Что за стуки в двигателе мопеда

Стук в двигателе мопеда помогите с проблемой?

Oyunçu kontrollarını göstərin

• Tarixində dərc edildi 5 Apr 2016
• Проблема с движком

Şərh • 91

Подивись цеп гереем

Автор решил проблему

Сделай острым керном насечки в посадочной части подшипников и запресуй нормально сами подшипники, они должны стоять мёртво.

Не обращяй внимания. Такое почти вовсех мопедах.

Колинвал должен так ходить. Утебе грохат вмотори подругой причини поршень бє поголовки. Треба прокладку пидцилиндер толше поставить, я тоже так мучався

Поршень не правильно установили

Вот ты умный там поршинь не как больше не установишь по другому

А ти какой коленвал брал на 72 сс или на 110сс

@Oleg Ru если на мопеди поменять коленвал мощность не добавица.
Хочешь что бы быстрея ехал поменяй группу на больше КУБИКОВ. и поставь меньшие звёздочки на заднее колисо и на двигатель тоесть ходовые. чем меньше звезда тем быстрей едет но тяга тиряеца и дольше будет разгоняца.
Не один мопед переделал знаю что к чиму. . Будут вопросы пишите помогу

@TikTok поподробнее можно?

Разницы не ту какой коленвал. мощность двигателя увеливаеца за счёт замены поршневой.

А так у тебя двигатель стучит а ты незнал

Каленвал такие звуки издаёт. Как будто молотком по мотору

Поршень правильно поставил

Это втулка сцепления, такая особенность. забей

а что с ней не так и можно ли так ездить?

На резьбовой фиксатор N6

Вазможно в правой половине картира посадочное гнездо износ,или в самом подшипнике, проверь,и замени.

Ротер посмотри закрути

Такая же проблема но это не ротор

Неразёмный фиксатор резьбы попробуй! Мне на Хонде помогло!коренные подшипники в седле картера плохо держались.

забей большой и толстий

Прокладку под цилиндр выруби из нормального толстого паранита. Толщиной 1,5 мм. В ремкомплектах они очень тонкие, да ещё и проседают от нагрева, вот поршень еле-еле и касается головки. Следов удара не будет видно. . 99% причина в этом.

@rudenko oleg Бери 1,5 мм

Паронит какой толщины примерно брать?

Проблема с подшипником ета наверное коленвал под сепаратор патаму и люфтит

У мене таже самая проблема на 2000тис обороротах поченает снучать менял все подшипники на коленвале там уже до меня з 50сс поставили 72 може щось вони зробили підкажіть будь ласка якщо хтось знає що то таке

Тоже также только перебрал мотор

У меня такой же звук был затянул гайки на сцепление и на роторе и посадил на фиксатор резьбы и стук пропал

А у тебя звук был когда едешь и газу даёшь и звук как будто клапана стучит , а на замом деле сцепление ?

В мене теж такий люфт.і новий двігатель.

У меня мотоцикл китаец 150сс,покупал новым и где то после 300км пробега начался стук похожий на звон клапанов,разобрал проверил зазоры,все норм.Думал это процесс обкатки,сейчас пробег уже 1500км стук не ушел.Хочу подметить что стук начинается только с третей передачи и когда даешь обороты двигателя 4тис и больше. На холостую стука нет,сколько бы оборотов не давал..Бензин пробовал от 92 до 98,не помогает,масло менял как положено.Двигатель 157FMJ-A Подскажите что за фигня может быть.

@Nikolas Nikolay у тебя это коробка, проблема с 3 передачи поменяй 3 передача и всё её близкие части

@Uletayu Na Mars на распреде подшипник живой проверял..стук может и на 2 если резко газу дать. а в основном с 3 по 5 особенно когда под гору выезжаеш

Если только на третей передаче то 100% подшипник КПП.

Подшипник на распредвале накрылся,это не 100% инфа но проверь все подшипники)

У меня стук идёт когда начинаю ехать, бросаю газ, он перестаёт стучать, помогите пожалуйста решить проблему

Сцепления гайка неверное открутилась

Скоро заклинит мотор

На счёт совета я поздно но а так нужна маленькая капля сварки на подшипник

Вариант ещё проще. можно подложить между картером и коленчатым подшипником кольцо поршневое маслосъемное с 100-110 кубового движка идеально подходит.

Посматри каленвал и подшипники главное размеры

Такая же проблема, глухой звук на холостых оборотах, а газу даешь перестает

что было зделал? очень надо что же было

коленвал бьетьтся об картер

Если бы коленвал бился об картер он бы его разбил

Подскажите знающие люди что делать когда мопед теряет тягу на горячую что то начинает стучать,цокать и мопед окончательно перестает ехать и глохнет что это может быть .

скорее всего подклинивает не идет смазка на коленвал

Клапана надо проверять

Скорей всего клапана зажаты,а возможно уже прогарели.

шайбу не поставил под шестерёнку похоже

Никуя не слышно.

Смотри сам это обычно прокладка тонкая под головкой и поршень бьет в головку

Можно вопрос?) Он показывает что у него люфт сцепления, он не крутит коленвал.ТАК КАКОГО ХУЯ ЕСЛИ ОН НЕ КРУТИТ КОЛЕНВАЛ ПОРШЕНЬ МОЖЕТ БИТЬ ОБ ГОЛОВКУ.

Возможно генератор не встал

Шайбу не поставил под шестеренку на каленвале походу

Такая же фигня была . Заменил головку и цилиндр. Откатал пару недель и появился металический стук. Снял головку и охренел: поршень долбит по головке, причем намял уже капитально. пытался подкладывать под цилиндр прокладки -непрокатило. Пришлось стачивать поршень. Я в ахуе над этой техникой.

@Александр Каракулов Спасибо поменял уже голову

Так это голова не подходит, там фаска снята под меньшую кубатуру.перед установкой надо измерять.

Привет, подскажи как поршень стачивал ,отдавал кому или просто сам обточил, я блин все переменял а потом глянул такая же фигня на поршне и на голове следы от биения, зарание спасибо.

коленвал не подходит под правую часть картера

цепь грм гримит у мяня тоже самое гримит

а нащот люфта вправо влево нада снимать коленвал зажать в тесках найти сёмник или сделать нагреть подшибник не левий где звезда на цепь грм а правий и потенуть его на пару милиметров вправо ето иззп коленвала такая зборка назаводе

Та он наверно купил коленвал под сепаратор вот и вся проблема

у меня такая самая фигня! на старом коленвале между подшипниками было 71мм а на новом 70мм! и тоже такой люфт был! я использовал подшипниковый затвердитель! при сборке село наглухо и теперь чтобы снять нужно нагреть до 250 градусов

Крч смотри это шестерёнка которая передаёт момент с двигателя на коробку он лопнула наверное у меня просто было такое

Ты коленвал случайно не менял?

Денис Ильчук, я поменял, такая же проблема.. что делать?

Нашел причину стука и устранил?

Доброе утро коллеги чо за причина была

Бл у меня мот альфа 72сс и тоже есть стук но не такой сильны,я на нем упал и потом начало стучать,я Хз что делать.

Парни, в первую очередь попробуйте поменять прокладку под цилиндром. Поставьте потолще, из нормального паранита.

Вася у меня то же самое ты нашёл проблему? если да то подскажи!!

Может кто подскажет в чём может быть дело, когда работает кажется что будто поршень бьёт в клапан. Разобрал проверил, и действительно выпускной клапан чуть чуть стучал по поршню, взял и там где они встречались сделал на поршне выборку. Установил обратно, поставил зазоры, поднял поршень в ВМТ когда выпуск и нажал на поршень, еще есть ход милиметра три -читыри, вобщем это не поршень стучит по клапану. Завожу, таже хрень, грохот стоит будто молотком по блоку из нутри лупит кто-то. При выжиме сцепления шум чуть-чуть меньше, но не пропадает. Снял крышку сцепления и подергал за него, окозалось есть люфт коленвала между блоком и подшипниками по горизонтале. Может так надо у этих КИТАЙЦЕВ, кто их знает, но насколько я знаю каленвал в блоке должен стоять намертво без каких либо люфтов или я ошибаюсь. Жаль не мог завести что-бы послушать как гремит. Помогите, подскажите как справиться с этой проблемой, когда стояло все на 72 куба все работало как часы на холостых движок шептал , а счас гремит так что прямотока не слышно. ПОМОГИТЕ плиз замучал уже.

@Артём Рус Спасибо я в ахуе обточил напильником собрал ни каких лишних шумов тарахтит как часы ну китайциы.

@Артём Рус Спасибо запилил ща буду собирать))

@Анатолий Боул ой не знаю что с ним,попробуй запилить поршень под эту голову .я слышал и 1 раз сталкивался с тем что у китайцев на однин объём есть 3 типоразмера деталей .например такая фигня как длинный шатун .я брал знакомому мотор на запчасти — там под цилиндром была прокладка в мм толщиной .и ещё метки грм проверь .

MOTOCROSS.UA

форум болельщиков, любителей и профессионалов

Текущее время: Вс сен 19, 2021 11:15 pm

• Список форумовPitbikeТехраздел
• Поиск

• Темы без ответов
• Активные темы

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Kayo 125 cc — Стук в коробке передач при работающем двиг.

Модератор: Neposeda

Автор

Сообщение

#1 Сообщение niguak » Вс янв 18, 2015 10:05 pm

Доброго времени суток! Знающие люди помогите с моей бедой.

Заранее извиняюсь за объемный текст, но думаю нужно рассказать всё подробно.

Во время покатушки обломался и улетел верхний болт крепления двигателя к раме. Спустя 20 минут при подъеме на очень крутую горку слетела цепь (двигатель от нагрузки сместился к заднему колесу, цепь провисла и ясен пень слетела.)
Накинул цепь, поехал дальше — как только переключился на третью передачу начало щёлкать, как будто проскакивает цель на второй поехал до гаража.

За время поездки до гаража цепь слетела ещё два раза. На второй раз слетела по жесткому — заклинила ведущую звезду, сама погнулась (звено очень сильно погнулось, которое попало между звездой и корпусом двигателя). На самой звезде обломало 2 зуба. Докатил до гаража в руках.

Купил новую цепь и звезду, поставил, натянул цепь, выехал — та же картина страшные щелчки при переключении со второй на третью.
И самое страшное при работе двигателя на холостых оборотах появились стуки-щелчки со стороны вала кпп.
Стуки как бы двойные — тук-тук тишина тук-тук тишина. И во время этого двойного стука вал кпп дергается.

Вопрос что случилось плохого? и как быть? 🙂

#2 Сообщение golod » Пн янв 19, 2015 11:32 am

#3 Сообщение Riobi » Чт фев 12, 2015 10:50 am

niguak писал(а): Доброго времени суток! Знающие люди помогите с моей бедой.

Заранее извиняюсь за объемный текст, но думаю нужно рассказать всё подробно.

Во время покатушки обломался и улетел верхний болт крепления двигателя к раме. Спустя 20 минут при подъеме на очень крутую горку слетела цепь (двигатель от нагрузки сместился к заднему колесу, цепь провисла и ясен пень слетела.)
Накинул цепь, поехал дальше — как только переключился на третью передачу начало щёлкать, как будто проскакивает цель на второй поехал до гаража.

За время поездки до гаража цепь слетела ещё два раза. На второй раз слетела по жесткому — заклинила ведущую звезду, сама погнулась (звено очень сильно погнулось, которое попало между звездой и корпусом двигателя). На самой звезде обломало 2 зуба. Докатил до гаража в руках.

Купил новую цепь и звезду, поставил, натянул цепь, выехал — та же картина страшные щелчки при переключении со второй на третью.
И самое страшное при работе двигателя на холостых оборотах появились стуки-щелчки со стороны вала кпп.
Стуки как бы двойные — тук-тук тишина тук-тук тишина. И во время этого двойного стука вал кпп дергается.

Вопрос что случилось плохого? и как быть? 🙂

Какая у тебя беда? Беда это когда не дай бог, что то случится с тобой или с твоими родственниками , а это просто мелкие неприятности.
Зачем описывать как это у тебя произошло, что это даст, тут что отделение программы «битва экстрасенсов»?
Запомни одну прописную истину — » БЕЗ ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ РАЗБОРКИ НИЧЕГО НЕ ПОЙМЁШЬ, ЧТО ТАМ У ТЕБЯ СЛОМАЛОСЬ. «.
На хрена писать вот эти «опусы», ты ещё сюда забыл добавить что в тот день ел на завтрак.
Запомни на будущее, если произошла какая то поломка с КПП или ЦПГ, то надо разбирать мотор по любому( если умеешь), что бы определить что там сломалось, а если там не чего не смыслишь , то тогда только к мастеру.
Других вариантов нет , не было и не будет. Не кто в мире тебе со 100% уверенностью не сможет сказать что там сломалось не разобрав мотор.
Ты его хочешь отремонтировать или услышать здесь всевозможные «версии» и «домыслы» что там может быть? Он же от этого сам не отремонтируется, тогда зачем тебе «версии» тех кто его даже в глаза не видел.
Всё уже произошло, мотор сломан, что тебе не понятно?

P.S. «golod» тебе написал что нужно делать в первую очередь.

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя мотоцикла Днепр

Двигатель мотоцикла «Днепр» — бензиновый, карбюраторный, двухцилиндровый, четырехтактный, с оппозитным расположением цилиндров (под углом 180°). Конструкции двигателей и коробок передач мотоциклов «Днепр» и «Урал» во многом схожи. Из деталей и узлов силовых агрегатов взаимозаменяемыми являются: карбюраторы, компрессионные и маслосъемные поршневые кольца, втулки верхних головок шатунов, поршневые пальцы со стопорными кольцами, пружины клапанов и их тарелки. Днепровские поршни большей высоты и их для установки в ураловский мотор надо укорачивать чуть ниже нижнего маслосъемного кольца. Все детали и сборочные единицы из спецификации сцепления взаимозаменяемые, за исключением маховиков.

В коробках передач обоих агрегатах унифицированы ведомые шестерни, шестерни привода спидометров, в том числе, подшипники. Силовые агрегаты или моторы и коробки передач по раздельности, полностью взаимозаменяемые. Из электрооборудования одинаковыми являются следующие комплектующие: генератор, реле-регулятор, прерыватель с автоматом опережения, катушку зажигания.

Технические характеристики двигателей мотоциклов «ДНЕПР»

Пока затели двига телей мото цик лов	К -750		К -650	МТ 9			МТ 10			МТ 10 -36	Дне пр -11			Дне пр -12		Дне пр -16
Рабо чий объем, см З	750		650											750		650
Диа метр цилин дра, мм	78
Ход пор шня, мм	78		68
Сте пень сжа тия	6		7							7,5	7			6		7
Макс. мощ ность, л. с	26		32							36	32			26		32
Макс. часто та враще ния КВ, об/мин.	4600 — 4800		4800 — 5200				5600 — 5800				4800 — 5200			5600 ­- 5800
Макс. крутя щий момент, Н-м	39,2		41,8				46			44,1
Марка карбю ратора	К -37 А		К-301	К -301 Б			К -301 В			К- 301 Д	К- 302					К- 63 Т
Тип во здухо очисти теля	Комбини рованный, инер ционный, контактно -масля ный фильтр с чатой очи сткой
Тип сцепле ния	Сухое двухдис ковое, ведо мые диски с нак ладками с обе их сторон
Тип ко робки пере дач	4-х ступен чатая, с пере дат. чис лами на пере дачах I-3.6, II-2.28, III-1.7, IV-1,3.
Элек трообо рудова ние
Система, за жигания	Бата рейная
Напря жение, В	6							12					6		12
Марка гене ратора	Г-414							Г-424
Марка реле-ре гуля тора	РР-302							РР-330
Катушка за жигания	Б2Б (Б201)								Б204			Б2Б (Б201)
Запра воч ные объ емы масла, л:
в картере дви гателя	2	2,2
в КПП	0,8				1,3	1,5
в воздуш ном филь тре	0,175
Ресурс до капи таль ного ремо нта, км	25 000 — 30 000

Слабые места двигателя мотоцикла «Днепр»

Контактное зажигание. Большинство владельцев указывало на то, что существуют проблемы с зажиганием. Мотор работает неравномерно, перебивается. Проблема решается установкой электронного зажигания.

КПП. По отзывам некоторых владельцев, коробка переключения передач не отличается высокой надежностью, но в большей степени проблемы связаны с неправильной эксплуатацией и несвоевременным обслуживанием.

Причины и решения наиболее частых неисправностей возникающих в коробке передач:

• Сложное переключение передач — часто из-за низкого уровня масла в коробке передач. Даже небольшой дефект может привести к проблемам с переключением передач. Масло отвечает за смазывание всех частей коробки, но следует помнить, что через некоторое время оно теряет свои смазывающие свойства. В этом случае замените масло немедленно.
• Шлифование при переключении передач — как правило, является результатом заедания или износа синхронизаторов — металлических колец, размещенных на главном валу редуктора, которые должны выровнять частоту вращения зубчатых колес. Именно синхронизаторы отвечают за плавную активацию передач. Каждая шестерня имеет свой собственный синхронизатор.
• Шумная работа коробки передач — наиболее распространенная причина — износ подшипника или зубчатых колес. Это не следует недооценивать, так как повреждение подшипников может даже привести к разрыву корпуса.

Поршни. Слабость поршней заключается в прогорании днища. При 5-10 минут работы двигателя с углом опережения зажигания более 45°. При перегреве двигатель начинает работать с повышенным шумом, потерей мощности и не глохнет при отключении зажигания (в следствие перегрева происходит калильное зажигание). Для исключения прогорания поршней необходимо установить угол опережения в рамках 32—36° до верхней мертвой точки поршня.

Наиболее частые проблемы моторов мотоциклов «Днепр»:

Двигатель не запускается.

• Система подачи топлива засорена;
• Свечи зажигания вышли из строя (отложения углерода и т. д.);
• Недостаточная компрессия в цилиндрах (зазор клапанов, кольца и т. д.);
• Блок питания работает с перебоями;
• Неравномерная подача топлива;
• Вода в двигателе или топливо;
• Забиты жиклеры;
• Неисправные свечи зажигания;
• Целостность проводки нарушена;
• Топливно-воздушная смесь слишком обогащена.

Стук в двигателе.

• Требуется отрегулировать зажигание;
• Перегрев;
• Проблемы с поршнями и кольцами (свободная посадка и т. д.).

Недостатки двигателя

У двигателя «Днепра» в отличие от двигателя «Урала» есть несколько критических недостатков:

• Отсутствие масляного фильтра в двигателе, не обеспечивает очистку масла в системе смазки;
• Имеет воздушное охлаждение. Часто, такого охлаждения для обеспечения заданного температурного режима может не хватать, особенно в условиях бездорожья.
• Предрасположен к перегреву. Требует постоянного контроля уровня масла, которое он любит расходовать или «выплевывать» в сапун;
• По конструктивным решениям «днепровский» двигатель имеет ряд недоработок. Суть заключается в том, что по непонятным причинам масляного фильтра в двигателе нет, взамен неё стоит так называемая центрифуга (центробежный фильтр). При применении центробежным масляных фильтров в двигателях автомобилей их устанавливают после фильтров грубой очистки масла, где они выполняют роль фильтров тонкой очистки. Если коротко и понятно — это деталь круглой формы, которая стоит в двигателе, она вращается и в нее попадает масло, там по задумке инженеров и законам физики, вся грязь по инерции должна оставаться на стенках этой центрифуги и отфильтрованное чистое масло должно подаваться дальше масляную систему. На практике, некоторая часть грязи все же попадает в систему смазки, сокращая срок службы двигателя. Так как масляные каналы забиваются, в частности в самом коленчатом вале, препятствуя попаданию масла к вкладышам коленвала и все это чревато критическими поломками. Масляная система «Днепра» нуждается в доработке, что и делают мотовладельцы самостоятельно, иначе вас просто ждет проворачивание вкладышей коленвала. В связи с чем, масло в движке рекомендуется заменять чаще;
• Также, по сообщениям владельцев, бывают производственные дефекты в виде зазора между передней крышкой двигателя и коленвалом. Данный дефект приводит к отводу большей части масла в поддон, соответственно к вкладышам коленвала его поступает меньше;
• Коробка передач не отличается превосходной мягкостью и четкостью переключений передач. Надо очень аккуратно переключать передачи, иначе можно просто не заметив с одной скорости перещелкнуть на другую;
• Нельзя не отметить и такой важный недостаток в наше время как относительно большой расход топлива. Если не доработать систему питания это будет «бить по карману», так как во времена в СССР, когда топливо стоило действительно копейки, такие мелочи как расход бензина вообще мало кого волновали;
• Требует частого обслуживания. Моторы мотоциклов «Днепр» требуют более частого технического обслуживания в отличие от автомобильных моторов. Список работ, которые необходимо выполнить при ТО мотора: проверка и регулировка клапанов (тепловых зазоров), замена моторного масла и масляного фильтра, контроль состояния свечей зажигания;
• Сложность в обслуживании и достаточно низкая надежность всей системы будут являться основными недостатками данного двигателя;
• Редукционный клапан, установленный в насосе, находящийся в картере выше уровня масла, само заполнение маслом не представляется возможным в случае засорения, т.к. клапан не плотно прилегает к седлу. Очистка клапана занимает много времени, поскольку она также включает в себя разборку двигателя;
• Более того, он имеет на выходе относительно небольшие показатели: 26 и 32 лошадиных силы, в зависимости от модели ДВС;
• Кроме того, двигатель часто страдает от слишком плотной посадки штифтов в поршне, что приводит к перегреву цилиндров и головок.

Ремонт 4 х тактных скутеров своими руками

Для того, чтобы двигатель четырехтактного скутера работал отменно нужно всего три вещи: искра, топливо и компрессия. При поиске неисправностей следует придерживаться следующего правила – все проверяется постепенно, начиная от наиболее элементарных неисправностей и до ремонта основных частей мопеда.

Первое, что следует проверить – это наличие топлива в баке и в системе. Затем проверяем наличие искры. Двигатель не будет заводиться, если нарушено качество смеси, или если карбюратор забился.

Основные нарушения в работе двигателя

• Двигатель не заводится.

Если ключ зажигания не повернут, перегорел предохранитель или разряжена батарея, двигатель не будет подавать признаков жизни. Поэтому, прежде чем переходить к глобальному ремонту, следует проверить данные причины.

Стартер проворачивается, но двигатель не заводится.

Возможные причины – пробита свеча, засорился карбюратор, не поступает топливо в систему.

Двигатель работает неустойчиво либо ощущается потеря мощности.

Это может свидетельствовать о том, что карбюратор засорился, забился масляный или воздушный фильтр, клапаны головки разрегулированы, изношен вариатор или поршневая группа.

Появился специфический стук в двигателе при работе.

Это может быть признаком того, что подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. Также может быть связано с необходимостью провести регулирование зазора клапанов.

Инструкция по ремонту двигателя 4 тактного скутера своими руками

1. Снимаем двигатель со скутера. Устанавливаем скутер максимально устойчиво. Снимаем багажник. Отсоединяем все провода от двигателя и трос газа от карбюратора. Снимаем бензошланг и вакуумный фильтр. Отсоединяем задний амортизатор. После того, как двигатель отделили от рамы, откручиваем гайку на оси крепления и удаляет ось. После извлечения двигатель желательно помыть.
2. Снятие головки цилиндра. Необходимо производить для очистки камеры от нагара. Для того, чтобы снять головку, необходимо предварительно отсоединить все «лишние» детали. Затем откручивается болт натяжителя цепи и стопорные болты. Затем поворачиваем маховик, пока обозначение Т не совпадет с аналогичным на корпусе двигателя. Откручиваем болты, на которых крепится цилиндр и снимаем цепь, а затем и саму головку цилиндра.
3. Регулирование зазоров клапанов необходимо производить, если появился металлический стук. Принцип действия следующий: снимается крышка клапанного механизма. Метку на маховике соотносим с меткой на корпусе двигателя. Замеряем зазор между регулировачным винтом и стержнем клапана. При увеличении или уменьшении зазора производим регулирование путем вращения винта.

Как показывает практика, капитальный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам, поскольку возникает множество нюансов, на которые обычный водитель не обращает внимания, но которые в дальнейшем могут создать еще большие проблемы и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт.
Видео о ремонте 4 тактного скутера познакомит с основными аспектами ремонта.