Что может греметь в двигателе оки

Вот уже с месяц как пересел на кризисный вариант автомобиля. И радуюсь каждый день. Запчасти стоят, как корм для кошки:), бензин только нюхает, габариты шикарные, втискиваюсь там, где раньше и думать страшно было.

хотя и косяки присутствуют: наверное как и у всех-провисшие петли, непривычная вибрация двигателя, какие-то проблемы с вентиляцией, окна запотевают с одной стороны,и с коробкой что-то не то.

машинка 05 года, ездила маман:)

может еще есть кто желающий поделится опытом по этим болидам!

расход как раз был 6 литров, теперь не знаю

каробка перебиралась в сц, и видимо как-то криво, масло подтекает из защиты, выжимной поставили конченый, передачи включаются с усилием, понижение на вторую сопровождается хрустом,но это уже я грешу на сцепление.

попал в яму одну знатную, и после этого вправо ведёт понемногу.

расход как раз был 6 литров, теперь не знаю

попал в яму одну знатную, и после этого вправо ведёт понемногу.

У многих такая проблема с «Солексом» появляется, причем, причины разные. Чаще всего- ЭМК неправильно вкручен. У меня холостые как-то сразу получились отличные.

Кстати, подумалось: у тебя по времени установка «Солекса» и ремонт коробки не совпали? Просто могли тебе запендюрить ГП от 0,65-й «Оки»- вот скорость и упала.

тоже может быть ибо сам вкручивал эмк от родного окушечного,ибо на солексе небыло.

каробку перебирали по весне, солекс воткнул сегодня с утреца.

Кстати у меня вопрос созрел: кастрюлю вы родную сверлили, или 08 впиндюривали? )

Родную курочил- встает, как родная .
И можно на «ты».

Да, тоже надо животное свое показать, наверное.

что-то мне много плохого наговорили про эти движки. Проблемы с ним были?

шумка под капотом с завода, или ваша?

протягивал, ещё корявые руки в сц загерметили сливной болт на коробке. ничем не отодрать..

Зеркала девятые хорошо смотрятся. там по креплениям морочится не нужно? а то стандартные зеркала «падают» постоянно.

Напильником пришлось поработать . На самом деле, не очень хороший в них обзор. У меня сейчас другие лежат, они, вроде, на «пятнашках» одно время шли- там зеркальный элемент десяточный. Покрашу- поставлю. А в-основном ставят зубильные зеркала фирмы «Политех» ( у ШерВи, вроде, они и есть), но я ездил на «зубиле» с такими- мне не понравились.

сейчас попробовал покрутить, дак однокуйсвенно сильно что закручен, что приоткручен всеравно контакт скидываю-глохнет.
еще заметил такую странность если несильно газнуть, обороты падают практически на минимум, а потом через секунды три понемногу поднимаются до нормальных. а если газнуть посильнее то они медленно спадают до нормальных.

во блин, единорога скорее повстречаешь, чем такие диски:)

вот я подумываю капот изнутри макрофлексом прошумить:)) зимой тепло будет к томуже удерживать.

еще у меня вопрос созрел: Что может стучать в районе переднего левого колеса/двери, уже весь мозг вынес дебильный стучок. уже поменял: ступичный подшипник, обе гранаты, тормозной диск, суппорт, колодки. даже зверски выпилил доводчик двери( который не даёт ей раскрываться больше положеного:). следующий кандидат на замену-левый рулевой наконечник.если это не он, я повешусь.

Ока: какие у неё были недостатки и почему её ругают

Ока или ВАЗ-1111 – один из тех автомобилей, который в равной степени испытывал и народную любовь, и подвергался жесточайшей критике. Над ней подшучивали, многие не понимали, зачем она вообще появилась, другие же горячо любили Оку и были рады ее появлению. Ока не стала массовым отечественным автомобилем, но она сумела оставить ощутимый след в истории советско-российского автопрома. Ока появилась в тот момент, когда миниатюрные компактные машины набирали огромнейшую популярность в Европе.

Советский человек нуждался в доступном небольшом автомобилей, на котором и на рыбалку можно выехать, и в путешествие отправиться семьей. Может показаться, что в Оке совсем нет места в салоне, но это совершенно не так. Комфортно себя будут чувствовать сразу три человека, плюс можно разместить какой-никакой багаж. Но были и ощутимые недостатки авто, за которые Оку часто ругали. Дальше расскажем о них.

Недостатки ВАЗ-1111

За годы существования автомобиля было выпущено несколько его модификаций. Для автомобиля было предусмотрено два основных бензиновых двигателя на 0.65 и 0.75. Версия с 0.65-литровым двигателем носила название ВАЗ-1111, когда «старшую» модификацию обозначали как ВАЗ-11113. Однако другой двигатель не менял положение дел и не избавлял машину от основных недостатков.

Недостаток №1 – коррозия кузова. Если и ругали Оку по делу, то не за недостаточную мощность (хотя и за это припадало), так это за низкую коррозийную устойчивость кузова. Под суровым воздействием климата первыми покрывались ржавчиной пороги. Порогам можно было продлить жизнь, своевременно ухаживая за ними и обрабатывая антикоррозийными составами, но многие автомобилисты не уделяли этому вопросу должное внимания, отсюда и вырисовывалась проблема. Другое дело, что избавить Оку от подобного недостатка можно было путем модернизации технологии окраски кузова. Но это по определенным причинам не произошло.

Недостаток №2 – не может показать «зубы» на дороге. Увы, но культура вождения в целом оставляет желать лучшего, поэтому владельцу Оки приходилось непросто. На хамство ответить нет никакой возможности – машина миниатюрная, двигатель слабый, габариты небольшие. Вот и приходится мириться с постоянными сигналами, взмахами рук, мол, убирайся, да побыстрее, уступи дорогу, да и вообще знай свое место. Ситуацию осложняет еще и сам факт незаметности автомобиля среди массивных внедорожников и кроссоверов. Особенно это касается Оки со светлым окрасом кузова.

Недостаток №3 – слабый двигатель. К моменту запуска производственной линии уже был готов и налажен выпуск мотора для ВАЗ-2108. Инженерам ВАЗ-1111 пришла идея «отрезать» от четырехцилиндрового движка два цилиндра – первый и четвертый. Сложная технологичная задача была выполнена точно и безукоризненно, хотя изначально под капот Оки планировали поставить более компактный и мощный силовой агрегат. Но суждено было появиться двигателю на 0.65 л, который выдавал мощность в 29 лошадиных сил при 5600 оборотах коленчатого вала в минуту. Мотор работал в паре с четырехступенчатой коробкой переключения передач.

Уверенно чувствовать себя в городе можно, но для этого нужно уметь раскручивать небольшой 29 или 33-сильный двигатель и своевременно переключать передачи. На трассе дела обстоят хуже – явно не хватает пятой скорости. В любом случае, с точки зрения среднестатистического российского автомобиля динамики и мощностных показателей Оки недостаточно. Поэтому этот автомобиль нельзя рекомендовать тем, кто предпочитает скоростной стиль вождения. Должной динамики от этой машины вы не получите.

Читать еще: Шевроле лачетти двигатель тех характеристики

Недостаток №4 – отсутствуют запчасти. Машину покупали во многом за счет того, что она была одной из самых доступных и дешевых. Тогда учитывалось еще и низкая стоимость обслуживания – деталей было много, да и стоили они на порядок дешевле аналогов на конкурентные модели. Еще 10-15 лет назад запчасти на Оку можно было найти чуть ли не в каждом автомагазине или на рынке – сейчас с этим есть определенные трудности. Нельзя сказать, что запчастей вовсе нет – это не так, но их явный дефицит ощущается. Даже если вы и найдете нужную деталь, то придете в удивление от стоимости, которая сравнима с деталями на «классику» – еще раньше в это было сложно поверить, но сейчас рынок запчастей диктует именно такие условия.

Недостаток №5 – низкое качество деталей. Если говорить о тех деталях и механизмах, которые автомобиль получил с завода, то к их качеству есть определенные вопросы. Многим автомобилистам еще в первые несколько лет владения приходилось менять генератор, термостат, сцепление в сборе, ставить другой стартер – и все это при относительно небольшом пробеге. Назвать Оку надежным автомобилем – будет неправильно. На протяжении первых нескольких лет машина не обходится без постоянного мелкого ремонта.

гремит двигатель 2112

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Версия для печати

имеется ваз 2112 16кл 1.5. со странным стуком.
подскажите где копать (распред в постели, поршень . ))
мои наблюдения —
1 — появляется только на холодную (до 65гр.)
2 — резко усиливается от открытия ДЗ (даже если обороты увеличились незначительно)

выкладываю запись стука

Doctor

malagar

салгир

ок попробую.
отключать циллиндры наверное лучше форсункой ?
отключением свечи боюсь сжечь модуль.

а похоже ли это на поршня об головку ?
или клапан в направляющей втулке (или как она правильно называется .

Добавлено через 3 минуты

если это поршень, тогда нужно ли при этом растачивать блок или можно обойтись только заменой поршней ?

Добавлено через 6 минут

мерил компрессию
на холодную 1-13, 2-13, 3-13, 4-9
на горячую во всех 13

может это как то поможет.

Doctor

мурзик

malagar

а на прогретом восстанавливается 13
кстати на новом обкатанном двигле 2112 какая должна быть компрессия ?

Добавлено через 4 минуты

только что проверил отключением котлов.
результата ноль. звук остался и не изменился.
резко усиливаясь при медленном открытии дросселя.

перед тем как лезть в двигло хотелось бы примерно знать с чего начанать (в голову лезть или сразу в блок) т.к. от этого зависит ценник работы, а сейчас кризис сами понимаете.

может всеже поршня об голову ? или клапана в направляющих ?

Doctor

opavel

malagar

с прогревом пропал , следовательно зазор поршеньцилиндр повышеныи,

звук не очень качественно записан,но характерное
«клакатание «поршня есть

причин масса, но думаю основная перегрев ( стереться не может так ),
или если мотор не давно собран, могли с малым зазором собрать от сюда задиры ,месныи перегрев , прихваты и размер поршня уменьшается катастрофически , вплоть до стуков и тд

если стук жить не мешает, я бы ездил пака еще что нибудь не случится

корчара

Ничего страшного,на многих новых моторах бывает.С прогревом проходит.На моей 99-й это с нова,и уже 230 тыщ

Добавлено через 1 минуту

дребезжание это фон !
если предположить что это юбка поршня тогда почему звук усиливается при откр. дросселя, но при этом не пропадает при отключении форсунок ?

т.е. ни кто не склоняется к распредвалу ? не пойму почему звук появился резко ? вчера небыло а сегодня есть .

необходимость точить блок смотрим визуально ?

кто что может плохого или хорошего сказать о установке поршней якобы не загибающих клапана. Судя по их форме степень сжатия не уменьшится.

Doctor

Может жестянка на коллекторе так дребезжать.

мурзик

А между «вчера»,и «сегодня» ничего не делалось-ли?

Добавлено через 1 минуту

Мож чего раскрутилось?Шестерня РВ,например?

Да делалось !

меняли — помпу, ремень ГРМ+ролики, шестерню ГРМ коленвала, маслосъемные колпачки, подшипники генератора.
Поменяли и через 2 дня все началось.
Но я все проверил и все еще раз поменял (кроме м.с. колпачков). Даже РВ снимал, ГК проворачивал в седлах.

Может стучит клапан который после рассухаривания не встал на свое старое место и из за этого уменьшился зазор? Возможно ли такое или клапана, во время работы, проворачиваются вокруг своей оси ?

Doctor

sergill

malagar

Можно подробнее. как проверить правильность посадки ?
И встречался ли вам такой случай, чтобы стучало из за шпонки РВ ?

Шпонки на обоих РВ выгледят идеально (как новые). Посадочные места не разбиты. Садятся относительно плотно.

Добавлено через 2 минуты

Дал послушать движок еще одному МЕГА мастеру
уже двое мастеров сразу сказали что 90% это РВ в постели.

Doctor

Башкиров Владимир

Приустановке шестерни на вал шпонку иногда просто выдавливает со своего паза в РВ или КВ.
Установив вал нащупываю наличие шпонки иглой, вводя иглу в шпоночный паз. Потом закручиваю болт.

malagar

Без крышки заводили не помогает. Натяжение ремня менялось раз 10! после натяжки или ослаблении звук не менялся. Звук исходит с верхней части (ГБЦ) ближе к выпуску. Такое впечатление что «штаны» выпуска отражают часть звука. Прокладку штанов менял и визуально осматривал их на предмет трещины и т.д.
На шестернях РВ есть небольшой еле заметный люфт в шпоночном пазу. Снимал оба РВ и проверял нагрузкой ГК (вроде не просаживаются, хотя звук не похож на них). Замерял (как мог) постель в собраном виде, диаметры опор под шейки РВ все одного размера. Шейки РВ также одного диаметра. Ставил РВ без ГК и проверял на люфты. Осевое смещение в пределах 0,15-0,2мм. Впускной РВ без ГК вращается в постели «легко», выпускной вращается более туго. От одного и того же усилия впуск делает 2 оборота а выпуск 0,5 оборота. Проворачиваются без заеданий.

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Характерное хрипение динамиков в машине является довольно часто встречающейся проблемой, которая легко устраняется при понимании, где искать причину. Для этого необходимо,

во-первых, «вычислить» точно, какие (какой) из всех динамиков в салоне работает с искажениями.
Во-вторых, определить, на какой громкости проявляется хрип – на максимальной, повышенной или на любой.
В-третьих, на основании этих факторов искать причину в описанных далее местах.

Читать еще: Mercedes w211 какой двигатель выбрать

Как определить хрипящие динамики в машине

Искажения звука в виде неприятного хрипа могут проявляться как во всех динамиках в салоне, так и на каком-то одном из них. На первом этапе поиска неисправности крайне важно установить именно это. Сделать это можно несколькими способами. Рассмотрим два самых понятных и простых.

Первый способ – поочередное «глушение» динамиков при помощи меню настроек автомагнитолы. Даже в дешевых китайских вариантах эта возможность, как правило, предусмотрена. Реализована он в виде регулировки баланса и фейдера. Обозначается, как настройка BAL и FAD, соответственно.

Баланс – это регулировка автомагнитолы, которая позволяет распределить мощность встроенного в ней усилителя между всеми правыми и левыми динамиками. То есть, если покрутить (понажимать) BAL в одну или другую сторону, можно полностью приглушить весь звук с одной из сторон салона. Например, если вы выкрутили баланс полностью в правую или левую сторону, и хрип динамиков пропал, то теперь стало понятно, слева или справа он находится относительно салона.

Однако этого еще недостаточно. С помощью баланса можно определить лишь сторону расположения дающего искажения динамика. Однако с одной стороны их, как минимум два. Чтобы вычислить, какой из них хрипит – передний или задний, может помочь настройка фейдера (FAD). Эта регулировка перераспределяет выходную мощность автомагнитолы между передними и задними динамиками.

Пример. Допустим, после настройки баланса оказалось, что хрип пропал при смещении всей мощности на правую сторону. В таком случае надо теперь перенастроить баланс полностью влево. Хрип вернется. Далее при помощи настройки фейдера надо поочередно направить всю мощность на передний левый и на задний левый динамики.

Поигравшись только этими настройками автомагнитолы, вы обязательно вычислите динамик, который хрипит. Но только если их всего в салоне четыре штуки. Если же на каком-то из четырех каналов «висит» два и больше динамиков, это усложняет ситуацию. А выйти из нее можно, применив второй способ диагностики.

Заключается он в поочередном физическом отключении динамических головок от сигнальных проводов. При этом, отсоединять придется не от автомагнитолы, а непосредственно от самих динамиков. Задача – найти динамик, после отключение которого хрип пропадет. Этот метод, кстати говоря, поможет, если в магнитоле не предусмотрены вышеописанные настройки (как правило, регулировка баланса есть на всех моделях, а вот FAD имеется не всегда).

Следующий шаг – понять, при каком уровне громкости хрипящий динамик хрипит. Искажения могут быть как на максимальной громкости, так и самой минимальной. В процессе вычисления неисправного динамика очень желательно установить и этот момент. Это пригодится при дальнейшей диагностике.

1 Ошибки при подборе мощности акустики

Одна из самых частых причин, почему хрипят динамики в машине, вызвана их недостаточной мощностью. То есть, грубо говоря, автомагнитола «дает» больше мощности, чем головка способна превратить в качественный звук без искажений. Чаще всего такое бывает тогда, когда к добротной магнитоле подключаются недорогие динамики известно чьего производства. Определить, что причиной хрипа является именно это, можно по тому, как работает акустика на малой громкости. Хрипов нет. А при добавлении – появляются.

Довольно часто первоисточником этой проблемы являются так называемые маркетинговые уловки. Чтобы привлечь внимание потребителя, производитель на упаковке пишет крупно пиковую мощность динамиков, которая раз в десять превышает номинальную. То есть, если на коробке с динамиками за 2000 рублей (например) написано, что они на 300 ватт, не спешите радоваться и покупать их в машину, где установлен усилитель, способный выдать такую мощность. При такой цене это гарантированно пиковая мощность. Вполне возможно, еще и преувеличена слегонца. Не все же умеют проверять эту характеристику. На самом деле номинальной мощности там может оказаться не более 20-25 ватт.

Ситуация может быть и обратной. Если на слабую магнитолу навесить слишком мощные динамики, то нехватка мощности усилителя на некоторых уровнях громкости может проявить себя в виде все тех же хрипов. Поэтому очень важно, чтобы реальная выдаваемая мощность автомагнитолы (внешнего усилителя звука) была сопоставимой с суммой мощностей всех установленных в салоне динамиков.

2 Неправильное подключение динамиков

В случае с динамическими головками если перепутать «плюс» с «минусом», то ничего страшного не произойдет. Эти устройства могут работать как в одну сторону, так и в другую. Единственное, к чему это может привести, так это к разнобойной работе акустической системы. То есть, если н каком-то динамике перепутать полярность, а остальные подключить правильно, то он будет «дуть» в одну сторону, а другие – в противоположную. Причиной хрипов это быть не может.

Совсем другое дело, если подключить неправильно несколько динамиков на один канал. Здесь следует понимать следующие две наиважнейшие особенности. Во-первых, как бы вы не подключали несколько динамиков на один канал (параллельно или последовательно), их мощность в любом случае суммируется.

И распределяется она между динамиками в соответствии с их сопротивлением и тем, как они подключены в цепи. Рассмотрим пару примеров для наглядности.

Допустим, на один канал наша автомагнитола способна выдавать 30 Вт. Мы хотим полностью использовать эту мощность, и покупаем два динамика (чтобы врезать их в переднюю дверь, например), мощностью 20 Вт и 10 Вт (пищалка). Вроде все нормально подходит. Допустим, сопротивление всех динамиков одинаково – 8 Ом.

Если их подключить параллельно, то за счет одинакового сопротивления наша мощность распределится между ними поровну, то есть по 15 Вт на каждого. Соответственно, наша пищалка будет получать больше, чем сможет превратить в качественный звук. Сначала она будет хрипеть на высокой громкости, а потом и вовсе замолчит.

Если же мы подключим их последовательно, то сопротивление суммируется, и надо будет смотреть, рассчитана ли магнитола на нагрузку в 16 Ом.

Самым вероятным с точки зрения хрипов является неверное параллельное подключение динамиков на один канал. Как правило, на сопротивление никто не смотрит, а оно при таком соединении резко уменьшается, в результате чего динамики работают в режиме перегрузки. Хрипят, искажают звук и быстро перегорают.

3 Перегрев автомагнитолы

Сегодня практически все знают, какую важную роль играет эффективное охлаждение процессора или видеокарты в компьютере. Однако в автомагнитолах тоже имеется приличный источник тепла. Им является микросхема, усиливающая звук. Когда она перегревается, в динамиках можно услышать искажения звука, в том числе и хрипы.

Читать еще: Что за двигатель иватек газель некст

А перегреваться она может по нескольким причинам. Во-первых, для нее изначально выполнено слабое охлаждение. Как правило, в дешевых автомагнитолах жадные китайцы даже маленького радиатора на эту микросхему не цепляют. Они ее привинчивают к корпусу, да еще и на тяп-ляп. Во-вторых, даже если микросхема усилителя звука расположена на добротном радиаторе, между ними может со временем высыхать теплопроводящая паста. В результате охлаждение становится неэффективным, при длительном прослушивании музыки на высокой громкости все перегревается, и появляются искажения, в том числе, и в виде хрипов.

Поэтому есть смысл проверять охлаждение этой микросхемы, и подкладывать под нее свежей термопасты. Найти в автомагнитоле ее очень просто. Она там самая большая, прикручена к радиатору или корпусу, и на ней присутствует маркировка, начинающаяся с букв TDA.

Причиной перегрева магнитолы нередко становится неосмотрительность пользователей, которые перед установкой и подключением не снимают с корпуса защитные наклейки и пленку. В результате отверстия в корпусе оставляются закупоренными, и тогда даже добротный радиатор со свежей термопастой не помогает.

4 Неисправность автомагнитолы

Тоже может вызывать хрипение динамиков. Ремонт магнитолы без соответствующих навыков проводить сложно, однако, кое-что можно попробовать сделать и без помощи специалиста (если есть хоть какой-то опыт работы с паяльником).

Без особых знаний и опыта можно проверить в магнитоле на предмет выхода из строя следующие вещи:

Микросхему усилителя звука, которая описана выше. Если на ней, или же на токоведущих дорожках рядом, есть следы перегрева (сажа), то, скорее всего, была перегрузка, и теперь рассчитывать на качественный звук не приходится. Соответственно, микросхему можно выпаять, купить такую же, и впаять ее на свое место.
Несложно таким же способом вычислить и другие пострадавшие детали. Например, диоды или резисторы.
При осмотре внутренностей магнитолы обратите внимание на электролитические конденсаторы (как они выглядят – посмотрите в Интернете). Если среди них есть вздувшиеся, то замена на такие же может помочь устранить хрипы в динамиках.

Если охоты или навыков возиться с поиском неисправности нет, то обратитесь к специалисту.

5 Некорректная настройка автомагнитолы

Даже в недорогих моделях есть что по настраивать. Тут и усиление звука LOAD, и басы, и высокие частоты, и несколько вариантов эквалайзера. При умелом использовании этих настроек можно значительно улучшить качество звучания музыки в машине. Однако можно добиться и того, что появятся те самые неприятные хрипы. Поэтому накручивая бас или включая LOAD на небольшой громкости, не забудьте проверить, как заиграет музыка при добавлении громкости. Очень часто указанные две настройки приводят к хрипениям динамиков.

6 Отклеивание катушки динамика

Катушка у динамика отвечает за преобразование электрической энергии в механическую. То есть, она, получая звуковой сигнал от усилителя или магнитолы, двигает диффузор, создающий звуковое давление, который мы слышим в виде музыки.

Так вот, эта самая катушка посажена внутри динамика на клей, который имеет свойство пересыхать на жаре, а также раскисать при повышенной влажности. Как правило, при такой поломке, динамик хрипит на любой громкости. Починить эту неисправность, конечно же, возможно. Но дело это достаточно муторное, и не всем под силу.

7 Прорыв или отклеивание диффузора

Прорывы диффузора можно увидеть визуально. Они не образуются просто так, а только в результате механического воздействия. Порванная мембрана может нормально работать на малой громкости, а уже при средних ее значениях давать существенные искажения в виде хрипов.

Диффузор, в свою очередь, прикреплен к корпусу динамика на так называемом эластичном подвесе. И держится все это на том самом клею, который не любит жары и влаги. Отклеившийся диффузор аналогично порванному будет хрипеть. Причем, даже на малой громкости.

Что прорвавшийся диффузор, что подвес – можно заменить. Но процедура эта, опять же, не так проста, как может показаться на первый взгляд.

8 Мусор в катушке

Катушка двигается с высокой частотой в корпусе динамика. Между ней и постоянным магнитом имеется зазор. И чем этот зазор меньший, тем лучшими свойствами обладает динамик. К этому и стремится большинство производителей. Но когда между катушкой и корпусом попадает малейший мусор, он мешает ей двигаться, что и становится причиной хрипов и других искажений.

Чаще всего такой дефект случается, если на динамике отсутствует или поврежден пылезащитный колпачок. Расположен он на лицевой стороне динамика ровно посередине диффузора. Он может повреждаться при механическом воздействии, либо и вовсе отпадать, так как сидит он там тоже на клее.

9 Повреждение гибких проводов

Этими проводами катушка подсоединяется к клеммам динамика. Поскольку для его работы необходимо, чтобы катушка двигалась вместе с диффузором, то эти проводки закрепляются к последнему, после чего выводятся на клеммы. И делаются они гибкими для того, чтобы они выдерживали многочисленные колебания диффузора.

Когда эти провода переламываются (не полностью), динамик продолжает работать, но уже с хрипом. Чтобы устранить проблему, достаточно заменить провода на новые. Обязательно такого же сечения, как и поврежденные.

10 Нехватка напряжения бортовой сети

Если на пиках выдаваемой мощности автомагнитоле не хватает бортового напряжения, то могут появляться самые различные звуковые искажения. В том числе, и хрипы. Как правило, данный дефект можно определить визуально по дисплею автомагнитолы – при пиковых нагрузках он тускнеет.

Чтобы проверить, хватает ли автомагнитоле бортового напряжения, достаточно мультиметра или встроенного в автомобиль вольтметра. Надо просто проверить просадку напряжения во время пиковых нагрузок, когда появляются искажения звука.

Если напряжение заметно падает при заглушенном двигателе, то нагрузку «не держит» аккумуляторная батарея. При работающем двигателе питание автомагнитолы осуществляет генератор и регулятор напряжения бортовой сети. Если имеются просадки, то текущей мощности генератора недостаточно, чтобы обеспечить потребности автомагнитолы.

К чрезмерным просадкам напряжения могут приводить и провода, которыми соединены все упомянутые выше узлы. Если они имеют недостаточно сечение, повреждены, либо в местах соединения плохой контакт (окислы, ржавчина), напряжение будет просаживаться, и появятся дефекты в звучании акустики.

Итоги

Как видно из всего вышеописанного, причин, почему хрипят динамики в машине, может быть очень много. Практически все их можно без проблем найти, воспользовавшись рассмотренной информацией. Если же ничего из этого не помогает, то придется обращаться к специалисту.

голоса

Рейтинг статьи