0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хочу перебрать двигатель какие

Как отремонтировать (перебрать) двигатель ?!

Пособие по двигателю, как отремонтировать (перебрать) двигатель на Хонде

Фото № 3

Блок цилиндров двигателя

Двигатели В16А2, В16А4, В16А5, В16А6:

Двигатели D15Z6, D15Z7, D15Y5, D16Y8:

Двигатели D14A3, D14A4, D15Z4, D15Z5, D16Y4, D16Y6, D16Y7, D16Y9

Направление установки поршней:

Блок цилиндров — Проверка
1. Измерьте износ и конусность в направлениях Х и У в трех плоскостях в каждом цилиндре, как показано

Размер отверстия цилиндра:
Двигатели А16А2, В16А4, В16А5, В16А6:
Номинальное значение: 81,00-81,02 мм
Эксплуатационное значение: 81,07 мм

Остальные двигатели:
Номинальное значение: 75,00-75,02 мм
Эксплуатационное значение: 75,07 мм

Увеличенный размер:
Двигатели А16А2, В16А4, В16А5, В16А6:
Увеличение на 0,25 мм: 81,25-81,27 мм

Остальные двигатели А16А2, В16А4, В16А5, В16А6:
Увеличение на 0,25 мм: 75,25-75,27 мм
Увеличение на 0,50 мм: 75,50-75,52 мм

Конусность отверстия (разница между измерением в первой и третьей плоскостях)

Предельное значение: 0,05 мм
Если размеры отверстия в каком-либо из цилиндров выше увеличенного эксплуатационного значения, замените блок. Если блок должен быть расточен повторно, повторите раздел «Проверка зазора поршня» после растачивания.
ПРИМЕЧАНИЕ: поцарапанные или зазубренные отверстия цилиндра должны быть подвергнуты хонингованию.

Предельные значение расточки:
Двигатели В16А2, В16А4, В16А5, В16А6:
Увеличение отверстия на 0,25 мм;

Остальные двигатели:
Увеличение отверстия на 0,50 мм
2. Проверьте верхнюю плоскость блока на искривление. Измерьте по краям и через центр, как показано.

Коробление блока цилиндров:
Двигатели В16А2, В16А4, В16А5, В16А6:
Номинальное значение 0,05 мм
Эксплуатационные значения: 0,08 мм

Остальные двигатели:
Номинальное значение: 0,07 мм
Эксплуатационные значения: 0,10 мм

Хонингование отверстия
1.
Измерьте отверстия цилиндра. Если блок используется повторно, необходимо хонинговать цилиндры и измерить отверстия еще раз.
2.
При хонинговании отверстий цилиндра используйте СОЖ и мелкозернистый камень (зернистостью 400 условных единиц) с перекрещивающейся траекторией зерен через 60 градусов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте только жесткий хон с брусками зернистостью 400 условных единиц или более тонкий абразив, как Sunnen, Ammco или эквивалентный. Не используйте изношенные или разбитые абразивные бруски.

3. Когда хонингование закончено, тщательно очистите блок двигателя от всех металлических частиц. Вымойте отверстия цилиндра горячей мыльной водой, затем высушите и немедленно покройте маслом, во избежание образования ржавчины.
ПРИМЕЧАНИЕ:
никогда не используйте, растворитель, это только может вызвать перераспределение напряжений.
4.
Если после хонингования до эксплутационных значений, все же остались царапины и зазубрины, расточите блок цилиндра еще раз.
ПРИМЕЧАНИЕ:
легкие вертикальные царапины и зазубрины, если они не глубокие и при осмотре ваш ноготь не застревает в них, и если они не идут по всей длине отверстия, допустимы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
после хонингования тщательно вымойте цилиндры мыльной водой; хонингуются отверстия только с царапинами или зазубринами

АвтоСайт теперь можно читать и в Telegram.

Тема: Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Pointer Регистрация 12.09.2005 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 43 Сообщений 43

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ

    Пару месяцев назад на скорости примерно 190 загорелась и запищала лампочка давления масла. Пока сбрасывал скорость машина заглохла. Звук был как на тазах когда на 16-ти клапанах рвется ремень ГРМ. Глянул под капот – все ремни целые и сдуру крутнул стартером. И тут все замолчало конкретно, как будто заклинил стартер.
    Итог: машину на трос и в сервис. Мой пробег по приборке 160100 км, реальный не знаю, но думаю под 200 000 км.
    Диагноз: масляное голодание, приварка вкладышей, обрыв 1 и 3 поршня, разрезало пополам промежуточный вал (не знаю точно как он называется, позже гляну в ЕТКЕ), загиб 18 из 20 клапанов, разломало толкатели гидронатяжителя цепи головы, полный поддон всякого гуано и самое главное «КУЛАК ДРУЖБЫ» — дыра в блоке под впускным коллектором 10 на 10 см и торчащий шатун. (есть фото, не знаю как выложить).

    Печальное…Начало траты денег:

    1. Заказал и мне привезли бу двигатель AEB 1997 года из Швеции через Германию (как мне сказали в Германии найти практически не возможно, уже все вывезли), а именно двигатель в сборе без ГБЦ и навесного с официальными документами (ГТД и т.д.) Цена очень приемлемая, для московских мерок копейки, кто недалеко от Ростова-на-Дону пишите, пиво — и дам телефон чела кто занимается подбором и доставкой двигателей из Германии (в основном дизелями), мне этот телефон давали примерно 3 недели, но результат выше всяких похвал. После диагностики нового двигателя и снятия и разборки старого определились со списком запчастей и получилось вот что (по поводу некоторых фирм не пихайтесь, у нас не Москва и например маслонасос FEBI стоит полмешка денег и то надо ждать долго):
    2. Клапана TRV – вп.-12 по 12 евро: 4500 руб впускные, 2250 выпускные,
    3. Маслонасос MAYLE – 85 евро: 2950 руб,
    4. 2 набора прокладок (двигателя и головы) название не помню — 4500 руб,
    5. натяжное устройство цепи ГБЦ VAG — 145 евро: 5050 руб.,
    6. вкладыши Кольбеншмидт все: 1380 руб,
    7. кольца MAYLE STD — 104 евро: 3600,
    8. ремень ГРМ Gates — 1346 руб,
    9. натяжное устройство ремня ГРМ VAG — 2312 руб.,
    10. подшипники генератора NSK 1 по 370, 1 по 210, щетки Бош — 240 руб,
    11. резинки форсунок — 80 руб,
    12. сцепление в сборе LUCAS — 4250 руб,
    13. корпус сапуна — 1198 руб,
    14. направляющие выпускных клапанов — 500 руб,
    15. датчик температуры охл.жидкости — 680 руб.,
    16. сальники задний коренной (оригинал) в сборе (с набора с прокладками не подошел) — 1260 руб.,
    17. сальник первичного вала коробки — 160 руб.,
    18. наконечник щупа — 60 руб,
    19. прокладки 06А253039Е — 150 руб., 8D0253115 — 480 руб., 058145757С — 100 руб.,
    20. турбокомпрессор ККК 53039880029 — 18500 (отдельное спасибо Axl, Gendrix, Turbomotors — помогли, хотя скидок в Turbomotors как для члена клуба не сделали, но эта цена меня вполне устроила). Кстати, клятвенно заверили, что турбокомпрессор ККК 53039880029 взаимозаменяем с ККК 53039880005.
    ИТОГО запчасти, включая клапана описанные ниже: 57504 рублей.
    Расходники:
    21.Хомуты — 360 руб,
    22.бензин,соляра — 360 руб.,
    23. антифриз FEBI — 900 руб.,
    24. герметик 175 руб.,
    25. очиститель карбов ABRO — 6 по 80: 480 руб.,
    26. масло Castrol TXT 5W30 — 1050 руб.,
    27. масляный фильтр ориг. — 210 руб.,
    28. жидкость ГУР VAG — 40 руб.,
    Прочие расходы:
    29. Оформление двигла — 500 руб.,
    30. Прохождение экспертизы привезенного двигателя — 500 рублей,
    31. Перерегистрация двигателя в ГАИ — 600 рублей и полдня.
    Итого расходники и прочие расходы: 5175 рублей.

    Читать еще:  Что нужно для плавного пуска двигателя

    ИТОГО сумма капремонта: 62680 рублей, плюс всякие мелочи и стоимость привезенного бу двигателя, с учетом того, что запчасти мне привозил хозяин сервиса со своими скидками.

    Доставленный двигатель растаможили за 2 дня. Замерили все – выработка гильз почти 2 сотки – мастер сказал, что это ох-но, точить ничего не надо, двигатель практически в очень хорошем состоянии. Все мыли, мыли и мыли…Собрали голову, притерли клапана, заменили запчасти указанные выше относящиеся к ГБЦ, чето-там притирали, точно не знаю не успел распросить. Собрали (поршня, кольца, вкладыши и т.д.) и вкинули двигатель, навесное, потом голову, жидкости (пока тянули на тросу 30 км подвыдавило жидкость с гидрача), масло, фильтры. Померили компрессию, точно не помню в каком сколько, но было от 11,5 до 12. Гидрики, направляющие впускных клапанов не меняли, мастер посчитал мои в хорошем состоянии. Понимаю, что сейчас накинетесь, что раз делал капремонт мог бы и сразу поменять, чтоб потом не лезть в двигатель, но и так напряг с деньгами и этот ремонт непредвиденный, но куда деваться.

    ЗАВЕЛИ. Первые 15 минут довольно сильно молотили гидрокомпенсаторы, потом притихли, только какой-то на одном цилиндре не хотел сдаваться еще минут 5. По моим ощущениям двигатель стал работать примерно в 3 раза тише (походу сильно повлияла комплексная замена запчастей, в т.ч. и подшипников генератора). На следующий день машину завели, включили печку на полную и она молотила на холостых с 10-00 до 16-00. Давление масла еще не мерил, но собираюсь.
    Через неделю привезли два клапана: 058145710 (клапан отсекающий) – 840 руб. и 034129101А (клапан регулирующий) – 538 руб., поставили.
    Заехал к знакомым ребятам на диагностику ошибок и адаптацию VAG Comom. Что сильно порадовало – ни одной ошибки, адаптация в норме. Пацаны в этом сервисе были очень удивлены, типа такое в первый раз, хотя у нас довольно много пассатов.
    В принципе качеством и коротким временем проведения ремонта очень доволен, если не думать про то, что летом 2005 года этот же мастер рекомендовал мне заменить масляный насос, но с деньгами было трудно, не до насоса. ИТОГ жадности или скажем так, обстоятельств вылился намного дороже стоимости масляного насоса. Сейчас обкатываю машину: по таху не больше 3000 оборотов до 2000 км.
    А теперь ВНИМАНИЕ: стоимость всех работ с учетом, что у меня в этом сервисе скидка на усмотрение хозяина, составила 10 000 рублей, как я понимаю по московским ценам это очень Вери гуд, по крайней мере качество «не хуже» чем у Victor M, на которого смотрю напали .

    ВЫВОД…
    Вывод я думаю такой: не надо жалеть разумных денег на свою ПАСЮ и все будет нормально. Еще раз большое спасибо за помощь в покупке турбокомпрессора Axl, Genrix, Turbomotors.

    Капитальный ремонт двигателя автомобиля

    Статья о том, как производить капремонт двигателя. Признаки необходимости ремонта и этапы работы. В конце статьи — интересное видео о капремонте мотора автомобиля. Статья о том, как производить капремонт двигателя. Признаки необходимости ремонта и этапы работы. В конце статьи — интересное видео о капремонте мотора автомобиля.

    Все, что движется — подлежит износу, включая двигатель автомобиля. Как бы вы ни старались продлить срок его бесперебойной эксплуатации с момента покупки машины, все равно настанет такой момент, когда капитальный ремонт мотора неизбежен.

    Что такое капитальный ремонт автомобильного двигателя? Кратко говоря, это такой ремонт, который охватывает буквально весь мотор, все его составные части, доводя их до качества, приблизительно равного тому, в каком агрегат был выпущен на заводе.

    Читать еще:  Авто подогреватель двигателя своими руками

    Капитальный ремонт предполагает разборку и чистку всего мотора, ревизию всех частей с последующей из сменой в случае непригодности. Также производится ревизия коленвала, механизмов и коммуникаций подачи топлива, блока цилиндров, кривошипно-шатунного механизма, смазочной и охладительной систем.

    А вот если у двигателя в процессе длительной эксплуатации заметно упала мощность и снизилась компрессия, то это уже явный сигнал к тому, что мотор нуждается в капитальном ремонте.

    Какие ошибки водителя приводят к преждевременному капремонту

      Поздняя замена масла. Мотор может довольно скоро прийти в негодность, если вы поменяли масло и заменили масляный фильтр намного позднее рекомендованного срока. Ведь в условиях отработанного масла усиливается трение деталей, которые из-за этого становятся непригодными. Дело в том, что отработанное масло становится вязким, образует присадки и отложения, а также скапливает продукты износа двигателя.

    Некачественное масло тоже может приблизить момент капитального ремонта, потому что является не менее опасным врагом двигателя, нежели отработанное масло. Моторные масла низкого качества не обладают необходимым набором свойств для полноценной смазки двигателя и к тому же способствуют быстрому образованию вредных отложений. Поэтому такое масло может вызвать образование своеобразных тромбов в каналах, по которым проходит масляная смесь, что полностью лишает двигатель смазки. Это явление можно сравнить с образованием тромбов в кровеносных сосудах человека, ведь масло — это по сути та же кровь для мотора. И, разумеется, двигатель от этого быстрее приходит в негодность, потому что без смазки возникают задиры, происходит заклинивание, что не сулит ничего хорошего.

    Фильтры. Вернее, их неудовлетворительное состояние. Топливные и воздушные фильтры необходимо регулярно и вовремя менять, и при установке новых соединения нужно делать плотными. Забитые фильтры и слабые соединения приводят к попаданию грязи и пыли в двигатель, в результате чего быстро изнашиваются цилиндры и поршни.

    Игнорирование регулировок и мелких поломок. Это может быть еще одной причиной быстрого старения мотора и выхода его из строя. На малейшие отклонения в работе мотора реагируйте немедленно. Например, если вы услышали стук распредвала, то это верный предвестник регулярного загрязнения всей смазочной системы.

    Эксплуатационный режим. Режим эксплуатации тоже влияет на срок безотказной работы мотора. Основные враги двигателя – это резкое торможение и резкий газ. Именно в этих режимах двигатель испытывает критические нагрузки.

  • Некорректный запуск. На долю некорректного запуска двигателя приходится 70% всех случаев износа. Поэтому особое внимание уделяйте холодному запуску: если вязкость и температура масла не будут соответствовать нормативным характеристикам, могут возникнуть неприятности. Обязательно прогревайте двигатель! Делайте это качественно, особенно в зимнее время. В противном случае во всей системе появятся нежелательные отложения, а на поршнях, кольцах и внутренней поверхности цилиндров может возникнуть коррозия.
  • Кстати, поршни и поверхности камер разрушаются еще и по другим причинам:

      некорректная настройка угла опережения зажигания;

    неисправная система впрыска горючей смеси;

    нарушение работы системы контроля;

  • свечи не соответствуют марке автомобиля.
  • Перечень этих неисправностей нередко приводит к детонации топливной смеси, что чревато деформацией поршня и выходом из рабочего состояния камеры сгорания. Кроме того, при неисправной системе охлаждения возможен перегрев двигателя, отчего головки блока цилиндров могут деформироваться.

    Внутренние части мотора в процессе работы покрываются защитной масляной пленкой, и если это масло не охлаждается в должной степени, пленка теряет свои защитные свойства. В дизельных машинах из-за сбоев топливной системы могут прогорать поршни.

    Как выявить необходимость ремонта

    «Больной» мотор обязательно начнет проявлять соответствующие симптомы, по которым мы узнаем, что настало время капитального ремонта. К этим признакам отнесем следующие:

      Образование обильного нагара на свечах зажигания.

    Топливный и масляный расходы становятся неестественно большими.

    Поток газа и паров из шланга вентиляции становится пульсирующим.

    Выхлопной дым меняет свою окраску (умелые специалисты по цвету выхлопных газов могут определить неисправность).

    Падение мощности. Об этом может свидетельствовать показатель максимальной мощности, который снижается на 15% и более. Также снижение мощности двигателя можно определить во время разгона. Если время разгона до 100 км/час с места увеличилось и стало на четверть больше нормативного, это значит, что двигатель не работает в полную силу.

    Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

    Мотор перегрелся и функционирует с перебоями. Появление детонации.

    «Выстрелы» и «чихания» в карбюраторе – серьезный сигнал о необходимости капитального ремонта.

    Нетипичные шумы в двигателе.

  • Низкое давление масла.
  • Приведенный перечень неисправностей поможет вам определиться с возможностью капитального ремонта. Но при этом не забывайте, что для капремонта необходимо рассматривать не отдельные поломки в моторе, а весь комплекс неисправностей.

    А если таковые признаки не наблюдаются или наблюдаются слабо, то тогда специалисты советуют производить капитальный ремонт после 150-200 тыс. км пробега.

    Стадии работы

    Рассмотрим пошаговую инструкцию капремонта двигателя автомашины.

      Демонтаж мотора, полная разборка и очистка каждого узла в отдельности.

    Ревизия повреждений деталей, анализ износа.

    Обнаружение дефектов:

      трещины на корпусе мотора;

    определение дефектов коленвала;

  • замер геометрических размеров и форм подвижных деталей, сравнение с заводскими номиналами.
  • Ремонт головки блока цилиндров:

      избавление от трещин;

    Читать еще:  Что заливать в двигатель шевроле круз

    восстановление или смена направляющих втулок;

    полная замена или реставрация фасок седел клапанов;

  • монтаж новых маслосъемных колпачков.
  • Ремонт БЦ:

      расточка цилиндров и их абразивная обработка, а также монтаж новых гильз;

    ликвидация трещин на поверхности блока;

    ремонт ниши коленвала;

  • выравнивание привалочной плоскости;
  • Сборка и монтаж мотора.

    Холодная обкатка двигателя – долгая работа в режиме холостого хода. Осуществляется для притирки отремонтированных и замененных деталей.

    Регулирование:

      регулирование оборотов холостого хода;

    регулирование уровня токсичности выхлопа (СО);

  • регулирование зажигания.
  • Теперь вы знаете, в каких случаях и как нужно выполнять капитальный ремонт двигателя автомашины. В заключение ответим на самый легкий вопрос: для чего?

      В результате капитального ремонта повышается общее качество работы автомобиля.

    Возрастает срок бесперебойной работы мотора.

  • Снижает риск поломки двигателя.
  • Но если при этом вы будете заливать только качественное масло и вовремя менять его, а также менять масляный, воздушный и топливный фильтры, щадить машину на максимальных нагрузках, правильно регулировать двигатель – вам не придется иметь дело с капитальным ремонтом слишком часто. Успехов вам и безопасной дороги!

    Видео о капитальном ремонте двигателя:

    Сколько стоит перебрать двигатель отечественного автомобиля?

    Сколько примерно по деньгам обойдётся переборка двигателя отечественного автомобиля

    Стоимость переборки двигателя зависит от того, с какой целью вы его собираетесь перебирать. Если речь идет о капитальном ремонте со снятием двигателя с машины, разборкой, ремонтом, последующей сборкой и установкой двигателя в машину, то стоимость только работ может составить от 15 до 17 тысяч рублей. Это без стоимости запасных частей. Только при разборке двигателя будет видно в каком он состоянии и какие запчасти потребуются для ремонта.

    А что вы вкладываете в понятие перебрать двигатель? Просто снять двигатель, разобрать его, собрать и обратно установить? Какую цель вы при этом преследуете? А если хотите сделать капитальный ремонт двигателя, то его стоимость может доходить до стоимости покупки нового двигателя.

    Снятие с машины и полная разборка двигателя могут стоить от 100 до 300$. Еще столько же будет стоить полная деффектовка деталей. Сборка, установка двигателя на автомобиль и его регулировки будут стоить от 100 долларов до 300 долларов. У дизельных двигателей это будет четь дороже. у турбированных еще дороже.

    Запасные части и работа могут обойтись по цене, почти как новый двигатель. Если требуется замена сразу нескольких из основных узлов (коленчатый вал, блок цилиндров, распредвал(ы), маховик, головка блока цилиндров), то пожалуй имеет смысл менять двигатель целиком. В других случаях, особенно если ремонтировать самостоятельно, стоимость может сильно меняться.

    А режиме буксировки автоматическая коробка работает без давления масла. Как следствие даже на нейтральной передачи идет повышенный износ деталей. Желательно автомобиль с АКПП не буксировать вообще, но если все же возникает острая необходимость, в крайнем случае допускается буксировка но не более 40 км/ч и не более одного часа. Я не раз буксировал автомобили с АКПП, ничего с коробкой не случилось, но это были чисто японские (праворулька) автоматы, без всяких типтроников и т.п. — классический гидротрансформатор. Буксировал не более 10 км.

    Если есть возможность завести двигатель, то буксировать лучше с заведенным двигателем.

    Буксировал на автомате. Коробка пока жива, клиент сильно благодарен был. Коробку можно испортить буксуя. Насчет буксировки без рывков, так не рвите, трогайтесь плавно, благо АКПП позволяет.

    Опять же, с прицепами, то ездят.

    Нет. У меня девочка и мне было жалко свою машину.

    Мы просто оплатили курсы и вождение. Сдавала она сама. Знаю, что папа ей давал свою машину за городом и что с друзьями она тоже опыта набирась перед сдачей экзаменов.

    Я доверила дочке мою машину когда она уже во всю ездила на своей. И то, это была крайняя необходимость. Я очень ревностно отношусь к машине и не люблю кого-бы там не было пускать за руль. У меня всё под меня настроено: зеркала, сиденье, руль. Не говорю уже обо всё другом. Техника любит одни руки)) У всех разная манера вождения. Меня порой раздражает даже как некоторые паркуются.

    Нет, я бы просто не смогла нормально обучить. Для этого есть профессионалы и специальнооборудованые автомобили. Там всё застраховано и всё учтено. Моих нервов не хватило бы)

    Я лично не поклонник китайских авто и, честно говоря, никогда бы не купила. Но, если постараться выделить из китайских машин наиболее подходящую, то, как показывает опыт друзей (кстати, владельцев «китайцев»), можно выделить Hyundai. Особенно последних годов выпуска. Он относительно недорогой (в отличии от немцев или японцев), шустрый, экономичный. Цена может стартовать и от 3 тыс долларов, но за поддержанный и с немалым пробегом. Новый, знакомые взяли с салона в начале 2016 за 7 тыс. дол., но они попали на какую-то акцию и была скидка.

    В целом, китайские авто имеют как ряд «+» (стоимость и цена ремонта), так и «-» (низкое качество материалов, особенно металла и часта ремонта).

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector