Что дает замена подушек двигателя
Опоры двигателя (Предназначение, виды, эксплуатация)
Опоры двигателя
отсутствие сильных вибраций при езде — заслуга опоры двигателя
Любой двигатель вибрирует во время работы. Шум и вибрация передаются в салон и на кузов автомобиля и вызывают дискомфортные ощущения.
Сделать езду комфортной помогают опоры (подушки) двигателя. Опоры двигателя – это специальные детали, с помощью которых двигатель и коробка передач закрепляется на раме, подрамнике или кузове автомобиля. Они поглощают вибрации двигателя и удерживают его в относительно статичном положении. Такое положение защищает двигатель от неровностей дороги, резких толчков и ударов.
Опоры двигателей на первых автомобилях поначалу были просто металлическими, двигатель жестко крепился к раме. Затем в механизм опор добавили резиновые детали (подушки) для упругости, и двигатель стал подвешиваться более эластично. Резинометаллическую конструкцию опор применяют до сих пор.
✔ Предназначение опор
Обычно двигатель крепится при помощи трех или четырех опор. Наиболее распространено закрепление двигателя в трех точках. Эффективная шумоизоляция на холостом ходу и гашение толчков и ударов на скорости – это основные функции опор. На автомобилях разных производителей двигатель закреплен по-разному, но крепления должны быть надежны настолько, чтобы не допускать значительных смещений двигателя в процессе эксплуатации.
✔ Виды опор, их преимущества и недостатки
Современные опоры двигателя – резинометаллические и гидравлические.
Механизм резинометаллических опор прост – две металлические пластины и резиновая подушка между ними. Такой вид опор самый распространенный и бюджетный. На некоторых автомобилях внутри подушек есть пружины для большей жесткости и буферы для смягчения сильных ударов. Вместо резины некоторые производители используют полиуретан – как более износостойкий материал. Также подушки с использованием полиуретана часто используют на спортивных авто, для увеличения жесткости. Резинометаллические опоры могут быть разборной и неразборной конструкции.
Гидравлические опоры – более прогрессивный механизм. Такие опоры могут подстраиваться под разные обороты двигателя и эффективно гасить вибрации на малых и больших скоростях. Опоры состоят из двух камер, с мембраной между ними. Камеры заполненны пропиленгликолем (антифризом) либо специальной гидравлической жидкостью.
Подвижная мембрана гасит колебания на холостом ходу двигателя. На больших скоростях или при неровной дороге в работу включается гидравлическая жидкость. Под давлением, через специальные каналы она перетекает из одной камеры в другую, делая опору жесткой. Жесткая опора гасит сильные вибрации.
Гидроопоры могут быть:
✔С механическим управлением. Конструкция таких опор рассчитывается специально для каждой модели автомобиля. Уже на стадии разработки той или иной модели автомобиля решается вопрос: какая задача для опоры будет основной – комфортная шумоизоляция на холостом ходу или эффективное демпфирование вибраций на скорости;
✔С электронным управлением. Такие опоры быстрее реагируют на изменения режима вибрации двигателя, жесткость опоры изменяется электроникой в зависимости от дорожной ситуации. Это опоры нового поколения, которые способны обеспечивать одинаковый комфорт при холостой работе двигателя и на высоких скоростях.
Стоит выделить так называемые динамические опоры, в которых используется жидкость с магнитными свойствами (с частичками металла) – она меняет свою вязкость под действием магнитного поля. Электронные датчики следят за поворотами рулевого колеса и ускорениями. В зависимости от стиля вождения и состояния дорожного покрытия изменяется жесткость опор.
От гидроопор с электронным управлением, динамические опоры отличаются уникальной электромагнитной системой. Это относительно новое изобретение американской компании Delphi, передовую технологию уже адаптировала для спортивной версии своего автомобиля 911 GT3 компания Porsche в 2011 году.
✔Эксплуатация и замена
Изнашивание или неполадки опор могут повлечь за собой излишнюю нагрузку на двигатель. Это довольно быстро может привести к его поломке. Поэтому состояние опор и креплений нужно периодически отслеживать. Проверка затяжки гаек и болтов, удаление масла и грязи с резиновых подушек – все эти нехитрые действия помогают продлить срок службы опор. Часто на неполадки в опорах указывает непривычно сильная вибрация кузова, а также посторонние шумы в области двигателя.
Быстрый износ системы опор происходит при частой езде по бездорожью. Если есть неполадка в одной из опор, нагрузка на остальные увеличивается, что может привести к выходу их из строя.
Состояние опор двигателя проверить несложно. При открытом капоте заведите двигатель и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Проедьте на несколько сантиметров вперед и назад. О поломке скажет тот факт, что двигатель смещается при трогании с места и возвращается назад резко и со стуком.
Опоры нужно заменить, если есть трещины и сильные повреждения на резиновых деталях или они отделились от металлической основы. Утечка гидравлической жидкости тоже указывает на повреждение системы.
Как заменить подушки двигателя
Появление любого рода суков в автомобиле должно настораживать любого водителя. Если же кроме звуков добавляется еще и вибрация, то требуется срочная диагностика. Начинать нужно с визуального контроля на смотровой яме.
Такие вибрации чаще всего могут возникать при разорванных подушках (опорах) двигателя. Ремонту такая деталь не подлежит, поэтому, скорее всего, потребуется замена подушек двигателя.
Где в автомобиле находится подушка
В подкапотном пространстве основным элементом является блок цилиндров. Все остальные части крепятся, монтируются вокруг него. Сам он установлен на специальных опорах, которые помогают снизить вибрацию от мотора, и не передавать ее кузов машины. Такие опоры изготавливаются с применением резины, гасящей ненужные колебания. Тем, кто не знает, что такое подушка двигателя, поясняем: эти опоры и являются «подушками».
Внешний вид подушек
Нижние опоры изготовлены из пары стальных листов. Между ними залита резина, уменьшающая вибрацию.
Верхние подушки изготовлены в виде рычагов, и оснащены сайлентблоками. Крепление к корпусу автомобиля проводится с одной стороны, а вторую сторону фиксируют на блоке цилиндров. Такая расстановка опор достаточно прочная и недорогая в исполнении.
Диагностика поломки
Не всегда можно сразу сориентироваться с какой стороны ощущается вибрация в машине, ведь причина может оказаться в некачественном дорожном покрытии или незатянутом крепеже каких-то деталей двигателя.
Разница межу изношенной и новой
Одним из признаков лопнувшей опоры может быть небольшая вибрация при запуске мотора.
Но не все автовладельцы приписывают такой «грех» подушкам двигателя. Считается, что непрогретый двигатель может иногда так себя вести. Поэтому нередки случаи, когда водитель узнает о такого рода поломке лишь после того, как подушка крепления двигателя полностью оторвалась, и появился металлический скрежет. С такой неисправностью можно доехать до ближайшей станции обслуживания.
Но необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы обеспечить безопасность при езде. Желательно не разгоняться больше 60 км/ч.
Распространенной поломкой является разрыв задней или левой подушки. Тем, кто не знает, как проверить подушки двигателя, можно посоветовать воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Доступ к осмотру этих деталей снизу более удобен, так как видно их целиком и в нужном ракурсе.
Подготовительные работы для опор
Для замены необходимо выбрать теплое помещение, так как работа будет проводиться с прорезиненными элементами. А они «недружелюбно» ведут себя при низкой температуре. Замену предпочтительнее проводить на смотровой яме.
Замена задней подушки
Необходимо отключить аккумуляторную батарею, чтобы случайно не получить короткое замыкание. Чаще всего осматривать начинают с левой передней стороны. Это связано с тем, что она подвержена наибольшей нагрузке, а доступ к ней не так затруднен.
Оборванное крепление можно ремонтировать. При поломке в резиновом блоке, понадобится только полная замена.
Цена вопроса для легковых авто 2000 рублей, а для габаритных кроссоверов и внедорожников – около 4000 рублей.
Стоимость таких работ на станции обойдется в сумму от 300-500 рублей за переднюю или боковую и семь сотен за заднюю. Но можно сэкономить, проведя замену самостоятельно.
Замена опор двигателя
Для тех, кто не знает, как заменить подушки двигателя, дадим пошаговый алгоритм. Первыми действиями буде снятие всех защит двигателя. Необходимо поддержать мотор при помощи домкрата. Если работа ведется на смотровой яме, то в качестве подкладки можно воспользоваться мощной деревянной доской. Нужна такая, которая выдержит массу двигателя после отсоединения его от всех опор.
Схема расположения крепежа опор
Приподнимаем максимально мотор, чтобы открутить крепление и убрать поломанную деталь. На ее место ставим новую, и прикручиваем крепежными болтами. После этого переходим к задней опоре. Здесь не все так просто.
По продольной оси автомобиля она принимает самую сильную нагрузку.
За счет этого происходит деформация не только сопрягающихся крепежных элементов подушки и корпуса авто, но и гнутся болты. Мотор необходимо приподнять. Он либо подвешивается на стаканах, либо приподнимают домкратом снизу, чтобы ослабить нагрузку на крепеж.
Если нет возможности выровнять болт, то можно распилить его болгаркой.
В некоторых двигателях конструкционно мешают элементы выхлопной системы. Такие части можно снять для лучшего доступа к опоре.
Снять с посадочного места опору можно с помощью масла или WD-40. Ими поливают деталь, которая приржавела и не «срывается». Для правильной установки задней подушки на детали изображена стрелка, указывающая направление движения автомобиля. По ней нужно ориентироваться.
При демонтаже правой опоры двигателя проблемы часто создают генератор или компрессор кондиционера, который не желательно снимать.
Это приводит к разгерметизации системы охлаждения. А замена фреона обойдется гораздо дороже работы с подушками.
Доступ к правой подушке в большинстве иномарок можно обеспечить, убрав правую фару и радиаторную решетку. Ну а проблему с деформированным крепежом здесь с помощью болгарки не решишь. Вокруг этого места расположены уязвимые к абразивным искрам элементы автомобиля.
Комплект опор для ВАЗ
Долгим, но безопасным способом является спиливание гнутых болтов ножовкой по металлу.
Освободившись от старой поломанной подушки двигателя, можно ставить на это место новую. Порядок сборки обратный порядку разборки. При установке обратно радиаторной решетки, нужно беречь руки от порезов.
Для обеспечения безопасной работы при замене опор, необходимо хорошо фиксировать двигатель. В одиночку редко это получается выполнить. Приходится пользоваться помощью напарников.
Профилактика
В качестве профилактических мероприятий можно посоветовать регулярно проводить проверку усилия на затяг крепежных болтов на подушках. Проводить очистку резиновых основ опор от масла и другого загрязнения, для того, чтобы избежать разрушения материала. Такой уход продлит срок службы деталей.
Как производится замена подушки двигателя?
Подушка двигателя используется для гашения вибраций идущих от мотора на кузов. Представляет собой металлический кронштейн с сайлентблоком. Обычно на автомобиль устанавливается 4 подушки: передняя, задняя, левая и правая. Наиболее нагруженными являются первые две. Давайте поговорим о том, как выполняется замена подушки двигателя. Сложного особо ничего нет, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать во время выполнения работ.
Первые шаги
Прежде чем приступить к непосредственной замене, необходимо точно определить, что подушка отслужила свое. Обычно это осуществляется визуально. Если резиновая часть подушки потрескалась, то это свидетельствует о том, что ее срок эксплуатации подходит к концу. Но такая деталь еще немного поработает. А вот если резина разорвалась, то лучше выполнить замену.
Способ крепления и точное расположение зависят от марки автомобиля. На некоторых иномарках добраться до подушки довольно сложно, на других же наоборот — нет ничего проще. Мы же рассмотрим, как выполняется замена подушек двигателя ВАЗ-2110. Если визуальный осмотр показал неисправность, то можно приступать к делу.
Замена правой подушки двигателя
Из инструментов вам понадобится домкрат, набор ключей и ремонтные подпорки. Приподнимаем автомобиль с помощью домкрата и ставим его на подпорку. Теперь нам необходимо немного приподнять ДВС. Для этого используем деревянную дощечку, которая кладется между домкратом и поддоном картера. Нужна она для распределения усилий и исключения деформации поддона. Приподнимать мотор нужно крайне осторожно и следить за радиатором и кожухом вентилятора.
Подушка крепится к раме с помощью сквозного болта. Открутив соответствующую гайку, его вытаскиваем и можем спокойно демонтировать старую опору двигателя. Новое изделие устанавливается в обратном порядке, и никаких сложностей возникнуть не должно. Резьбовое соединение желательно обработать специальной смазкой, чтобы следующий подобный ремонт прошел более гладко. После завершения работ можно переходить к следующему этапу.
Замена левой подушки двигателя
После установления новой правой опоры, необходимо сразу проверить состояние левой. Она отвечает за отсутствие вибраций со стороны коробки передач. Следовательно, нам необходимо убрать домкрат от двигателя и подложить брусок под коробку и немного её приподнять. Этим действием мы убираем нагрузку с опоры и имеем возможность её демонтировать.
Берем торцевой ключ на 15, а также нам понадобится удлинитель. Откручиваем гайку шпильки опоры и демонтируем верхний ограничитель. Для снятия шпильки немного опускаем коробку.
К кузову подушка крепится 2 болтами на 13. Выкручиваем их и сдвигаем опору в сторону двигателя. Теперь можем снять верхний ограничитель. Установка осуществляется в обратном порядке.
Единственное, на что стоит обратить внимание, – это посадочное место шпильки. Если она не попадет в овальное отверстие кронштейна коробки, то будет проворачиваться. Следовательно, вы не сможете её затянуть.
Вот и заменили уже 2 подушки из 4, а сейчас продолжим.
Меняем заднюю опору двигателя
Задняя подушка является разборной. Поэтому есть возможность покупки изделия без кронштейна. Так выйдет гораздо дешевле. Но крайне важно осмотреть состояние старого кронштейна. Если он имеет трещины и другие следы критического износа, то покупать опору необходимо в сборе. В целом же замена задней подушки двигателя выполняется аналогично предыдущим. Для этого нам необходимо открутить гайки крепления опоры к кузову и коробке передач.
Демонтируем подушку и осматриваем состояние кронштейна. Если все в норме, то покупаем опору без крепления.
Для того чтобы переставить новую подушку на место старой, необходимо сделать следующее. Устанавливаем кронштейн в тиски. Выкручиваем центральную гайку и вытаскиваем подушку. Устанавливаем новую опору и затягиваем гайку. Монтаж подушки двигателя на автомобиль осуществляется в обратном порядке.
Передняя опора и её замена
Обычно фронтальная подушка подвергается повышенному износу. Её выход из строя приведет к тому, что мотор будет сильно вибрировать во время работы. Все колебания будут передаваться на кузов.
Если замечены первые симптомы, то желательна замена подушки двигателя. Тут нет ничего сложного. Точно так же выкручиваются гайки крепления к кузову и снимается опора. Затем монтируется новая, и на этом все. Обратите внимание на то, что лучше приобретать оригинальную подушку, ведь её качество обычно на порядок выше. Китайские опоры имеют низкий ресурс, обычно порядка 1 года. Дальше происходит растрескивание резиновой втулки, и изделие уже не выполняет своего основного назначения.
Замена опор на иномарках
В большинстве случаев автомобили зарубежного производства оснащаются таким же количеством подушек. Однако их форма и размеры отличаются. Это же касается и качества. Оригинальные изделия способны эффективно работать в течение 5 лет. Правда, и их стоимость зачастую составляет порядка 5 тысяч рублей за одну штуку.
Замена передней подушки двигателя на иномарках несколько отличается от того, как это делается на автомобиле ВАЗ. Все зависит от компоновки узлов и агрегатов. Чем она более плотная, тем большее количество деталей нужно снять для того, чтобы добраться до подушки.
Именно поэтому иногда менять опору нужно при выполнении сопутствующих работ. К примеру, при ремонте ГРМ заменить левую подушку, а при работах с катализатором — заднюю.
Подведем итоги
Ведущие специалисты настоятельно рекомендуют менять все изношенные опоры вместе, а не по одной. Обусловлено это тем, что делать одну и ту же работу по несколько раз обойдется на порядок дороже. Кроме того, излишние вибрации приводят к повышенному износу узлов, на которые они воздействуют. В некоторых случаях это рулевая рейка, коробка передач и даже ходовая автомобиля.
Замена подушки двигателя выполняется всегда в том случае, если поврежден кронштейн. Даже если резиновая втулка целая, а крепление имеет трещину, то нужно выполнить замену.
Как видите, нет ничего сложного в самостоятельной замене опор. У вас это займет приблизительно день времени и позволит сэкономить от 2 до 10 тысяч рублей, в зависимости от марки автомобиля.
В процессе работы желательно обрабатывать резьбовые соединения специальной смазкой. Это позволит не мучиться с прикипевшими болтами и гайками в дальнейшем. Работы необходимо выполнять на яме, желательно с помощником. Помните о безопасности и используйте ремонтные стойки.
Сложностей возникнуть не должно, хотя все зависит от конструкции подушки, места её расположения и способа крепления. На некоторых автомобилях замена подушки двигателя может быть выполнена только специалистами высокого уровня.
Что дает замена подушек двигателя
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
Всех приветствую. В основном сижу в ветке на дроме, но по моему вопросу так и ничего не ответили, надеюсь здесь будут толковые советы.
Машинка Vista sv30, 4s, задняя подушка, передняя и гелевая новые, фирмы febest, задняя и гелевая менялись весной этого года, в сервисе, при знамене сальников и ГРМ. после этого вибраций небыло вообще! Я аж офигел, как щас помню, с сервиса выезжаю а в салоне тишина! Как будто не на своей машине ехал. но потом они появились, долго значит я так катался, с недельку назад купил переднюю подушку, она была рваная, опять взял фирмы фебест, там резина мягкая, проверил заднюю — целая, гелевую проверить сложно, но возможно: я под саму подушку на рабочий двигатель палец поставил — вибраций нет вообще, значит целая. На заглушенный движок поставил переднюю подушку, завел двигатель в надежде ухода вибраций и толчка при включении Д и Р, а не тут то было! Вибрации остались, и не сильно меньше чем с рваной передней подушкой, толчок при включении передачи остался. я очень расстроился, но недавно наткнулся в инете на такую инфу, что подушки нужно как то регулировать (там проушина такая есть где болт затягивается). В одном месте написали что нужно ослабить болты, завести, погазовать, затянуть. У многих после этого штиль. я попробовал — ничего. Причем я не только погазовал, я еще включил Д и Р, потом погазовал (типа двигатель встает в нужное положение) и затянул, эффекта нету. В другом месте прочитал что нужно затягивать под нагрузкой, так вот не знаю как это делать, в какой последовательности: или ослабить переднюю подушку, включить Д (или Р) и затянуть, потом с задней, или ослабить обе, включить какую то передачу и какую подушку затягивать. этого я не знаю, может здесь есть толковый человек, кто знает как правильно отрегулировать подушки?
кстати, после продолжительной езды двигатель в салоне почти не слышно, да и вибраций почти нет. Но это только после продолжительной езды.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
вообщем сделал так: ослабил болты крепления передней и задней подушки, поехал за город. километров 10 прокатился в разных режимах, в т.ч. педаль в пол, скажу что вибрации было меньше, например при наборе скорости, это меня удивило, и сразу натолкнуло на то, что подушки полюбому не правильно стояли..заехал на яму, погазовал, не глушил авто, затянул обе подушки, когда затягивал заднюю увидел что болт в другом месте прикручиваю, чуть выше — видно было по следам от старой затяжки,сел — вибрация, чуть меньше чем была. потрогал гидрач — от него вибрация. Он где то воздух сосет, пенится жидкость и гудит, думаю если его залечить то все пропадет ) когда он после долгих покатушек перестает жужжать вибрации в салоне почти нет, только дрожь.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 33 секунды:
короче покатался, вибраций почти нету! Остальное что есть — или от гидрача, либо уже подушки подустали )) ехать стало гораздо комфортней! И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ))))
перестали плавать обороты на D + тормоз! Они немного плавали! По тахометру где то на миллиметр-два стрелка дергалась, сейчас стоят как вкопанные! И ходовка стала помягче — вчера перетряс все сайлентблоки в передней подвеске, седня до шаманства с подушками ехал по снегу укатанному и дребезжало все, сейчас мягче идет, блин хотите верьте хотите нет! не вижу никакой связи между мягкостью ходовки и плавающими оборотами с подушками двигателя! Тем не менее стало лучше! не знаю, мож просто совпало, сомневаюсь )))
замена нижней опоры двигателя
с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.
Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.
Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.
Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!
Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.
В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:
Рассмотрим максимальный вариант.
Берём в руки ключи и делаем следующее:
-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам
откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки
-откручиваем болты крепления глушителя к балке
-под балку ставим опору
-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)
и рулевой рейки (слева два, справа один)
на корпусе рейки есть направляющие втулки, они плотно входят в балку. Что бы не тянуть с собой рейку, можно помочь ей «оторваться»
-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову
если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних
однако не всегда они легко сдаются. При откручивании важно правильно оценить усилие, которое приходится прикладывать, что бы «стронуть» болт с места. Есть риск, что они или сразу сломаются, или сделав несколько оборотов, откажутся «идти дальше». Прикладывать бОльшее усилие чревато обломом, и созданием безвыходной ситуации, когда придётся менять кронштейн. Если вовремя почувствовать назревающую проблему, то можно обойтись «малой кровью». Для этого придётся таки снять балку с кронштейнами, зажать в тисках, и для начала спилить головку болта
Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.
Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.
на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться
не забудьте пройти резьбу метчиком
Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних
-приопускаем балку с рычагами
-отстёгиваем провод на датчик уровня масла
-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto
что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут
прикручивается он «потайным» болтом со шляпкой на 10 мм
вот теперь можно окончательно извлекать балку
-извлечь саму опоры можно или подручными средствами
или с помощью пресса
диаметр шайбы — примерно 90 мм
-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место
-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой
-VAGом предусмотрены специальные оправки
многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:
Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.
Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.
-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку
-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером
-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше
-«подготовленные» в оправке сайлентблоки легко заходят в балку
-оптимально, что бы «окна» в балке и опорах совпали
выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку
-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.
для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:
