Форд фокус 2 замена задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2. Пошаговый инструктаж

Те автолюбители, у кого замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 уже позади, советуют за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открывшему секрет вечно окупающегося бизнеса: дешевая машина, дорогие запчасти плюс всунуть хозяину все, что ему надо и нет.

Когда вы приезжаете на СТО, намереваясь поменять только сайлентблоки, вам с серьезным и сочувствующим видом впихивают заодно и смену рычагов, а если дадите слабину – заставят еще и стойки менять, хотя они и рассчитаны минимум на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей).

Содержание

• Когда пора менять сайленты?
• Меняем старые на новые
• Самый ответственный момент

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 комфортнее происходит на яме или эстакаде, но за отсутствием оных вполне можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у любого. А как это сделать, поэтапно расскажем в данной статье.

Когда пора менять сайленты?

Во всех моделях Ford, в том числе и в Focus 2, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 километров. Однако плохое покрытие в совокупности с обилием реагентов на нем сокращают срок службы сайлентов вдвое. Понять, что пришло время Х и пора браться за домкрат и прочий инструментарий, можно прежде всего по гулу и стуку, издаваемым задней подвеской.

Следующим тревожным симптомом можно считать неохотное послушание машины. А если оно дополняется постоянно искривляющимся развалом со схождением – можно даже и не сомневаться, что пора покупать новые сайлентблоки и заменить старые. Для гарантии можно залезть под днище, очистить от грязи соответствующее место и убедиться в своих подозрениях визуально (имея перед глазами новые детали для сравнения).

Меняем старые на новые

• Процесс довольно энергоемкий и потребует от вас определенных физических сил, но пусть владельца в это время греет мысль о сэкономленных деньгах и предстоящей езде без всяких проблем;
• Поддомкрачивается задний мост. Можно менять сайленты по очереди, переставляя домкрат туда-сюда, но лучше взять у соседа взаймы еще один домкрат. Можно подвесить машину на колоды из дерева или специальный козел, сваренный из металлических реек;
• На пружину ставится и затягивается стяжка. На СТО пружина обычно снимается, но в домашних условиях делать лишние телодвижения не стоит;

• Устанавливается опора под главный рычаг, на котором смонтировано колесо;
• Выворачивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
• Сама пружина вытаскивается, рычаг опускается вниз, чтобы не мешался под рукой;
• Отвинчиваются поперечные рычаги – и нижний, и верхний – вместе с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
• Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, идущие на АБС-датчик; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты (2 штуки), крепящие поперечный рычаг;
• Снимается сайлентблок.

Статья по теме «Какой лучше купить автомобильный домкрат».

Самый ответственный момент

Те, кто впервые занимаются заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пытаются его вышибить кувалдой. Ни у кого это еще не получилось. Только выпрессовка способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

Вариантов всего 2: или съездить на СТО с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку довольно небольшую денежку, или (если в хозяйстве наличествует съемник) заранее заказать знакомому токарю толстый металлический стакан с такими примерными размерами: наружный диаметр 58 мм., внутренний – 35, глубина – 60, высота – 70. С помощью такого нехитрого приспособления сайлент легко выдавливается из своего гнезда.

Новый тем же макаром запрессовывается на его место так, чтобы его расположение было таким же, как у прежнего (ориентироваться надо на «уши»). Собирается машина в обратном порядке.

Справедливости ради надо заметить, что замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 в большинстве случаев сопровождается и сменой рычагов. Однако это вовсе не обязательное условие: если они в норме, лишние траты ни к чему. Только перед тем, как заняться сайлентами, прозвоните и рычаги на предмет их целостности и надежности.

Меняем задние сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2 своими руками

В отличие от более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту мультирычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе деталей, тем сложнее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму проводится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные вместо оригинала, разберёмся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

• стук и скрип в районе заднего моста;
• неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
• увод машины в сторону при торможении;
• неравномерный износ резины задних колёс;
• нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

• Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
• Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
• Febi 34249 , продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
• десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
• два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB ;
• две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A ;
• Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
• внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182 , диаметры такие же;
• две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01 .

Все запчасти выглядит примерно так

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

Смазываем всё что видим.

Готовимся к перепрессовке.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

2 0 2k

34 1 65k

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

Инструменты для замены сайлентблоков рычага передней подвески Фокус 2

Набор ключей и головок, в частности обязательно должны присутствовать:

• головки на 15,18, 21, 22, ключи такие же;
• молоток с зубилом и болгаркой;
• тиски, домкрат;
• также желательно чтобы была вэдеха, графитка и мелкая наждачная шкурка.

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел).

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Замена сайлентблоков задней подвески Ford Focus 2

На автомобилях Форд Фокус 2 поколения использована качественная и простая подвеска. Ее детали долго служат и не требуют замены. На хороших дорогах Фокусы доезжают до 150 000 км без замены резинотехнических деталей ходовой части. Но много ям и общее плохое качество дорожного покрытия способствуют более быстрому износу деталей подвески. Поэтому в российских условиях очень часто приходится проводить обслуживание задней подвески Ford Focus второй генерации.

В этом поколении немецкие конструкторы установили в автомобиль независимую рычажную подвеску в задней части. Это обеспечивает более мягкий ход автомобиля, качественное гашение неровностей. Но сайлентблоки в этом случае выходят из строя быстрее. А их замена оказывается не такой простой, как в случае автомобилей с балкой. Сегодня мы рассмотрим особенности замены задних сайлентблоков на Фокусе второго поколения.

Когда нужно менять сайлентблоки?

Не существует регламентной замены этих деталей. Производитель говорит о том, что данные элементы рассчитаны на весь срок эксплуатации автомобиля, но российские водители за 7-8 лет поездки успевают износить по 3-4 комплекта резинок в подвеске. Следует внимательно относиться к любым проявлениям неисправностей транспорта, чтобы не упустить момент замены.

Основные показатели следующие:

• в задней части авто при движении появились стуки, которые напоминают биение металла об металл;
• при раскачивании автомобиля в задней части слышны небольшие стуки, которые отдают на кузов;
• при осмотре элементов задней подвески видны повреждения на сайлентблоках, разрывы и расслоение резины;
• при поворотах на высокой скорости корму автомобиля заносит, есть неуверенность в управлении;
• на высокой скорости появилось виляние подвески в задней части, есть вибрации, которых раньше не было;
• износ резины сзади неравномерный, это может быть связано и с другими неприятностями в ходовой части.

Задние сайлентблоки изнашиваются чаще всего к 100 000 км пробега. Если вы эксплуатируете Фокус на некачественных дорогах, то износ может быть уже и к 30 000 км. Все зависит от характера поездки, притормаживания перед ямами и аккуратности вождения в целом. Также причиной быстрого выхода из строя элементов задней ходовой части может стать установка некачественных деталей.

Как производится замена сайлентблоков сзади на Фокус 2?

Нужно понимать, что это далеко не самая простая процедура в процессе ремонта автомобиля. Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 и на сервисе проводится в течение 2-3 часов, не менее. В гараже без особых навыков можно провести не один день, пытаясь получить желаемый результат. Поэтому без слесарных навыков и хорошего инструмента не стоит разбирать подвеску, так как собрать ее обратно будет довольно сложно.

Хотим сказать, что вы можете посмотреть видео-инструкцию. Если нет времени смотреть видео, читайте инструкцию ниже..

Для выполнения работ вам понадобится набор ключей и головок, отвертки, молотки, пассатижи, съемники и детали для перепрессовки сайлентблоков. Также нужен стандартный гаражный инструмент. Детали для перепрессовки можно купить, арендовать или заказать слесарям по готовым чертежам (в интернете их тысячи).

Процедура замены выглядит следующим образом:

1. Поднимите автомобиль на подъемник или установит на яму, чтобы получить доступ к деталям, которые нужно менять.
2. Зафиксируйте авто упорами под передние колеса, чтобы обезопасить место вашей работы.
3. Изучите визуально конструкцию рычажной подвески Фокуса, найдите все места креплений рычагов. Проще будет демонтировать детали, заменить сайлентблоки, а затем установить их на место.
4. Начинайте работу с одной стороны. Открутите болт сайлентблока или срежьте его болгаркой (именно к этому методу приходится прибегнуть чаще всего из-за закисания болтов).
5. Открутите другие крепления рычага и воспользуйтесь удобным рабочим столом с тисками для выпрессовывания старого сайлентблока. Для этого нужно использовать специальную пластину или кусок подходящей по размерам трубки.
6. Далее запрессуйте новый сайлентблок. Обратите внимание, чтобы запрессовка была тугой. Если между посадочным местом и деталью будет люфт или слишком много свободного пространства, придется заменить рычаги.
7. Выполните эту процедуру для всех сайлентблоков системы задней подвески, даже если они выглядят нормально и не показывают признаков износа.

Проблем в процессе может возникнуть довольно много. К примеру, слабая затяжка болтов вызывает трудности с сохранением сайлентблоков в нормальной форме. Иногда не затягивают болты стоек, отчего в салоне начинают раздаваться ужасные стуки. Нужно быть внимательным и при выборе сайлентблоков, иначе можно купить некачественные детали. Покупайте оригинальные изделия или отдайте предпочтения Ruville, Lemforder и другим известным европейским производителям.

Стоит ли выполнять замену сайлентов своими руками?

Обычно сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 выходят из строя уже к 100 000 км пробега. Поменять их своими руками вполне реально, но на это уйдет немало времени. На сервисе стоимость замены будет не ниже 5 000 рублей, если меняете весь комплект. Можно найти и более дешевый гаражный сервис, но качество работы и ответственность мастера в таком месте вас вряд ли удовлетворят.

Для самостоятельной работы вам понадобятся качественные инструменты, которые сложно найти в свободной продаже. Намного проще сразу подготовиться к возможным последствиям, купить болты и прочие расходные материалы, чем постоянно бегать в автомобильный магазин. Тем более, после разборки задней подвески бегать вам придется пешком. Выполнить эту процедуру своими руками можно, но это непростая задача.

Форд фокус 2 замена задних сайлентблоков

• Ford Focus 2
  • Двигатель
    • Замена ремня ГРМ
    • Инструмент ГРМ
    • Замена муфт VCT
    • Регулировка клапанов Форд Фокус 2
    • Замена бендикса стартера
    • Дроссельная заслонка Форд Фокус 2
  • Трансмиссия
    • Запчасти для замены сцепления
    • Замена сцепления (часть 1)
    • Замена сцепления (часть 2)
    • Замена сцепления (часть 3)
    • Датчик заднего хода Форд Фокус 2
  • Подвеска
    • Сайлентблоки задней подвески Фокус 2
    • Сайлентблоки передних рычагов Форд Фокус 2
    • Ступичный подшипник Форд Фокус 2. Замена
  • Электрика
    • Замена подшипников генератора
    • Ближний свет Форд Фокус 2
    • Аккумулятор Форд Фокус 2
    • Прошивка Форд Фокус 2
    • Подсветка номера Форд Фокус 2
    • Не открывается багажник Фокус 2
    • Моторчик печки Форд Фокус 2
  • Замена бензонасоса Фокус 2
  • Дворники Форд Фокус 2
  • Расширительный бачок Фокус 2
  • ISOFIX для Форд Фокус 2
• Ford C-Max
  • Вода в салоне C-max
• Ford Fusion
  • Замена тормозных дисков
  • Универсальные брызговики
  • Замена пыльника ШРУС
• Opel Astra J
  • Термостат A16XER
  • Cпойлер бампера Astra J
  • Астра j. Запчасти для ТО
• Mitsubishi ASX
  • Плановое ТО MITSUBISHI ASX
  • Плановое ТО MITSUBISHI ASX часть 2
• ВАЗ 2112
  • Регулятор давления топлива 2112
• Полезные мелочи
  • Отзыв о Форд Фокус 2
  • Авто аксессуары с Алиэкспресс
  • Ключи с Алиэкспресс
  • АЗС самообслуживания Лукойл
  • Выкидной ключ КИА Церато

Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Вначале немного информации. На Форд Фокус 2 задняя подвеска многорычажная. Это дает плюсы при управляемости автомобиля, но в тоже время увеличивает стоимость ремонта подвески при поломке. В составе четыре рычага на каждую сторону. Один продольный, и три поперечных (два снизу и один сверху).

Задний нижний поперечный рычаг еще называют «подпружинным», в него упирается пружина. Передний нижний «кость» и верхний «серп». Так их называют из-за визуального сходства с этими предметами.

Содержание статьи:

Схема задней подвески Форд Фокус 2

1 — Поперечина 2 — Стабилизатор поперечной устойчивости 3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, оснащенная шаровыми шарнирами 4 — Опора ступицы 5 — Ступица колеса 6 — Верхний рычаг 7 — Передний нижний рычаг 8 — Задний нижний рычаг 9 — Ограничитель динамического прогиба 10 — Амортизатор 11 — Пружина 12 — Гайка регулировочного кулачка заднего нижнего рычага

Подпружинные рычаги бывают двух видов — прямые и изогнутые. Изогнутые используются на так называемой улучшенной подвеске. С ними идет стабилизатор поперечной устойчивости с Г-образными стойками и двумя шарнирами. С прямыми рычагами будет другой стабилизатор и прямые стойки. Прямые рычаги и стойки дешевле.

Об износе сайлентблоков задней подвески можно судить по начинающемуся неравномерному износу задних покрышек. Проверить сайленты можно визуально и покачать рукой «кость». Часто сайленты в этом рычаге просто начинают болтаться из-за разрыва резины. Также становится невозможным произвести регулировку схождения задних колес, потому так втулки сайлентов прикипают к развальным болтам.

На своем автомобиле я упустил момент своевременной замены. По этой причине заднюю резину съело по внутренней кромке и на одном колесе появилась грыжа на протекторе. Колесо стало подпрыгивать при езде.

Резина могла еще походить. А теперь только покупка новой. Поэтому советую следить за износом и производить своевременный ремонт в задней подвеске.

Состояние сайлентов подвески

Пробег на момент ремонта 174 тыс. км. Осмотрел всю подвеску и решил менять не все сайленты, а только в подпружинном рычаге и в «костях». Остальные выглядели не совсем плохо и еще держали нагрузку. Ниже несколько фото левой стороны, на правой было тоже самое.

Левая сторона, передний сайлент продольного рычага «бабочка»

Передний нижний поперечный рычаг с левой стороны «кость»

Верхний поперечный рычаг с левой стороны «серп»

Запчасти для ремонта. Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

На фото все мне было нужно, далее будет подробнее

Для «костей» нужно четыре одинаковых сайлентблока, по два на каждый рычаг. Заказал Lemforder 31938 01.

В подпружинные рычаги решил взять сайленты Masuma. Внутренний RU471, внешний RU470. Фирма Японская, но сделано на заводе в Китае. Внешне качество хорошее.

Внутренний сайлент подпружинного рычага

Внешний сайлент подпружинного рычага

Сайленты различаются диаметром и длиной внешней обоймы. На одной стороне нанесена красная точка. Этой стороной сайлент следует вставлять в рычаг, она немного меньше диаметром. Вообще разницу почти в 1 мм в диаметре заметил только на одной паре сайлентов, внутренней или внешней уже не помню. Нужно замерить штангельциркулем, но красная точка была на тех и на других. Если прессовать не правильно, сайленты держаться на будут.

Брал на запас несколько болтов, но все открутились кроме развальных. Гайки приварены к подрамнику. Если их не придется срезать, то достаточно только болтов. Болты для «костей» М12х65 мм Ford 1 471 995 или SWAG 50 92 9451 . Нужно 4 штуки. Для «серпов» болты такие же, но их я не трогал.

Внешний болт подпружинного рычага Ford 1 471 980 или Ford 6 699 982. М12х75 мм, таких нужно два. У болта Ford 1 471 980 уширение под внутренний диаметр сайлента только около головки болта. У родных это место длиннее, оставил их.

Внешний болт подпружинного рычага, 1 471 980

Внешний болт подпружинного рычага, М12х75 мм

Болты для «костей», 1 471 995

Болты для «костей» М12х65 мм

Также нужно два развальных болта, заказал комплект болт-шайба-гайка ZZVF ZV1456980HG. У оригинала слишком высокая цена. Прочность на голове не выбита. Остальное нормально, не кривые. Схождение отрегулировалось без проблем.

Снятие рычагов задней подвески

Я начал с левой стороны. Поднимаем эту сторону, снимаем колесо. Под балку ставим надежную опору. К примеру винтовой домкрат. Стабилизатор лучше сразу открутить от стоек и ослабить во втулках. Тогда его можно будет отогнуть вниз, чтобы не мешался. Гайки на втулках также приварены, крутить нужно болты. Теперь снимаем передний нижний поперечный рычаг, то есть «кость»

Окручиваем задний амортизатор. Я решил, что проще открутить сверху два болта на 10, чем рвать нижний закисший болт. Отбойники пора менять.

Теперь подпираем домкратом подружинный рычаг и выкручиваем болт внешнего сайлентблока. Вытаскиваем болт, плавно опускаем домкрат и пружина освобождается. Развальные болты пришлось срезать болгаркой, втулки прикипели. После этого рычаг освободился.

Резина в сайлентах развалилась

Перепрессовываем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков дело важное, ответственное и очень непростое. За этим я обратился к специалисту, у которого есть гидравлический пресс, куча оправок и опыт работы со всем этим. Наблюдал со стороны. Что отметил важного. Нужно замерять диаметры сайлентов и посадочных мест, перед выпрессовкой и перед запрессовкой новых. То есть толкать в определенную сторону. На подпружинных рычагах нужно использовать проставки, дабы не погнуть уши рычага.

На костях сайлент ставил по центру рычага с учетом его толщины. Это примерно 9 мм от внешнего края рычага. Прорези в резине должны находиться перпендикулярно оси рычага.

Красная точка краски на сайлентах в подпружинном рычаге направлена вперед и эта сторона сайлента немного меньше в диаметре.

Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.

Установка рычагов на автомобиль

Развальный болт поставил головой назад. С обратной стороны его мешает установить адсорбер. Чтобы его открутить нужно выкрутить сверху на балке два самореза torx. Я это дело бросил, подобраться очень сложно. С регулировкой схождения проблем не возникло. Ставим развальный болт, заводим пружину, поджимаем ее домкратом, ставим внешний болт рычага. Прикручиваем амортизатор и в конце «кость». Ставим на место колесо.

Левая сторона готова. Теперь делаем все тоже самое на правой стороне. Пара фотографий.

Затягиваем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Болты сайлентблоков нужно затягивать под нагрузкой. На форумах пишут про затяжку через проставку 113 мм. Это очень большой вес. Я так очень редко загружаю багажник. Поэтому принял решение произвести затяжку под меньшим весом. Прикинул и нагрузил тротуарной плитки. Затягивал на эстакаде.

С пустым багажником расстояние между рычагом и подрамником 160 мм. Я затянул 135-140 мм. В данном случае никого не призываю делать также, это мое личное решение.

Езжу год, все нормально. При большой загрузке, что было пару раз, слышал поскрипывание резинок.

Ранее предполагал, что отклонение задних колес от вертикально оси, это следствие износа сайлентблоков. Выяснилось, что это не так. После ремонта угол наклона остался прежним. Также в сравнении с C-Max отца, все тоже самое.

Спасибо, что дочитали до конца. Удачного ремонта! Пробег 4700 км.

p.s. Спустя год отпустил болты и затянул как положено через проставку 113 мм. Развальные помечал керном, углы вроде не ушли. Особой разницы не заметил, скрипы при нагрузке остались (по этой причине и затеял процесс), возможно это втулки стабилизатора, попробую брызнуть силиконом. Силикон помог (втулки стабилизатора), пока не слышу скрипов, или не ездил под полной загрузкой. Отпишусь здесь по факту.

Кстати задние пружины сжимались по-разному, на правую сторону пришлось накладывать больше веса. С этим пока не разобрался, похоже просела левая пружина.

Некоторые особенности замены сайлентблоков для Форд Фокус

Добиться комфортной езды без сложной системы подвески невозможно. Сайлентблок – деталь, позволяющая гасить колебания между элементами конструкции. Представляет собой шарнир, выполненный из резины и металла.

Как выявить пришедший в негодность сайлентблок для Форд Фокус?

На автомобилях Форд Фокус 2 установлено 18 сайлентблоков, четыре из них разместились спереди и четырнадцать сзади. Различия в количестве деталей обусловлены наличием независимой задней системы подвески. Рабочий ресурс запчасти составляет 100 тыс. км. Однако добиться такого пробега по дорогам РФ практически невозможно. Из-за условий эксплуатации сайлентблоки иногда приходят в негодность и после 40 тыс. км, при условии «удачливости» водителя. Зачастую поломка проявляет себя раньше.

Указывающие на необходимость ремонта признаки:

• Машина стала хуже слушаться управления.
• Появился характерный шум, издаваемый подвеской.
• Неравномерный износ покрышек.

Также можно заметить изменение конструкции запчасти на смотровой яме. Наличие разрывов, искривлений и других дефектов свидетельствует о том, что деталь выработала свой ресурс. Самостоятельно определить, что необходима замена сайлентблоков на Форд Фокусе для неопытного водителя будет затруднительно. Рекомендуется обратиться за помощью к разбирающемуся в системе подвески мастеру, либо визуально изучить новую деталь.

Проведение ремонта

Если пришли в негодность запчасти передней подвески, то придётся заменить рычаг целиком. Деталь является несъёмной. В случае поломки задней подвески дело обстоит иначе. Задний сайлентблок на форд заменить самому будет несложно, при наличии инструментов и представления об устройстве автомобиля. Для этого необходимо снять верхний и нижний рычаги задней подвески.

Единственный момент, который может доставить неудобства – необходимость отметить положение регулировочной гайки. Процедура замены задних сайлентблоков занимает от 2 до 5 часов у неопытного водителя. Комфорт автомобиля зависит от многих факторов. Состояние системы подвески является наиболее важным из них. Своевременная замена сайлентблоков позволит вам исключить сильные вибрации машины при движении и сэкономить на ремонте элементов подвески в будущем.

Замена задних сайлентблоков задних рычагов Ford Focus 2

После установки АБС и задних дисковых тормозов дошли руки до правой стороны задней подвески. Менять “бабочку” на месте сложно, но можно (как показала практика на левой стороне.С правой стороной сделал по другому! Снял полностью все рычали.Закупил сайлентблоки от Мазды 3 фирмы RBI.Артикулы:RBI D25MZ303 для “серпа” 4 штRBI D25MZ304 для “косточки” 4 штRBI D25MZ302 внешний для подпружинного 2 шт.RBI D25MZ301 “бабочка” 2 штRBI D25MZ305 конусом для внутреннего подпружинного, 2 шт

Почти все болты открутились. Подпужинный не захотел вообще. Болгаркой срезал болт со стороны подрамника.

Места подлезть достаточно. Развальный болт был заранее куплен. Потребовались также приспособления для сжатия пружин.

None Гайки, приваренный к кулаку, тоже подрезал. Собирал на болт М12 и гайку с нейлоном. (купил в магазине ВАЗ)

Нужно было менять

Резинка вышла тоже без особых проблем, а обойме пришлось помочь

Приспособлением, использованным для левой стороны загоняем новый.

Не забыли про метки.

Приступаем к замене остальных.

Также заменяем СБ в серповидном. СБ оказались в еще хорошем состоянии.

Процесс запресовки в серповидный рычаг. Необходимо подложить пластину, толщиной 3 мм между лепестками

Замена СБ в подпружинном.

При замене внутреннего СБ в подпружинном возникли проблемы. Новый СБ конусом, а отверстия одинаковые.

После сборки. Про замену, не снимая с авто, писал в прощлый раз : www. drive2.

ru/l/7158743/С правой стороны поменял все СБ, с левой “бабочку”, на подпружинном рычаге — внешний, на “косточке” оба. Затягивал все болты уже на земле с грузом в багажнике.

Авто стало более собранным. Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 185500 км.

Всем добрый вечер! Пришло время ремонта задней подвески. Съездив в магазин и купив новые сайлентблоки начался ремонт.

Телефон сел в неподходящий момент :-(, и первые фотки сделать не удалость. Но я опишу весь разбор с самого начала : И так, после того как снял одно из колес, подложив бруски чтоб машина не упала с домкрата. Снимаем задний стабилизатор, так как он нам будет мешать в дальнейшей разборке .

Идем дальше, зачищаем нижний передний рычаг и в помощь нам WD-40. Но болты рычага мне пришлось срезать болгаркой, я так и не смог их открутить.

нижний передний рычаг.

Затем снимаем верхний рычаг, его снять не составило труда.

Отворачиваем один эксцентриковый болт с балки и второй с кулака заднего колеса. И снимаем нижний рычаг (гитара).

Замену сайлентблоков начал с гитары, побрызгав WD-40, вооружившись кувалдой, молотком, муфтой для соединение труб отопления в доме и головкой на 27 из набора выбиваем старые и забиваем новые сайлентблоки.

Сайлентблоки для гитары фото 1 и фото 2, их при установке не перепутаете они разные по диаметру.

Берем верхний рычаг.

этот рычаг оказался самым разбитым

Таких сайлентблоков нам понадобилось 4 шт.

Уже с новыми запрессован.

Снимаем большой рычаг вместе со ступицей колеса.

так он выглядит.

Выбивать этот сайлентблок оказалось труднее всего. Но все же он поддался.

так он выглядит

так он выглядит новый.

Перед тем как выбивать старый пометьте как он стоит. Забивал новый и начал собирать все в обратной последовательности.

новый и старый нижний передний рычаги

Установил последний рычаг подвескиВсе болты крепления рычагов затягивал, когда машина стояла на колесах и в салон на заднее сидение посадил жену, чтоб была нагрузка на рычаги. После того как затянул поехал на СТО где делают развал-схождения колес.Весь процесс ремонта у меня занял 1 день. Потрачено было 4300 рублей на сайлентблоки, 3000 рублей на нижние передние рычаги и на развал-схождения 1200 рублей.

Всем спасибо за внимание! Цена вопроса: 8 500 ₽.

Первый пошёл!Часть 1

ПЕРЕД ВЫПРЕССОВКОЙ НЕ ЗАБЫТЬ ПОСТАВИТЬ МЕТКИ НА РЫЧАГЕ

!Дабы по ним запрессовать новый.

Сравниваем старый и новый

А есть ли разница?))))).

Менем съёмник с трёх лапового на двух лапый, выствляем по меткам сайлент и погнали запрессовывать, предварительно почистив посадочное место и побрызгав силиконом:

Первый готов! Приступаем к выпрессовки мелких сайлентблоков. Мы использовали хорошие тиски, оправки, говки из набора дополнительно, т.

к. некоторыми оправками неудобно пользоваться. Итог:

Почистив и смазав приступили к запрессовке.

ВНИМАНИЕ:ОБРАТИТЕ СВОЙ ВЗОР НА ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНБЛОКОВ В КОСТИ!

None Глаза боятся…А руки начинают делать)))):

Левая сторона перепрессована! Не стыковка по рабочим сменам с моим другом и помощником привела к задежке по сборке левой стороны. Решил занятся подготовкой к сборке.

Так как 2 болта была срезано, было принято решение менять болты на подвесочные от ВАЗ прчностью 8,8(родные прчностью 10,7). Болты продаются в любом специализированном магазине для Жигулей. Размер болта М12 с шагом 1,25(согласно статьи “За Рулём”- В Десять Раз Дешевле).

На подпружинный рычаг длина болта 70 мм, для кости 60 мм. В теории найдутся скептики, говорящие о том, что “девяточные”болты не выдержат нагрузку подвески “Фёдора”, но по моему убеждению ВАЗовская подвеска испытывает большие нагрузки и болты не ломаются, хоть и машина легче…Так что решено.

Часть 3 Пробег: 104000 км

снимаем сам стабилизатор, пока на этих этапах проблем не возникло, все открутилось легко.

после этого можно перейти к амортизаторам, откручиваем нижний болт, и снимаем их. Далее находим ушастый сайлент он же Сайлентблок рычага заднего продольного передний, крепится к кузову на 2 болта, которые тоже без проблем откручиваются.

нужен только удлинитель для головок, я взял такой, стоит рублей 120, точно не помню.

ну и без инструмента не обойтись, у меня такой чемоданчик, люблю такие наборы, всегда вожу с собой, мало ли где пригодится.

Далее нужно сжать пружину, у меня была стяжка, приобретал раньше когда менял передние стойки.

можно поддомкратить со стороны тормозного диска тогда не нужно будет много ключом работать. Стягивам пружину, теперь дело за развальными болтами.

Ну вот и все начался геморрой, попытался я открутить развальные болты, и ни фига, они стали проворачиваться вместе с сайлентблоками, попытался спилить их своей болгаркой, для нее места оказалось мало да и сложно удержать уж слишком быстро обороты набирает.

пришлось ехать в магазин и покупать размером поменьше, давно хотел ее купить, большой не везде подлезешь, взял с самой маленькой мощностью, больше нет необходимости.

ну и парочку кругов к ней, тонкий и толстый, тонкий лучше не берите, у меня быстро разлетелся) потому не люблю такие, обычно алмазные беру. Ну вот и начался рамштайн, искры во все стороны, не обошлось и без косяков, немного покоцал подрамник, ну так не смертельно, в пределах допустимого) по другому ни как, нужно пилить со стороны гайки и болта.

Болты Нижних поперечных рычагов тоже пришлось пилить, сайленты болтались внутри, ни как не хотели откручиваться, ни какая ВДшка там не поможет видимо болт и сайлент стали единым целым. Но все же мне повезло Верхние поперечные рычаги(серпы) открутились, ото была уже мысль подрамник снимать.Так как внешние болты рычагов не открутились было решено снимать вместе с суппортом, поэтому открутил шланги, и снял все это блоком.

все оказалось в плачевном состоянии, пришлось все болты срезать болгаркой.

все сайленты выпрессовывал головкой, болтом длинным короче подручными материалами, делать приспособы не было временикому нужно есть фотки.

для подпружиненного рычага.

ну и там нужно будет болт М12 на 200жесткости хватает рычагам, сразу видно добротно сделано как в советском союзе, только при выпрессовке из подпружиненного рычага нужно между ушами что нибудь вставлять, чтобы не погнутькосточки с новыми сайлентами

ушастый сайлент. сердечник вынул руками без усилия, просто внутри болтался, резину вырезал ножом, не забываем поставить насечки положения сайлента, ото долго новый не проходит, далее по краям болгаркой надпиливаем, остальной ножовкой по металлу, на других рычагах примерно такая же операция.А вот с запрессовкой пришлось попотеть, уж слишком он в натяг заходит, лучше найти пресс, без него будет тяжело.

В серпах сайленты были живые, но это и не удивительно, там идет 3 металлические обоймы, но раз уж купил нужно менять