Мазда демио не заводится

Заглохла Мазда Демио

Подскажите, что делать. Купил первую машину — Мазду Демио, 1998 год, дв. 1,5 л, 100 л.с., АКПП. После регистрации в ГИБДД заехал на АЗС Роснефть недалеко от Авторынка в Супронево, залил 10 л 92-го, и поехал. Все было нормально. Вечером помыл машину, после этого заводил авто несколько раз, никаких проблем не было. На следущий день утром завел машину, она завелась без всяких проблем и поехал по своим делам. И тут в пути почему то пропали обороты, машина встала и не хочет заводится. В общем проверили искру, искра есть. Пригнал авто на сервис, там провели компьютерную диагностику, ничего не нашли. Бензонасос тож проверили, сказали давление есть. Но никто не может понять, почему она заглохла и как ее починить.
Подскажите, что делать?

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 17:20.

ну начнём с того что даже 11-летние японские авто не ломаются.
следовательно — тут явно прослеживаются происки автоваза. другое объяснение придумать сложно.

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 17:28.

Ну зачем сразу Dsama цеплять, человек совета попросил:-)))))))))))))))

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 18:31.

По теме: ну раз уж ты сказал про заправку так может логично попробовать бензин залить другой? Посмотреть может топливный фильтр. Даже и не знаю. Раз всё точно работает хз куда ткнуть)

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 18:48.

Возможно, что искра, если и есть, но она недостаточная для воспламенения смеси, значит надо трясти трамблер, катушку, провода, сами свечи можно попробовать поменять. Возможно засорились форсунки.
Смотри, в общем, потом пиши, может еще че посоветуем, особенно Бригадир будет рад помочь.

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 20:28.

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 22:05.

Владимир Брянск:

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 22:54.

Начнем вот с чего. Симптомы опиши подробнее. Холостые до инцидента плавали? Заглохла на ходу? Если да то на малом газу или. ? В общем более подробно опиши ситуацию.

У меня вот тоже не так давно подобный «сюрприз» мася преподнесла, заново набирать не стану. скопировано отсюда http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151053637-p9.html Без более подробного описания проблемы не стану утверждать что это именно такой же случай, но все же. а вдруг совпадет.

Возвращались из отпуска, на юг прокатились. уже в родном городе притормаживаю на светофоре авто глохнет и категорически отказывается заводиться. После нескольких попыток поддаю газа и. поехали. На ходу все оk, динамика, разгон, но стоит скорости упасть ниже 30 км/ч и при этом отпустить педаль газа начинаются подергивания, а как только она падает почти до нуля, все. глохнем. В общем заводится без подгазовки авто категорически отказывается и холостые практически не держит. Обороты плавают, движок трясет и такое ощущение что троит. Не буду рассказывать все предпринятые мероприятия в попытке устранить данное поведение.
Скажу только что и до этого плавали обороты на хх, при остановках у светофоров, иногда не очень иногда все это пропадало. Но все это носило не столь ярко выраженных характер и особых беспокойств не доставляло хотя отчасти и напрягало. Короче в течении года все мои попытки побороть это явление и найти лечение на форумах особого действия не возымели и я уже смирился с данным явлением как с неизбежной особенностью эксплуатации. А тут такое.
В общем все дело оказалось в том что в открытом состоянии залип электро-магнитный клапан перепуска отработанных газов, вернее его механическая часть. Открывается он электромагнитом, а закрывается простой пружиной, усилия последней похоже начали не справляться с образовавшемся нагаром. А то что и ранее плавали обороты похоже было связано с тем что он подзалипал но все же как-то но закрывался, возможно и не до конца. Но когда его заклинило в полностью открытом состоянии мася уже не перенесла.
А проблема устранилась достаточно просто, гораздо труднее было отыскать виновника появившейся проблемы. Снял клапан, разобрал — электрическая часть отдельно, механическая отдельно. Промыл и прочистил механическую часть, до состояния свободного хода, установил все обратно на место и. о чудо двигатель завелся с полтыка. Обороты ровные, сейчас движок работает чисто и ровно, как новенький. Так что кроме проверки состояния ДЗ и КХХ советую обратить внимание на состояние клапан перепуска ОГ, конечно у кого он не заглушен. Впрочем на рестайленговых фамильках его заглушка приводит к появлению сигнала «чек энджен», проверенно на личном опыте.

А лучше сходи сюда. http://www.mazda-demio.ru ( http://mazda-demio.ru/forums ) Там думаю достаточно народа кто что толковое подскажет.

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 23:25.

кстати у АКПП есть же правила как завести авто? Там тормоз подержать если не ошибаюсь? Может лягушка на тормозе тупо сдохла или отвалилась. Если на старых машинах тормоз держать не требуется то простите.

Сообщение Добавлено 16-10-2009 в 23:32.

Переключатель режимов АКПП на заглушенной машине должен находиться в положении «P» — парковка. И при запуске двигателя не требуется никакого вмешательства. Я например так вообще обычно завожу свою мазду не садясь в салон. Открываю дверь, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю ключ. и все. Само собой педалей даже ни касаюсь.

Сообщение Добавлено 17-10-2009 в 00:06.

могу посоветовать только одно решение данной проблемы — закрыть автоваз. и всё сразу заведётся. даже японские калькуляторы на радостях заведутся и полетят исследовать вселенную.
Это вообще универсальное решение всех проблем — и дороги сразу станут хорошими, и коррупция отступит, и деньги пойдут на нужды народа.. и у каждого будет новая неломающаяся машина D класса. и наступит эра благоденствия
🙂

Мазда демио не заводится

Победа над неуверенным запуском Demio.

Автор: Сергей, Хабаровск
Дата: 20-10-05 19:52

Так же как и все вы, я в полной мере доволен этой машиной. И просторная, и удобная, отличный дорожный просвет, распространенные запасные части, невысокая цена, замечательное соотношение цена-качество! Можно много хорошего сказать!

Однако есть два недостатка, которые все отмечают.
1) шумный салон;
2) неуверенный или плохой зимний запуск.

Как с шумным салоном «бороться» на форуме отлично описано! Огромная благодарность, тем кто поделился своим опытом!
Я хочу внести свой небольшой вклад.

Еще понизить шум в салоне можно, закрыв багажное отделение полочкой.
Я ее сделал буквально за час.
Расходные материалы – оргалит (ДВП), обивочная ткань под цвет салона, канцелярские кнопки и рейки 2х2 см для придания жесткости конструкции.
Размеры полочки не указываю потому, что у меня машина, битая в «корму» и пластиковая обшивка салона изнутри деформирована. Размеры рекомендую снимать индивидуально каждому.
Вместо оргалита я использовал 2 стеновые ламинированные панели (18х270см толщиной 7 мм). Тот же оргалит, но потолще и жестче. Панели имеют пазы, нанизываются друг в друга и это придает конструкции жесткость. По краям прикрепил по одной рейке, чтобы полочка стояла как на ножках и не мешала закрывать багажник, лежала на металлическом изгибе багажника почти касаясь заднего стекла.
Боковая конфигурация, вырезы под газонаполненные штанги подбираются индивидуально и довольно легко. Полочку можно сделать складной, на рояльных петлях. Так ее и проще устанавливать, и проще грузить вещи в багажник. После сборки обтянул полочку тканью, которую закреплял кнопками. Кнопки лучше использовать стальные, выполненные в виде гвоздиков, они крепче. 😉

Читать еще: Чиним кузов уазика

Шума в салоне стало меньше. Во-первых, из-за того, что заглушились побрякивания инструмента и прочего оч-ч-чень нужного инвентаря в багажнике. И, во-вторых, чем больше перегородок в салоне – тем тише в нем, акустические волны не распространяются и не резонируют.

А теперь – борьба с неуверенным запуском. Я на своей машине никакого инструментального контроля не проводил. Однако симптомы «болезни» мне явно подсказывают, что проблема в регуляторе давления топлива.
На схеме взятой с сайта www.japancats.ru регулятор изображен под номером 13-280А

Действительно, если он не держит давления, сбрасывает топливо по обратной магистрали в бензобак – двигатель и не заведётся с пол-оборота. У меня машина заводилась с первого раза не позже чем через 6 часов после останова двигателя. Через сутки заводилась только со второго раза. А в морозы – и с пятого могла.
Не очень-то помогал и длительный запуск стартером. Проходило до 7 секунд, пока бензонасос создавал необходимое давление и двигатель запускался. На форуме я видел предположения, что все дело в регуляторе. И мне эта идея показалась самой реальной (в отличие от идеи, что бензонасос слабоват и его мощности не хватает, чтобы создать необходимое давление).
Предполагая, что японские инженеры прислушиваются к отзывам покупателей, я решил, что «слабый» регулятор давления топлива они в последние годы усовершенствовали. Именно поэтому я захотел его поменять на абсолютно новый (так же как и термостаты «дубеют» и перестают работать, я думаю, ухудшаются характеристики и у прочих регулирующих элементов).
В Хабаровске много фирм занимающихся поставкой новых запчастей по заявкам. У нас цена с доставкой составила 3750 рублей. Дорого. Особенно учитывая тот факт , что регулятор по размерам очень маленький и на такую сумму железа и прочих материалов в нем не будет 😉
Кстати, резиновое кольцо-уплотнитель (на схеме № 13-253) прилагалось к регулятору, я его не заказывал, а старое выглядит отличным, похоже его не надо менять.

Эффект сказался сразу. Двигатель запускается с первого раза, даже если машиной не пользовался неделю. Морозов в Хабаровске пока не было. Но С Машина стала уверенно запускаться, чего раньше не было. ° при +2
Я хочу отметить, что моя предыдущая машина — Toyota Corolla заводилась в любые морозы с первого (иногда длительного) раза, а летом двигатель запускался за полсекунды. Мазда теперь запускается в течении 2 секунд. Я полагаю это нормальным, ведь, как уже не раз обсуждалось на форуме, у MAZDA бензонасос включается при включении стартера, а у TOYOTA при включении зажигания.

Замена регулятора не трудная, описание есть на английском в руководстве CHAPTER_4.HTM неоднократные ссылки на него есть в форуме.

Операция не трудная. Каждому по силам ее сделать самому. На нее уйдет не более часа. Вопрос только в цене регулятора. Может быть, русские аналоги подойдут? Пусть даже с какими-нибудь переходниками.
А насчет цены. Я посчитал так – у меня на топливо тратится в месяц 2000 рублей. Так что цена запчасти – 2 месячные заправки. Терпимо. Установка предпускового подогревателя обходится дороже. Но если бы у меня был гараж с электричеством, я бы поставил подогреватель тосола.

От себя замечу:
1) После замены регулятора расход топлива не изменился.
2) Давление в системе оказалось проще сбросить, не так как описано в руководстве, а отключив электропитание бензонасоса и запустив двигатель без подачи топлива. Бензонасос находится в бензобаке Доступ к лючку бензобака прост – сложите заднее сиденье, поднимите и откиньте его вперед.
3) Для того чтобы заменить регулятор пришлось откручивать от впускного коллектора и отсоединять магистраль с форсунками (на схеме № 13-508) магистраль прикручена на двух болтах (№ 90794 – 0835), по которой поступает топливо. Обратная операция требует определенной ловкости, поскольку трудно установить ровно одновременно все 4 форсунки (на схеме № 13-250А). Каждая из них норовит выскочить. Но это преодолимо.
4) Старый регулятор лежит дома. Есть желающие его «препарировать» и разобраться в чем у них дефект? Рукастому хабаровчанину – отдам для опытов.

Mazda Demio 1998 г . B3 DW3W

Mazda Demio «ciao piZZtachio» › Бортжурнал › Проблема с запуском двигателя (решено)

Дратути! меховодам/палкодёргам на заметку.
Запись взамен временной, с опросом.
Итак, преамбула:
Давеча начались проблемы с запуском двигателя, заводился он через раз. Вчера так получилось, что за сотню км от дома, после посещения усопших, авто отказалось заводится вовсе. Сижу с тупым выражением лица, кручу ключ в замке, сцепление выжимаю, никак… Завели с «толкача». Мысли понесли меня на разборку за стартером на замену ))) Поймал, осадил.

Само действие/решение проблемы:
Начал грешить, в первую очередь на концевик педали сцепления, так как авто запускается только с выжиманием оной. онА оказалась обвешанной ДВУМЯ?! концевиками.
На кой там два? Один, нижний, на замыкание, другой, повыше, наоборот — размыкает. В схеме фигурирует ОДИН… Ну да ладно, я человек с творческой и импульсивной составляющей души (ну, напряжно мне дедуктировать и аналитически мыслить, пока не пнут:)) снял, почистил и смазал оба концевика.
Попробовал — ничего не изменилось в лучшую сторону. Мысли понесли меня, снова, на разборку. Теперь уже за замком зажигания. Снова поймал и осадил… Хм… Поехали далее.

Разбираю водительскую сторону пластика торпедо, добываю часть замка зажигания, ответственную за электричество, предварительно заглянув в маздабукварь на предмет как собрать плутониевый реактор для DMC-12 Дока своими руками устройства и починки замка зажигания.

Вытаскивается относительно легко, без съёма личинки с датчиком наличия ключа в замке.

Хвала Маздабогу! Электрическая часть разборная. Контакты живы, хоть и приобрели бороздатый вид от трения котактов. Почистил, смазал, собрал и усановил. Ключ на старт! Ураааааа! фигушки, молвила тишина)))
Сижу в панике весь такой… Реле щелкающее искать?
Нашел. Это реле попогреек))) Сделал себе зарубочку «надо установить тумблер «зима/лето»», чтобы в теплое время это реле и попогрейки отключать совсем.
Пинок, аналитическая составляющая включилась, полез снова к концевикам. Потомушта… При более резком нажатии стартер начинал крутить. Вспомнил, что проверяя кнопку обратил внимание, что она срабатывает в самом конце хода. Педаль не достает? Может, приклеить на нажимную площадку немного сплена? Хм… Ага… Смотрю в тот угол. Вижу какую то… Ах тыж падла!

Читать еще: Течет радиатор: что делать, как найти течь и как устранить

На той площадке есть резиночка, похоже она съехала в сторону. А ну-ка поставлю на место.
Ключ на старт! Завелась. Глушу. Снова кручу ключ, работает! )))))

Я, блин, чуть полмашины не заказал с разборок, а тут… Какая-то резиночка ипонская, мать её!
Отхожу, чуть не закурил снова))) Попробовал еще раз завести, работает!
Помянул конструктора из Хиросимы в очередной раз, земля ему будет скалой и хентаем долгих лет жизни с такими судоку впридачу)))
Вот так и сэкономил немного денюшкаф, которых мне на руль от СХ-5 не хватает, кожанный, с кнопками майфуна и и круиза 😉
Мораль — обращайте внимание на мелочи и прочие пустяковые детальки. Не бросайтесь скупать все и вся на замену «сломавшимся». И, как говорится — Глаза бояца, а руки-крюки))
Спасибо, что дочитали, Удачи!

Mazda Demio 1.3 5дв. минивэн, 63 л.с, 5МКПП, 2000 – 2003 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

Читать еще: Плохо греет печка на ваз 2107

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Mazda Demio 1.3 / Мазда Демио в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 63 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2000 г. по 2003 г.

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » ТЕХНИЧЕСКИЕ АРХИВЫ форума » АРХИВ (2004 – 2014): автомобили из Японии, Кореи, Китая » Mazda Demio DY3W

Mazda Demio DY3W

Не заводится ниже -20

Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 35
Ссылка

Предисловие: господа модераторы и другие высококвалифицированные диагносты прошу не ругать меня. Я всего лишь пользователь авто и большая часть высказываний моих ламерские и дилетантские..
Mazda Demio DY3W 2005г забыл поставить на автозавод. не завелась при -20.Стартёр крутит хорошо, АКУМ в порядке.Залило свечи -прикуривал.Вспышек нет.Выкрутил Потеплело.-14.-не заводится..Выкрутил свечи залиты. Поставил новые завелась.
Форум Мазда демио.Тема-не заводится. -не заводится при температуре ниже -20 (очень много пользователей Демонов) всё то же самое:
стартёр крутит, свечи заливает.Попытки пользователей при -20-25:
1)выливают 3-4ведра на двиг-ль заводится.
2)выливают 5литров на впускной колектор-заводится+
Запостеная тема на автодате про мазда 6 с теми же проблемами(возможно есть аналогия датчики ОЖ тот же,)
У меня возникли вопросы(я надеюсь на которые, кто нибудь ответит)

1)
а)правильно ли я понимаю: при запуске двигателя компьютер берёт показания с датчика ОЖ и MAF сколько топлива «подать»
MAF кажется мне под вопросом-мой дилетантьский ум подсказываает мне, что чем ниже температура окруж-й среды, тем сильнее охлаждается «нить» или «плёнка», что есть сигналом подавать большее количество топлива.
Про датчик ОЖ я нашел в поисковых системах(насколько правильно не знаю)-но как бы подтверждается выливанием 4вёдер горячей воды на двиг.
Про MAF, то что вылитая горячая вода на впускной колектор(повыш-е температуры-маф меньшее значение-меньше топлива-завелась)

б)И если компютер (предположительно неправильно прошитый) при определённой температуре выполнит не тот алгоритм()корекцию) то зальёт свечи.
Или датчик ОЖ или MAF не сильно «адекватен» выдаст не «те» показания для компьютера.

2)Дерзкое предположение-в связи с кризисом(или) нефтеперерабатывающие заводы «гонят» «летний» бензин или смесь или заправки закупают «летний» бензин. Умозаключение опирается: то что 6-ка заводилась в прошлые годы., то что в предыдущие года Демоны заводились и при -30 без проблем() около 20 случаев кто заводился и перестали в этом году)

не заводится мазда демио г/в

Бензина 0,7 бака, стартер крутит, искра на каждом проводе есть проверял ещё одной свечойпроисходят редкие вспышки и не заводится. Заменил свечи, никаких изменений.

Во впускной коллектор брызгал аэрозоль «Быстрый запуск» — всё так. АКБ отключал.

Не заводится Demio

В маслозаливную горловину смотрел, ближний клапан поднимается от распредвала. Что ещё проверять и пробовать?

Обсуждение закрыто модератором Материализатор в бане Поездил, отдал маме её машинасказал не заводится машина мазда демио. Чистка производится металлическим напильником или ножем, чистить контакты АКБ наждачной бумагой не рекомендуется. Все предохранители должны быть целыми. Искра на свечах должна быть мощной, голубого цвета не красного, не фиолетового.

Если нет искры или искра слабая — подлежат проверке свечи, сопротивление ВВ-проводов на предмет обрывов, сопротивление катушки зажиганиясопротивление датчика положения коленвала на предмет обрыва, точное соответствие меток системы ГРМ, контакты разъемов на распределителе, бегунок и контакты внутри трамблера.

Не заводится

Если после неудачного запуска двигателя свечи сухие — подлежат проверке давление в топливной системе, контакты и электрическая цепь топливного насоса, главное реле, топливные магистрали, топливный фильтр, не заводится машина мазда демио часть форсунок на предмет обрывов или замыкания обычно, сопротивление форсунки составляет Ом.

Октановое число топлива в баке должно быть не меньше, чем 95 для большинства моделей, в. Воздушный тракт. Воздушный фильтр должен быть относительно чистым, резиновая гофра — без трещин и отверстий даже если они тщательно замотаны изолентой.

Читать все 6 сообщений Вопрос: Вообщем неделю назад купил Mazda Demio 1,3 автомат. Провел полную диагностику, все было номально.

мазда демио не заводится

Ездил дня 4 гдето все было хорошо! Жена поехала в больницу оставила машину на улице минут на 10, выходит пытается завести она заведеться секунды 3 помолотит и глохнет.

Отвезли в гараж на следующий день завелась нормально подьезжаю к дому начинают падать обороты и в итоге глохнет, пытался еще раз завести опять тоже самое 3 секунды молотит и глохнет! Помогите пожалуйста, я уже не знаю что это может быть! Буду очень вам признателен P.

S Живу в Якутске думаю может из-за того что мерзнет? Еще умельцы говорят что возможно конденсат, не знаю, жду ваших вариантов!

Завтра загоню день постоит в тепле и будем проверять опять солью бензин весь и хочу дроссельную почистить.

У знакомой на витце было подобное она дроссельную почистила и прошло, если не поможет тогда в сервис! Читать все 14 сообщений Вопрос: Razmer-zimnej-rezini Ребята, у кого какая зимняя резина?

Жене взяли Mazda Demio 1. Читать все 3 сообщений Вопрос:

Не стартует mazda demio

Наверх of the page up there ^

Наверх of the page up there ^

click here!

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 852

дмрв отключал, при отключенном должно завестись, но нет, не стартануло.
остальные два не знаю где, постучу завтра по ним пасатижами!
какие еще вариянты? )))

ДПДЗ поменять на всякий случай.

Наверх of the page up there ^

click here!

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 852

Наверх of the page up there ^

мегатеронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 905

Наверх of the page up there ^

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 377

Сообщение отредактировал Миха210: 25.05.2015 — 01:13

Наверх of the page up there ^

форумчанин со стажем

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 414

DenisTr (24.05.2015 — 00:33) :

mad256 (23.05.2015 — 23:31) :

Наверх of the page up there ^

мегатеронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 905

Сообщение отредактировал DenisTr: 25.05.2015 — 12:37

Наверх of the page up there ^

мегатеронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 14 452

Наверх of the page up there ^

click here!

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 852

Наверх of the page up there ^

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 377

Сообщение отредактировал Миха210: 26.05.2015 — 19:47