1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вылетает первая передача на ваз 2110

Плохо переключаются передачи ваз 2110 причины, устранение неисправности, болезни КПП

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Для того, чтобы суметь самостоятельно исправить неполадки, нужно немного разбираться в том, как именно работает механизм переключения, из-за чего бывают случаи, когда недовключается или вылетает какая-то скорость. А также знать, как это исправить своими силами.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

  • для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
  • вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
  • дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
  • привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
  • реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

  • коробка недавно снималась для ремонта;
  • одна из передач вылетает;
  • скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

  • Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
  • Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
  • Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
  • По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
  • Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
  • Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

  1. часто виновен синхронизатор;
  2. возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
  3. замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

  1. вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
  2. кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
  3. как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Для того, чтобы суметь самостоятельно исправить неполадки, нужно немного разбираться в том, как именно работает механизм переключения, из-за чего бывают случаи, когда недовключается или вылетает какая-то скорость. А также знать, как это исправить своими силами.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

  • для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
  • вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
  • дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
  • привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
  • реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

  • коробка недавно снималась для ремонта;
  • одна из передач вылетает;
  • скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

  1. Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
  2. Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
  3. Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
  4. По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
  5. Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
  6. Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.
Читать еще:  Выполняем замену радиатора отопителя ВАЗ 2114 своими руками: инструкции и нюансы

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

  • часто виновен синхронизатор;
  • возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
  • замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

  • вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
  • кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
  • как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

КПП ВАЗ-2110, вылетает 1я

Поиск прокурил, ответов не нашел.

1 что произошло — стала влетать 1я передача, только 1я. Включаю, трогаюсь в пробке, встаю, снова трогаюсь — ВЫЛЕТ. причем вылет наполовину, и не 1я и не нейтраль, жуткий звук шестеренок.

2 — через 15 мин. при движении на 3й передаче было ощущение, что хрустнула левая внутренняя граната. Ехал в натяг с небольшим разгоном. Резкий стук, как будто кирпич на железный поддон упал с высоты метра. После этого при любом движении слышен металлический стук. Стучит только в расслабленном движении. Т.е. если едешь внатягразгоняешься — Все в шоколаде. Едет, не стучит. Отпускаешь газ, машина начинает тормозить двигателем — появляется очень громкий стук. Жмешь сцепление — стук становиться тише(глухим). Темп стука прямопропорционально зависит от скорости.

Неужели почти одновременно 1я передача и граната?

Есть еще подозрение на сцепление, если моховик задевает какую либо часть.

Кто чем поможет? Кто знает? У кого были проблеммы с этим? Заранее благодарен. Нужен дельный совет! Что поменять?

В сервис естественно поеду, но там могут сказать коротко — «машина сламалась» или «КПП меняй и не парься». На хороший сервис еще не наталкивался. Читал про Юрия Петровича. Кто скажет к нему ехать?

Сообщение отредактировал .leo.: 23.06.2009 — 15:39

  • Наверх of the page up there ^
  • фанат PEUGEOT.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 446

У меня тоже были проблемы с КПП, но немного другие, у Юрия Петровича в сервисе все сделали и проблем (ттт) больше никаких.
Советую съездить к ним в сервис — делают очень качественно, на совесть + индивидуальный, человеческий подход к каждому клиенту.

  • Наверх of the page up there ^
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 4 541
  • Наверх of the page up there ^
  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 202
QUOTE (Красный Корсар @ 23 июня 2009, 17:02)
Тоже рекомендую сервис Юрия Петровича.
  • 1
  • Наверх of the page up there ^
  • читаю

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 91

Всем спасибо! ))
Юрий Петрович молодец! Уже 3 комментария и все за!))

А суть проблемы, стоимость ремонта, что примерно менять никто не в курсе? Хочу оценить ущерб и планировать бюджет))

  • Наверх of the page up there ^
  • Белый как больница, меня боятся птицы.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 397
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 724
QUOTE (.leo. @ 23 июня 2009, 17:42)
примерно менять никто не в курсе?

Как говориться вскрытие покажет.)))) А менять предстоит вилку включающую первую пердачу, возможно и шестерню передачи, если зубья в плачевном состоянии.

Ps предпочтительней еще синхрон на 2ой передаче за одно поменять

Сообщение отредактировал Spodik: 24.06.2009 — 09:24

  • Наверх of the page up there ^
  • читаю

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 91
QUOTE (Spodik @ 24 июня 2009, 0:41)
Как говориться вскрытие покажет.)))) А менять предстоит вилку включающую первую пердачу, возможно и шестерню передачи, если зубья в плачевном состоянии.

Спс, примерно так и расчитывал.
Пишут, что синхроны от калины ставят. Правда ли, что подходят и что надежней?

  • Наверх of the page up there ^
  • Белый как больница, меня боятся птицы.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 397
  • Наверх of the page up there ^
  • читаю

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 91

Вообщем:
Ремонт КПП+снятие и установка обошлись мне в 2700.
Делал не у Юрия Петровича, не доехал.
Запчасти: 1я шестерня в сборе 1800, датчик заднего хода 80 и масло 350.
Сделали за 5 часов все это.
1я больше не вылетает, передачи переклюсаются как на иномарке.

СТУК остался при движении.
Приехал вечером к Юрию Петровичу, заменил наружную левую гранату, стук почти пропал, но видимо теперь слышно внутреннюю гранату.. Вообщем как у всех переднепривожных(как я понимаю), меняешь одну гранату — слышишь вторую)) Это уже не первый опыт, да и знакомые все сразу после замены наружной меняли внутреннюю. так что норм!

+Осуществил бесплатную доставку запчастей с Островского рынга для Юрия Петровича, потребовал скидку — отказ. Мужики дело знают, работают отлично, но 50 рублей нужно было скинуть.))

  • Наверх of the page up there ^
  • В центре событий

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 368

Сообщение отредактировал Boris59: 02.09.2014 — 22:11

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Вылетает первая передача на ваз 2110

. а тут опять кошмары тваряцца 😀
Автор, проверь опоры движка .

Пасиба — попробую.
. как говорится — надежда умирает последней. хотя. наверное все-таки прийдется перебирать.

работа по коробке 2500.

со стуком выбивает 1-ю передачу.

У меня ремонт КПП пришел на 60-65 тыках. Думаю что и на 53 может такое быть.

Нормальное явления для коробок передач переднеприводных ВАЗов. Из 20 машин автопарка нашей компании на 3 автомобилях (самый больший пробег составлял 7 т.км) перебирали по гарантии. На автомобиле брата (ВАЗ2112) вылетала 2я. Перебрали при 50т.км.
Это русская рулетка. Повезет с коробкой, либо .

а если на высоких оборотах,скажем еду на 3-ей ,х.з. допустим 60 км/ч, начинаю оттормаживаться,не суть важно..выжимаю сцепу первая не втыкается?почему?
при выжитой сцепе любая передача должна втыкаться и на любой скорости,так?!

если на высоких оборотах,скажем еду на 3-ей ,х.з. допустим 60 км/ч, начинаю оттормаживаться,не суть важно..выжимаю сцепу первая не втыкается?почему?
при выжитой сцепе любая передача должна втыкаться и на любой скорости,так?!

С перегазовкой, и не епёт..

Отчет по ремонту:

Разборка коробки показала отсутствие одного шарика в муфте — соотвецтвенно шестерня, которая на муфте работала на перекос, в результате чего пошла выработка:
-на большой шестерне первой передачи
-на самой шестерне которая на муфте
-на синхронах
-на двух вилках (1-2-я и 3-4-я)

Вот так у нас собирают автомобили!

на вылет любой передачи никак не влияет изношеность синхрона , запомните это раз и на всегда

Ресурс коробки зависит от того , часто ли Вы ездите в натяг . Если не ездить на оборотах меньше 2100-2200 , то и коробка Вам прослужит добрых 150-200 тысяч , а если Вы чадите на 1500 об , то она прослужит Вам максимум 40 тыс

Пантифиk, откуда такие данные .
Если ездить в натяг, то КПП к 200ткм люфтить начинает (имха )
Она на 1500 ващще не едет, какая служба, папа 😀

То, что burbela написал — это канешна — факт ,
но факт этот не улика на АВТОВАЗ.
С его КПП шарик могли пистануть всю дорогу от Тольятти до Хмельницкого.
И потом, насколько я в курсе,
без этого шарика с переключением сразу неважнец.
кули было ждать переборки

Вылетает скорость на ВАЗе: Причины и устранение проблемы

Часто владельцы ВАЗ 2110 в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются с проблемой: вылетает первая скорость. Причина такого поведения коробки передач – ее конструктивные особенности и крайне плохое состояние наших дорого, которое негативно сказывается на износе запчастей. А уж если у авто вылетает вторая скорость – это, в большинстве случаев, ведет к едва ли не полной переборке всей КПП, так что с решением проблемы лучше не затягивать!

Однако сначала стоит разобраться: почему вылетает скорость и где именно искать причину такого поведения автомобиля?

Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля. С устранением неисправности такого рода лучше не тянуть, ведь некстати вылетевшая передача может подвергнуть опасности не только вас, но и других участников дорожного движения.

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика. Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене. Впрочем, в целом КПП ВАЗ 2110 штука довольно надежная и ремонтопригодная, и довести ее до необходимости полной замены будет нелегко.

Можно уточнить характер проблемы, если провести небольшой тест-драйв на ровном участке дороги с качественным покрытием. Достаточно проехать по нему на небольшой скорости и в момент переключения передачи прислушиваться к работе коробки. Для упрощения задачи и ускорения работ нелишней будет помощь соседа или приятеля, который, расположившись на пассажирском сиденье, так же будет внимательно «слушать» автомобиль.

С вопросом «Почему вылетает скорость» мы более чем разобрались, и настало время понять, как исправить эту поломку.

В случае, когда вылет передачи сопровождается постукиванием, звоном или легким скрежетом, проблема практически всегда кроется в самой коробке – разбалтывание вторичного вала или износ синхронизаторов. Такая проблема решается только в условиях хорошо оборудованного гаража или техстанции и наличии минимального опыта работ с КПП. Продольный люфт вторичного вала устраняется обычно заменой стопорных колец и последующей регулировкой вала, изношенные синхронизаторы же подлежат замене.

А вот если скорость вылетает бесшумно – тогда причина всех неприятностей кроется в кулисе: либо засорение посторонними предметами, либо смещение хомута, либо деформация шарика фиксатора.

Если проблема только обнаружилась и вылетает первая скорость, а посетить мастерскую нет возможности, попробовать исправить ситуацию можно и в условиях обычного гаража. Регулировка кулисы сводится к ослаблению хомута с последующим переключением передач по порядку, контролируя при этом качество зацепления шестерней. Возможно, в процессе регулировки придется сделать несколько тестовых заездов. Так же бывалые мастера советуют с помощью болгарки углубить пазы в кулисе, которые предназначаются для шарика фиксатора, тем самым увеличив надежность фиксации рычага в заданном положении.

Но если со временем вы замечаете, что проблема не только вернулась, но и усугубилась – а именно вылетает вторая скорость — тогда без визита к мастеру и капитального ремонта уже не обойтись.

Итак, теперь вы знаете, почему вылетает скорость на ВАЗ 2110 и как устранить этот неприятный, а порой даже опасный недостаток.

Почему вылетает вторая передача?

Механическая коробка надежнее других типов из-за отсутствия электронных мозгов. Однако и у МКПП есть свои “болезни”, одна из которых — выбивание передач. Определить поломку не составит труда. Основные признаки следующие:

управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).

Когда вы пробуете включить передачу еще раз, сбой повторяется. Чтобы удержать нужное вам положение рычага “на скорости”, вам понадобится постоянно держать его рукой.

Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.

Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.

Причины

Точно определить источник возникшей проблемы возможно, к сожалению, только после разбора коробки. При подобных поломках машину лучше не использовать до устранения неполадки. Несерьезное отношение к этому совету может привести к более сложному и дорогому ремонту.

  • Износились опоры силового агрегата

Перечислим характерные признаки. Узел раскачивается сильнее нормы. Коробка передач скачет и включает/выключает передачи по собственной прихоти. Под управлением с жесткими тягами это случается чаще (например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110,ВАЗ 2114, “Лада Приора” и “Калина”).

Вторая передача сильная, но существенно уменьшить лишние колебания она не в силах. Разрушенные опоры не имеют большого значения для КПП с тросовым управлением. Колебания в мягких тросах искусственно подавляют (сглаживают).

В этом случае вылетает вторая передача одновременно с четвертой из-за совпадения направления включения (при разной степени изношенности такой синхронности не будет). На “отжившей” передаче динамические рывки будут чувствоваться значительно сильнее.

Что делать? Срочно меняйте опоры, чтобы впоследствии не пришлось менять всю коробку. Агрегат может пострадать из-за порванных элементов:

Жгутиков, соединяющих МКПП с другими узлами авто, очень много, поэтому ущерб может оказаться существенным.

  • Износ приводного механизма

Неотрегулированный или изживший себя привод мешает включить передачу “по полной”. Так передача легко вылетает, особенно при движении “накатом” (мотор крутит колеса, зубья муфты сцепляются лучше, чем в момент торможения двигателем).

Проверьте шарниры, идущие от рычагов к тросам. Их отказ приводит к вылету скоростей.

Есть мнение, что сцепление может привести к вылету передачи. При недостаточном его выжиме вы действительно рискуете включить передачу частично, но это нельзя отнести к “выбиванию”.

  • Стерлись зубья в муфтах

Косвенный признак, по которому можно идентифицировать данную проблему: самопроизвольное выключение передачи при резком разгоне или торможении.

Причина износа детали — поломка механизма привода сцепления (нет “рассинхрона” маховика ДВС с первичным валом КПП).

  • Полетел синхронизатор

У этой поломки следующие причины:

ослабли пружины (проверить возможно только при полном разборе коробки);

изношены вилки (у валов может быть большой люфт по оси, тогда вилки не выключают муфты до конца);

обветшал механизм выбора скоростей.

Особенности зарубежных автомобилей на примере некоторых марок

У “Мерседеса Адего”, помимо прочего, отказ второй передачи может быть вызван отказом кулисы (особенно при пробеге в 200 тысяч км). Далее есть два варианта развития событий:

необходима замена кулисы (при сильном люфте);

возможен ремонт (когда “люфтит” слабо).

Если передача включается без сопротивления и лишних звуков, но необходимо удерживать вторую передачу от “вылета”, причина может крыться в стопорном кольце синхронизатора. В этом случае придется разбирать КПП.

Для “Шевроле Ланоса” проблемы со второй передачей, судя по отзывам автовладельцев, чаще встречаются после 100 тыс. пробега на “холодном” автомобиле. Частая причина — износ пальца и штока.

​​​​​​​

Найти удобный автосервис, которому можно доверить ремонт второй передачи, легко на Uremont.com. Для этого вам потребуется сделать следующее:

составить заявку (если вы не можете ехать с отказавшей передачей, можно даже вызвать эвакуатор);

после того, как придут отклики (в течение 10 минут), вы можете оценить потенциальных исполнителей (смотрите рейтинг и отзывы пользователей портала);

вопросы по цене можно как обозначить сразу в заявке, так и задать в специальном чате (отвечать на вам будут представители партнерских автосервисов).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector