1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что стучит в двигателе иж планета

Ремонт двигателя ИЖ Планета 5

Созданный в 1987 году ижевским заводом мотоцикл ИЖ Планета 5 до сих пор пользуется популярностью среди мотолюбителей. Это очень качественный и надежный байк, отличающийся стойкостью, простотой и доступностью. Разборка двигателя ИЖ Планета 5 довольно проста даже для любителей. Сама конструкция мотоцикла не содержит сложных элементов.

Планета 5 неприхотлив к погодным условиям. При желании завести мотор в холодную зиму, он удивит вас, даже если за окном будет стоять мороз в -30 градусов. Более того, мотоцикл разрабатывался для езды по различным типам дорог, что делает его очень проходимым и отличным помощником в сельскохозяйственных работах.

Как и его аналог, Юпитер 5, ИЖ Планета 5, характеристика двигателя которого не многим уступает своему «брату», имеет строгий классический стиль. Однако имеет ряд преимуществ перед Юпитером, основными из которых являются:

  • одноцилиндровый двигатель;
  • разборка и ремонт коробки передач без снятия двигателя;
  • наличие одного глушителя.

Тем не менее, есть и большой минус. Коленчатый вал Планеты значительно массивнее, поэтому работает на более низких оборотах, что делает его менее мощным. Хотя устройство двигателя ИЖ Планета 5 практически не отличается от Юпитерского. Правда поломки возникают ничуть не реже, так что если вы перешли с одного мотоцикла на другой, особых проблем с эксплуатацией и техническим обслуживанием возникнуть не должно.

Схема двигателя ИЖ Планета 5

1 — свеча зажигания;2 — головка цилиндра;
3 — цилиндр:4 — поршень;
5 — поршневое кольцо;6 — палец поршня:
7 — картер;8 – канал для смазки коренного подшипника;
9 — роликоподшипник;10 — левый сальник; П — левая крышка;
12 — моторная цепь;13 — шарикоподшипник;
14 — звездочка коленчатого вала:15 — наружный барабан муфты сцепления; 16 — диск муфты сцепления;
17 — внутренний барабан:18 — нажимной диск;
19 — пружина;20 — фасонная гайка;
21 — толкатель;
22 — шарикоподшипник;23 — зубчатка пускового механизма;
24 — рычаг переключения передач;25 — рычаг пускового механизма:
26 — вал пускового механизма;27 — вал механизма переключения передач;
28 — сектор пускового механизма;29 — пружина:
30, 31, 32. 39, 40, 42 — шестерни коробки передач;33 — вилка переключения передач;
34 — упор;35 — вал переключения передач;
36 — крышка коробки передач;37 — установочная втулка;
38 — правая крышка;
41 — промежуточный вал;43 — шарикоподшипник;
44 — роликоподшипник:45 — вторичный вал;
46 — первичный вал:47 — регулировочный винт сцепления:
48 — шарик червяка;49 — червяк сцепления;
50 — колпачок гайки вторичного вала;51 — сальник;
52 — звездочка;53 — генератор;
54 — правый сальник;55 — роликоподшипник;
56 — прокладка;57 — коленчатый вал;
58 — перепускной канал;59 — выхлопное окно;
60 — декомпрессор

При своей мощности в 22 лошадиных сил, объем двигателя ИЖ Планета 5 составляет все 346 куб.см. Это очень неплохой показатель для столь малого объема. При обычном использовании, скорости в 120 км/ч вполне достаточно. Правда динамика Планеты чуть хуже Юпитера, да и в дороге тревожат лишние вибрации. Однако такие показатели устраивают далеко не всех, поэтому многие задумываются о том, как увеличить мощность двигателя ИЖ Планета 5.

В целом, байк имеет стандартное электрооборудование, воздушную систему охлаждения, многодисковое сцепление и коробку передач на 4 ступени. Сам двигатель работает в два такта. Для заправки используется масляно-бензиновая смесь. Как видите, показатели ИЖ Планета 5, характеристика двигателя которого не многим отличается от Юпитера, могут позволить ему выступить в качестве «рабочей лошадки».

Сборка и разборка

Прежде чем задумываться о мощности, необходимо разобраться в техническом обслуживании мотоцикла. Зачастую, гоняясь за скоростью и внешним видом, владельцы забывают об элементарных правилах эксплуатации своего любимца. Вследствие халатности, и не только, возникают различного рода поломки. Устранение проблем можно выполнить самостоятельно. Учитывая, что разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5 очень просты, их можно выполнить в домашних условиях. Тем не менее, рекомендуется прибегнуть к созданной заводом книге по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла.

Бывают случаи, когда книга техобслуживания была давно утеряна, или вовсе не получена при покупке. В таком случае вот простой порядок разборки двигателя:

Следует учесть, что чем чище будет ваше рабочее место, тем лучше будет произведен ремонт, поскольку грязь, попавшая внутрь двигателя, может затруднить его работу и даже стать причиной очередной поломки. Не поленитесь перед работой хорошо отмыть мотор.

Записывайте, либо отмечайте ход своих действий. Это поможет при сборке. Группируйте детали в порядке их разбора и комплектуйте по расположению. Чем организованней будет процесс разборки, тем быстрее вы соберете двигатель ИЖ Планета 5, технические характеристики которого вновь станут радовать вас.

  1. Итак, первым делом необходимо снять трубку выпуска. Удобнее всего будет не откручивать ее полностью, а только со стороны двигателя и привязать к устойчивой детали.
  2. Теперь приступите к снятию крышки цилиндров, закрепленной на четыре болта и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Повреждение прокладок приведет к нарушению давления и компрессии двигателя.
  3. Снимите трубку на чехле цепи.
  4. Выбейте передний палец укрепляющий двигатель. Выбивайте аккуратно, погнутая деталь обратно не залезет.
  5. Теперь приступайте к креплениям двигателя. Отверните все гайки и болты с задней части двигателя.
  6. Когда двигатель не закреплен, убираем его в сторону, на устойчивую поверхность. На поддоне расположены семь болтов, их необходимо открутить. После аккуратно снимите поддон. Снимите пластину выносящего маховика и прокладку, зафиксируйте двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
  7. Переходим к выносящему маховику. Чтобы ослабить болт, крепящий маховик, понадобятся торцевой ключ и длинная прочная монтировка. Резьба на шляпке довольно мягкая, если переусердствовать – можно сорвать.
  8. Затем разделяем половинки поддона. Они еще понадобятся, так что не убираем их в «дальний угол».
  9. Теперь переходим к выносящему маховику и шпону. Они снимаются просто, особых навыков не требуют.
  10. Запомнив места расположения регулировочных шайб, последовательно выньте передний, задний и копирный валы.
  11. Переходим к крышкам кривошипных камер. Вывернув шпильки аккуратно снимаем крышки и кольца.
  12. Затем снова необходимо вернуться к поддону. Выньте коленчатые валы из его половинок.
  13. Дальше снимите подшипники половинок картера. Открутите обойму и винты с сальником коленчатого вала.
  14. И последний шаг. Снимите установочные кольца и выбейте сальники.
    Сборка осуществляется в обратном порядке, но необходимо закручивать болты и шпильке с определенными усилиями. В остальном не должно возникнуть вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Планета 5.

Доработка мотора

Если вам хочется выделиться из толпы, можно провести несколько манипуляций с двигателем. Форсировка двигателя ИЖ Планета 5 – не сложный процесс. Достаточно подобрать более мощный двигатель с похожей системой газораспределения. В целом, тюнинг зависит только от вашей фантазии. Даже простая замена глушителя обеспечит более эстетичный звук и немного уменьшит вибрации.



Рекомендуем прочитать:

Советы, инструкция, важные особенности процесса

Почему иж юпитер 5 не набирает обороты

Подозреваю, что в цилиндрах большое количество топлива.

В него вселился бес

Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти другие ответы в категории Авто

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

1. Зажигание отключено аварийным выключателем. Нет искры на свече зажигания.
2. Включить зажигание. 1. В баке нет топлива. 2. Заправить бак. 1. На холодном двигателе не включено пусковое устройство (топливный корректор). 2. Повернуть рычаг топливного корректора, при необходимости устранить неисправность привода (заедание троса или плунжера корректора). После запуска и прогрева двигателя вернуть рычаг корректора в первоначальное положение. 1. Топливо не поступает в карбюратор из-за засорения фильтров или каналов крана (нет струи топлива из снятого с карбюратора шланга и открытом топливном кране). 2. Снять кран, разобрать и промыть в растворителе все детали, продуть сжатым воздухом каналы, а также топливный шланг. После установки крана и подсоединения шланга к карбюратору нажать на утолитель поплавка для заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора. 1. Нет искры на свече зажигания по причине ее замасливания топливной смесью, нарушения контакта наконечника свечи с высоковольтным проводом или другой неисправности свечи. Скопился топливный конденсат в кривошипной камере двигателя, что приводит к переобогащению горючей смеси и невозможности ее воспламенения. 2. Перекрыв подачу топлива и открыв клапан декомпрессора, несколькими медленными движениями рычага кик-стартера продуть кривошипную камеру и цилиндр. Если это не помогает, вывернуть, очистить или заменить свечу. Обеспечить надежный контакт в соединении высоковольтного провода с наконечником свечи. 1. Неисправны другие элементы системы зажигания или в соединениях между ними нарушен контакт (нет искры на свече зажигания). 2. Поочередно проверить высоковольтный провод, катушку зажигания, конденсатор, работу контактов прерывателя, установку момента зажигания, предохранитель и заряд аккумуляторной батареи, замок зажигания. Заменить неисправные элементы, обеспечить надежный электрический контакт между ними. При необходимости отрегулировать момент зажигания, проверить уровень и плотность электролита, очистить поверхность, клеммы и выводы аккумуляторной батареи, зарядить или заменить батарею. 1. Заело дроссельную заслонку (ее привод) или игольчатый клапан карбюратора, засорены топливные жиклеры и каналы карбюратора, в частности каналы пускового устройства. 2. Промыть детали карбюратора в растворителе с продувкой каналов сжатым воздухом, отремонтировать и отрегулировать карбюратор, а также привод дроссельной заслонки.

Читать еще:  Чери тиго датчик температуры двигателя

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо – заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

1. Засорилось дренажное отверстие в пробке топливного бака (из-за создавшегося в баке разрежения топливо не поступает в карбюратор).
2. Прочистить отверстие в пробке. 1. «Упала» дозирующая игла карбюратора. 2. Установить иглу на прежнее место, надежно закрепив ее, при необходимости отрегулировать карбюратор. 1. Засорилось дренажное отверстие в крышке поплавковой камеры. 2. Прочистить отверстие. 1. Масло плохо перемешано с бензином, в смесь попала вода или бензин частично испарился при длительном хранении топливной смеси (в полиэтиленовой канистре или негерметичной емкости). 2. Заправить бак свежей топливной смесью с рекомендуемым соотношением компонентов

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Опубликовано 23 Мая 2018

скажите пожалуйста почему плохо набирает обороты иж планета 5

Попробуй на прямую бабину подсоеденить. Плюс от акб,минус с кулачков. Если не поможет попробуй завести и просто акб отсоеденить.

У меня такая же фигня помогите

кондинсатор меняй на зажигании!

у меня тоже самое только он глохнет когда даю газу ,карб чистил,зажигание настроил.контакт поменял ,бывает работает хорошо, потом опять плохо. помогите

Да он Льёт Как Сука . Тут в карбюраторе дело !

Такая же проблема. Карб прочистил,зажигание настроил,иглу опустил до середины. Обороты получше стали набираться,но всё-равно не тянет. Это не конденсатор,если бы его пробило,то мотоцикл вообще бы не заводился.

здравствуйте , подскажите пжл : запускаю планету 5 от автомобильного акб работает очень плохо , как только оцепляю акб все работает замечательно!?

У меня тоже вообще разгозовать не возможно просто захлёбывается

Чё делать я не знаю

кандер поменяй 100 пудова

подскажите пожалуйста мотоцикл заводится не едет на полный газ

подскажите пожалуйста мотоцикл заводится не едет на полный газ

там в карбе дело его заливает! бензин весь прёт из посадочного места воздухана хай иглу ставит на второе положение! и жыклеры нормальные ставит!

бензина убавь переливает

подскажите пож почему а бороты неразвивает

Карбюратор купи новый и не ебись

в колодце карбюратора сломан наверное сам колодец и джинглёр выпадает и игла прыгоет он захлёбуется и не тянет замени колодец и всё нормально будет

винт обогошения покрути и посмотри на уровень попловка и вообще выкинь нахуй этот карб и поставь нормальный к-62И

переполняет и зажигание надо настроить

стакан выкрутиться с глушака и почисти

бронипровод шьет во все стороны на больших оборотах, надо новый. а на видео переливает бензин;)

Кароче у ИЖ планета 5 1 цылиндр а у ИЖ юпитер 5 2 цылиндра поетому ИЖ планета 5 набирает меньше оборотов чем юпитер)

Читать еще:  Уровень звукового давления двигателя

Переполняет, меняй карб

Бля поставь воздушок убавь смеси и попробуй

игла в карбюраторе на заслонке отпала

Карбюратор Пекар, наш или китай?!- скорее всего проблема в нем. особенно если менял рем. комплект -зап. части могут быть не родные. Так же как писали ранее: меняй конденсатор, бронепровод, свечу (найди заведомо рабочую катушку зажигания) выставляй нормально зажигание

Ты пидарасина на совке.. АЛЬФА ВАЛИТ!!»!!»!

Тоже самое на моей планете кто знает точную причину?(заводится работает на холостых а ехать не хочет )

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Иж-планета» (СЗД мотоколяска)

Двигатель который мы сегодня будем с вами ремонтировать, был куплен мной несколько лет назад по объявлению в газете. Человек продававший его клятвенно уверял, что он купил этот двигатель у «какого-то деда» еще в «те времена», вернее он купил у «деда» мотоколяску («инвалидку») , потом порезал ее «на металл», а двигатель вместе с редуктором и другими прибамбасами снял, чтобы потом сделать на его основе трактор, но как всегда, что-то там не заладилось, пошло не так…

Как уверял продавец — двигатель якобы находился в идеальном техническом состоянии, пробег мотоколяски был около 5ооо км, что для «Планеты» не очень много. Цену он за него просил небольшую, поэтому двигатель без промедления был куплен и в тот же день доставлен в гараж.

После разборки выяснилось, что разговоры об идеальном состоянии продавцом были сильно преувеличены: коленчатый вал практически заклинил, пришлось менять шатун, поршневая имела критический износ, моторная цепь растянута, изношены сальники, диски сцепления и опорный подшипник коленчатого вала, но в целом двигатель был в отличном состоянии и что самое главное этот двигатель еще ни разу не «вскрывался», поэтому эту покупку можно смело назвать удачной.

Восстанавливать даже сильно изношенный двигатель, всегда легче, если после заводской сборки до вас, туда еще никто не успел сунуть свою пьяную рожу, нежели после всяких бивней…

Для тех кто не знает: двигатель Иж-планеты и СЗД мотоколяски по конструкции практически идентичны за исключением незначительных мелочей, поэтому все прочитанное в этой статье можете смело применять к своим «Планетам» без опасения.

Итак, перед сборкой двигателя все детали тщательно отмываем, проверяем состояние картера и резьбовых соединений, прочищаем-продуваем два масляных канала (отмечены стрелкой) расположенных в верхней части кривошипной камеры, готовим чистое рабочее место, берем две дощечки и укладываем на них левую половину картера.

Специальным съемником устанавливаем в левую половину картера стопорное кольцо сальника коленчатого вала.

С внутренней стороны кривошипной камеры в посадочное отверстие коренного подшипника устанавливаем дистанционное кольцо.

Нагреваем техническим феном посадочное отверстие коренного подшипника и при помощи оправки устанавливаем сальник до упора и сразу, чтобы потом не забыть смажьте кромки сальника чистым моторным маслом.

Ложем на сальник маслонаправляющею шайбу, шайба имеет выпуклую форму похожую на тарелку, при установке ориентируйте ее выпуклой стороной к сальнику.

Снова нагреваем феном посадочное отверстие картера и при помощи оправки устанавливаем в него наружную обойму коренного подшипника коленчатого вала. Во вторую половину картера, обойма коренного подшипника устанавливается точно по такому же принципу.

Ищем металлическую плиту толщиной 7-8 миллиметров, вырезаем в ней небольшой клин так, чтобы в этот вырез спокойно заходил шатун. Укладываем коленчатый вал на плиту так, чтобы она зашла между щек, берем коренной подшипник и при помощи оправки не спеша и не прилагая больших усилий напрессовываем его на цапфу коленчатого вала — сначала на одну, потом на другую.

Стоит предостеречь: многие деятели, малознакомые с техникой предпочитают напрессовывать коренные подшипники на коленчатый вал классическим колхозным способом: берут молоток или кувалду и просто-напросто от всей души в наглую забивают подшипник на место.

В итоге, или лопается обойма подшипника (как всегда в этом у них виноваты китайцы ну или торгаши…), либо цапфа выходит из щеки внутрь коленчатого вала, что приводит к блокировке шатуна или деформируется коленчатый вал, что приводит к расхождению его осей, как следствие к потери двигателем мощности. Но чаще всего происходит и то и другое и третье…

Хорошенько смазываем чистым моторным маслом кромку сальника и обойму коренного подшипника, после чего очень аккуратно так, чтобы случайно не завернуть манжету на сальнике, немного прокручивая вставляем коленчатый вал в левую половину картера. Направляющие втулки картера (отмечены стрелками) в зависимости от ситуации либо забиваем либо выбиваем так, чтобы они вышли над плоскостью разъема картера на 5-6 миллиметров.

Обезжириваем плоскости картера обоих половин картера, наносим на одну из них слой герметика для двигателей, хорошо смазываем маслом коренной подшипник и кромку сальника второй половины картера и немного подстукивая деревянной киянкой соединяем половины картера.

Сразу же ставим на свое место крышку КПП можно без прокладки и затягиваем болты картера. Болты следует затягивать по такому принципу: начинаем стяжку картера с болтов расположенных по его середине и далее затягиваем остальные болты крест на крест, постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем их окончательно.

Переворачиваем двигатель, нагреваем феном посадочное место и при помощи оправки устанавливаем на свое место опорный подшипник коленчатого вала, затем туда же устанавливаем стопорное кольцо.

Стопорное кольцо должно стать впритык к подшипнику. Если у вас получилось так, что между стопорным кольцом и наружной обоймой подшипника образовался зазор более 0.1 мм — устраните его регулировочной шайбой. Иначе у коленчатого вала будет большой осевой люфт.

Из-за чего коленчатый вал будет «бегать» вдоль своей оси, стучать и цеплять за стенки кривошипной камеры, поэтому излишний осевой люфт нужно устранить в обязательном порядке. После всего проделанного, оставляем двигатель в покое, до тех пор пока не высохнет герметик.

[stextbox момент: когда будите устанавливать на свое место сальник со стороны генератора — не садите фланец сальника на герметик. Вы спросите — почему? Потому что там есть специальный масляный канал (отмечен стрелкой) через который осуществляется смазка правого коренного подшипника и сальника.

Многие по незнанию замазывают этот канал герметиком, что само-собой приводит к разрушению сальника и коренного подшипника (пример разрушения коренного подшипника показан в конце статьи). Штатная прокладка прекрасно справляется со своей задачей так что наносить герметик на это место абсолютно не к чему.[/stextbox]

К сожалению, все этапы сборки данного двигателя в одной статье отобразить не получится, по техническим причинам прежде всего. Поэтому ремонт других узлов этого двигателя будет описан в следующих статьях, по мере добавления которых будут проставлены ссылки в этой статье. А на сегодня пока все.

Несмотря на то, что советские мотоциклы ИЖ Планета-5 уже давно сняты с производства, многие мотовладельцы не готовы расставаться со своим железным конем. И это не удивительно, так как байк очень надежный и неприхотливый к погодным условиям: на нем можно ездить по любым дорогам и будет не проблемой завести даже при +40 или -300С.

Общие характеристики мотоцикла

ИЖ Планета-5 оснащен одноцилиндровым двухтактным мотором объемом 346 см3. Мощность двигателя составляет 20 лошадиных сил, что при таком объеме можно считать весьма неплохим показателем. Такой мощности вполне достаточно, чтобы разогнать мотоцикл до 120 км/ч. Но, увы, у этой марки мотоцикла есть один, но весьма существенный недостаток – низкий ресурс двигателя. Поэтому мотор нужно периодически перебирать, чтобы он начал «стучать» через 2-3 сезона.

Разборка двигателя ИЖ Планета 5.

Перебрать двигатель мотоцикла нужна в том случае, если видны серьезные дефекты шатуна, коленвала, подшипников. Об этом свидетельствует заклинивание двигателя, повышенное дымление, грохот и гул при работающем моторе, трудности с запуском или падение мощности. При разборке двигателя самое главное – четко соблюдать установленный порядок разборки и сборки агрегата. Если следовать представленной ниже схеме, это позволит добраться до всех элементов двигателя, чтобы провести их проверку и замену в случае необходимости. Важно! Если вы проводите разборку двигателя впервые, заранее организуйте рабочее пространство и аккуратно складывайте все детали, строго соблюдая очередность их снятия. Схема разборки: 1. В верхней части цилиндра открутите свечу и гайки, снимите цилиндр с поршнем. 2. Слейте остатки масла, снимите с рамы мотор, отключив предварительно все провода. 3. Далее снимается левая крышка картера, моторная передачка, сцепление, механизм пуска. 4. После этого снимается правая крышка, под ней генератор, правый сальник коленвала, а также ведущая звездочка основной передачи. 5. Демонтируйте все доступные детали КП. 6. В правой части отвинтите все стягивающие части картера винты и гайки двух болтов. 7. Бородком аккуратно выбейте две установочные втулки, чтобы они наполовину оставались в пазах. 8. Киянкой легко простучите вдоль всей плоскости касания частей картера. Если они не отходят друг от друга, вставьте в паз монтажную лопатку и легонько постучите по ней. Делайте это аккуратно, без чрезмерных усилий и острых предметов, которые могут повредить половинки картера. 9. Открутите винты крепления и снимите стопорную пластину подшипников КП.

Читать еще:  Хорошая промывка для двигателя тест

Сборка двигателя

При восстановлении мотора помните, что от точности и тщательности ваших действий по подгонке и установке деталей двигателя будут зависеть его основные характеристики. 1. Все снятые детали и запчасти двигателя необходимо тщательно промыть керосином или уайт-спиритом и провести их ревизию на предмет сколов или других серьезных дефектов. Такие детали необходимо заменить на новые. 2. Все стыковочные плоскости необходимо очистить от следов прокладок или герметика. 3. Отполируйте до блеска вилки переключения передач. 4. При помощи шкурки удалите с половинок картера любые шероховатости, после чего промойте детали корпуса в воде с применением моющего средства. 5. Заполните пластичной смазкой левый сальник и установите его на место вместе с кольцом подшипника и разрезным дистанционным кольцом. Следом в левой половине картера установите фигурную шайбу. 6. Поставьте стопорное кольцо и проверьте точность его установки. 7. Установите ролики коренных подшипников, смажьте их обильно пластичной смазкой. 8. Вырежьте из пластиковой бутылки оправку и установите ее на левый сальник. 9. Монтируем коленвал левым концом вверх. Аккуратно наденьте на коленвал левую половинку картера. 10. Достаньте пластиковую оправку сальника, установите на вал предварительно смазанный шариковый подшипник и запрессуйте его до упора при помощи инструментальной головки на 19 мм. 11. Установите дистанционные шайбы, а за ними стопорное кольцо. 12. Смажьте подшипник шатуна небольшим количеством моторного масла и проверьте, насколько легко вращается коленвал. Все последующие действия по сборке двигателя проводятся в обратном разборке порядке. Обезжиренные соединительные плоскости разъема картера и резьбу болтов нужно смазать термостойким герметиком, но только после того, как проверите, что коленвал и остальные детали свободно вращаются. Герметик должен наноситься тонким слоем без разрывов. Также необходимо смазать подшипники, их гнезда и шестерни. Слегка постукивая по деталям киянкой, соедините половинки картера.

Комментарии 2

Написать комментарийСпасибо за инфу!Оо, полезная информация. Спасибо! Используемые источники:

Тайна пятой «Планеты». Кикстартера пост.

Было дело, произошло с моим «ижаткой» нехорошее.

После очередного прогона по тренировочным площадкам, в декабре — аккурат после начала заморозков — застыла намертво педаль запуска двигателя. Ни туда, ни сюда. При любом усилии чёртова железка упрямо оставалась в положении «вверх».

Общий вывод был примерно таким: на улице мороз, гараж не отапливается, а раз так — в движке могло застыть масло, и в силу этого не пущать. А любые попытки растолкать поршневую систему чреваты царапинами внутри цилиндра, что ускоряет износ деталей и вообще сулит кучу неприятностей в будущем.

То есть, либо мы как-то ухитряемся разогреть двигатель, либо оставляем всё как есть, пока температура за бортом не поднимется хотя бы до плюс десяти. Греть нечем, да и незачем, так что остановился на втором варианте. Я подумал тогда — ну раз люди знающие советуют, зачем насиловать машину?

На всякий случай связался с тем парнем, который мне это чудо техники продал.

Его ответ обрадовал и озадачил одновременно: на этом мотоцикле он сезон вообще никогда не закрывал. Никакого замёрзшего масла в двигателе и прочей ерунды. Единственная проблема возникала только в самые лютые морозы, когда двигатель не запускался из-за аккумулятора — при низких температурах они быстро садятся.

Так что, совет действительно знающего человека был таков: открутить левую крышку картера и глянуть, что там интересного происходит. Варианта, предположительно, три — либо полумесяц кикстартера во что-то упёрся, либо заклинило поршень, либо внутри двигателя развалилась неведомая хрень, и её придётся искать, что сулило снятие двигателя и его полную разборку.

К снятию левой крышки картера приступил бодро и с надеждой, предварительно покурив мануал. Теоретически всё очень просто: откручиваем лапку кикстартера и рычаг переключения передач, вывинчиваем десять болтов крышки — и опаньки. На практике вышло так: семь заскорузлых, развальцованных по самое не балуйся болтов с большим трудом вышли наружу. Три болта — ни в какую. Не помогла тормозуха, заботливо вылитая в гнёзда их посадки. Не помогло битие молотком по отвёртке — как перпендикулярно их наглым шляпкам, так и против часовой стрелки, по кромке канавок их наглых шляпок.

После трёх или четырёх дней адских мук я вздохнул и понял — ничего не поделаешь, надо злодеев высверливать. Электричества, надо сказать, в гараже пока нет. Зато нашлось ручное дрелле. Ну так вот, высверливать ручной дрелью шляпки застрявших болтов — занятие не для слабонервных. Это какая-то странная помесь онанизма и силовой гимнастики, причём, без какой-либо гарантии результата.

В процессе активного сверления выяснил, что металл болтов крепок, и обработке ручным инструментом поддаётся очень плохо, а металл крышки картера мягок и идёт значительно быстрее.

И что, скорее всего, если это издевательство увенчается успехом, мне понадобится новая крышка картера и новый комплект болтов для него.

Примерно через неделю заходов с ручной дрелью я понял, что пиздец особенно близок, и необходимо в срочном порядке кончать этот цирк на конной тяге. Один комрад-автомобилист сжалился надо мной и подогнал шуруповёрт — тоже нечто вроде ручной дрели, только на аккумуляторах.

Консилиум по выверту болтов возглавил мой сосед, бывший мотоциклистом в юности. И в тот же день, не выдержав яростного напора двоих человек с шуруповёртом, отвёрткой и молотком, три болта со спиленными шляпками вышли из пазов. Под одобрительные возгласы четверых человек из числа группы поддержки крышка картера сползла на землю.

Полумесяц кикстартера продолжал во что-то упираться. Ответ на вопрос — во что же именно — требовал частичной разборки корзины сцепления, что и было сделано тут же. В пылу разборки один текстолитовый диск цепления был сломан, несколько штук погнуты, ну и некоторым металлическим дискам тоже не удалось избежать деформации. Чайники-с.

Так что, вопрос покупки нового комплекта дисков сцепления отпал сам собой.

Дальнейшее изучение состояния пациента показало, что его стартер упирается в шестерёнку под корзиной сцепления. Туда, куда и должен. Но по-прежнему не хочет двигаться с места. Почему? А вот тут уже хоть убей, непонятно. На горизонте замаячили варианты с поршневой и неведомой хрени внутри двигателя. Я тут же отзвонил человеку, продавшему аппарат — и тот с лёгкостью согласился помочь. За что ему огромное спасибо.

Через несколько дней мы встретились, и стало понятно — надо глянуть, что там творится в цилиндре. Сняли бак, открутили «голову» на цилиндре. Внутри цилиндра обнаружили странные вещи: тонкий слой ржавчины и немного воды на стенках. Сверху «головы» обнаружили останки прокладки — и вроде всё стало понятно.

Ну то есть, вопрос покупки комплекта прокладок для двигателя «ИЖ Планета-5» отпал сам собой. Не говоря уже о том, что в процессе раскрутки больного неожиданно лопнул стальной прут, соединяющий педаль переключения скоростей и коробку передач. Я подумал — слава яйцам, что в гараже, а не на дороге.

Первичный вал, он же коленвал, который по цепи соединяется с корзиной сцепления, очень туго, но проворачивался — если крутить ключом именно этот вал, а не корзину. Именно поэтому кикстартер и не двигался с места: он банально не мог толкнуть шестерёнку вторичного вала, для которой, собственно, коленвал оказался слишком туг по причине заскорузлости камеры сгорания топлива.

Короче — для нормального запуска «ижатке» тупо не хватало масла.

Аккуратно протёрли стенки цилиндра. От души плеснули масла в камеру. Десять-пятнадцать оборотов первичного вала гаечным ключом — и поршень стал ходить туда-сюда заметно легче. Дёрнули кикстартер. Пошёл вниз как ни в чём не бывало. А когда прикрутили взад бак, аккумулятор и крышку картера, мотоцикл завёлся со второго пинка. Эпопея началась в декабре. На прошлой неделе, можно сказать, почти закончилась. Доволен аки слон. Ничего фатального.

Теперь осталось только кое-что заменить, прикрутить на место как было — и будет ездить.

1. Три стареньких заскорузлых болта могут инициировать очень долгий и серьёзный геморрой. Поэтому они должны быть новыми и в масле.

2. Масла не может быть много. Особенно в камере сгорания. Наверное, иногда имеет смысл снимать «голову» и смотреть, чего там интересного происходит в цилиндре. А не то как заклинит! 🙂

3. Прокладки, должно быть, сильно влияют на герметичность.

4. Промерзание двигателя советского мотоцикла до состояния стопора в наших широтах — бред.

5. Знающие комрады под боком — это очень и очень полезно.

Пожалуй, остаётся открытым только один вопрос. Ну откуда там было взяться воде и ржавчине, а? Понятное дело, что прокладка между «головой» и цилиндром была совсем никакущей. Но закручивается-то система капитально, на четыре суровых болта!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector