3ст двигатель стуки в тнвд
Стук в дизельном двигателе возможные причины
Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, даёт повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьёзных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.
Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространённое явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.
Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности
Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.
Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.
Стук в двигателе на горячую
Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания
Калькулятор для расчета рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля
Стук в двигателе на горячую почти всегда является симптомом серьезной поломки. При разогретом двигателе могут стучать не только гидрокомпенсаторы, неотрегулированные клапана или цепь ГРМ, но и шатунные, коренные вкладыши либо треснутый поршневой палец, и даже поршень, у которого появились трещины на юбке. В любом случае, диагностику лучше проводить не в гаражных условиях, а обратившись за помощью в автосервис, поскольку, скорее всего, нужно будет разбирать мотор.
Характеристики стука
Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:
- Сила;
- Звучание;
- Цикличность;
- Причина и следствие шума.
По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.
При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.
Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.
Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.
Дизельный стук на холодную
Машиной владею около месяца всего, стал замечать дополнительные звуки-стуки в работе. После непродолжительного прогрева начинаешь неторопливое движение и замечаешь как будто дизельный стук , типа швейной машинки или как клапана когда отпущенны но не так звонко. Сбрасываешь газ чуть-чуть и он пропадает, нажимаешь педальку – опять стрекот появляется. Когда стрелка темпераиуры миллиметров на 6 уйдет в сторонуц прогрева то и стрекот пропадает. Это чревато чем то и чем можно пофиксить, может Римет какой нть плеснуть ?
Странные звуки после замены ТНВД 1.4 TSI Ecofuel
Давно не писал, хотя было много всего. Как-то не до этого было.
Накатал я на своей ласточке более 260000 км., и всё бы ничего, пока я не начал замечать нестабильную работу двигателя как на газу, так и на бензине (неровный ход, как на холодную, так и на горячую).
Немного предистории:
В прошлом году поменял бензиновые форсунки (была тому причина), но это отдельная история. После этого никаких проблем с работой двигателя не было. Потом начались.
Не так давно я начал замечать подтраивания двигателя. Думаю, с чего бы? В основном езжу на газу, и много. Машина практически не стоит долго. Каждый день в движении. Подтраивания были как на газу, так и на бензине. Сначала думал, может уже грешат газовые форсунки, но, после работы на бензине, понял, что вряд ли проблема в них. Потом появились моменты плохого старта, как на холодную, так и на горячую. С третьего раза схватывала. Потом, при контроле уровня масла, услышал запах бензина в масле. Время от времени появлялись ошибки Р2188, Р3350 и Р3352. Перелопатив интернет по этим ошибкам, понял, что проблема в ТНВД. В один прекрасный момент, работая на газу заметил, как стрелка уровня бензина в баке стремительно начала двигаться против часовой стрелки. С чего бы? На наших двигателях (CDGA), ТНВД работает на постой. Поэтому, даже работая на газу, если ТНВД не держит, бензин будет попадать в двигатель, следовательно в масло, отчего чувствуется резкий запах бензина в масле и увеличивается уровень. Также можно заметить, что при работе на газу, снижается расход на ХХ с 0.4-0.5 кг/ч до 0.2-0.3 кг/ч, а у бензина наоборот увеличивается. Проверив уровень масла, понял, что ТНВД умер. Хочу заметить, что никаких неприятных посторонних звуков, как некоторые пишут (стук толкателя, стрекот и т.п.) у меня не было, и если бы не увеличенный уровень масла и резкий запах бензина, я бы ничего не подозревал. Историй, когда вовремя не заметить, что ТНВД течёт, и чем это заканчивается, в интернете достаточно. Доехал домой и пошёл заказывать детали. Благо, близилась замена масла (не доехал 1900 км. до замены) так что с заменой ТНВД заказывал полный набор.
Castrol Magnatec 5W40 C3, 3.6 l
Масляный фильтр — MAHLE ORIGINAL OC 593/3
Кабинный фильтр с антибактериальной обработкой — MAHLE ORIGINAL LAO 181
ТНВД — PIERBURG 7.06032.11.0 (03C 127 026 R)
Толкатель ТНВД — INA 711 0244 10
Свечи — NGK (91629) NG SIZFR6A6D x4 (101 905 626 А, обязательно с буквой «А», это для нашего двигателя).
Процес демонтажа и монтажа компонентов описывать не буду. До меня таких инструкций уже достаточно написали, и не об этом эта запись. Выложу только несколько фото толкателя и ТНВД.
Поверхность распредвала в месте контакта с толкателем, по словам механика, была в порядке, хотя опасения износа у него были, как ни как 260 т. км.
И вот настал момент истины. После замены всех компонентов, старт агрегата. Завелась, моя ласточка, без каких либо проблем. Правда на газу, так как положено. Толи система у нас сильно умная, толи особенность нашего двигателя, но когда какие-то у него проблемы, он всегда пытается заводиться на бензине, и роли не играет, на холодную или на горячую. Старт на газу уже обрадовал. С помощью диагностики принудительно переключаю работу двигателя на бензине. И тут меня ждал сюрприз, мать его…
Дело в том, что после замены всех необходимых компонентов на новые у меня появился неприятный звук, стрекот какой-то. Раньше его не было. Вот и думаю с чего бы? Сделали всё по инструкции. Да там и нет шансов что-то сделать не так. У толкателя свои направляющие (по-другому не вставишь), кулачок распредвала перевели в нижнюю точку, для того, чтобы при монтаже ТНВД прилагалось мин. усилие. Сам всё видел и контролировал.
Этот неприятный звук появляется только при работе на бензине. Как на холодную, так и на горячую. Он пропадает на секунду только при сбрасывании оборотов с высших на нижние. Гремит на ХХ, и в натяжку. И не могу понять что и почему. Механик говорит, что это бензиновые форсунки так работают. Но почему они раньше не гремели? Он это объясняет высоким давлением нового ТНВД. Мол, когда я менял форсунки (60000 км. тому назад), мой ТНВД был уже уставший, и не выдавал скорее всего достаточного давления. Форсунки у нас 80-ти вольтовые, и они мол шумные. Под высоким давлением, игла форсунки, при закрывании, под силой пружины сильно ударяется и гремит. Странное для меня это заключение, ну да ладно. Если мне память не изменяет, перед заменой старого ТНВД он выдавал на ХХ 40-50 МПа, сейчас 50 МПа. Но это я точно не помню (записывать нужно). Даже, если так, неужели разница в 10 МПа, может так повлиять на работу форсунки. И если был подуставший ТНВД, и была разница в давлении, если форсунки не гремели на ХХ, то они бы гремели на высших оборотах, так как при увеличение оборотов, увеличивается и давление в системе, и форсунки должны были греметь, но они этого не делали.
До не давнего времени, мой двигатель работал как часы, ровно и шёпотом. Никаких лишних звуков, ни на газу, ни на бензине. Одна радость. А сейчас он начал капризничать, да и звук какой-то не понятный. Неровный ход двигателя так никуда и не пропал. Думал проблема в ТНВД, подливал/переливал. Оказалось нет. После замены ТНВД, ошибки не появляются, заводится без проблем, хотя после возврата домой от механика (около 30 км.), заглушив двигатель, и минут через 20 я завёл двигатель только с третьего раза. Позвонив механику, он мне сказал, что нужно немного поездить, дать просраться двигателю. Так и сделал. Проехал 150 км., дал просраться двигателю и вроде порядок. Заводиться без проблем, как на холодную, так и на горячую, и на газу, и на бензине.
И так, уважаемые владельцы Ecofuel, подскажите куда копать дальше? В чём может быть проблема неровного хода двигателя? Кто сталкивался с подобными капризами? Спать не могу. Люблю когда всё пучком. Благодарю за комментарии.
Стук в дизельном двигателе
Появление посторонних звуков в процессе работы дизельного двигателя является признаком неисправностей. Дизель может стучать по разным причинам, начиная от вышедших из строя подшипников привода навесного оборудования до проявления детонационных взрывов топлива в цилиндрах. Перед началом ремонта дизельного двигателя можно попытаться самостоятельно диагностировать причину стуков и шумов для более точного определения поломки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензиновый двигатель может напоминать по звуку работы дизельный агрегат. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах шумной работы и стуков бензинового ДВС при эксплуатации агрегата на различных режимах.
В дизеле застучали шатуны или коленвал
Стук шатунов является признаком серьезной поломки, которая означает необходимость капитального ремонта дизельного мотора. Такой «шатунный стук» дизеля отличается от аналогичной неисправности бензинового мотора.
Поршни в дизельных агрегатах во время совершения возвратно-поступательного движения почти вплотную приближаются к ГБЦ. Появление стука означает, что произошло увеличение зазора в шатунной шейке коленчатого вала, в результате чего верх поршня слегка «утыкается» в головку блока цилиндров. Второй причиной стука может быть раскрутившаяся гайка шатуна. По своей природе звук напоминает глухие металлические удары, которые также возникают при неправильно выставленном ремне ГРМ, который проскочил на один «зуб».
Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится. Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.
Стуки коленвала дизеля наиболее отчетливо проявляются «на холодную», когда моторное масло еще не успело в полной мере добраться до подшипников по масляным каналам. С прогревом проблема немного маскируется, коленвал может стучать менее интенсивно на определенных оборотах. На холодном моторе звук металлический, ритмичный и приглушенный в режиме холостого хода. С набором оборотов ритмичность возрастает, стук становится более звонким.
Застучать коленвал может по причине возникновения слишком больших зазоров, которые появляются в коренных или шатунных подшипниках. Стучать коленчатый вал начинает в результате изношенных шеек и/или вкладышей.
К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.
Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала. Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.
Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.
Суммируем возможные причины
Как видно, в дизеле могут стучать клапаны газораспределительного механизма или шкивы на коленчатом валу. Если дизель стучит после ремонта, в результате которого менялась прокладка ГБЦ, тогда может появиться звук, похожий на стук клапанов. Дело в том, что после обтяжки головки отверстие под поршень в прокладке может стать меньше в диаметре. Стук возникает от того, что поршень доходит до ВМТ и касается выступающей части прокладки своей головкой. Результатом может стать то, что прокладка головки блока цилиндров дизельного двигателя окажется пробита.
На дизельных моторах отчетливо слышны стуки ТНВД. Для дизельных агрегатов эти стуки различимы в режиме холостого хода, характерным является стук плунжерных пар ТНВД. Диагностику насоса необходимо осуществлять силами специалистов, которые проверяют устройство на специальном стенде.
Дизель, оборудованный гидрокомпенсаторами клапанных зазоров, может стучать по причине неисправности указанных гидрокомпенсаторов. К такому стуку приводят неполадки системы смазки, езда на застаревшем или некачественном моторном масле. Если стук гидрокомпенсаторов сильный только «на холодную», но уходит с прогревом, тогда это указывает на необходимость скорой замены компенсаторов и чистки ДВС.
Еще одной причиной стука дизельного двигателя может выступать слабое натяжение зубчатого приводного ремня или цепи ГРМ. Неисправность чаще проявляется с ростом оборотов, когда возникают вибрации. Ременной привод может касаться защитного кожуха, создавая громкий звук. Вибрации цепи приводят к повышенному шуму в процессе работы мотора.
Стук может проявиться тогда, когда поршень достает до клапанов в результате нарушенных фаз газораспределения. Поршень также может вызывать характерные металлические стуки и в результате касания головки блока цилиндров. Это может происходить после установки прокладки несоответствующей толщины, которая еще дополнительно продавливается после обтяжки.
Руководство Toyota 3С-Е, 3С-Т, 3С-ТЕ — страница 18
Toyota: двигатели 3С-Е, 3С-Т, 3С-ТЕ. Руководство — часть 18
Топливная система
топливного фильтра
1. Снимите топливный фильтр в сборе
с опорой топливного фильтра.
2. Ослабьте сливную пробку и слейте
топливо из топливного фильтра.
3. С помощью пассатижей выверните
датчик наличия воды и снимите коль
цевое уплотнение.
Примечание: не повредите датчик
Система подогрева
Проверка компонентов
1. Снимите подогреватель топлива.
цедурами снятия форсунок для всех
2. Отверните гайки и снимите зажим
топливных трубок высокого давления.
3. Снимите топливные трубки высоко
а) Снимите держатели топливных
трубок высокого давления.
б) Отверните стяжные гайки штуце
ров топливных трубок высокого дав
ления на форсунках и ТНВД.
4. При помощи специального приспо
собления снимите топливный фильтр
2. Проверьте подогреватель топлива.
а) Создайте разрежение 300 мм рт.
ст. или больше к каналу выключате
ля по разрежению.
б) Используя омметр, измерьте со
противление между положительным
выводом и корпусом выключателя.
Сопротивление при 20°С 0,5 — 2,0 Ом
5. Установите топливный фильтр.
а) Проверьте и очистите привалочную
поверхность топливного фильтра.
б) Смажьте прокладку фильтра топ
в) Заверните топливный фильтр до
касания с кронштейном и доверните
его рукой на три четверти оборота.
6. Установите датчик наличия воды.
а) Установите новое кольцевое уп
лотнение датчика наличия воды то
б) Нанесите слой топлива на коль
в) Заверните датчик наличия воды в
топпивный фильтр от руки.
7. Установите топливный фильтр в
сборе с опорой на автомобиль.
8. Подсоедините разъем датчика на-
личия воды в топливном фильтре.
9. Заполните фильтр топливом с по
мощью топливоподкачивающего на
10. Запустите двигатель и проверьте
отсутствие утечек топлива.
4. Снимите трубку возврата топлива.
а) Отсоедините шланг возврата то-
плива от штуцера трубки отвода то
б) Отверните гайки крепления труб
ки возврата топлива и снимите ее
вместе с уплотнительными проклад
Если сопротивление не соответст
вует техническим данным, замените
подогреватель топлива и выключа
тель по разрежению.
3. Проверьте проводимость вакуум
а) Используя омметр, проверьте, что
нет проводимости между положи
тельным выводом и корпусом вы
Если проводимость не соответству
ет техническим данным, замените
подогреватель топлива и выключа
тель по разрежению.
б) Подайте разрежение 300 мм рт. ст.
или больше к каналу выключателя
в) Используя омметр, проверьте, что
имеется проводимость между поло
жительным выводом и корпусом вы
Если работа не соответствует тех
ническим данным, замените подог
реватель топлива и выключатель по
4. Установите подогреватель топлива.
Момент затяжки 3 Н•м
Снятие форсунок
1. (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida)
Для снятия форсунок необходимо вы¬
попнить процедуры, описанные для
снятия ТНВД до пункта 19. Далее ру
ководствуйтесь ниже приведенным
сборочным рисунком и общими про-
5. Снимите форсунки.
а) Снимите форсунки при помощи
б) Расположите их в порядке снятия.
в) Извлеките седла форсунок и про
Проверка форсунок
1. Проверьте давление впрыска.
а) Установите форсунку на стенд
б) Несколько раз быстро покачайте
рычагом нагнетания топлива, создав
давление, для очистки отверстия
74 Топливная система
в) Медленно качайте рычагом и оп
ределите по манометру давление
начала подъема иглы.
Давление начала подъема иглы:
используемая
форсунка 135 — 155 бар
новая форсунка 145 — 155 бар
Примечание: при правильной работе
форсунки должен слышаться харак
терный четкий звук отсечки.
Если давление начала подъема иглы
не соответствует указанным значени
ям, отрегулируйте его с помощью
подбора регулировочной шайбы необ
— Регулировочные шайбы имеют 43
размера (значения толщины) от
0,900 мм до 1,950 мм с шагом
— Изменение толщины регулиро
вочной шайбы на 0,025 мм приво
дит к изменению давления впрыска
приблизительно на 3,5.
— Необходимо использовать только
одну регулировочную шайбу.
— При регулировании давления
впрыска используйте данные для
новых форсунок.
д) После окончания впрыска не
должно наблюдаться подтекания
2. Проверьте на герметичность иглу
форсунки. Создайте на стенде для
проверки форсунок давление 10-
20 бар до момента открытия иглы
форсунки. При этом не должно на
блюдаться подтекания топлива из от
верстия распылителя или вокруг
стяжной гайки форсунки в течение 10
Если наблюдается подтекание топли
ва, замените или отремонтируйте
Снятие и установка форсунок (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida).
1 — шланг возврата топлива, 2 — зажим №1, 3 — зажим №2, 4 — топливные
трубки высокого давления, 5 — прокладка, 6 — седло форсунки, 7 — про
кладка, 8 — трубка возврата топлива.
3. Проверьте форму распыливания.
а) Установите частоту вращения ва
ла привода ТНВД (на топливном
стенде) 15-60 об/мин (используемые
форсунки) и 30-60 об/мин (новые
б) Проверьте правильность формы
2. Установите форсунки.
а) Установите 4 новых прокладки и
седла форсунок в гнездо головки
б) Установите форсунки и затяните
их с помощью специального приспо
Момент затяжки 64 Н•м
Предупреждение: перетяжка корпуса
форсунок не допускается.
Установка форсунок
1. Проверьте давление впрыска и
форму распыливания топлива.
Топливная система 75
3. Установите трубку возврата топлива.
а) Установите 4 новых прокладки,
трубку возврата топлива и затяните
4 стяжные гайки.
Момент затяжки 29 Н•м
б) Соедините трубку возврата топ
лива со шлангом возврата топлива.
4. Подсоедините топливные трубки
а) Наживите стяжные гайки топлив
ных трубок высокого давления на
штуцеры форсунок и ТНВД.
б) Установите крепления топливных
трубок высокого давления.
Момент затяжки 29 Н•м
5. Установите зажим топливных тру
бок высокого давления и затяните
6. Удалите воздух из форсунок.
а) Ослабьте стяжные гайки топлив
ных трубок высокого давления со
б) Проворачивайте двигатель стар
тером после удаления воздуха из
топливных трубок, затяните гайки
указанным выше моментом.
7. (ЗС-Т, ЗС-ТЕ для Estima Emina/Lucida)
Выполните процедуры в последова
тельности, обратной снятию.
8. Запустите двигатель и убедитесь в
отсутствии утечек топлива.
9. Проверьте частоту вращения холо
стого хода и максимальную частоту
Топливный насос высо
кого давления (ТНВД)
Снятие ТНВД
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините трос акселератора от
рычага управления ТНВД.
3. (Модели с АКПП) Отсоедините трос
управления клапаном-дросселем АКПП
4. Отсоедините разъем электромагнит
ного клапана отсечки подачи топлива.
5. Отсоедините следующие шланги:
а) Шланги подвода топлива.
Снятие и установка форсунок (Corolla, Sprinter). 1 — кронштейн троса аксе
лератора и троса управления клапаном-дросселем (модели с АКПП),
2 — топливные трубки высокого давления, 3 — зажим, 4 — шланг возврата
топлива, 5 — трубка возврата топлива, 6 — седло форсунки, 7 — разъем све
чей накаливания, 8 — прокладка, 9 — вакуумный шланг, 10 — прокладка,
11 — форсунка.
б) Перепускные шланги системы ох
6. Отверните болт и гайку крепления
кронштейна трубки отопителя.
7. Отсоедините топливные трубки вы
сокого давления от форсунок. Сними
те крепление топливных трубок высо
8. Отсоедините трубки высокого дав
в) Вакуумные шланги.
Топливная система
9. Снимите шкив привода ТНВД.
а) Удерживая шкив привода ТНВД
держателем, отверните гайку креп
б) С помощью съемника снимите
10. Снимите ТНВД.
а) Перед снятием проверьте, со
вмещены ли установочные метки на
ТНВД и насосе охлаждающей жид
Если нет, то нанесите установочные
б) Отверните болты и гайки крепле
ния ТНВД и снимите ТНВД.
Предупреждение: не держите ТНВД
за рычаг управления.
11. Снимите задний кронштейн
Установка ТНВД
1. Установите ТНВД:
а) Совместите установочные метки
на ТНВД и насосе охлаждающей
Снятие и установка ТНВД (Camry/Vista). 1 — шкив привода ТНВД, 2 — крышка
№3 ремня привода ГРМ, 3 — топливные трубки высокого давления,
4 — трос акселератора, 5-, 9-, 11 — вакуумный шланг, 6-, 7 — крепление топ
ливных трубок высокого давления, 8 — топливные шланги, 10 — разъем
клапана отсечки топлива, 12 — отводной шланг системы охлаждения,
13 — трос управления клапанным дросселем, 14 — шланг системы охлажде
б) Временно заверните болт и гайки
Примечание: окончательно затяги
вайте болт и гайки крепления ТНВД
указанным моментом после установ
ки угла опережения впрыска.
2. Установите задний кронштейн ТНВД.
Плунжерная пара ТНВД: устройство и основные неисправности
19 апреля 2019 Категория: Полезная информация.
Плунжерная пара в дизельном двигателе — важнейший элемент ТНВД. ТНВД представляет собой топливный насос высокого давления, то есть насос, который нагнетает горючее в цилиндры из бака под большим давлением. Именно плунжерная пара в конструкции ТНВД является вытеснителем, который гонит дизтопливо в цилиндры.
Конструкция и особенности работы
Состоит плунжерная пара из двух элементов: втулки и, собственно, плунжера. Он представляет собой цилиндрический поршень, длина которого намного больше его диаметра, за счёт этого плунжер способен создать давление намного выше, чем просто поршневый насос. Когда плунжер перемещается внутри втулки, нагнетая давление, уплотнитель, который находится на цилиндре, в свобю очередь перемещается по поверхности плунжера, обеспечивая герметичность.
Топливо всасывается внутрь через ответствия в плунжерной паре, а затем попадает в цилиндры, строго дозированное той же планужерной парой. Давление, которое нагнетает плунжер во втулке, определяется моментом подачи ДТ в камеру, а необходимые параметры для работы определяются строгими требованиями к конструкции детали.
Так, поверхность втулки и плунжера делают из твёрдых металлов, которые к тому же проходят процесс закаливания. Только за счёт заводской обработки удаётся достичь твёрдости в 75 единиц, сделать плунжерную пару прочным и долговечным элементом.
Помимо создания высокого давления впрыска топлива, плунжер должен свободно ходить во втулке. Вместе с тем любые протечки топлива должны быть исключены. Поэтому между втулкой и плунжером оставляют зазор строго 1-3 мм. После подбора деталей, втулку и плунжер дополнительно подгоняют друг к другу.
Герметичность, прочность, износостойкость, способность интенсивно нагнетать давление и обеспечивать дозированный впрыск топлива — основные характеристики плунжерной пары.
Неисправности и их причины
Специфика конструкции плунжерной пары, особенно зазор в 1-3 мм между элементами, накладывает определённые ограничения в плане беспроблемной эксплуатации дизельных автомобилей.
Если заливать в систему питания дизельного ДВС сомнительное топливо, с примесью воды, осадком, мелкими частицами, плунжерная пара может выйти из строя.
Попадание мелких частиц в топливе в зазор между плунжером и втулкой вызовет заклинивание механизма, и ТНВД быстро выйдет из строя. Такой сценарий возможен, если игнорировать своевременную замену топливного фильтра.
Вода, проникая в зазор плунжерной пары, вызывает эффект «сухой» работы трущихся деталей, потому что при нагнетании давления в ТНВД контактирующие элементы смазываются топливом. В результате сухого трения элементов плунжерной пары возникнет перегрев, может образоваться металлическая пыль и стружка, которая пройдёт через топливный насос, забьёт форсунки или вызовет выход из строя топливной системы в принципе.
Другой сценарий — попавшая в плунжерную пару вода вызывает коррозию на элементах, ТНВД со временем начинает работать с перебоями, двигатель теряет мощность без видимых причин, владелец в растерянности — и так пока насос совсем не выйдет из строя из-за налёта ржавчины на элементах.
Как определить проблему
Как правило, о том, что с механизмом плунжера что-то не в порядке, владелец догадывается по тому, что дизельный двигатель неохотно запускаетсяизельный двигатель неохотно запускается. А если всё же запускается — плавают обороты, на холостом ходу двигатель работает нестабильно, «троит». В запущенных случаях можно даже расслышать стук плунжера, пока ТНВД гонит топливо в цилиндры.
В движении, когда идёт нагрузка на ДВС, дизель с неисправным плунжером ощутимо теряет в тяге, машина может двигаться рывками.
Характерный признак износа плунжерной пары — двигатель не запускается на горячую. То есть ситуация, когда мотор нормально запускался, прогрелся и вышел на рабочую температуру, а затем был заглушен — и вновь запускаться отказался.
- При определении причин, почему дизель не запускается на горячую, важно исключить причины с герметичностью форсунок, когда топливо переливается в цилиндры даже после остановки мотора, и причины с выходом из строя датчиков (температуры ОЖ, подъёма иглы форсунки, давления в топливной рампе).
Проверку плунжера в этой ситуации можно выполнить так: полить на ТНВД воду или накрыть его мокрой тканью, чтобы остудить. чтобы остудить насос. Или накрыть его мокрой тканью. Если после этого мотор запустится — дело в изношенных элементах плунжерной пары.
Чтобы точно определить причину неисправностей, нужно продиагностировать работу ТНВД дизельного двигателя на специальном оборудовании. Если будет обнаружен сильный износ или повреждение плунжерной пары, её будет нужно заменить.
- Какие элементы в дизельных моторах выходят из строя чаще всего, узнаете здесь.
Плунжерные пары ТНВД вы найдёте в нашем каталоге
