как все происходит в идеальном варианте:

    Насос подкачивает воду в бак гидроаккумулятора;

    При закрытых расходных кранах давление воды в баке возрастает (это можно увидеть по манометру давления в гидросистеме) до величины Р = 2.5-3 бар (заводская установка);

    Мембрана в реле давит на контактную группу, разрывает их (и электроцепь) и отключает электродвигатель насоса от питания;

    Мы открываем расходный кран и давление в системе (и в гидроаккумуляторе) начинает падать и дойдет до нижней границы ΔP = 1.5-1.8 бар, насос подключится к электросети и цикл будет запущен вновь.

    При неполадках в работе насоса, которое выражено в самопроизвольном отключении насоса, когда давление воды в магистрали не соответствует нормам срабатывания реле, нужно смотреть работу насоса, гидроаккумулятора и настойку реле давления в комплексе.

    Тут все взаимосвязано. Определяем давление воздуха в баке без воды в мембранной груше и отключенной станции от электросети при помощи обыкновенного автомобильного (велосипедного) манометра давления воздуха в шинах. Ниппель на баке располагается в зависимости от литража и способа установки, то есть или в самой верхней, сбоку или на задней части устройства и прикрыт защитным колпачком от засоров.

    Проверкой давления в воздушной части гидроаккумулятора нужно заниматься регулярно, хотя бы, раз в 1-2 месяца. Или постоянно следить за перепадами давления включения/выключения агрегата подкачки по показаниям гидроманометра, стоящего в магистрали подачи воды. Включение/выключение насоса происходит от взаимного давления в магистрали и внутри мембранной и воздушной камер гидроаккумулятора.

    Если насос самовыключается, это говорит об избытке величины суммарного давления в водной части бака и давления воды, поступающего от насоса, действующего на мембрану реле и она размыкает контактную группу, что ведет к размыканию сети. Это может происходить при заполнении водной части мембраны (уменьшении объема) бака слоем песка, ила или другого наслоения, при неизменной величины давления воздуха в другой части гидроаккумулятора. Нужно будет промыть грушу мембраны от засорения.

    Может такое самовыключение произойти, если вы, или кто-то из специалистов, пытались установить новые придельные значения срабатывания реле давления по максимальной (выключение) величине, то есть выше рекомендованного придела в 5.0 бар (предельное давление в системе не должно превышать 6.0 бар) или уменьшил предельный минимальный зазор давлений ΔP ниже 0.6 бар и двигатель насоса отключается очень быстро, не успевая поработать привычное для вас время.

    !Регулировку предельных значений управления режимами включения/выключения насоса можно только после проверки воздушного давления в гидроаккумуляторе, так ка вы не сможете иначе узнать истинного давления воды в системе, ибо они взаимосвязаны и гидроманометр показывает суммарное давление в трубах!

    Регулируем значение верхнего предела давления (отключения двигателя) поворотом регулировочной гайки на винте «большой» пружины влево (уменьшаем давление в системе) или вправо, по часовой стрелке (увеличиваем значения отключения). Регулировку делаем в малых величинах – на пол- один оборот гайки, не более того, и проверяем значение давления выключения при помощи гидроманометра.

    Затем можно перепроверить значения включения насоса в работу и подрегулировать положение гайки на «малой» пружине аналогичным методом.

    После этого комплекса действий ваш водяной помощник заработает «как часики», до новой регулировки и прочистки узлов станции от засорений.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector