Чем грозит тосол в двигателе

Тосол или антифриз: мифы и реальность

Практически каждый автолюбитель сталкивался с заменой жидкости в охлаждающей системе. Сам процесс не вызывает трудностей. Самая большая проблема: что заливать? Антифриз или тосол? Что лучше и какая разница между ними? Можно ли смешивать? Попробуем разобраться с этими вопросами в статье.

Чем различаются тосол и антифриз

По большому счёту, тосол – это тоже антифриз, но его производство основано на использовании другой технологии и иных химических элементов. Тосол придумали ещё в СССР. Его использовали для охлаждения двигателей советского автопрома. Силовые агрегаты в то время изготавливали из чугуна. Тосол разрабатывали именно для таких блоков двигателя. Он обеспечивал эффективный теплоотдачу и препятствовал образованию коррозии в двигателях из чугуна. Особенность таких моторов: они нагревались намного меньше, чем современные двигатели.

Название ТОСОЛ появилось путём слияния первых букв 3 слов: технология органического синтеза и в конце добавили «ОЛ» (спирт).

Современные автомобили оборудованы радиаторами и узлами системы охлаждения, изготовленными из легкосплавных металлов. Тосол действует на такие элементы агрессивнее. Он вызывает коррозию в алюминиевых деталях. Поэтому в новые автомобили лучше заливать антифриз.

В современный автомобиль лучше заливать антифриз, нежели тосол

При производстве антифриза используют этиленгликоль. Его разбавляют дистиллированной водой и добавляют в него разного рода присадки. Импортные антифризы отличаются цветом. Существует красный, синий, зелёный, жёлтый. Ошибочно считать, что цвет влияет на химические характеристики охлаждающей жидкости. Производители сами подкрашивают антифриз. Это делают для облегчения диагностики протекания в системе. Нельзя говорить, что красный или синий лучше. Главное – не цвет, а химические и физические свойства антифриза. Помните про это.

Если провести химический анализ тосола и антифриза, то видно, что они отличаются набором присадок. В химический состав тосола входят соли неорганических кислот (фосфаты, нитриты, нитраты и др.). Антифриз делают с использованием солей органических кислот (карбонатов). Он менее токсичен для человека и окружающей среды.

Классификация охлаждающих жидкостей

На полках магазинов, торгующих маслами и жидкостями, можно найти:

1. Минеральные антифризы, на упаковке указан стандарт G11.
2. Органические антифризы, на канистре найдёте G12.
3. Универсальные, обычно они обозначены G12++.

Тосол относится к минеральным антифризам. Импортные охлаждающие жидкости (ОЖ) чаще всего относятся к органическим.

Можно ли мешать разные марки

Так как в состав антифризов и тосола входят разные химические вещества, то не рекомендуют смешивать эти две жидкости. Присадки могут нейтрализовать действие друг друга. В итоге такое смешивание приведёт к:

• потере свойств охлаждающей жидкости;
• выпадению осадка;
• образованию раковин в блоке двигателя;
• коррозии на узлах системы;
• поломке помпы;
• засорению системы охлаждения.

Некачественный антифриз разъедает металл. Примерно так же действует тосол на алюминиевые блоки двигателя

Категорически не рекомендуется смешивать минеральные и органические антифризы. Смешивание органических антифризов разных цветов допускается, но в дальнейшем трудно предсказать изменение физических и химических свойств охлаждающей жидкости и её поведение при разных температурах. Всё дело в присадках, которые могут отличаться у разных производителей.

Если необходимо в экстренном порядке долить антифриз, то лучше выбрать универсальный или дистиллированную воду. После поездки как можно быстрее замените охлаждающую жидкость с обязательной промывкой системы.

Видео: Что бывает, если смешать антифризы?

В подтверждение вышесказанному просмотрите короткое видео про результат смешивания различных антифризов:

В конце статьи хотелось бы отметить, что частая причина засорения и выхода из строя помпы, радиатора и патрубков – это некачественный антифриз. Не покупайте охлаждающую жидкость при дороге, делайте это лучше в специализированных точках продажи.

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. (9 голосов, среднее: 3.7 из 5)

Как работает охлаждающая система и антифриз?

Одной из специальных жидкостей, которая предназначена для обеспечения корректной работы механизмов автомобиля, становится антифриз.

Если не относиться необходимым образом к качеству, а также уровню антифриза в бачке, то это может привести к появлению достаточно серьезных неисправностей, как отдельных деталей, так и полноценных узлов машины.

Принцип работы антифриза. Процесс охлаждения мотора заключается в циркуляции охлаждающей жидкости по определенному контуру из шлангов и трубок. В той ситуации, когда мотор еще не нагрелся до требуемой температуры, то помпой тосол будет прогоняться только по малому кругу, включающему в себя блок цилиндров, ГБЦ и печку. Если же антифриз уже нагрет до температуры в 90-100 градусов Цельсия, происходит открытие термостата, а ОЖ проходит такой же круг, но с захватом радиатора.

По мере прогревания антифриза, происходит увеличение его объема до 5%, возвращаемых обратно в бачок. Как только антифриз остывает, он снова направляется в двигатель. Подобный принцип работы дает возможность предотвратить возникновение пробок из воздуха и пара.

Если уровень тосола снизился, то его может быть недостаточное количество для охлаждения мотора. В результате возникают ситуации, когда в системе появляются воздушно-паровые пробки, обязательно вносящие нарушения в функционирование системы.

Итогом подобной ситуации становится чрезмерный нагрев головки, ее разрушение, возникновение разного рода дефектов в каналах для подачи масла, увеличение потребления топлива и снижение мощности машины.

При увеличенном количестве тосола в бачке, будет увеличиваться давление по всей системе. Следствием этого может стать возникновение протечки в радиаторе, крышке бачка или шлангах.

Зависимость объема антифриза. Уровень жидкости для охлаждения мотора зависит от нескольких параметров, к которым относятся:

• Обеспечение целостности самой прокладки, головки блока цилиндров, радиатора, бачка, трубок и шлангов;
• Правильно зафиксированные шланги, при помощи хомутов требуемого размера;
• Правильная работа радиатора и клапанов бачка;
• Исправная работа топливной системы зажигания;
• Правильно подобранная марка антифриза.

При наличии дефектов или в ГБЦ или в прокладках, жидкость для охлаждения будет проникать или в цилиндры, или в масло. Признаком этого будет густой дым белого цвета в первом случае, и пузыри в составе масла во втором.

Если прокладка пробита, то оба эти признака будут присутствовать одновременно. Помимо этого, владелец автомобиля обратит внимание на повышение расхода топлива, а также снижение мощности мотора.

При наличии повреждений клапанов бачка или радиатора, будет снижен температурный уровень кипения антифриза, что обязательно приведет к появлению пробок. Слишком обогащенная смесь, наоборот, приведет к необходимости использования повышенного усилия для нажатия на педаль газа.

Проверка уровня тосола. Чтобы правильно проверить уровень тосола, нужно выполнить действия в таком порядке:

1. Снять крышку бачка при холодном двигателе;
2. Произвести осмотр нижнего края отвода, к которому крепится шланг расширительного бачка. Уровень жидкости должен соответствовать этому;
3. При проведении осмотра самого расширительного бачка, точка расположения уровня тосола должна находиться точно между минимальной и максимальной.

Итог. Проверка охлаждающей жидкости в бачке автомобиля должна проводиться как можно чаще, хотя бы два раза в неделю. Своевременный долив антифриза обеспечивает правильное охлаждение мотора.

Чем грозит тосол в двигателе

Куда уходит тосол, если нет потёков снаружи

Первым признаком попадания тосола или антифриза в масло двигателя (в поддон) является постоянное уменьшение уровня этой охлаждающей жидкости без видимых потёков снаружи. Проще говоря, если на сухом асфальте заглянуть под двигатель и там сухо, но при этом тосол куда-то «иcчезает», то есть вероятность, что он «уходит» в поддон двигателя. Как говорили раньше — «вода пошла в поддон».

Второй способ определить, что тосол пошёл в поддон — по цвету масла. Если вытащить щуп и внимательно посмотреть на него, то масло должно быть густо чёрным или коричневым (если его недавно меняли). Но если цвет масла изменился или появилась белая пелена, то значит туда явно попадает тосол. Когда тосол смешивается с маслом — вся эта смесь становится похожа на белую мыльную пену с коричневым оттенком. (Цвет может быть так-же жёлтым или зелёным, в зависимости от цвета залитого антифриза). Ездить на таком масле крайне не желательно. Ни в коем случае не заводите на таком масле двигатель в сильный мороз.

Причины попадания тосола в масло может быть три:
1. Пробило прокладку головки блока цилиндров
2. Пробило саму головку блока цилиндров.
3. Деформация головки (Головку «повело»).

Выяснить это можно, только после снятия (демонтажа) головки блока цилиндров c двигателя.

В первом случае ремонт обойдётся относительно недорого — новая прокладка стоит в среднем 800-1000 руб, основные разходы будут при демонтаже (снятии и установки) головки блока с двигателя (плюс новый тосол и масло)
Во втором случае — пробило саму головку блока цилиндров, т.е. где-то треснула перегородка, отделяющяя масляные и водяные каналы.
В третьем случае — деформировалась внутренняя часть головки блока, которая прилегает к двигателю.

Второй и третий вариант это сложный ремонт и серьёзные разходы. Придётся раскошелиться на новую головку блока, прокладку и возможно ещё какие-то элементы системы охлаждения (патрубки, хомуты и т.д.), плюс придётся заливать новый тосол и новое масло. Если не жалко денег — поменяйте еще и помпу (водяной насос), если её ниразу не меняли.
Цена на новую головку блока цилиндров (ГБЦ) внушительная. Есть повод задуматься — если машине уже «за 40», то может лучше продать её «как есть» и купить другую. Есть вариант поставить Б/У-шную головку, в этом случае придётся поездить по разборкам, где разбирают аварийные машины. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую менять головку в нормальном (проверенном) автосервисе,
иначе придётся потом всё переделывать в другом сервисе. Можно сделать у официалов — там дадут гарантию.

Ремонтировать свою старую головку я бы не советовал, (варить аргоном или «шлифовать»). Перегретые головки долго не живут, она может треснуть где-нибудь ещё или (если её повело) — деформироваться ещё раз. Лучше избавиться от неё (сдать в пункт приёма цвет.металла).

Причина этой неисправности — частые перегревы двигателя. Надо всегда следить за уровнем охлаждающей жидкости и поглядывать на стрелку температуры двигателя. Если она стала частенько зашкаливать, то есть повод открыть капот и проверить уровень антифриза. В некоторых моделях системы охлаждения достаточно надёжны и там даже нет датчика температуры на панели приборов, автоматика достаточно оперативно отслеживает изменение температуры охлаждающей жидкости. Такие автомобили встречаются, например, в модельном ряду Фиат и Фольксваген. (Fiat-500, дизельный VW-Caddy).

Причин перегрева двигателя может быть несколько. Например на некоторых ранних моделях Пежо (Пежо-206, Пежо-Партнёр) иногда выходит из строя термодатчик или реле, которые включают вентилятор охлаждения радиатора. Или окисляются контакты на самом вентиляторе или на реле (которое стоит на кожухе вентилятора), из-за чего вентилятор либо вообще перестаёт срабатывать, либо включается с опозданием (при t около 110 С), или работает с перебоями (иногда срабатывает, иногда нет). В этом случае лучше заливать хороший антифриз с температурой кипения выше 110 С. Бывают случаи, когда выходит из строя термостат. Или как говорят «заклинивает». Т.е. он просто перестаёт «открываться» и не пускает тосол по большому кругу. На своём Пежо Партнёр я его ВООБЩЕ демонтировал и стало намного легче. После этого вентилятор стал срабатывать 100 % без сбоев. Правда зимой двигатель прогревается дольше обычного, но при хорошем масле (синтетика 5W30) это не проблема. На дизельных двигателях этого делать не рекомендуется, т.к. дизеля не склонны к перегреву, а зимой очень долго нагреваются, даже с нормальным термостатом.

Уходит антифриз, а подтеков нет — что не так с машиной?

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

• уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
• отопитель перестаёт работать;
• температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

• воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
• удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

1. Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
2. Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

1. Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
2. Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
3. Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
4. Демонтируют головку и прокладку.
5. Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.