0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление масла в двигателе m20

Давление масла в двигателе m20

Ну. хоть я и не ахти какой «моторист» приведу для начала копипаст с просторов инета, чтобы так сказать, понять в какой последовательности копать:
==========
Схема контура циркуляции масла

Двигатели BMW имеют смазку под давлением. Масляный насос засасывает масло через сетку из поддона картера и подает его под давлением в систему через масляный фильтр. Через центральную ось фильтрующего патрона очищенное масло поступает в главную масляную магистраль. Если фильтр засорен, масло через перепускной клапан поступает непосредственно в систему без очистки.

После масляного фильтра установлен редукционный клапан, поддерживающий давление около 4 бар. При повышении давления масла клапан открывается и сливает масло в поддон картера.

От главной магистрали идут ответвления для смазки подшипников коленчатого вала. Через наклонные каналы масло подается к шатунным подшипникам и оттуда к днищам поршней и к цилиндрам.

Одновременно двигательное масло через вертикальные трубки подается в головку цилиндров, смазывая там подшипники распределительных валов, компенсаторы клапанных зазоров и направляющие клапанов. Дроссельные каналы обеспечивают подачу необходимого количества масла для смазки перечисленных выше элементов в головке цилиндров.

Кроме того, масло поступает к цепи привода механизма распределения с натяжителем и у бензинового двигателя к приводной цепи масляного насоса.
==========

На давление масла в «видавшем виды» двигле (а для машины 97 года пробег наверное тыщ. под 500 🙂 влияние оказывает 1) Вязкость масла, поэтому никаких 5w30, минимум 5w40, а лучше 10w40, 5w50
2)исправность редукционного клапана, если он не держит давление, то насос его не может создать и лампа давления масла просто не гаснет, на этом узле возможны различные варианты.
3) Вкладыши, когда ставили, замеряли диаметры шеек, толщину вкладышей? В допуске ли зазоры? Или наугад просто подкинули новые номинальные вкладыши на полуживое колено с диким износом.

На мой взгляд, вот эти три вещи оказывают первоочередное влияние на недостаток давления масла.

Меню пользователя karasic
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу karasic
Найти ещё сообщения от karasic

Ну. хоть я и не ахти какой «моторист» приведу для начала копипаст с просторов инета, чтобы так сказать, понять в какой последовательности копать:
==========
Схема контура циркуляции масла

Двигатели BMW имеют смазку под давлением. Масляный насос засасывает масло через сетку из поддона картера и подает его под давлением в систему через масляный фильтр. Через центральную ось фильтрующего патрона очищенное масло поступает в главную масляную магистраль. Если фильтр засорен, масло через перепускной клапан поступает непосредственно в систему без очистки.

После масляного фильтра установлен редукционный клапан, поддерживающий давление около 4 бар. При повышении давления масла клапан открывается и сливает масло в поддон картера.

От главной магистрали идут ответвления для смазки подшипников коленчатого вала. Через наклонные каналы масло подается к шатунным подшипникам и оттуда к днищам поршней и к цилиндрам.

Одновременно двигательное масло через вертикальные трубки подается в головку цилиндров, смазывая там подшипники распределительных валов, компенсаторы клапанных зазоров и направляющие клапанов. Дроссельные каналы обеспечивают подачу необходимого количества масла для смазки перечисленных выше элементов в головке цилиндров.

Кроме того, масло поступает к цепи привода механизма распределения с натяжителем и у бензинового двигателя к приводной цепи масляного насоса.
==========

На давление масла в «видавшем виды» двигле (а для машины 97 года пробег наверное тыщ. под 500 🙂 влияние оказывает 1) Вязкость масла, поэтому никаких 5w30, минимум 5w40, а лучше 10w40, 5w50
2)исправность редукционного клапана, если он не держит давление, то насос его не может создать и лампа давления масла просто не гаснет, на этом узле возможны различные варианты.
3) Вкладыши, когда ставили, замеряли диаметры шеек, толщину вкладышей? В допуске ли зазоры? Или наугад просто подкинули новые номинальные вкладыши на полуживое колено с диким износом.

На мой взгляд, вот эти три вещи оказывают первоочередное влияние на недостаток давления масла.

Двигатель M20B20

Основное о двигателе

Двигатель начал производиться в 1977 году. Блок цилиндров изготовлен из чугуна. Система питания зависит от вида мотора, встречается и карбюратор и инжектор. Двигатель имеет рядную структуру, 6 цилиндров по 2 клапана на каждый. Ход поршня составляет 66 миллиметров. Диаметр цилиндров 80 миллиметра. Степень сжатия зависит от модификации мотора, варьируется от 9,2 до 8,8. Точный объем мотора 1991 кубический сантиметр. Максимальная мощность также зависит от модификации, варьируется от 122 до 129 лошадиных сил. Крутящий момент не более 174 при 4,3 тыс. оборотов в минуту. Рекомендуется заправлять 95 бензином. Общая масса двигателя составляет 115 килограмм. По городу расходует около 13 литров на 100 километров, по трассе 9,5, в смешанном режиме затрачивает 9,5 литра. Расход масла до литра на 1 тыс. километров. Рекомендуется использовать 5W-30 или 5W-40. В моторе содержится 4,25 литра масла. Требуется менять каждые 7 тыс. километров. Мотор работает при температуре 90 градусов по Цельсию. Ресурс двигателя составляет более 250 тыс. километров.

Характеристики двигателя M20B20
Мощность, л.с.122 — 129
Тип топливаБензин
Объем, см*31990
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.160 (16) / 4000; 164 (17) / 4300; 170 (17) / 4000; 174 (18) / 4000
Расход топлива, л/100 км9.6 — 10.3
Тип двигателяРядный, 6-цилиндровый
Выброс CO2, г/км223
Диаметр цилиндра, мм80
Количество клапанов на цилиндр2
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.122 (90) / 6000; 125 (92) / 5800; 129 (95) / 6000
Степень сжатия8.8 — 9.8
Ход поршня, мм66
Преимущества

В народе M20B20 получил название «Паук». Начал применяться в качестве аналога рядным четырехцилиндровым мотором. Стал основанием всего широкого семейства М20. Сверху на блоке цилиндров ГБЦ на 12 клапанов, имеет только один распредвал. Изначально использовалась головка 200, позже стали применять 731, характеризующуюся увеличенным диаметром для каналов. Гидрокомпенсаторов нет, клапаны требуют регулировки каждые 15 тыс. километров. ГРМ представлен в виде ремня, который требуется менять через каждые 50 тыс. километров. Если допустить обрыв будут гнуться клапана. Первые модификации мотора снабжались карбюратором. В 81 начали применять механический и электронный впрыск.

Недостатки

Выделяют следующие недостатки у M20B20.

  1. Двигатель быстро перегревается, объясняется это неисправностью штатного охлаждения. Требуется удостовериться в отсутствии воздушных пробок, избавиться от грязи на радиаторе.
  2. Пастели распредвала через 200 тыс. километров приходят в неисправность. Потребуется приобрести новую головку цилиндров.
  3. При перегреве возникают трещины ГБЦ, также требует замены всей головки.

Владельцу M20B20 требуется отслеживать положение состояние ГРМ и своевременно его менять. Учитывая возраст двигателя, владельцу придется заниматься возрастными проблемами. Рекомендуется приобрести другую разновидность мотора.

Модификации

Существует несколько модификаций двигателя.

  1. Изначально был мотор с карбюраторной системой. Выпускался до 1981 года. Имел мощность в 120 лошадиных сил при 6 тыс. оборотах, степень сжатия составляла 9,2 к 1.
  2. С 1981 по 1987 году выпускалась версия, отличающаяся электронным впрыском L Jetronic. Имела мощность в 125 лошадиных сил со сжатием 9,8. Максимальный крутящий момент достигался при 4 тыс. оборотах – 170 Нм.
  3. С 82 по 84 года выпускалась разновидность с механическим впрыском. Мощность мотора составляла 126 лошадиных сил, со сжатием 9,9.
  4. С 85 по 91 год выпускалась версия M20B20 с непосредственным впрыском. Мощность составляла 129 лошадиных сил при 6 тыс. оборотах.
  5. С 1987 года по 1992 выпускался M20B20, характеризующийся электронным непосредственным впрыском от Motronic. Сжатие 8,8 к 1. Максимальная мощность 129 лошадиных сил.

Чип — тюнинг

Чтобы увеличить мощность двигателя рекомендуется увеличить его объем. С этой целью требуется установить коленвал и шатуны от M20B23, установить другую прокладку ГБЦ и кольца. Таким образом удастся добиться мощности в 150 лошадиных сил. Также можно увеличить объем до 2,8 литра. Требуется расточить цилиндры до 84 миллиметров, приобрести коленвал от M52В28. Потребуется замена радиатора. Расточка цилиндров значительно уменьшит ресурс мотора, который не превышает 100 тыс. километров.

Читать еще:  Греется двигатель расширительный бачок холодный

Также можно построить турбо на основе M20B20. Для этого требуется купить кит Garret T04E, который имеет турбоколлетор, интеркулер, пайпинг, даунпайп. Необходима замена шатунов со сжатием 8,5 к 1. После установки турбо пакета мощность составит около 370 лошадиных сил.

Какое давление масла должно быть в двигателе

От давления моторного масла зависит безопасность работы двигателя при любых условиях эксплуатации. На первый взгляд, увеличение давления масла так же опасно, как и его снижение, а игнорирование этой проблемы может привести к массовым и непредсказуемым поломкам, и в результате не избежать капитального ремонта ДВС. В связи с этим каждый автомобилист обязан знать, как привести в норму давление масла, как проверить его уровень и как избежать появления этих неполадок в будущем. Ответы на эти вопросы интересуют как начинающих, так и опытных автомобилистов.

Система смазки двигателя: что это и как она устроена

Автомобильная система смазки предназначена для создания масляной пленки на трущихся поверхностях деталей, взаимодействующих друг с другом. Эта пленка снижает мощностные потери и уменьшает износ силового агрегата. Безусловно, качество пленки зависит от качества масла и технического состояния смазочной системы, которая является частью конструкции двигателя и включает в себя следующие элементы:

Самые популярные статьи на сайте:

  • Как часто нужно менять масло в двигателе
  • Масло 5w30 и 5w40 в чем разница
  • Какое масло заливать в двигатель зимой и летом
  • Через сколько нужно менять масло в АКПП

Лучшее моторное масло. существует ли оно?

  • Заливная горловина – используется для заливки или доливки нового масла
  • Поддон картера – находится в нижней части корпуса ДВС и содержит масло. Его уровень в поддоне должен оставаться в пределах нормы, чтобы двигатель работал правильно. Для измерения уровня как раз используются различные датчики, в том числе и мерный щуп. В поддоне масло накапливается вместе с различными загрязнениями, которые образуются в процессе эксплуатации. Кроме того, поддон оснащен сливным отверстием, из которого можно слить отработанную жидкость при замене масла. Также в ходе этой процедуры надо обязательно заменить пробку вместе с шайбой
  • Маслозаборник – состоит из патрубка, который соединяет поддон с насосом, и фильтра грубой очистки
  • Масляный насос – предназначен для всасывания масла при помощи маслозаборника. При помощи насоса масло подается из поддона в смазочную систему, поэтому крайне важно, чтобы этот элемент работал исправно с момента запуска двигателя
  • Масляный фильтр – размещается на входе в насос и выполняет роль очистки рабочей жидкости от частиц износа – стружки, нагара и других продуктов износа. Фильтры бывают разборные и неразборные. Вторые являются необслуживаемыми, поэтому их надо менять целиком
  • Масляный радиатор – предназначен для снижения температуры рабочей жидкости во избежание ее перегрева. Радиатор, в свою очередь, охлаждается с помощью жидкостной системы охлаждения
  • Магистрали и каналы – по ним масло поступает от одного узла к другому
  • Масляные форсунки – подают масло на стенки цилиндров и поршни
  • Датчики давления, температуры и уровня масла – передают на ЭБУ двигателя различные сигналы, оповещающие водителя о состоянии работы смазочной системы двигателя
  • Клапаны – бывают перепускные и редукционные. Они нужны для поддержания контроля давления масла и управления его подачей в смазочную систему. Эти клапаны расположены возле насоса, фильтра и других ведущих элементов системы

Функции современного автомобильного масла

Если раньше автомобильные двигатели обслуживали с помощью технических жидкостей низкого качества, тогда сейчас развитие смазочных материалов вышло на новый уровень. Помимо смазочной составляющей, теперь современное моторное масло выполняет и другие немаловажные функции:

  • защита от преждевременного износа
  • снижение расхода топлива
  • нейтрализация продуктов окисления и горения
  • поддержание исправной работы гидрокомпенсаторов клапанных зазоров и натяжителей клапанных цепей

Что дает давление масла

Независимо от системы питания и ГРМ важной составляющей каждого типа двигателя является специальный насос, расположенный в районе картера ДВС.

Бесперебойное функционирование насоса обеспечивают шестерни, которые крутят двигатель во время работы. Таким образом, рабочая жидкость постепенно двигается по каналам и поступает в нужные места – в распределительный и коленчатый валы, поршневую систему и т. д. К тому же, именно масляный насос выполняет роль нагнетателя давления масла в ДВС.

От чего зависит давление масла

  • от рабочего объема и типа ДВС (бензинового или дизельного)
  • от количества цилиндров
  • от системы ГРМ (два, три, четыре клапана на цилиндр)
  • от количества и уровня масла
  • от типа ДВС (атмосферного или турбированного)
  • от расположения цилиндров (рядного, V (W)-образного, оппозитного)

Что гарантирует правильное давление масла

  • исправная работа маслонасоса
  • соответствие бензина и масла всем техническим требованиям
  • безопасные зазоры между подшипниками и шейками
  • чистые протоки и отсутствие утечек
  • своевременное обслуживание в зависимости от планового ТО или условий эксплуатации

Как часто надо мерять давление и зачем?

В зависимости от условий эксплуатации важно определиться с периодичностью измерения давления, поскольку лампочка давления масла может не загораться по ряду причин, и поэтому на нее сильно надеяться не стоит. Поэтому лучше подобрать интервал замены, который является индивидуальным для каждого автомобиля и условий использования.

В щадящем режиме эксплуатации можно ограничиться общепринятыми нормами, согласно которым проверку уровня давления масла рекомендуется делать каждые 1-2 тыс. км. При совсем нечастых поездках замеры можно делать раз в месяц.

Нормальное давление в зависимости от объема и типа двигателя

Бензин

  • 1.6-2.0 л – 2 атм. на холостом ходу; 2,7-4,5 атм. на 2000 об/мин
  • 1.8 л – 1,3 атм. на холостом ходу; 3,5-4,5 атм. на 2000 об/мин
  • 3.0 л – 1,8 атм. на холостом ходу; 4 атм. – на 2000 об/мин

Дизель

  • 1,8-2.0 л – 0,8 атм. на холостом ходу; 2 атм. на 2000 об/мин

Как проверить давление масла без манометра

  1. Открыть капот и проверить уровень масла с помощью мерного щупа
  2. Аккуратно выкрутить датчик давления и отсоединить его
  3. Скинуть провод с катушки зажигания, чтобы он не мешал
  4. С помощью электростартера начать вращение коленвала
  5. В месте расположения датчика давления проверить наличие струи масла
  6. Наличие струи указывает на поломку. В этом случае надо срочно обратиться в сервисный центр для проведения диагностики
  7. Отсутствие струи еще не означает, что нет никаких проблем. В идеале должны быть хоть какие-то следы смазки, а их отсутствие говорит о недостаточном поступлении масла в двигатель. На таком автомобиле ездить небезопасно, и лучше поскорее посетить ближайшее СТО

Как проверить давление масла с манометром

Для этой процедуры сначала надо обзавестись переходным штуцером, который можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Данное приспособление обеспечит герметичность перехода со штатного места установки датчика к манометру.

Сама процедура включает несколько этапов:

  1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры
  2. Заглушить двигатель и вытащить ключ зажигания
  3. Вытащить датчик измерения давления
  4. На место датчика поставить ранее изготовленный/купленный штуцер
  5. Подключить к штуцеру манометр, убедиться в герметичности соединения между ними
  6. Запустить двигатель и прогреть его до номинальной температуры
  7. Зафиксировать данные, которые покажет манометр на холостых оборотах двигателя
  8. Зафиксировать данные, которые покажет манометр на 5400 об/мин
  9. Отсоединить штуцер и установить датчик измерения давления обратно на место
  10. Сверить зафиксированные данные с нормальным давлением, которое должно быть указано в техническом паспорте автомобиля
Читать еще:  Чем заменить двигатель на урале

Причины низкого давления масла

  1. Не хватает масла в системе. В этом случае при работающем двигателе должна загореться лампа давления масла. Для проверки уровня надо подождать, пока остынет заведенный двигатель. Затем долить немного масла, после чего лампа должна погаснуть
  2. Высокое сопротивление масляного фильтра – возможно, установлен неподходящий фильтр
  3. Неисправен масляный насос, который не способен давать достаточно давления из-за износа или грязевых отложений на внутренних деталях
  4. Сетка маслоприемника засорилась частицами износа, из-за чего плохо поступает масло и снижается его давление
  5. Заклинивание редукционного клапана в открытом положении
  6. Из-за сильного износа увеличиваются зазоры между закрытыми деталями двигателя, что приводит к снижению давления
  7. Разжижение масла под воздействием топлива или охлаждающей жидкости – это вызывает снижение вязкости и падение давления в смазочной системе двигателя. Разжижение происходит из-за возможного отказа одного из цилиндров, либо топливо по каким-то причинам не сгорает в цилиндре, отчего происходит перенакопление горючей смеси, которая попадает в картер двигателя и проникает в масло. В результате это приводит к повышенному износу цилиндропоршневой группы и увеличению зазоров между поршнем и стенками цилиндра. Что же касается попадания в масло охлаждающей жидкости, то в этом случае тоже возможны технические неполадки ввиду повышенного износа
  8. Засорение или отказ системы вентиляции картера является причиной скопления большого количества картерных газов, которые снижают давление в системе двигателя

Причины высокого давления масла

  1. Низкая температура двигателя приводит к охлаждению масла, которое становится холодным. В результате давление в смазочной системе увеличивается в два раза по сравнению с прогретым двигателем. В таком случае рекомендуется прогреть двигатель, чтобы давление пришло в норму и после этого можно начинать движение
  2. Залито неподходящее масло, которое не соответствует требуемым параметрам вязкости и не отвечает заводским допускам и спецификациям. Либо это слишком дешевое или контрафактное масло, которое надо заменить
  3. В результате загрязнения блокируется проход в канале, по которому поступает масло. Это происходит по причине несвоевременной замены моторной жидкости. Кроме того, возможно образование осадка в двигателе и других частиц износа, которые закупоривают масляные каналы. В этом случае надо почистить канал, но при этом не включать двигатель, чтобы вслед за высоким давлением не произошло его мгновенное снижение. Ведь резкое падение давления тоже может навредить мотору
  4. Неполадки с датчиком, который при этом может показывать неправильное давление. Из-за этого на первый взгляд может показаться, что давление действительно высокое. Чтобы убедиться в этих подозрениях, сначала надо проверить достоверность показаний датчика. В этом случае рекомендуется диагностика двигателя и его последующая разборка, а также проверка давления с помощью ручного измерителя. Полученные данные сверяют с показаниями датчика. Таким образом, можно убедиться в правдивости его показаний
  5. Неисправен предохранительный клапан, который необходим для слива излишков масла при увеличении давления в смазочной системе. Если клапан засорен, тогда он не сможет пропускать лишнее масло и это приведет к резкому росту давления в смазочной системе двигателя. В этом случае надо заменить предохранительный клапан или очистить его от мусора. Но так как этот элемент находится слишком далеко, то в большинстве случаев приходиться менять масляный насос целиком
  6. Высокое давление происходит из-за неоригинального датчика давления масла, который установлен между масляным насосом и забитым масляным фильтром. В данной ситуации фильтр может спровоцировать резкое увеличение давления перед фильтром, где установлен датчик давления. При использовании оригинального датчика такой проблемы быть не должно, поскольку он обычно располагается за масляным фильтром, и в этом случае давление наоборот должно уменьшаться в пределах нормы
  7. Некачественное масло – может быть причиной как высокого, так и низкого давления. Использование тонкого или легкого масла низкого качества приводит к снижению давления (из-за того, что такая рабочая жидкость быстро проходит через каналы двигателя), тогда как заправка более густым маслом приводит к повышению давления в смазочной системе. Именно поэтому при выборе подходящего масла необходимо ориентироваться на заводские допуски и спецификации, которые служат своего рода индикатором совместимости масла с двигателем

Заключение

Давление масла, как и его уровень, играет важную роль в безопасной и эффективной работе двигателя на протяжении всей эксплуатации автомобиля. Безусловно, низкое давление несет в себе серьезную опасность, поскольку при это велика вероятность засорение и перегрева деталей двигателя. Что касается высокого давления, то при исправном моторе одной из его причин является холодный двигатель. После его запуска происходит увеличение температуры и давление масла должно прийти в норму.

Если мотор неисправный, то давление может не прийти в норму из-за неисправного предохранительного клапана, неподходящего масла и других неполадок. Что касается допустимых значений, то у бензиновых двигателей нормальное давление является более высоким, чем у дизельных моторов, которые работают на более низких оборотах. У современных автомобилей на приборной панели есть контрольная лампа, которая загорается при слишком низком или высоком давлении. В таком случае нужно вовремя предпринять необходимые меры для того, чтобы из-за этой неполадки не появилось еще больше технических проблем с двигателем.

Давление масла в двигателе m20

привет всем,
может кто мерил давление в системе смазки через штатное отверстие около маслофильтра.
интересуют честные замеры, а именно:
1. двигатель прогрет (температура мотора > 90*)
2. мотор работает на минимальных оборотах (для АКПП включен Drive, на МКПП просто ХХ)
3. какое масло?
4. на каких оборотах дает 3 бара?

какие результаты были получены?
про минимум 0.3 бар и 3 бара на 3000 знаю интересуют реальные замеры с живых машин.

заранее благодаен за информацию.

ЗЫ: поиском что-то ничего по теме не нашел

hfmscan
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для hfmscan
Посетить домашнюю страницу hfmscan
Найти ещё сообщения от hfmscan

я тебя умоляю. чтоб кто-то на ИСПРАВНОЙ машине ради интереса давление ходил мерять.

да манометры-то не во всех сервисах есть.

п.с. это я к тому, чтоб фигнёй не занимался.

романофф
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для романофф
Посетить домашнюю страницу романофф
Найти ещё сообщения от романофф
hfmscan
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для hfmscan
Посетить домашнюю страницу hfmscan
Найти ещё сообщения от hfmscan
романофф
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для романофф
Посетить домашнюю страницу романофф
Найти ещё сообщения от романофф
baklan1983
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для baklan1983
Найти ещё сообщения от baklan1983

условия замера в первом сообщении (Т=93*, Drive).
давление на Liqiu Moly 5W40 (пробег 10 ткм) на D было 0.65
давление на Liqiu Moly 5W30 (свежее, с допусками МБ) на D 0.55
на PN подрастает на 0.2 бара
на 3ку выходит после 2000-2500 оборотов (точно не засек ибо один мерил )

понятно что залив более густое масло я получу более высокое давление, но это крайний вариант
в общем низкое давление меня парит, но гидрики на горячем пока не стучат, щас тока на холодную один стал пару минут стучать (но не сразу после пуска а спустя минуту-2).
ну и появился иногда при пуске какой-то странный звук (одномоментно) как будто цепа болтается, но не смог идентифицировать его.

пока мне посоветовали маслонасос махнуть, но я много в своей жизни поменял исправных деталей поэтому сначала хотел удостовериться что проблема именно в нем.
В голову пришла тока одна идея — прогреть мотор полностью, вынуть маслофильтр, найти отверстие подачи от маслонасоса и прицепить туда манометр в упор и покрутить 5 секунд (отключив топливо), получу некое давление нулевой подачи на оборотах стартера, но не с чем сравнить, поэтому пока в раздумьях.
ведь причина низкого давления может быть и в износе шеек и т.п., в этом случае замена маслонасоса ничего не даст.

Читать еще:  Вибрирует двигатель на холостых ауди 80
hfmscan
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для hfmscan
Посетить домашнюю страницу hfmscan
Найти ещё сообщения от hfmscan
hfmscan
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для hfmscan
Посетить домашнюю страницу hfmscan
Найти ещё сообщения от hfmscan

baklan1983
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для baklan1983
Найти ещё сообщения от baklan1983
hfmscan
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для hfmscan
Посетить домашнюю страницу hfmscan
Найти ещё сообщения от hfmscan

ЧТО ЗНАЧИТ НА ХОЛОСТЫХ ДАВЛЕНИЕ (ХОЛОСТЫЕ И500 МОГУТ И750)
++++++++++++++++++++++
у меня все четко, на D 600, PN 700

НА ГОРЯЧУЮ ТЕПЕРАТУРА МАСЛА. И85 И 105.
+++++++++++++++++++++++
у меня стоит теплообменник и температура масла всегда близка к температуре мотора, контролировал компом не раз.

Liqiu Moly НАШОЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
+++++++++++++++++++++++++++++
ну немецкий, негатива не слышал
могу сказать что 5W30 потемнело достаточно быстро, а вот 5W40 долго темнело, у него хуже моющие свойства

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА- ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИЗНОСУ МОТОРА
+++++++++++++++++++++++
оно понятно

Датчика давления масла там нет и быть не должно, он там на. не нужен. А то у Васи на холостых 2 бара, а у Пети 0,5 бара.
значит у Васи пробег 200тыков а Пети 900.
+++++++++++++++++++++
для меня это показатель

Данные на м112 -холостой ход 700об давление не менее 0,7 бара.
+++++++++++++++++++++++
сейчас на 5W30 0.8 бар на PN (700 оборотов)

Все что ниже сразу стоп и снимае падон и ищем причину.
+++++++++++++++++++++++
ну причина то может быть не только в маслонасосе

Давление было на холостом 2.3- 2.8 бара (плавал х.ход)
+++++++++++++++++++++++++
зашибись если на горячем масле меня на работе убеждали что такого быть не может, но мне вот кажется что по аналогии со 111-ым так и должно быть если все в норме

Сетка забита в ноль ну и дефицит масла.
++++++++++++++++++++++
насколько я понимаю в этом случае давление с ростом оборотоы будет слабо расти, у меня растет нормально.

после промывки залил фукс 0W-40, и на М30 Брест- Минск 4 передача 3500об, приехал домой масло черное как смола а проехал всего 730км. И снова слил, снял промыл и залил. Сечас зима!! -10-18 гоняю на том-же масле пробег 6тыс с замены а масло то коричневое.
++++++++++++++++++++++++++
ну вот у меня 5W40 было 2 заливки, темнело оно медленно (до этого преждний хозяин лил мобил1 5W50), а 5W30 потемнело хорошо

Сегодня приеду и специально для тебя померию давление в м112,
++++++++++++++++++++
спасибо огромное, заодно погляди плиз на каких оборотах на 3-ку выйдет (если удасться). и дрожит ли стрелка манометра или стоит на любых оборотах стабильно? у меня на оборотах прыгает всегда, на драйве(600) с максимальным уровнем в 70% времени стояла четко, но иногда дрожала. на оборотах дрожит всегда

а так пробег уменя пробег 127+100 наверно фриц скрутил.
+++++++++++++++++++
по одометру 200 а там кто знает

У тебя жрет.
+++++++++++++++
жрет 0.5 на тыщу, то больше то меньше. купил все трубочки вентиляции но пока не чистил и не менял

hfmscan
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для hfmscan
Посетить домашнюю страницу hfmscan
Найти ещё сообщения от hfmscan

стаю в ужасной пробке в МИНСКЕ по этому хочу спросить когда мотор поработает на холостых минут 5-10 и сразу резко газануть то дым синий есть у тебя. и еще каты у тебя на месте в се четыре.
Если резко прыгает давление при наборе оборотов надо смотреть редукционый клапан. 50%
что он залип в открытом положении, и по этому низкое давление на холостых, ганяет через обратку. Давление скажу к часам 20 сегодня.

А по поводу м111 ты прав! был у моего отца w124 м104, брал 96-97году. до 2004года давление на показометре было всегда на тройке даже летом на горячую на холостых. Зеванул Батя уровень ! итого падение давление масла холостой ход 0бар 1000-1,5бар 3бара почти было при 3000 обор. 2008г. перед продажей я выяснил оказалось провернуло вкладыш на 6 горшке.
Самое интересное что отец брал у немца с пробегом под 300тыс. в 96г (рождения мерин 94г)
Сам немец похоже 1рем. комплект колец и вкладышей поменял перед продажей.
Батя с мерина не вылазил. Минск -Урал, точно помню что где-то 2004г. было под 750тыс. потому что я поставил уже 2 рем. колец и сказал Бате продавать но мне батя показал большую фигу, исказал что это все х-я, типа ему понравился двигатель и САМ W124 он его только обкатал и будет ездить до самого Финиша!
Финиш был в 2008 году май месяц, на показометре точно помню было 900тыс с хвостиком+1 год ездил с оборваным тросиком спидометра.
От мерина (условно) остался руль, кпп, стекла, капот, крыша и самое главное м104 с давлением 0-2 на мах.оборотах. остольное все сгнило -это и было причино продажи W124.
Простите за ошибки, руки у меня заточены исключительно под ключи.

когда мотор поработает на холостых минут 5-10 и сразу резко газануть то дым синий есть у тебя.
++++++++++++++++++
такого не замечал но и специально не смотрел. было такое что машина редко ездила (был без прав) и как-то завел и получил порцию синего дыма при пуске. было один раз.
[Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]

и еще каты у тебя на месте в се четыре.
++++++++++++++
на месте все, но сам кат уже не эффективен (задняя лямбда на левом КАТе бегает как и передняя, а не висит в 700мВ но противодавление 0.1 бар при тапке в пол, что есть гуд)

Если резко прыгает давление при наборе оборотов надо смотреть редукционый клапан. 50%
что он залип в открытом положении, и по этому низкое давление на холостых, ганяет через обратку. Давление скажу к часам 20 сегодня.
+++++++++++++++++++++++++++
нет, оно не прыгает, просто стрелка при замере дрожит постоянно. первый раз когда мерил давку — уровень масла был на минимуме и я подумал что это причина дрожания стрелки. второй раз мерил на максимальном уровне (даже передили 0.5 литра, на горячем комп говорит убавь уровень, на холодном — норма) и она сначала на ХХ не дрожала, а минут через 15 стала тоже дрожать, ну и на оборотах всегда дрожит. может оно так и должно быть. резких скачков не замечал

А по поводу м111 ты прав! был у моего отца w124 м104, брал 96-97году. до 2004года давление на показометре было всегда на тройке даже летом на горячую на холостых.
++++++++++++++++++++
у отца тож 124 на 111 по нему и ориентирвался

Зеванул Батя уровень ! итого падение давление масла холостой ход 0бар 1000-1,5бар 3бара почти было при 3000 обор. 2008г.
перед продажей я выяснил оказалось провернуло вкладыш на 6 горшке.
+++++++++++++++++++
дык стучать должен?!
у меня на 102-ом 3ку набирало уже на 1500 оборотах, а на 750 было 1.1 а 102-ому 20 лет в обед и пробег охренительный а тут вроде свежая авта и такая засада

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector