3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что перегревается в двигателе мотоцикла урал

СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ» И «ДНЕПР»

Советы владельцам мотоциклов Урал и Днепр. По долгу службы мне приходится много ездить на мотоцикле, причем круглый год, Конечно, для этого использую тяжелые мотоциклы. Так что накопился немалый опыт их эксплуатации и обслуживания, которым я и хочу поделиться с читателями «Мото». Начну, конечно, с самого главного — с двигателя. В его конструкцию заложен огромный запас прочности. Правда, из-за плохого качества сборки и бракованных деталей это утверждение не всегда оправдывается. Но, как показывает практика, при грамотном обслуживании он может служить весьма долго.

Ну, а теперь несколько, так сказать, тонкостей в обслуживании тяжелого мотоцикла, с которыми приходится сталкиваться любому владельцу «Урала» или «Днепра». На «Урале» часто пробивает прокладку под головкой цилиндра («Днепр» этим не страдает). Обычно это выражается свистящим или цокающим звуком на малых оборотах (с увеличением их этот звук растворяется в общем шуме). Для начала можно попробовать подтянуть головку (если «подсекать» стало недавно); если это не помогло, придется ее снимать.

Внимание! Перед установкой новой прокладки осмотрите стыкуемые плоскости головки и цилиндра. В месте прорыва газов иногда образуются отложения нагара, их необходимо удалить. Хуже, если газы пробили себе дорожку в теле головки, тут заменой прокладки не обойтись, и надо притирать торец головки на плите. А при сборке, во избежание повторения подобных неприятностей, гайки крепления головки лучше затягивать динамометрическим ключом в два приема: сначала с усилием 15—20 Н-м (1.5— 2,0 кГ-м) и окончательно 28—32 Н-м (2,8—3,2 кГ-м).

При установке головки «Днепра» бывает неудобно «наживлять» гайки на шпильки (гайки приваливаются в глубь торцового ключа). В этом случае я кладу в ключ смятый кусок бумаги или ветошь так, чтобы гайка из ключа не выпадала. Неоднократно слышал рекомендации «бывалых» убрать колпачки с клапанов, поскольку будто бы они мешают регулировать зазоры. Это, конечно, неправильно. Коромысло, безусловно, меньше изнашивается, когда работает по колпачку, имеющему большую площадь, чем стержень клапана.

После установки головки надо отрегулировать зазоры в приводе клапанов. Нажимая на кикстартер, поймайте момент, когда начнет закрываться впускной клапан, потом легкими ударами кулака по кикстартеру ловите положение поршня в ВМТ. В нем и надо регулировать зазоры, но только на одном цилиндре, потому что на другом тоже ВМТ. Регулировать зазоры можно и без применения щупов.

Главное — добиться такого положения, чтобы при покачивании коромысла зазор не ощущался, а штанга легко вращалась от усилия двух пальцев (кстати, на практике проверено, что такой прием как раз дает рекомендованные величины). На новом моторе регулировку бывает тяжело выполнить из-за ужасного качества обработки торцов штанг. Из-за этого зазор либо слишком велик, либо вообще отсутствует. Советую сразу притереть торцы штанг по старому регулировочному болту или поставить старые штанга. Поверьте — это ускорит процесс регулировки. Надеяться на скорую приработку новых штанг на двигателе не приходится.

Например, на «Днепре» они притерлись лишь к 10000 км пробега, а на «Урале» и после 10000 оставались видна глубокие риски. О регулировке зажигания достаточно подробно написано в инструкции. Хочу только отметить, что если система зажигания обычного контактного типа, то надо не забывать контролировать зазор в контактах прерывателя. Из-за слишком большого зазора один из цилиндров начинает работать с пропусками, а иногда вообще отказывает при исправных свечах и карбюраторах.

И это может привести уже к более серьезным механическим поломкам, потому что вся нагрузка ложится на работающий цилиндр. В обоих цилиндрах свечи должны быть одинаковые — только в этом случае можно регулировать синхронность настройки карбюраторов по цвету нагара на изоляторах и при необходимости вводить коррекцию установкой иглы. Безусловно, после того, как отрегулированы тепловые зазоры и зажигание. Очень много вопросов возникает по величине пробега до замены поршневых колец. На практике доказано, что у «Днепров» и «Уралов» с контактно-масляными фильтрами колец хватает тысяч на десять. У «Днепров» с бумажными фильтрами — не намного больше.

А причины — неудачно выбранное место забора воздуха и плохая герметичность воздушной заслонки. Признаками того, что кольца уже сильно изношены, являются падение мощности и появление потеков масла на стыках картера и передней крышки, генератора, цилиндров и дымление из сапуна. Причина — все увеличивающееся количество газов, прорывающихся к картер и, как следствие, повышенное давление в нем, с которым сапун уже не справляется. Как правило, после замены колец все приходит в норму.

А тем, что любит видеть мотор чистым, без следов отпотевания и потеков масла, рекомендую все разъемы картера выполнить на герметике (передняя крышка, цилиндры, генератор, уплотнения трубок, а у «Днепра» еще и маслосливные трубочки). Несколько слов о коробках передач. У «Уралов» они настолько же надежны, насколько и «дубоваты». С «днепровской» коробкой ездить гораздо приятнее,— все-таки полуавтомат выключения сцепления. Беда одна: рано или поздно начинает течь масло.

Тут виноваты и сами сальники, и качество поверхностей деталей, по которым они работают. Следует обратить внимание на подтекание масла у Днепра в месте фиксации промежуточного вала кикстартера и корпуса возвратной пружины с картером (и то, и другое не вредно посадить на герметик). Резиновые кольцевые уплотнения на первичном и вторичном валах нередко рвутся и после неоднократных разборок перестают выполнять свои функции. Здесь опять-таки, не обойтись без герметика. Если в коробке передач используется моторное масло и из-за «возраста» сальников оно стало подтекать, попробуйте перейти на «трансмиссионку» — иногда помогает.

То же самое относится и к главной передаче. А если и это не выручает, то пора менять воротниковый сальник. Новый легко установить при помощи трубочки из плотной бумаги (ватмана), свернутой на конус так, чтобы большой по диаметру конец насадить на ступицу моста, а на другой надеть сальник и, слегка его, вращая, водрузить на место, прижать крышкой и потом уже вытянуть трубочку. После трансмиссии, пожалуй, следует сказать пару слов о колесах. Если мотоцикл новый, то, немного поездив, приступай к подтяжке спиц, пока ниппели можно еще крутить. Дело в том, что резьбовая часть отверстия начинается не с торца ниппеля, а чуть глубже.

Со временем туда набивается грязь. И вместо того, чтобы просто подтянуть спицу, ее сперва придется сильно ослабить, очистить от грязи резьбовую часть, обязательно смазать и только потом подтягивать. А вот для этого обязательно изготовьте самодельный ключ из металлического бруса 10Х 10 мм. Такой ключ будет обхватывать по высоте всю граненую часть ниппеля. Сама подтяжка проблем не вызывает, добавлю лишь, что на «Урале» со штампованными ступицами я подтягиваю только длинные спицы, потому что короткие практически не вытягиваются.

При обрыве одной-двух спиц замену можно произвести, не снимая покрышку с обода. Достаточно оторвать от обода один борт. Правда, этот способ не распространяется на ближайшие к золотнику спицы — будет мешать камера. А вот колесные подшипники проще всего регулировать, устанавливая колеса поочередно на ось коляски, предварительно вывешенной. В качестве распорной втулки удобно использовать внутреннюю обойму от старого колесного подшипника. Затягивая регулировочную гайку, надо добиться, чтобы люфт пропал, но «только что». При затяжке контргайки следите, чтобы не провернулась регулировочная, иначе всю операцию придется повторить.

И еще по поводу колес Давление воздуха в инструкции регламентируется лишь на случай полной нагрузки. На мой взгляд, нагрузку на переднее колесо можно считать постоянной. Давление в колесе коляски, если она пустая, вряд ли стоит делать больше 0,8—1,0 атм. И если на мотоцикле едет один водитель, то для заднего колеса вполне достаточно 1,6— 1,8 атм. Давно известно, что устойчивость, управляемость и тормозные качества любого экипажа в известной мере зависят от работы подвески, точнее — амортизаторов.

А если они текут — это уже небезопасно. Понятно, что после ремонта их надо заправлять. Но чем? Инструкция рекомендует мифическую «амортизаторную жидкость». Вы ее хоть раз в продаже встречали? Вопрос, конечно, риторический, и поэтому беру на себя смелость предложить в качестве оной использовать МГП-10 или смесь из 80— 90 % трансформаторного и 10—20 % моторного масел.

(Автор: Д. БАЛДИН г. Зеленоград. источник журнал Мото)

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

Советы о том, как проводится тюнинг двигателя мотоцикла Урал, на какие мелочи следует обратить внимание и что используется в работе

Какой владелец отечественного мотоцикла не задумывался осуществить тюнинг двигателя мотоцикла Урал? Этот животрепещущий вопрос волнует многих любителей отечественных мотоциклов Урал! Дело в том, что стандартный двигатель Урал имеет много неточностей в изготовлении и технически несовершенен. В зависимости от модели и года выпуска мощность мотоцикла Урал варьируется от 32 до 36 лошадиных сил, что в наше время считается низким показателем для объема двигателя 650 кубических сантиметров. В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность штатного устаревшего двигателя. Сразу хочу отметить, что потребуется много токарных работ, заранее найдите мастерскую, которая согласится помочь вам в этом деле.

Читать еще:  Влияние температур двигателя на расход топлива

Оппозитный двигатель Урал имеет большой потенциал для тюнинга, благодаря диаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. С такой конфигурацией двигатель мог быть оборотистым, к сожалению качество изготовления деталей, и назначение мотоцикла не позволяет осуществить этого. В статье мы рассмотрим решение этой проблемы, за счет чего можно добиться впечатляющих результатов работы такого двигателя, а именно:

  • Тюнинг головок двигателя
  • Тюнинг распредвала
  • Цилиндры и поршни
  • Карбюраторы и зажигание
  • Дополнительные доработки двигателя

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов — рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу — тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок — это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Цилиндры и поршни

Одни из самых главных частей в двигателе это поршни. Они принимают на себя огромную нагрузку от расширяющихся газов и температуру. Стандартные поршни низкого качества плохо выдерживают нагрузки, зачастую имеют разный вес, а поршневые кольца не могут обеспечить высокую компрессию ввиду устаревшей конструкции, это существенно сказывается на мощности, а так же массивность и количество колец сильно утяжеляют поршень, что не даёт мотору крутиться. Рекомендуется устанавливать кованные поршни с импортными кольцами. Хорошим решением будет установка кованых поршней от мотоцикла Урал Волк, они имеют выпуклую поверхность, которая позволит поднять степень сжатия и существенно прибавить в мощности двигателя.

Что касается цилиндров, то их предпочтительнее заменить на алюминиевые с чугунной гильзой. Теплопроводность алюминия гораздо выше, эффективный отвод тепла обеспечен. Значительным усовершенствованием цилиндров является перегильзовка. Стандартный внутренний диаметр гильзы цилиндра составляет 78мм и если объем штатного двигателя в 650 кубов вас не устраивает, путем замены родных гильз цилиндра гильзами от Москвича 412 с внутренним диаметром 82мм удастся существенно увеличить объем и соответственно мощность. Соответственно под новый диаметр подберите поршни.

Для борьбы с перегревом будет полезна система охлаждения в виде установки масляного радиатора и путём принудительного разбрызгивания масла на донышки поршней. Для подсоединения масляного радиатора нужен дополнительный масляный насос, так как один стандартный очень слабый. Для прогонки масла через радиатор желательно установить масляный насос от мотоцикла Днепр. Привод второго насоса сделайте через переходник от штатного ураловского. Чтобы дополнительный насос уместился в картере, необходим увеличенный поддон, который так же положительно скажется на охлаждении. За счет некоторого увеличения количества масла в системе удастся распределить тепловую нагрузку, а новый поддон из алюминия – ещё лучше отводит тепло.

Подсоединив к новому маслонасосу масляную магистраль из медной или стальной капиллярной трубки, которая сначала должна пройти в радиатор, затем из него охлажденное масло должно попасть на внутреннюю часть поршней. Для этого магистраль с радиатора входит обратно в картер, раздваивается таким образом, чтобы подача масла была направлена на днище поршня изнутри. Масляный радиатор можно приобрести на разборке японских мотоциклов, а так же отлично подойдет радиатор АКПП нужного вам размера от любого автомобиля.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

Дополнительные доработки двигателя

Помимо вышеперечисленных способов тюнинга мотоцикла урал есть ещё несколько секретов. На двигатель Урал возможно установить коленчатый вал от К 750 который увеличит ход цилиндров до 78мм.

Таким образом, можно существенно увеличить рабочий объем двигателя Урал. Найти его достаточно трудно, но оно того стоит. Ещё одной проблемой мотоцикла является тугая реакция на ручку газа и медленный набор оборотов. Виной тому слишком тяжелый маховик, вес которого рассчитан на езду с коляской и для перевозки тяжестей.

Читать еще:  Двигатель 402 технические характеристики 100

Согласно чертежу возможно уменьшить его вес на пару килограммов. За счет снижения веса инерция коленчатого вала уменьшится, а динамика разгона ощутимо возрастет. Для полной реализации мощности на дороге шестерни редуктора подлежат замене на 9 или 10 пару. В заключение хотим отметить, что тюнинг двигателя мотоцикла Урал оправдывает себя лишь в гоночных целях, для повседневного использования такой мотор будет иметь небольшой ресурс и существенный расход топлива.

Небольшая доработка системы смазки двигателя мотоцикла Урал.

Опубликовано 24 Мая 2018

Канал Евгения Карпова: https://www.youtube.com/channel/UCmKm.

На старый распред можно толкатели нового образца заколхозить?

а какое правильное количество масла должно быть под крышкой? я думаю до пружин должно быть

ну так-то шикарная идея. ЛАЙК . надо тоже будет заебенить так-же. спасибо за видос.

Вот это отношение к технике , лайкос !

на всех картерах имеются эти отверстия?

С такой доработкой на днепр ураловские толкатели можно установить , или придётся пол картера перепиливать?

толково! чего тут скажешь! лайк

Сегодня на работе? забыл кореша!

про срез канала втулки толкателя клапана и среза уплотнительной резинки-спасибо, а вот удержание масло в клапанной крыше, какой от этого будет толк? кмк это спровоцирует попадание масло в камеру сгорания через направляющие клапанов.

что за удлененные гайки на шпильках головки?

Я как раз тот днепровод который обрадовался ))Даешь крепление бутерброд ! ) ДнепОр ТруЪ ,особенно если чОрный )

Какой толк?мучиться только жиклеры подбирать,он еще подзасрется и мот дымить будет

Просто подумай,смазка от жиклера лучше не станет,а гемора добавляется нормально

С подбором жиклера довольно спорная идея, грамотнее взять медную трубку, вкрутить её как жиклер и загнуть на нужную высоту, никакой подбор жиклера будет не нужен и сразу понятно на каком уровне будет масло.

Евгений. Если хотите сохранить больше количества масла в головке под клапанной крышкой. Лучше вкрутить в это отверстие трубку, подогнуть к верху , а высоту трубки сделать такой какой уровень масла хотите оставить. Трубку ещё можно дополнительно закрепить гайкай крепления коромысла. Надеюсь объяснил правильно.

я и вправду поверил что все разбило)))шутник

Может в головку ввернуть медную трубочку и загнуть вверх?? где-то такое видел. можно еще канал изнутри немного сделать на конус, чтобы масла попадало побольше

Когда выходной? Дома скука!

эти новые поршни сделаны из какого то говна

Не забрасывайте канал!

вот жиклер мне кажется это не правильно но вот насчёт доработок с толкателями клёво

Да не надо там жиклер, старая тема очень, на оппозите года 4 назад читал, туда надо трубку загнутую просто поставить и тогда уровень поднимется и будет там всегда слив будет по верху трубки, короче аналогичная система защиты перелива в бачке унитаза)) слышал на бэхе р80 начали как раз туда трубки ставить с завода. Если поставить жиклер, то может переполнить крышку

Кстати купил с головки ВОяжа нового 750го, с гайками под колено, приливом под датчик температуры, с клапанами 7мм и на нем стоят колпачкиии маслосьеемные. а масло не задерживается в крышке!! Глупость полнейшая, с выпуска сниму колпачок, и уровень подниму на пару мм выше низа пружин) иначе умрет в два счета)) видео полезное, сам хотел подробней там посмотреть и вообще думал это отверстие в картере увеличить

Лайк ! Жень а если с правой стороны сделать отверстия побольше или вообще просверлить их сверху толкателей думаю тоже эффект будет положительный.Удачи!

а мне кажется масло не будет успевать стекать и начнет просачиваться через клапана.

Эволюция валов так широка что прям запомнить очень сложно)

твой гараж мне уже как родной)) И сразу вопрос. Можно ли на плоском напильнике убрать выработку на «Т» образеых толкателях?

Женя давай больше видео.очень интересно смотреть их.как ты относишся к теме тюнинга?например установка стартера,установка генератора от автомобиля,установка моно амортизатора,изготовление и установка широких колес,установка диска цепления от авто.уверен многим подписчикам было бы интересно.

Здравствуйте Евгений, не могли бы вы снять видео про разборку/сборку «телескопической вилки» мотоцикла Урал, или хотя бы как заменить масло в вилке(и какое именно масло заливать в вилку лучше всего)

вопрос , есть (приёмы) для улудшения , особенно жёсткости , передней вилки?

Сними видео о том как ты лечиш плохое давление масла на мт сил уже нет никаких

про правую головку а смысл душить слив ? он ниже намного смазки. смысла 0(если не Эндурите) в днепре продумано Сапун идет на право для того чтобы обоготиь выхлопной смазкой все правое полушарие вместе со свечей

пажалуйста пакажите как ставить точна кольца на Урал

Я давно слышал о разности смазки левого и правого цилиндра, а разве масляный насос не подаёт туда масло. Мне это кажется удевительным, как это завод изготовитель так делает ? Извините меня, у меня тяжёлых мотоциклов никогда не было.

Лет 5 назад такое делал, разсверлил отверстия. Увидев что на моём старом моторе так было сделано с завода. Закрывать дренаж жиклёром или повышать уровень масла в голове не стоит. Толку мало. На Днепре всё испробовал. Только запотевать сильнее начнёт крышка. Эта лужа, в масляный туман для смазки не превратится. Только будет окислятся и коксоватся. Другое дело если дополнительно подать масло в район самих толкателей. Увеличив количество прокачиваемого масла через весь механизм, токатель, штанга, коромысло, клапан. Тем самым улучшить в двое смазку и дополнительно охладить. Видел такое у одного Кулибина.

Женя,про сверление корпусов толкателей хорошая тема,у своих тоже просверлю.Про задержку слива — лучше согнутую трубку (я так думаю).Удачи!

какое масло посоветуете в двигатель мотоцикла Урал?

Здорова хотел поинтерисоваться у вас,матоцикл урал может постоянно ехать без масленного фильтра?Или надо вставить фильтр

Для информации: Я вместо жиклеров ставил трубку изогнутую, для обеспечения масляной ванны, но только при использовании с маслосъемными колпачками, а трубку выводил на уровень шпильки, куда прикручивается крышка. главное не прое. ца с диаметром трубки, и все хорошо.

женя привет как стобой созвонится

Евгений День добрый с новым годом с Рождеством . вопрос . ставлю правый цилиндр стаёт норм ,ставлю левый цил. поршень становится криво непойму почему . втулка . или шатун кривые как проверить?? просто собирали двиг люди далёкие а теперь и незнаю в чём причина кривезны

Fantastic observations and explanations, Evgenij! Thank You for great intellectual work and all explanations of pros an cons about Ural engines. Very useful videos are these in which You make comparisions of EARLIER and LATEST verions of Ural engines. These videos ar every helpful and useful for qualitative boxer engine maintenance. Here in Latvia, we love Ural motorcycles, especially early (very rare here) models as M72, M61, M62. Restauring and repairing is going to be very popular and this hobby is of vital interest to many Latvians. Cheers!

интересно по поводу задержки масла. На Днепрах обычно наоборот разсверливают сливные трубки или вообще ставят трубки увиличенного диаметра..

I wish I understood russian. I look anyway! Privjet!

лижбы не забился жеклёр ато дыму будеет

здравствуй Евгений у меня проблема с коленвалом вклиневает правый шатун на коленвале ,Урал,ИМЗ-8.103-30 что мне делать?

Приятный звук двигателя 5+ люблю работа Урала

извениалександр это ххххх пробовал

Здравствуйте Евгений! Видео действительно дельное, но только в части доработки корпусов толкателей. Теперь про жиклер, трубку или неважно что еще — задержка масла и получение маслянной лужи под крышкой бред: 1) Клапанная крышка будет постоянно «потеть» возле прокладки, оно вам надо? 2) Верхняя часть оси коромысел все равно будет не в масле, даже если масло будет накапливаться под самые клапана, будет только хуже, масло в больших количествах будет попадать в камеру сгорания, а это — сизый дым, повышенный расход из за угара, нагар на клапанах, который приводит к их негерметичности и соответственно еще больше шлака на деталях ЦПГ, маслянные колпачки ВАЗ не есть выход, проверено. Быстро вынашивается сама направляющая и ось клапана, СМАЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ, а вот направляющие клапанов ВАЗ без колпачков это дело — их внутренние кольцевые проточки держат в себе масло как во время работы, так и после остановки двигателя, а это хорошая смазка как при работе двигателя так и в первые минуты пуска и прогрева. И наконец 3) переверните ГБЦ и посмотрите на привалочную поверхность ГБЦ к цилиндру — сливной канал смещен, фрезой сделана выборка, некий «холодильник-задерживатель» обратите внимание как она сделана, на сколько уменьшено сечение сливного 5 миллиметрового канала. При применении металлических оригинальных (алюминий, медь) прокладок под ГБЦ и рекомендованных заводом изготовителем марок масла все прекрасно работает и мотор ходит положенный ему срок (при правильной эксплуатации), задержка масла давно расчитана и СДЕЛАНА ЗАВОДОМ. Речь идет конечно только о оригинальных заводских делалях. Другое дело если ГБЦ «подсажены», т. е. отфрезерованны, тут уже прейдется поработать надфилем, также им прейдется поработать и в том случае если применяются толстые поронитовые или металлоасбестовые прокладки ГБЦ, коих в продаже сейчас немеренно. На этом и хочу закончить, всего Вам доброго!

Читать еще:  Холодный пуск двигателя рекомендации

грамотная доработка, особенно жиклер, преимущество над трубкой очевидно

Привет всем Ураловодам! Почитал коменты и мысли разбегаются от идей. На своём Урале уже увеличил объём масла в двигателе, внедрил в систему фильтр масляный с авто и выходами на внешний масло радиатор, при этом насос поставил Днепровский, тем самым повысил давление в системе. Теперь почитав хочу в головах увеличить уровень масла с помощью загнутой трубки по пружины. И вот что ! Думаю покрыть стержни клапанов твёрдой смазкой диоксида молибдена МС 2000 , уже покрывал ей юбки кованых поршней на мот., зарекомендовала себя положительно, ну а потом поставить колпачки фторопластовые, у них температурный предел выше . Кто что думает?

Евгений, канал отличный, информация познавательная, почти всё что расказываешь уже сделал на своём Урале и сверх того. Буду ждать чего-то нового! Респект!

а если не жиклер а трубка загнутая вверх . масло будет сливатся поднявшись до уровня высоты загнутой вверх трубки . можно установить направляющие клапанов от ВАЗ с колпачками и поднять уровень масла в клапанных крышках . это дополнительное охлаждение головок и дополнительная смазка .

Евген, тебе нужно делать картины, маслом! И продавать, а чё?)))

Мотоцикл урал греется правый цилиндр

Дата выхода: 01. 09. 2019 года

Оценка автовладельца по имени Антонин : Цена при данной оснащённости

Категория: Ремонт автомобиля видео

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3541, ширина — 1100, высота — 1787 мм. Колесная база составляет 2496 мм. Дорожный просвет 134 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня – 77 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 1000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Мануила

Оригинальное название: Motocykl ural duvody, proc je prace praveho valce

Смех в теме: Тактичность – это умение вовремя прикинуться слепым, глухим и… тупым.

Завели «урал» на одном цилиндре.

Урал рулит.

Урал ИМЗ не работает правый цилиндр.

Урал ИМЗ не работает правый цилиндр.

В рубрике данного сайта мы постарались для вас найти интересные видео сюжеты о легендарном мотоцикле Урал, а также советы по его ремонту и тюнингу.

В разделе нашего сайта мы хотим показать наиболее распространенные видео о мотоцикле Урал.

Двигатель греется

Здравствуйте. МТ 10. Новые поршня и кольца. Зажигаение БСЗ Совек (выставлено), карбы К63 + переплюйка. Карбы отрегулированы. Цвет нагара на свечах светло-коричневый. Зазоры на клапанах слегка больше нормы (немного цокают). Мост 9. Коробка 3,4 ускоренные. Увеличенный поддон. При пробеге в 70 км (в основном вечером-ночью) было так: за 7 – 10 км нагревается (иногда до пропажи тяги). Приходится долго остывать. Слюна на цилиндрах шипит. Было 2 прихвата. После пробега в 200 км греется уже не так сильно, но все ж после 15 км нагревается сильно – если плюнуть – шипит(и это ночью, днем греется быстрее).

Поршня Р3 78,98. Кольца 79. До замены стояли такого же размера. Правда стояли поршня под ВАЗ кольца, а сейчас обычные МТовские магазинные. Хоть размер и такой же, но под своим весом не опускались в цилиндре. Получается, что тепловой зазор слишком маленький.

Оно притрется или нет? Ато я думаю снова заменить поршня. Есть выбор 78,95 или 79,04. Точить цилиндры не хочу, поэтому склоняюсь к 78,95, но раньше были 78,98, тоесть с этими поршнями будет зазор немного больше. Что скажете? Сильно плохо будет, если зазор будет немного больше нужного? Предельно допустимый вроде как 0,2 мм, а у меня получится максимум 0,1 , а может и того меньше.

Двигатель греется

Здравствуйте. МТ 10. Новые поршня и кольца. Зажигаение БСЗ Совек (выставлено), карбы К63 + переплюйка. Карбы отрегулированы. Цвет нагара на свечах светло-коричневый. Зазоры на клапанах слегка больше нормы (немного цокают). Мост 9. Коробка 3,4 ускоренные. Увеличенный поддон. При пробеге в 70 км (в основном вечером-ночью) было так: за 7 – 10 км нагревается (иногда до пропажи тяги). Приходится долго остывать. Слюна на цилиндрах шипит. Было 2 прихвата. После пробега в 200 км греется уже не так сильно, но все ж после 15 км нагревается сильно – если плюнуть – шипит(и это ночью, днем греется быстрее).

Поршня Р3 78,98. Кольца 79. До замены стояли такого же размера. Правда стояли поршня под ВАЗ кольца, а сейчас обычные МТовские магазинные. Хоть размер и такой же, но под своим весом не опускались в цилиндре. Получается, что тепловой зазор слишком маленький.

Оно притрется или нет? Ато я думаю снова заменить поршня. Есть выбор 78,95 или 79,04. Точить цилиндры не хочу, поэтому склоняюсь к 78,95, но раньше были 78,98, тоесть с этими поршнями будет зазор немного больше. Что скажете? Сильно плохо будет, если зазор будет немного больше нужного? Предельно допустимый вроде как 0,2 мм, а у меня получится максимум 0,1 , а может и того меньше.

Очень быстро нагревается двиг.

Gor30 Сб, 08/10/2011 – 11:16

знакомая картина. рег-ка карбов, зажиг. не поможет , здесь дело в зазорах. Я советую сделать так : снять цилиндры ,поршни ,кольца . Замерить диаметральный зазор цилиндр-поршень (ДЗЦП) для чего поршень (без колец) вставляешь в цилиндр на глубину 1см от маслохолодильника (3 глухих отверстия в цилиндре) поршень ориентируешь как в дигателе, прижимаешь его к стенке цил. а с другой стороны щупом замеряешь зазор и так по вертикале и гор. . замеряешь со стороны картера -это самый простой способ. (если есть микрометр и внутрометр можно ими ,затем показания вычесть) так вот ДЗЦП должен быть 0,07. 0,15мм. У меня был ДЗЦП и 0,23 -отличная поршневая ,никогда (даже в +50 двиг. не грелся) , считаю 0,07 -маловато, у меня ДЗЦП гор-0,15 верт-0,1мм -нормально. Затем померить зазор в замке колец (вставив кольцо в цилиндр) должен быть 0,1. 0,6 предельный 1,2мм. Посмотри чтобы кольца не выпирали за пределы поршня (когда их установишь) . Все что я написал относится к стандартным ураловским цил. ,поршням ,кольцам. Советую масло заменить на минер. 15w40 или 20w50 .Удачи

Почему мотоцикл греется? – Все о мото

Hi! Hello! Good day time! Мы радо приветствуем каждого гостя этого эксклюзивного мото-портала, располагающего обилием ответов на самые распространенные байкерские вопросы. Расскажем вам и о том, почему мотоцикл греется. Данная проблема окружает многих владельцев двух- и трехколесной техники разного рода неприятностями.

Дабы не перегревать байк, нужно его чувствовать. Не располагая датчиками температурного контроля и системой водяного охлаждения четкий контроль тоже можно обеспечить. Тот, кто много ездить на одном и том же стальном скакуне наверняка способен почувствовать моменты, когда мощность двигателя железного коня существенно падает в силу перегрева двигателя. В такие моменты лучше остановиться и подождать чуток.

Кроме того, очень важно следить за процессом обкатки мото. Почему мотоцикл греется в самом начале своей эксплуатации думаем всем понятно. Новые узлы в поршневой группе, а также подшипники и коленвали должны притереться со временем и нагрев будет приходить к вам намного дольше.

Железный конь может перегреться в случае ряда неправильных настроек. Если у вас произошел сбой в функционировании системы зажигания – не удивляйтесь перегреву.

Порой слишком быстрый нагрев двигателя сопровождается странным шумом. В такой ситуации нужно обязательно разобрать ту часть байка из которой доносятся странные звуки. Наверняка именно там имеется проблемы. Одна из таких указана на фото, что расположено в нижней части этой статьи.

Кроме того, мотоцикл нагревается слишком быстро, когда в его силовом агрегате отсутствует необходимый уровень масла. В такой ситуации нередко параллельно возникают проблемы с подшипниками и прочими составляющими движимых узлов мото.

Почему мотоцикл греется в части барабанов колес мы тоже расскажем. При торможении с участием тормозных колодок или же дисков, как бы этого не хотелось, возникает огромное трение. Оно то и накаляет вышеуказанные части байка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector