2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что стучит в двигателе мотоцикла урал

Что стучит в двигателе мотоцикла урал

Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.

Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.

Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой — к разным частям двигателя.

Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.

Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993-21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого).

Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении — 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае — из смежных.

Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе «сухим» металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении.

По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм).

Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца — 0,06 мм на длине 100 мм.

*Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня

Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.

При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости — их следует заменить.

Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.

В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.

Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25-0,45 мм.

Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания «газа». Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм,

При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения «газа» в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.

Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.

Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта — замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.

Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек сближают («а») или раздвигают («б»). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, «Е»), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.

Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.

В блог/На сайт | Просмотров: 60636

Прайд Байк — о мотоциклах мотоэкипировке и мотоодежде

Мотофорум о мотоциклах, мото экипировке, мото одежде для мотоциклистов и не только!

  • Форум
  • Пользователи
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Зайти
  • О мотоциклах — на сайт
  • Загрузить картинку
  • Магазин мотоэкипировки
  • Каталог мотоциклов
  • ПОМОЩЬ ПО ФОРУМУ!
  • Мото Архив — Прайд Байк

Страниц: 1

  • Форум
  • » Ремонт мотоциклов
  • » Стук в верхней части двигателя

#1 2008-11-22 08:43:42

Стук в верхней части двигателя

Привет всем. весь сезон у меня стучало в верхней части двигателя. Не мог понять что. Вот снял с другом клапанную крышку расклад таков 6 клапанов зажато на 1-2 микрона. Один болтается на 1-2 микрона.такой стук врятли мог стоять от одного клапана. Ребята может двигатель стучать из за зажатых клапанов?? На сколько я знаю такого не может быть по совкам. А у японцев не знаю. Мужики подскажите что может стучать.заранее очень благодарен.

Читать еще:  Opel c20xe 16v двигатель характеристики

#2 2008-11-22 15:41:50

Re: Стук в верхней части двигателя

Впринципе может.я конечно не слышал звук твой но возможно.теперь самое главное посмотри чтобы твои клапана не просвистело(чтоб не прогорели)это основная проблема при балтающихся клапанах или если клапан не прикрывается полностью(при отсутствии теплового зазора) проверь посадочные седла на наличие побежалости или раковин.если есть нагар то возьми почисти на станке,на металлической щетке.если что тогда замени.а стук сразу появился или постепенно наростал?а может что то и глубже произошло.масло в двигателе не упускал случайно?или может ты хорошо покатался на верхах? (подплавил внутриности)

#3 2008-11-22 18:19:54

Re: Стук в верхней части двигателя

Короч купил я его тупо даж не послушал что стучит . Ну так видно сидел дятел один чуть чуть. Ну покатался месяц . И вот как то прокатился км 50 звук стал сильнее . Вот и ломаю голову. Масло было первый уровень.до красной пару раз крутанул на месте . Чтоб направляющие посмотреть эт голову снимать надо?? Я так не хочу лезть в двиг туда не кто не лазил за исключение клапанов. Можно направляющие проверить не снимая головы и клапанов?? И вот раз когда грел с утра его завожу стук слышен где то поработает минуты 2 стук притихает не совсем но тише. И потом при полном прогреве вновь появляется. Стук вроде похож на болтающиеся клапана. Вот

#4 2008-11-23 14:01:21

Re: Стук в верхней части двигателя

Такой недуг может быть вызван не только клапанами,а также особеностью привода ГРМ те шестернями,по мере из износа появляется стук схожий по симптомам с твоим,впринципе не опасно у меня такой стук был на ВФР750 возил в сервис послушали сказали «нефиг лезть ,ещё ни один десяток тыщ проедет»

#5 2008-11-23 16:33:17

Re: Стук в верхней части двигателя

Беда короче у меня не знаю че делать

#6 2008-11-23 16:44:39

Re: Стук в верхней части двигателя

Если речь зашла про стук то у мя тоже постукиват ))
Завел все тихо..но поработает минут 5-10 появляется стук. короче только на прогретом стучит. если обороты больше 4 тыс,то стука не слышно.
ХЗ че это. может кто знает.

#7 2008-11-23 17:48:51

Re: Стук в верхней части двигателя

Мужики а можно как проверить направляющие это или нет не снимая головы??

#8 2008-11-23 21:18:18

Re: Стук в верхней части двигателя

Могу сказать одно.если стучит значит уже не есть хорошо.для начала проверь компрессию,если нормальная то уже значит что кольца и клапана держат.она кстати может быть и нормальной но уже ближе к нижнему порогу или просто ниже паспортной см. Прав.тех эксплуатации. больше пока помочь не могу нужно видеть конструкцию двиг.но может быть не большие болячки самого двигателя конструктивные например+износ (вкладыш выработался на колене или палец на поршне из-за неравномерного нагрева подстукивает,а потом пропадает)на это мало кто обращает внимание,даже опытные мастера.но это мелочи из которых складывается работа двигателя.если пробег большой то наверняка пи. внутри, раз говоришь ебень катался до тебя,разок масло спустил и все.ну это все равно что лечить по телефону,точно не скажешь,может в другом причина.нужно слушать и смотреть. Лучше матнись на станцию там хотя бы послушают его.но могут сказать что фигня потому что иногда что бы поменять какую нибудь мелочь нужно разобрать пол самолета вот и лень.ну и проблема это может зачастую потерпеть пару месяцев.а потом уже все скопом менять.т.к. пиздец подкрался незаметно. Россия!че говорить.

#9 2008-11-24 09:02:29

Re: Стук в верхней части двигателя

Мне мужики сказали эт скорее всего направляющая . И забить на эт куй и ездить. Говорят эт типично для этих моторов. Стук не сильный Ну иногда не приятно даже

#10 2008-11-24 09:51:05

Re: Стук в верхней части двигателя

Ну я ж говорю может болезнь их.выстави зазор на клапанах и катайся на здоровье.

#11 2009-01-04 16:26:27

Re: Стук в верхней части двигателя

У меня на «каве» 250 такая же беда.стучит на низах а выше то ли визг перекрывает то ли он сам пропадает. аппарат 92 г.И чем эта невылеченная болезнь мне интересно грозит.

#12 2009-01-15 05:45:39

Re: Стук в верхней части двигателя

Купи автофонендоскоп или переделай из медицинского — мембрану заменяем на жестянку с припаянной к ней толстой иглой(щуп). Можно и к родной мембране что-нибудь металлическое приклеить. Трубки вставляем в уши, щупом тыкаем в разные места мотора и с огромной долей вероятности устанавливаем место шума или стука. Естественно, мотор надо завести. :-/

Что касается того, ЧТО конкретно стучит. Клапан, даже болтающийся в направляющей, громко стучать не будет. Обычно сухие громкие щелчки издает стакан-толкатель, болтающийся в гнезде головки либо регулировочная шайба, болтающаяся в толкателе. Так же усиливающийся после прогрева стук может быть от верхней головки шатуна, куда вставляется поршневой палец. Если стучит сам поршень — в фонендоскопе звук такой: похож на постукивание перевернутым пластмассовым стаканом по столу. Локализовать место стука довольно легко, например, можно определить, передний или задний подшипник генератора шумит и т.п.

У меня, кстати, тоже при прогреве слышен небольшой стучок, похожий на цоканье. Напоминает звук, когда искра со снятого насвечника пробивает на массу. Пока не заморачивался, что это. Потеплеет — расскажу.

Отредактированно Буч (2009-01-15 05:55:54)

#13 2009-01-15 11:04:43

Re: Стук в верхней части двигателя

Буч написал:

У меня, кстати, тоже при прогреве слышен небольшой стучок, похожий на цоканье.

У мя завел мот-чисто все работает минут 5,как прогреется,звенеть начинает (типа цоканье).Звенит тихо,еле слышно.
Потеплеет, буду узнавать че это.

Легендарный мотоцикл Урал — особенности модели

Тяжелые мотоциклы «Урал» можно смело назвать наследием эпохи СССР, которое нашло признание не только на Родине и в странах СНГ, но и за рубежом. Статистика действительно удивляет: на сегодняшний день в России продается только 3% выпускаемых мотоциклов, а все остальное приобретают США, Канада и европейские государства. Рассмотрим, чем же полюбился легендарный байк российским и зарубежным потребителям.

Преимущества и недостатки мотоцикла «Урал»

Советская классика пришлась по вкусу мотолюбителям во всем мире из-за таких достоинств:

  • отличная ремонтопригодность и надежность. Мотоцикл в большинстве случаев можно без труда отремонтировать в полевых условиях, ведь он достаточно просто устроен. Если должным образом ухаживать за техникой, то она способна прослужить несколько десятилетий. А еще отечественный байк непривередлив к качеству масла и топлива;
  • высокая проходимость. Пожалуй, главное преимущество, за которое мотоцикл ценился в военные годы, будучи полноценной боевой единицей. Все модели «Уралов» отлично чувствуют себя на бездорожье, но на больших скоростях теряют в устойчивости.

Тяжелые мотоциклы «Урал» полюбились российским и зарубежным потребителям

Не обошлось и без недостатков:

  • высокое потребление топлива при небольшой скорости. Опытные мотолюбители путем модернизации сокращают расход бензина, так что с этим минусом можно бороться;
  • высокая стоимость. Цена нового мотоцикла «Урал» составляет от 500 до 650 тысяч рублей, что сравнимо с покупкой новой бюджетной иномарки. Стоимость мототехники выросла из-за того, что разработчики начали использовать запчасти на мотоцикл «Урал» зарубежного производства, что привело к увеличению себестоимости производства.
Читать еще:  Все возможные стуки в двигателе

Технические характеристики и описание модели

Все современные модели «Уралов» (Турист, Турист 2WD, Gear-UP и Тройка) имеют похожие технические показатели:

  1. Топливный бак объемом 19 л.
  2. Скорость, которую способен максимально развить – 105 км/ч.
  3. Расход топлива: в условиях езды по городу – 6-7 л на 100 км, в условия езды по трассе – 4-5 л.
  4. Двигатель 2-х цилиндровый, 4-х тактный оппозитный OHV, объемом 745 куб. см., мощностью 42 л.с.
  5. Система запуска: кикстартер и электростартер.
  6. Передние тормоза дисковые гидравлические, задние барабанные.
  7. Подвеска передняя рычажная с пружинными амортизаторами, а задняя – маятниковая с гидравлическими. У «Тройки» передняя телескопическая.

Похожие технические показатели имеют все современные модели «Уралов»

Схема конструкции

Схема мотоцикла «Урал»:

1.Двигатель. 2.Рама. 3.Сцепление и коробка передач. 4.Педаль переключения передач. 5.Передняя вилка. 6.Руль. 7.Бензобак. 8.Карбюратор. 9.Аккумулятор. 10.Генератор. 11.Реле-регулятор. 12.Передний щиток. 13.Задний щиток. 14.Фара. 15.Задний фонарь-подвеска заднего колеса. 17.Глушитель. 18.Педаль пускового механизма. 19.Подножка.
Мотоцикл «Урал» с коляской устроен точно так же.

Особенности электронной системы

Сначала «Уралы» оснащались лишь системой механического зажигания, но практика показала, что при наличии износа такая система нуждается в частой регулировке зажигания.

Электронное зажигание на мотоцикл «Урал» – полезная модификация, позволяющая эксплуатировать байк в суровых российских условиях.

Электронное зажигание на «Уралах служит гораздо дольше, а вероятность отказа значительно меньше. Это лучший вариант для тех мотолюбителей, которые предпочитают самостоятельно обслуживать технику. Электронная система проще в эксплуатации, а также способна продлить жизнь свечам, ведь при механическом зажигании они подвергаются более сильной нагрузке. Это также снизит расход топлива. Конечно, нельзя упомянуть и про то, что байк будет проще заводиться на морозе.

Эксплуатировать байк в суровых российских условиях позволяет электронное зажигание на «Уралах

Системы бесконтактного зажигания

Раньше энтузиасты бесконтактный узел собирали кустарными методами или переставляли с других моделей мотоциклов, но сегодня его можно без проблем приобрести в готовом виде.

На рынке востребованы такие наборы:

  1. «СовеК». Производитель предлагает не только бесконтактное зажигание, но и микропроцессорное, которое признано более совершенным. Система очень проста в монтаже и не чувствительна к перепадам напряжения.
  2. «Саруман». Надежная сборка, которая может быть оснащена как датчиком Холла, так и современным оптическим. Есть защита от скачков напряжения и световая индикация.

Ремонт мотоцикла «Урал»

Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.

Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками

Снятие маховика

Перед снятием маховика необходимо:

  1. Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
  2. Снять пакет дисков сцепления.

Порядок действий:

  1. Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
  2. При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
  3. При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
  4. Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
  5. Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.
Снятие ГРМ

Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.

Снятие маховика на «Урале»

Разборка сцепления

Для доступа к сцеплению мотоцикла «Урал» нужно для начала демонтировать заднее колесо и отсоединить коробку передач от ДВС. Далее следует открутить шесть винтов, удерживающих маховик.

Порядок действий:

  1. При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
  2. Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
  3. Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
  4. Снять все диски и пружины.

Демонтаж цилиндров

Чтобы снять цилиндр, необходимо:

  1. Убрать патрубок с левого цилиндра.
  2. Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
  3. Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
  4. Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.

Демонтаж цилиндров на «Урале»

Извлечение коленчатого вала

Чтобы вынуть коленвал, необходимо:

  1. Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
  2. Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
  3. Вынуть шплинтовочную проволоку.
  4. Открутить болты и снять крышку.
  5. Снять масляный насос и вытащить его штангу.
  6. Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
  7. Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
  8. Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.

Сборка двигателя

Для разборки двигателя нужно:

  1. Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
  2. Снять цилиндр со шпилек.
  3. Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
  4. Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.

Сборка двигателя своими руками

  • Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.
  • Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.
  • Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.
  • Открутить болты верхнего диска.
  • Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.
  • Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.
  • Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.
  • Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.

    Настройка коробки передач

    Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.

    Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»

    Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:

    1. Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
    2. Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.

    Примерная стоимость аксессуаров и запчастей

    В современном мотоцикле «Урал» используются запчасти зарубежного производства. Они довольно дорогостоящие. К примеру, целый двигатель в сборе обойдется в районе 30 тысяч рублей. Карбюратор на мотоцикл «Урал» отечественного производства можно отыскать и за 1000 рублей, замена карданного вала обойдется от 5000 и выше, а цены на коленвал варьируются от 5 до 20 тысяч. Клапана на мотоцикл «Урал» иностранного производства можно купить по цене от 400 до 700 рублей.

    Масло в мотоцикл «Урал» можно лить практически любое – классика непривередлива к его качеству.

    Первый запуск двигателя мотоцикла «Урал» после ремонта

    Чтобы завести мотоцикл впервые после ремонта, необходимо:

    1. Убедиться, что аккумулятор хорошо заряжен.
    2. Проверить, есть ли на свечах искра.
    3. Установить бензобак, либо наполнить камеры карбюраторов топливом при помощи шприца.
    4. Дергая кикстартер, поворачивать ручку газа под разным углом, чтобы понять, насколько хорошо схватывается мотор.

    Отзывы владельцев

    По большей части, мотолюбители ругают «Урал» за прожорливость и не самую высокую мощность, а хвалят за простоту эксплуатации и ремонта, а также большой ресурс. Вне городских условий по достоинству оценивается и проходимость байка, а также возможность использовать его для перевозки грузов. Многие отмечают устаревшую конструкцию и дизайн, однако именно за такую особенность другие и ценят «Урал».

    Советские мотоциклы

    вторник, 27 сентября 2011 г.

    Ремонт двигателя Урала

    Сегодня мы публикуем материал для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67.

    Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.

    Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.

    Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой — к разным частям двигателя.

    Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.

    Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993—21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого).

    Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении — 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае — из смежных.

    Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе «сухим» металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении.

    По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм).

    Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца — 0,06 мм на длине 100 мм.

    *Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня

    Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.

    При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости — их следует заменить.

    Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.

    В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.

    Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25—0,45 мм.

    Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания «газа». Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм,

    При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения «газа» в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.

    Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.

    Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта — замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.

    Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек сближают («а») или раздвигают («б»). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, «Е»), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.

    Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector