Что глушит двигатель на скутере
Устранение неисправностей
Основные неисправности скутера и способы их устранения
Обычно при обнаружении неисправностей деталей, узлов и систем скутера или мопеда рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам станций технического обслуживания, которые уполномочены на проведение гарантийного и послегарантийного ремонта производителем или продавцом.
Ну а что делать если неисправность возникла в пути? Давайте рассмотрим некоторые возможные неисправности и методы их устранения.
1. Двигатель не запускается
1.1 Причин может быть несколько. В первую очередь откройте бензобак и проверьте его на наличие топлива. Если его нет, то залейте. Следующая причина это возможно, что топливо не поступает в карбюратор. Для проверки закройте топливный кран,
отсоедините топливный шланг от приемного штуцера карбюратора и направьте в емкость для бензина, откройте топливный кран и проверьте поступление бензина. Если бензин не поступает, то проверьте топливопровод, возможно его засорение или перегиб шланга. В этом случае устраните засор или перегиб топливопровода.
1.2 Так же возможна неисправность или засорение топливного крана. В этом случае надо устранить неисправность или промыть
топливный кран.
1.3 Возможно Наличие топливного конденсата в цилиндре двигателя из-за чрезмерного переобогащения смеси. В этом случае отверните свечу зажигания и осмотрите электроды и изолятор. Наличие влажной пленки или капель топлива свидетельствует
о переобогащении смеси и выпадении топливного конденсата. В этом случае просушите свечу. Не устанавливая ее на место
поверните рукоятку управления дросселем на себя до упора, энергично нажмите на педаль кик-стартера 10-15 раз. Заверните свечу на место, наденьте высоковольтный наконечник и произведите пуск двигателя.
1.4 Причина в негерметичности запорного клапана поплавковой камеры карбюратора. В этом случае необходимо произведите притирку или замену запорного клапана.
1.5 Причина в зарязненности фильтрующего элемента воздухофильтра или закупорка воздушного канала впускного тракта. В этом случае промойте фильтрующий элемент или устраните закупорку воздушного канала впускного тракта.
1.6 Отсутствует искровой разряд между электродами свечи. Чтобы проверить — к вывернутой из головки цилиндра свече присоедините наконечник высоковольтного провода и обеспечьте электрический контакт корпуса свечи с «массой» двигателя,
включите зажигание и проверьте наличие искрового разряда в промежутке между электродами свечи в пусковом режиме при помощи электростартера или кик-стартера. По окончании проверки не забудьте выключить зажигание.
Отсутствие искрового разряда свидетельствует о неисправности свечи или системы зажигания. Если дело в неисправности свечи, то очистите и промойте свечу растворителем или чистым бензином и, просушив ее, повторите процедуру проверки искрового разряда. При его отсутствии замените свечу. Ну а если причина в неисправность системы зажигания, то для начала проверьте надежность электрических контактов и отсутствие обрывов кабелей в цепях системы зажигания. Если проверка не привела к
положительному результату, то лучше обратитесь на СТО.
2. Двигатель запускается, но глохнет на холостых оборотах
Причина — не работает система холостого хода карбюратора. Возможно засорен жиклер холостого хода или нарушена регулировка холостого хода. В этом случае поможет чистка и продувка калиброванного отверстия жиклера холостого хода, а так же регулировка холостого хода.
3. Двигатель запускается, но теряет мощность или работает с перебоями при наборе оборотов.
В этом случае причина кроется в переобеднении или переобогащении топливной смеси. Если смесь переобеднённая, то возможно, что засорен главный топливный жиклер или положение дозирующей иглы не обеспечивает оптимальный состав
топливной смеси. В таком случае необходимо Прочистить и продуть калиброванное отверстие главного топливного жиклера или установить фиксирующую шайбу дозирующей иглы в канавку, расположенную ниже.
Если смесь переобогащена, то возможно, что сильно загрязнен фильтрующий элемент воздухофильтра, частично закупорен или пережат впускной патрубок воздухофильтра или положение дозирующей иглы не обеспечивает оптимальный состав топливной смеси. Устранить такую неисправность можно путём промывки или замены фильтрующего элемента воздухофильтра, восстановления нормального сечения впускного тракта или установить фиксирующую шайбу дозирующей иглы в канавку,
расположенную выше.
4. Двигатель не развивает заявленную мощность, склонен к перегреву
Причиной этого могут быть переобогащение топливной смеси, детонация, отложение нагара на деталях цилиндро-поршневой группы и выпускной системы.
Если топливная смесь бедная, то скорее всего засорены дозирующие элементы карбюратора. Необходимо промыть и продуть карбюратор. Возможен «подсос» воздуха из-за негерметичности впускного тракта или нарушения уплотнений разъемов
карбюратора. Необходимо устранить негерметичность, восстановить исправность уплотнений. Так же возможно, что положение дозирующей иглы не обеспечивает оптимального состава топливной смеси. В этом случае необходимо отрегулировать карбюратор подбором оптимального положения дозирующей иглы.
Детонация возникает при применении топлива с низким октановы числом, менее 90. В этом случае просто залейте высокооктановый бензин и причина детонации исчезнет.
Из-за некачественного топлива происходит отложение нагара на деталях цилиндро-поршневой группы и выпускной системы. Это проявляется в закоксовывание поршневых колец, в отложение нагара в выпускном канале цилиндра, приемной трубе и глушителе. В этом случае Вам необходимо очистить все детали от нагара.
Тюнинг скутера – разгоняем мопед на полную мощность
Скутеры в последние годы приобретают все большую популярность у любителей двухколесной техники. Тюнинг в данном случае можно разделить на два этапа: доработка двигателя для повышения его мощности и настройка элементов трансмиссии под изменившиеся параметры мотора. Некоторые владельцы проводят и внешний тюнинг скутера, для чего приобретают оригинальные аксессуары.
Классификация моторов и варианты модернизации
На сегодняшний день скутеры выпускаются с несколькими типами моторов. Самый популярный вариант малокубового движка – китайская модель 139qmb c рабочим объемом 49,6 кубиков. Далее следует модель 153QM объемом 150 кубов и 157QMJ на 150 см3. Таким образом, в пределах каждого из типов китайских моторов основные детали двигателя в принципе взаимозаменяемы. Это означает, что поиск деталей становится несложной задачей.
Раньше наиболее популярными комплектами для тюнинга скутеров были «киты» от итальянских производителей Pallinni, Mallossi или Metrakit. Данные тюнинг-наборы, как правило, включают в себя огромный комплекс деталей, аксессуары и оборудование для проведения тюнинга скутеров от известных европейских, японских и китайских производителей. Однако в случае с мопедами китайского производства, тюнинг с помощью европейских «китов» слишком дорог для рядовых мотолюбителей, а китайских скутеров на наших дорогах с каждым годом становится все больше и больше.
Сегодня тюнинг скутера в основном сводится к увеличению кубатуры мотора. Больше всего тюнингуются двигатели 139qmb объемом до 50 кубиков. Например, вместо штатного поршня и цилиндра на 39 миллиметров устанавливаются более широкие аналоги с диаметром поршня от 44 до 50 миллиметров. В отличие от моделей европейского и японского производства тюнинг «китайцев» в основном сводится к увеличению кубатуры, как следствие повышению мощности двигателя и необходимости соответствующей настройки вариатора и других деталей. И если с 44-миллиметровым поршнем можно оставить заводскую головку блока цилиндров, то при замене 39-ти на 52-миллиметровый вариант придется уже менять и ГБЦ и производить перекалибровку карбюратора. Таким образом, самый простой способ увеличения кубатуры для двигателя 139qmb – это установка 44 миллиметрового поршня, при этом нужно будет приобретать и дополнительные прокладки. Что касается более кубатурных двигателей китайского производства (157QMJ и 153QM на 150 см3), то они построены на идентичной платформе и внешне отличаются от модели 139qmb лишь большей длиной.
Снятие «заглушки» ограничителя скорости
Первое, что делают специалисты и любители тюнинга на скутерах различного производства – снимают «душилку» ограничения скорости, которая препятствует использованию ресурса мотора по максимуму. Как правило, скутер может быть заглушен несколькими способами: либо это установленная заглушка в вариаторе, либо электронный ограничитель коммутатора, либо специальная ограничительная шайба в карбюраторе скутера.
В первом случае ограничитель представляет собой пластину, которая прикручена к вариатору со стороны грузиков. За счет установки этой пластины ремень радиатора не может выйти на максимальный радиус во время движения. Чтобы удалить заглушку, необходимо частично разобрать вариатор, снять ремень и шестерню, аккуратно вынуть ограничительное кольцо и собрать все детали в обратной последовательности.
На некоторых моделях возможно отсутствие кольца, тогда целесообразно разобрать внутреннюю «щеку» вариатора и поискать пластину там. Иногда ограничителем в вариаторе выступает сама втулка, которая имеет небольшой выступ. Снять его, соответственно, не получится, придется либо растачивать деталь у знакомого токаря или в сервисе, либо приобретать новую оригинальную втулку.
Если ограничитель установлен в карбюраторе, то выглядит он как клапан, который в случае повышения давления перекрывает поступление топливной смеси в камеру смешивания с воздухом. На современных японских скутерах «душилка» устанавливается в двух местах глушителя. Чтобы найти заглушку и избавиться от нее, необходимо взглянуть на глушитель и увидеть в самом начале двойное разветвление, один из каналов которого уходит в тупик. Данное разветвление создает излишнюю циркуляцию газов, поэтому его необходимо удалить.
И наконец, не менее распространенным местом установки ограничителя является коммутатор. На итальянских скутерах для его удаления необходимо перекусить синий провод, идущий к коммутатору. Если мы имеем дело с «японцами» то, скорее всего, придется менять коммутатор на тюнингованный вариант. На китайских моделях заглушка – это считыватель оборотов и шайба на сцеплении двигателя 139qmb, решить проблему можно отключением провода от считывателя с помощью кусачек.
Особенности улучшения карбюратора, ГБЦ и вариатора
После отключения заглушек необходимо приступать к следующим шагам по тюнингу. Для начала рекомендуется заменить заводской глушитель на улучшенный вариант с резонатором. Среди известных моделей можно выделить Laser X, Technical Next или Leovince. После установки новой трубы необходимо правильно настроить трансмиссию. Такие изменения позволят поднять показатель максимальной скорости на 7-10 километров в час и улучшить разгонную динамику.
Далее следует установить и новый карбюратор с увеличенным диаметром диффузора. Для моделей китайских мопедов с кубатурой до 150 см3 лучше всего приобретать карбюраторы с диаметром хода на 17,5-20,5 миллиметров. Какого производителя выбирать, решать исключительно владельцу, однако некоторые специалисты советуют приобретать модели недорогих и достаточно надежных карбюраторов производства DellOrto. При проведении всех вышеперечисленных работ рекомендуется также установить тюнингованный вариатор, его проще будет своими руками настраивать под новые параметры, так как он имеет более совершенную структуру. Можно выбрать модели итальянского производителя Polini, которые оснащаются специальной системой смазки основного штока.
Но самым эффективным способом реально поднять мощность малокубатурного скутера – это установка новой цилиндро-поршневой группы увеличенного объема. При этом важно помнить, если проводить тюнинг скутера с установкой улучшенной поршневой группы, настоятельно рекомендуется проверить степень износа коленвала и подшипников, так как если они в плохом состоянии, тюнинг полностью «убьет» их уже через 1000-2000 километров пробега на новых параметрах. На этом множество желающих затюнинговать свой скутер останавливаются, особенно если речь идет о двигателе вроде 139qmb. Дальнейшие действия можно отнести к гоночному тюнингу, и по затратам и объему работы они сравнимы с приобретением нового, более мощного и объемистого скутера на 150 или 225 кубов со спортивными характеристиками.
Еще один вариант технического тюнинга – установка обогатителя карбюратора. По сути дела – это небольшой дополнительный карбюратор, который соединяется с основным посредством трех выпускных каналов. Иногда данную деталь называют автоматическим пусковым обогатителем. Кроме того «гоночный» тюнинг мопедов подразумевает установку усиленного коленчатого вала, шатуна и замену заводских подшипников. Только такие изменения способны выдержать новые нагрузки, которые появятся с увеличением мощности двигателя.
Снятие элементы ЦПГ для замены
Первым делом необходимо демонтировать пластиковую защиту двигателя. Далее отсоединяем карбюратор от трубок. После этого следует открутить болты крепления на патрубке выпуска. На этом этапе также стоит снять глушитель, сняв болты крепления на впускном патрубке и горловине залива масла. После этого рекомендуется очистить от грязи стыки головки цилиндра и крышки.
Далее с помощью ключа на 10 ослабьте болты, которые крепят крышку блока цилиндров. Сняв крышку, вы увидите механизм газораспределения. Тем же ключом нужно отсоединить и болты крепления ГРМ и аккуратно снять кронштейн крепления, при этом придерживая распределительный механизм и звездочку. Перед тем как снять звездочку и цепь со скутера необходимо с помощью медной проволоки пометить место сцепления зубца цепи, чтобы в дальнейшем одеть его на то же самое место, хотя в некоторых случаях приходится менять положение цепи после установки расширенных поршней.
Далее необходимо открутить два болта крепления цилиндра и аккуратно извлечь сначала ГБЦ, пошатывая механизм из стороны в сторону, а затем и сам цилиндр. Нагар, который образован во внутренней части цилиндра можно почистить растворителем, стараясь не задеть клапаны, чтобы не привести к их разгерметизации. Далее вынимаем шатун вместе с поршнем, который теперь также можно очистить от нагара с помощью растворителя.
Чтобы извлечь поршень с шатуна необходимо отогнуть стопорное кольцо при помощи плоскогубцев, затем положите кольца на ровную поверхность, они должны быть идеально ровными, если что подравняйте их вручную плоскогубцами. После снятия двух стопорных колец следует аккуратно выдавить палец поршня, не повредив при этом последний. Теперь на место старых деталей можно устанавливать детали из тюнинг-комплекта.
Регулировка зазоров в клапанах
Специалисты по тюнингу рекомендуют проводить процедуру регулировки зазоров клапанов на мопедах своими руками каждые 2000–3000 километров пробега. Это позволит улучшить динамику двигателя и избежать неприятного «цокота», который идет от ГЦ во время движения из-за неправильной регулировки. Чаще всего настройка делается на новых скутерах сразу же после прохождения обкатки двигателя. Из-за перетянутых клапанов возможны сбои при работе на высоких оборотах и скорости выше 80 километров в час, особенно для скутеров на 150 кубиков.
Работа по настройке своими руками проводится на полностью остывшем двигателе с использованием отвертки и ключей на 8,9. Первым делом снимается пластиковая крышка головки цилиндра. Далее откручиваются два винта, которые держат клапанную крышку. Как только защита снята, необходимо установить поршень в предельно верхнее положение, для этого может потребоваться демонтаж защиты вентилятора генератора. Далее проверяются зазоры клапанов, для этого используется щуп 0,5–0,7 миллиметров. В первую очередь проверяется самый верхний впускной клапан, при правильной настройке щуп будет входить в отверстие между клапаном и регулировочным болтом с небольшим трудом.
Чтобы изменить зазор, необходимо немного ослабить положение контргайки, после чего нужно вращать регулировочный болт против часовой стрелки и, не убирая усилия, снова затянуть гайку крепления. После этого зазор изменится, а определить степень изменения можно с помощью того же щупа на 0,5 миллиметров. Те же действия нужно повторить с нижним клапаном и установить защиту генератора и пластиковый кожух ГЦ в обратном порядке.
Снятие ограничителя скорости скутера
Некоторые китайские скутеры, поставляемые в Россию или страны СНГ не имеют ограничителей скорости и оборотов (заглушек). Модели, продаваемые в Европе отличаются их наличием. По европейским законам, максимальная скорость скутеров с объемом цилиндра 50 ccm должна быть не более 45 км/ч. Итак, если Вам посчастливилось приобрести подобный скутер то эти заглушки после обкатки скутера можно удалить.
Скутер может быть заглушен несколькими способами, а именно: установкой ограничителей в вариаторе, посредством электронного ограничителя в коммутаторе, ограничительной шайбой в карбюраторе, и свистками и катализаторами в глушителе скутера. Глушитель и карбюратор имеют м́еньшую популярность в сфере ограничителей среди четырёхтактных скутеров, поэтому в них, в отличии от двухтактных, ограничители устанавливают не часто. Хотя существуют четырёхтактные скутеры с установкой ограничителя в карбюраторе и глушителе. Отдельно хочется отметить горизонтальные двигатели Yamaha – они удушены не только по электрике и выпуску, но и перекрытым практически на половину выпускным окнов ЦПГ. Однако даже с таким цилиндром, вполне реально достичь максималки в 70-80 км/ч.
Ограничители в вариаторе
Это может быть либо ограничительное кольцо между щеками вариатора, либо пластина, прикрученная к вариатору со стороны установки грузиков (в зависимости от модели двигателя). Обе эти заглушки имеют одну цель, а именно — не давать сжаться щекам вариатора до конца. Таким образом, ремень не выходит на максимальный радиус. Т.е. скорость движения ограничена. Достигая, к примеру, 45-50 км/ч, скутер не разгоняется дальше, в то время как обороты коленвала увеличиваются. С другой стороны, чтобы двигатель не вышел из строя от слишком высоких оборотов, предусмотрена установка ограничителя в коммутаторе. Смысл в том, что при достижении определенного количества оборотов двигателя, прекращается воспламенение топлива. Об этом пойдет разговор позднее, а пока — вариатор.
Разбираем вариатор , снимаем шестерню и ремень. Вот оно, ограничительное кольцо.
Просто снимаем это кольцо и можно собирать все обратно. Если кольца не оказалось, то снимаем внутреннюю щеку вариатора. С изнанки может быть прикручена упорная пластина, под ней находятся грузики.
Отвинчиваем эту пластину и ставим все на место (пластину ставить не надо:).
Так должен выглядеть вариатор после снятия ограничительной пластины:
Если случилось так, что ни пластины, ни кольца в вариаторе не установлено, то обратите внимание на втулку. Она можеть иметь выступ, играющий роль кольца. Тут два выхода: Вы покупаете новую втулку или ищете токаря, который ее обточит. Главное, не переточить! Поверхнось необходимо затем отшлифовать. Все ставим на место и собираем вариатор.
Ограничители скорости в карбюраторе скутера
Ограничители скорости в глушителе скутера
Параметры выпускной системы играют не малую роль в работе моторчика скутера. Попробуйте при работающем двигателе чуть прикрыть выхлопную трубу рукой. Мотор сразу почувствует это и если не заглохнет, то начнет сбоить и сбросит обороты.
Как ни странно, но инженеры мотопрома до этого тоже догадались и «давят» двигатель именно глушаком. Да еще иногда и в двух местах. Первое самое распространенное дело, это так называемый отросток. Взгляните на глушитель своего скутера. Если в самом начале глушителя есть разветвление и одно из них кончается тупиком, знайте эту грыжу надо удалять. Этот отросток создает завихрения газов и образует своеобразную газовую пробку, которая и мешает свободному выхлопу.
Фирма Piaggio любит сувать в глушаки «свистки». У кого есть Piaggio тот знает, что в отличии от глушителя Ямахи, глушитель Пьяджо состоит из двух частей. Первая коротенькая трубка от цилиндра до начала «саксофона», а вторая часть сам «саксофон». Так вот развинчиваем соединение этих двух частей и смотрим на впускное окно «саксофона», если оно примерно в два раза меньше, чем окно прокладки, то знайте, здесь впаяна трубка меньшего диаметра. Обычно для ее удаления достаточно молотка, зубила и металического стержня (диаметром чуть меньше «свистка» — для расшатки оного).
Ограничители скорости/оборотов в коммутаторе скутера
Такие ограничители, вживлённые в логику коммутатора скутера, чаще всего ограничивают скутер по оборотам двигателя. Иногда бывает достаточно перекусить синий провод, который выходит из коммутатора и тут же в него входит:
Если же имеем дело с японской техникой, то тут, скорее всего, без замены коммутатора на тюнинговый не обойтись. Эта мера ликвидирует ограничение по максимальным оборотам двигателя скутера, — и это отражается на максималке, увеличение до 15-25 км/ч. «Однако!» скажете вы 😉 Да, только не забывайте, что если двигатель вашего любимого скутера не в идеальном техническом состоянии, да и ваша манера езды на скутере ведёт тактику постоянной эксплуатации на максималке, да ещё и масло вы используете не ахти, — то получите вы не увеличение скорости, а увеличение затрат на (как минимум) перебор двигателя с заменой подшипников коленвала. То есть, следует как минимум проверить двигатель скутера на изношенность ЦПГ и подшипников коленвала перед установкой тюнингого коммутатора. Процесс этот не трудный – надо измерить компрессию ЦПГ и если она не меньше 8 атм., то ваша ЦПГ находится во вполне приличном состоянии.
У меня самого некий усреднённый вариант, в том плане что ограничитель состоит из двух модулей (китайский скутер Baotian Tanco 50). Первый — это считыватель обротов ведомого вала вариатора. Вот он на верхнем рисунке. На нижнем металлическая напайка на сцеплении. Импульс от считывателя бежит в коммутатор, где обрабатывается аналогично, как и вслучае с оборотами двигателя. Дело решается лёгким движением руки :)) Перекусываем провод, или при наличии клемы, — разъединяем.
Китайский 4т скутер 139qmb
понедельник, 5 апреля 2021 г.
Глохнет при добавлении газа, (не решено!, продолжении следует. )
При добавлении газа, двигатель глохнет, если резко погазовать то можно его раскрутить, вывести на повышенные обороты. Таким образом я и рыхлил огород этой весной.
Но вот захотелось найти и разобраться в чем же причина. Первым делом выкрутил свечу зажигания. Она в черном нагаре — это указывает на богатую топливо-воздушную смесь. Проще говоря карбюратор по какой-то причине переливает. Высоту поплавка я регулировал днем ранее, значит дело явно не уровня топлива. Игла поплавка также нормально держит. Решил провести осмотр мембраны и дозирующей иглы. Стопор на игле находиться в центральном положении. На самой игле обнаружен какой-то налет или коррозия. Взял другую иглу с такого же карбюратора. Немного удивился что они отличаются. Мембрана нормальная. Я решил установить другую иглу, но как вы понимаете ситуация не изменилась.
Было принято решение установить другой карбюратор но на нем двигатель отказался запускаться. Лишь когда я пальцем приподнял заслонку с иглой одновременно открыл дроссель — двигателя ожил.
Но наотрез отказался работать на холостом ходу, на повышенных оборотах на пол газа вроде бы работал.
Решил разобраться с холостым ходом. Выкрутил регулировочный винт и оказалось что на нем нету шайбы и резинового колечка. Недостающие детали взял с донора, ничего особо не изменилось. При добавлении газа, двигатель заглох как это было с первым карбюратором.
Этот момент подтолкнул меня на ложный путь. Я решил проверить клапана и поршневую, тем более когда искал информации по этой проблеме в интернете, кто-то указывал на не герметичные клапана при таких симптомах. Тем более, что было видно как из карбюратора вылетают капельки бензина, хотя наоборот он должен всасывать топливо, а не плеваться им. Закралась мысль, что через негерметичный впускной клапан, во время такта сжатия, давление из цилиндра, прорывается в карбюратор и тем самым распыляет капли бензина в обратную сторону. Сначала проверил метки и зазоры клапанов, они были в норме, тем более что зазоры клапанов я также регулировал днем ранее. Установил зазоры по шесть сотых на клапан. Двигаемся дальше. Ничего необычного, кроме кучи нагара. Нальем немного бензина во впуск. Клапан надежно держит, я даже удивился. Точно таким же образом проверяю выпуск. Ни капельки не просочилось. Клапана и седла в полном порядке. На очереди цилиндр и поршень, они вряд ли влияют на нашу проблему, ну раз мы уже тут то лучше провести ревизию. Цилиндр оказался в глубоких задирах, но у меня есть небольшая кучка бу цилиндров из которых можно подобрать что-то более живое. Не обращайте внимание на эту гравировку, на самом деле цилиндр на 80 кубиков. Как по мне так это цилиндр веселее. Поршень немного облагородил, почистил от нагара и подобрал менее изношенные кольца. Собираем поршневую в обратной последовательности. При затяжке, не забываем про момент в два килограмма на метр. Собрал все в кучу по естественным причинам изменений наблюдать не приходится, но теперь мы уверенны в клапанах и поршневой, и в том что проблема все-таки где-то в карбюраторе, а не у моторе. Хотя это можно было подтвердить не разбирая мотор, подробнее об этом в одном из моих видео, подсказках в правом верхнем углу. Снимаю в сотый раз карбюратор. Почему бы не проверить систему стабилизации холостого хода. Снимаем траверсу. О, здесь разные винты крепления. Это хорошо, значит сюда уже лазили, есть шанс что здесь что-то не так. Действительно после снятия крышки я не увидел уплотняющее резиновое колечко, а его отсутствие как раз очень сильно влияет на холостой ход. Снова берем у донора недостающую запчасть. Собираем все обратно.
Неплохо двигатель начал запускаться и появился намек на холостой ход.
Вроде бы и обороты держит.
с этим карбюратором разобрались
Но что же с первым? В нем также был проверен винт регулировки, система стабилизации холостого хода, даже переставил крышку поплавковой камеры с рабочим ускорительным насосом со второго карбюратора. Но это только усугубило ситуацию. Карбюратора стал переливать еще больше. Убрал уже заглушку обогатительного клапана и установил как и положено клапан с новым уплотняющим кольцом. Снял фаску, потому как новое кольцо немного толще родного. Также опустил топливную иглу на сколько это было возможно, — ситуация ухудшилась.
Перестал держать холостой ход и было принято решение взять другой корпус карбюратора, точнее уже третий, и перекинуть все комплектующие туда. Этот карбюратор уникален тем, что он завода не имеет ускорительного насоса. Здесь соответствующее отверстие для этого не рассверлены. Пересадка комплектующих прошла успешно. Появился уверенный холостой ход.
но по-прежнему если накручивать ручку газа, то двигатель плюёт обратно из карбюратора.
Катушку зажигания, свечу и коммутатор менял. Вот отлично видно, так из диффузора карбюратора вырывается выхлоп. Прошу к слову специалистов. У кого есть какие соображения по этому поводу, прошу делиться в комментариях. Заранее спасибо. Жду ваших экспертных мнений. На этом все, до скорого.
Что глушит двигатель на скутере
Если скутер, сразу после покупки запросто выжимал свои положенные 60 километров в час (говорим о полтинниках), а со временем начал постепенно сбавлять в максималке, не стоит паниковать. Иногда достаточно определить причину такого поведения скутера и в течении нескольких минут вернуть все на свои места.
Следует отметить, что некоторые китайские псевдополтинники, пока новые, запросто разгоняются до 70 и более км/ч. Псевдо-, потому, что обычно там вовсе не 49,9 кубиков, а от 62 до 82сс. Это обдуманный шаг китайских инженеров. Поставить поршневую большего размера не влечет за собой каких-либо денежных затрат, зато ощутимо сказывается как на динамике, так и на максималке. Такие скутеры в Европу не поставляются, так как там строгий контроль, как качества, так и соответствия всем основным экологическим и кубатурным нормам.
Зато в странах постсоветского пространства они имеют огромный спрос, благодаря небольшой цене, большим размерам и приятному внешнему виду (не всегда).
Китайские кубатурные скутеры также имеют достаточный спрос, чтобы причина спада максималки затронул и их. Иногда случается такое, что китайский скутер с объемом двигателя 150 кубических сантиметров не может разогнаться больше 60-70 км/ч. Это недопустимые показатели, в которых обязательно нужно разбираться и исправлять, чем мы дальше и займемся.
Итак, основные причины, которые влекут за собой снижение максимальной скорости, а иногда и динамики:
1) Ремень вариатора износился более чем на 1-1,5 мм, после чего он не может выйти на максимальный радиус вариатора, а следовательно и о максимальной скорости речи быть не может.
Чтобы понять это, обратите внимание на рисунок ниже.
Левая щека обозначает сам вариатор, правая щека — сцепление. Сбоку обозначены расположение ремня и роликов во время всех рабочих диапазонов скутера.
Нас интересует высшая передача, при которой ремень вариатора должен находится как можно ближе к краю щек.
Если его ширина ниже допустимых норм, он сделать этого не может, отсюда падает максимальная скорость, иногда до 15 км в час меньше нормы (при сильном износе ремня). Поэтому, важно периодически проверять ширину ремня штангенциркулем, и при износе до 1,5 мм (идеально 1 мм) заменить его на новый. Все заводские размеры ремней для скутеров вы можете найти на нашем сайте.
2) Износ роликов вариатора на скутере также влечет за собой снижение максимальной скорости. Тут имеет место быть два фактора — это снижение веса самого ролика и изменение формы с круглой на квадратную (треугольную, не важно), когда ролик не выкатывается в канаве, а просто скользит в ней.
Вот фотографии изношенных роликов, чего допускать не нужно:
ДАЛЬШЕ сравнение с новыми роликами
Чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте ролики на износ каждые 3-4 тыс км. Кто-то скажет, что они должны прослужить значительно дольше, но это касается только качественных и фирменных запчастей, изготовленных из прочного материала. Стоят они в 5-6 раз дороже обычных китайских, да и проходят где-то в столько же раз больше. Мое мнение — лучше менять периодически дешевые ролики за 5 долларов, чем покупать фирменные за 30. Однако, для серьезного тюнинга, все же лучше обратить внимание на качество.
3) Износ поршневой на скутере — один из самых важных факторов, при которых снижается как максималка, так и динамика. Двигатель попросту теряет мощность и не может реализовать свои изначальные показатели. При этом, ключевое значение в определении износа поршневой, играет показание компрессии. Измерить ее можно обычным автомобильным компрессометром на любой станции технического обслуживания. Если эти показатели меньше 7 Атм, поршень и кольца на двигателе скутера подлежат замене. При этом, лучше сразу почистить от нагара окна в цилиндре, а также головоку цилиндра изнутри. Удалите старые прокладки под цилиндром и головкой и замените их на новые. Отнеситесь серьезно к замене ЦПГ, установите правильно кольца и направление замков.
Важно пройти правильную обкатку и не перегревать двигатель скутера. Когда еще детали цилиндро — поршневой группы притерлись не достаточно хорошо, любые нагрузки могут повлечь за собой перегрев.
4) Забитый воздушный фильтр на скутере значительно снижает мощность двигателя, так как ему не хватает воздуха. Смесь при этом обогащается, перегрева нет. При постоянной езде на обогащенной смеси, в двигателе снижается срок образования нагара. Кроме того, повышается расход топлива, падает динамика и максимальная скорость. На электродах свечи присутствует черный бархатистый налет.
5) Забитый глушитель на скутере (обычно, только на двухтактных скутерах) очень сильно снижает характеристики двигателя, зачастую скутер не может разогнаться больше 30 — 40 километров в час. Лечится это безобразие прожигом глушителя. Описывать весь процесс не буду, уже рассматривали.
6) Грязный карбюратор на скутере на скутере (естественно, изнутри) не может реализовать правильную подачу топлива в камеру сгорания, а также подготовит смесь в заданных пропорциях. В таких условиях достижение максимальной скорости на скутере сомнительно. Для устранения проблемы, нужно снять карбюратор, затем снять крышку поплавковой камеры, извлечь поплавок и запорную иглу. После этого, нужно тщательно промыть и продуть все каналы карбюратора. Можно использовать бензин и компрессор, но не у каждого под рукой может оказаться такая дорогостоящая вещь как компрессор.
В таком случае лучше купить специальный баллончик для чистки карбюраторов, который продается в магазинах автозапчастей. Хватит его вам на долго.
8) Не правильно настроенные клапана двигателя скутера (только четырехтактный скутер) могут вести к перегреву двигателя, снижению максимальной скорости, динамики, плохой работе на холостых. Нужно периодически проверять зазор клапанов щупом. Напомню, что для впуска это 0,05 мм, для выпуска — 0,1 мм.
9) Любые душилки и ограничители на скутере не дают двигателю достичь максимальной скорости.
На японских и китайских скутерах с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, ограничители обычно устанавливают в коммутаторе. Коммутатор не дает раскрутиться двигателю больше определенных оборотов (обычно это 6500-7000), и двигатель, который быстро и стремительно разгоняется до 55-60 км в час, вдруг резко останавливается и напрочь отказывается ехать быстрее.
С точки зрения безопасности водителя и долговечности двигателя, это огромный плюс. Увеличение максимальных оборотов двигателя всегда сказывается на долговечности. Двигатель в таком случае прослужит меньше, после чего понадобится капремонт. Причем срок службы прямо пропорционален максимальным оборотам.
10) Бензин, которым вы заправляете скутер, должен быть только той марки, которая указана производителем скутера.
11) Моторное масло плохого качества (как в двухтактном, так и четырехтактном двигателях) может незначительно снизить максималку.
12) Износ подшипников коленвала на скутере, самого коленвала, а также остальных частей двигателя также не дадут раскрутиться ему до положенных оборотов, следовательно максимальная скорость опять таки не будет достигнута.
13) Не правильно настроенный карбюратор на скутере.
14) Большой вес ездока, езда с пассажиром, езда против сильного ветра — все это может понизить максималку на скутере, особенно если поршневая уже немного подсела. При этом, в обычных условиях может быть все нормально.
Мы рассмотрели основные неисправности, при которых скутер не может достичь тех дополнительных 10-15 км, которых нам порой не хватает. Они могут присутствовать как поодиночке, так и в комплексе. Надеюсь, статья поможет вам в решении всех подобных проблем. Если у вас есть что дополнить или же вы хотите задать вопрос, поделиться своим опытом или жизненной историей, связанной со скутером.
