110 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков рено сценик 1

Замена сайлентблоков рено сценик 1

Renault Megane (Scenic). Руководство — часть 74

1 0 • 1 0 Подвеска и рулевое управление

Рис. 12.5 Отверните гайки крепления

балки (1) и снимите штангу (2)

а) Присоедините гидравлические тормоз­

ные Трубки, затянув гайки фиттингов
предписанным моментом и закрепив их
пружинными фиксаторами.

б) На моделях с ABS, правильно уложив и

закрепив проводку датчиков, присоеди­
ните разъемы.

в) Присоедините и отрегулируйте тросы

ручного тормоза.

Присоедините тягу клапана регулятора

давления задних тормозов.

12. Установите колеса. Опустите автомо­

биль и затяните болты крепления колес

13. «Прокачайте» автомобиль и затяните

нижние болты крепления амортизаторов

14. Прокачайте тормозную систему, как

описано в главе 9.

7. Чтобы получить доступ к болтам креп­

ления балки, снимите подушку заднего си­

денья и боковую накладку порога, как

описано в параграфах 25 и 28 главы 11.

Отверните болт крепления и снимите плас­

тину крепления с болтами с автомобиля.

Установка

8. Если необходимо, установите пластину

с болтами крепления балки и закрепите ее,

завернув болт.
9. Установите балку на подкатной домкрат

и подведите ее к месту крепления под дни­

щем. Установите поперечину растяжки на

болты балки, заверните новые гайки креп­

ления и затяните их предписанным момен­

том. Если необходимо, установите боковую

накладку и подушку заднего сиденья.

10. Смажьте нижние болты крепления

амортизаторов многоцелевой смазкой

(компания Renault рекомендует смазку

Molycote BR2 — можно приобрети у дилера].

Закрепите амортизаторы болтами на рыча­

гах, в этой стадии затянув болты только «от

11. Действуя, как описано в главе 9, выпол­

Рис. 13.В.а. Измерьте расстояние от от­

верстий под болты обоих рычагов до

Y = 1268 ±1 мм

Рис. 13.6,б. Расстояние X = 37 мм

2. Отметьте положение торсионов по от­

ношению к рычагам и центральной стремян­

ке. Снимите их ударным съемником.
3. Осмотрите компоненты на предмет

отсутствия повреждений. Обследуйте шпи­

цы, штанги, стремянку и рычаги. Если пов­

реждены рычаги или L-образная поперечи­

на, придется приобрести новую балку с ус­

тановленными кронштейнами подшипников.

Торсионы и стабилизаторы на новую балку

можно перенести со старой. Если требуют

замены втулки кронштейнов подшипников,

Съемник можно «изгото­

вить», если в торсион ипи

штангу ввернуть длинный

болте широкой шайбой. Об­

хватив болт пассатижами,

ударяя по ним молотком, снимают
штангу/торсион.

13 Ремонт задней балки —

Примечание: Ремонт задней балки

сложная задача, требующая использования
специализированного инструмента. Если
балку собрать неправильно, дорожный

просвет автомобиля будет нарушен, как и
работа остальных элементов подвески. Если

есть сомнения, обратитесь за помощью к

дилеру компании Renault, имеющему доступ
к специализированному инструменту.

1. Для снятия торсионов или стабилиза­

торов поперечной устойчивости требуется
ударный съемник («обратный» или «сколь­

зящий» молоток — прим. перев.) (инструмент
Renault Emb. 880).

примите к сведению то, что в запасные части

они поставляются только в комплекте с

кронштейнами. Если кронштейны подшип­

ников замены не требуют, продолжите

процедуры, начиная с п.7.

4. Возьмите гайку, подходящую внутрен­

ним диаметром к оси кронштейна подшип­

ника, приварите ееквнутренней поверхности

оси. Подоприте наружную поверхность

рычага. Выпрессуйте ось, опираясь оправкой

на приваренную гайку.

5. Тщательно очистите внутреннюю по­

верхность отверстия рычага. Снимите зау­

сенцы. Смажьте многоцелевой смазкой

наружную поверхность новой оси, чтобы

облегчить установку.
6. Подоприте внутренний край рычага.

Установите новый кронштейн подшипника,

соблюдая метки. Напрессуйтекронштейнна

ось так, чтобы расстояние «X» оказалось

равным 37 мм (рис. 13.6,б.). Вытрите

лишнюю смазку.
7. Сборку начните, установив балку на де­

ревянные чурки, расположенные под L-

образной поперечинойтак, чтобы кронштей­

ны подшипников остались свободными.
8. С помощью линейки отметьте поло­

жение рычагов на балке между центрами

отверстий дляторсионов и стабилизаторов.

Очистите шлицы стабилизаторов и смажь­

те их молибдендисупьфидной смазкой.

Вставьте штанги стабилизаторовтак. чтобы

сверленая метка совместилась с меткой на

рычаге. Установите центральную стремянку

на штангу стабилизатора так, чтобы она

оказалась параллельна верхней части

поперечины. Установите оставшуюся штангу

стабилизатора с противоположной стороны,

также совместив сверленую метку с меткой

на продольном рычаге.
9. Теперь необходимо отрегулировать

положение стремянки, чтобы избежать

контакта поперечины при ходе задней

подвески. Прежде измерьте возможный ход

между стремянкой/центральной тягой и

поперечиной. Запишите этот ход и исполь­

зуйте приведенную ниже таблицу, чтобы выс­

читать количество шлицев длякомпенсации.

Ход Количество шлицев

2. 41
5. 62
7. 83
9. 10 4

11. 12 5
13. 14 6
15. 16 7
17. 18 8
19. 20 9

Renault Scenic 1.9 DCi Authentique › Бортжурнал › Замена сайлентблоков балки.

Сошлись наконец-то звезды и я добрался до замены задних сайлентблоков. Лежали они у меня, к слову, уже почти год. Знакомый в очередной раз предоставил гараж с подъемником, инструмент и свою помощь, за что ему огромное спасибо. По самой работе нюансов не особо много и все не так страшно, как пугают.
Если по пунктам, то делал следующее:
1) Приподнял немного зад и заметил метки на балке(пусть будет метка 1), чтобы потом в таком положении запрессовать сайлентблоки. (приподнял, так как изначально хотел сделать зад чуть выше, просевший был, в итоге на зуб или 2 перекинул торсион относительно того положения, где они были)
2) Откручиваем амортизаторы и ставим метки на балке, в дальнейшем будем использовать их при установке на место торсионов (метка 2).
3) Поднимаем машину, откручиваем ступицы, отрезаем крепление тормозных трубок(не захотел их разбирать, потом приварил на место), под две гайки с каждой стороны крепления балки(предварительно почистить резьбу, чтобы открутились легче и не пришлось разбирать салон в случае прокручивания болтов). Снимаем балку.
4) Греем муфту по середине торсионов и вынимаем торсионы с сайлентблоками.
5) Выпрессовываем (или выбиваем, кому как проще) торсионы с кронштейнов крепления балки и внутреннюю втулку сайлентблока.
6) Выбиваем внешнюю обойму сайлентблока из балки.
7) Чистим, моем, шлифуем кто чем может шлицы торсионов и их посадочные.
8) Запрессовываем сайлентблоки, сначала в балку, потом в кронштейн. При этом выставляем кронштейн относительно балки по меткам 1.
9) Ставим балку на место. Оттягиваем ее вниз до метки 2 и вставляем торсион. Я завел чуть дальше за метку, чтобы приподнять заднюю подвеску. Торсионы вставились после чистки руками.
10) Привариваем на место кронштейны тормозных трубок. Прикручиваем ступицу колеса. Болты ступицы посадил на клей, как и было.

Читать еще:  Регулировка света фар Kia Spectra 2000-2011

Фотографий особо не делал, так как собирал уже один и торопился. В итоге на замену ушло около 5 часов.
Параллельно поменял тросы ручника, на старых была протерта оболочка.

По запчастям. Тросы ручника 9039105 NK 9039104 NK. Сайлентблоки 2951801 LEMFORDER. Втулки судя по всему еще родные стояли, либо менялись когда-то на оригинал( номера оригинальные, без следов спилов как на LEMFORDER).
Ну и несколько фото.

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

  • рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
  • новые детали;
  • инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
  • расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
  • защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Набор зависит от возможностей, какими обладает ремонтник. На самом деле, замену сайлентблоков на Сценике можно производить различными способами. Важно предварительно ознакомиться с общим алгоритмом ремонта, для наглядности желательно посмотреть видео.

Этапы ремонта торсионной подвески

  1. Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.
  2. Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.
  3. Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.
  4. Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.
  5. Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.
  6. Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.
  7. Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.
  8. Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.
  9. Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Работаем с сайлентами передней подвески

  • рабочее место.
  • новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
  • инструмент.
  • расходные материалы.
  • защитную экипировку.

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

  1. Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
  2. Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
  3. Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.
    Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.
  4. Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
  5. Делаем контрольные замеры.
  6. Извлекаем изношенные втулки.
  7. Чистим и смазываем.
  8. Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
  9. Собираем по обратной схеме.
Читать еще:  Ваз 2107, 2105, 2104; предохарнители и реле

Резюме

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки и подрамника значительно экономит стоимость обслуживание вашего Сценика. Алгоритм ремонта практически универсальный. Отличия между поколениями модели не кардинальны. Вопрос качества ремонта заключатся, прежде всего, в наличии необходимых инструментов и вашей уверенности.

Учитывайте, что во время замены сайлентов могут обнаружиться другие поломки. Будьте готовы к дополнительным тратам. Более того, иногда диагностируемая проблема заключается в других вещах. Нередки случаи, когда причина постукивания – изношенные амортизаторы.

Стартер не отключается

Всем привет! меган с кнопкой старт-стоп. проблема — стартер крутит несколько секунд или более после того как двигатель завелся. Читать дальше

Замена сайлентблоков задней балки и у.

18.04.2014 14:00 Новое на форумах — Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Для Renault Megane Classik

В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью достать торсионы съемником, решил заменить сайленnблоки, а заодно и приподнять машину.

Спасибо Юре (mexanik) за консультации

Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.

Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.

Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.

Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.

Вуаля!
На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный — левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый — правый.

Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион

Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.

Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.

Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс.
На 8 тоннах торсионы сдались

Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить его. Только сильно греть не надо.

Зубилом сбиваем обойму

Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.

Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.

Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.
Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам — 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.

При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было 1268 (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.

Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.

Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых.

Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)

И теперь самое главное — настройка клиренса.

В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.

Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу

И теперь вставлям до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.
Опускаем машину на колеса — смотрим Низко — добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко — наоборот.

Сайлентблоки Рено Сценик 1

Сайлентблоки Рено Сценик 1 служат для соединения деталей подвески. Сайлентблоки Renault Scenic 1 несут самую тяжелую нагрузку, покупать их лучше только известных производителей. Оригинальные сайлентблоки выпускаются не на все детали и узлы автомобиля. Если отдельно, оригинальные сайлентблоки Renault Scenic 1 не выпускают, мы подберем неоригинальные практически на любой элемент автомобиля.

Сайлентблоки на Renault Scenic 1 есть в передней и задней подвеске, стабилизаторе и тягах. Также они применяются в опорах двигателя и коробки. Средний срок службы сайлентблоков на Рено Сценик 1 — 40-60 тыс. км. пробега. Если на станции, навязывают замену узла в сборе — например рычага, уточните сначала, можно ли сделать замену сайлентблоков, а не менять весь рычаг в сборе. Обратите внимание, дилеры и авторизированные СТОа, не делают замену сайлентблоков — только замену узла в сборе (рычага, балки и т.п.)

Стоимость сайлентблоков Рено Сценик 1:

Варианты сайлентблоковЦена сайлентблокаКупить
Сайлентблок поворотного кулака Рено Сценик 1от 500 руб.
Сайлентблок балки Рено Сценик 1от 700 руб.
Сайлентблок верхнего рычага Рено Сценик 1от 250 руб.
Сайлентблок переднего рычага задний Рено Сценик 1от 250 руб.
Сайлентблок переднего рычага передний Рено Сценик 1от 300 руб.
Сайлентблок заднего рычага задний Рено Сценик 1от 350 руб.
Сайлентблок заднего рычага передний Рено Сценик 1от 350 руб.
Сайлентблок амортизатора Рено Сценик 1от 600 руб.
Сайлентблок подрамника Рено Сценик 1от 550 руб.
Сайлентблок опоры двигателя Рено Сценик 1от 800 руб.
Сайлентблок опоры коробки Рено Сценик 1от 750 руб.

Купить сайлентблоки Рено Сценик 1:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость сайлентблоков зависит от того, новые они или б/у, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Перед покупкой сайлентблоков нужно помнить, что если сайлентблоки меняются уже не первый раз, то они могут очень быстро выйти из строя. В некоторых случаях, буквально на следующий день после замены. Связано это с тем, что после неоднократной запрессовки сайлентблоков, посадочные места уже имеют выработку и сайлентблок уже не будет там держаться.

Рейтинг сайлентблоков на основе отзывов владельцев:
1. Оригинал
2. Lemforder (Германия)
3. Ruville (Германия)
4. Febi (Германия)
5. Febest (Германия)

Замена передних рычагов — Scenic I — Форум Клуба Рено

Тут сразу понятно, что сайлентблоку кирдык Вмонтировать передний и задний сайлентблок переднего рычага.

Передний рекомендуется смазать маслом и запрессовывать с помощью тисков. Задний легче установить в посадочное место при помощи головки большого диаметра необходимо тоже предварительно смазать сайлентблок.

JE0A 16 апреля, А давайте я вам расскажу, как я провел Пасху? Хорошо, кстати, провел, убедительно.

Без использования ямы поменял нижний рычаг в подвеске передней справа два года с последней переборки прошел — около 60ткм и рулевые наконечники. По порядку.

Сайлентблоки рычагов Рено Сценик 1 ф2 1.4 16v 2000г.

Как снимать колеса, я думаю, никому объяснять не надо, но по поводу обязательного использования подпорок предупрежу. Для начала отсоеденить рулевую тягу от поворотного кулака. Так.

Я обычно это делаю уот так уот: Съемник не люблю — после него обычно чехол потом приходится менять: Теперь можно крутить кулак как угодно, чтобы удобно было подлезать к гайке шаровой. Выступающий наружу конец резьбы предварительно надо корщеткой очистить от всего того, что лежит на наших дорогах.

Без фанатизма, чтобы венец не повредить, только создать небольшой преднатяг. Снова молоток в руки — тюк-тюк по кулаку в месте соединения с шаровой — шаровая свободна.

Иногда приходится несколько раз сделать тюк и открутить гайку еще побольше. Как стоит поступать с шаровой, чтобы она охотно вылезала из кулака, я написал немного выше. После того, как шаровая высвободилась, начинается самое веселье. Смена задних сайлентблоков Рено Лагуна 3. Для этой цели необходимо отсоединить тормозные трубки, термическую защиту, отключить разъём с проводами позволяющей вести бухгалтерский учет софт Абс. После чего нужно приподнять машину для снятия изношенных деталей.

Нередко стремительно снять дефектную деталь не выходит, потому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. Для установки нового изделия принципиально верно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка делается особым съёмником.

САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА RENAULT SCENIC I JA0/1 МИНИВЭН

Как поменять на фронтальной опоре Смена сайлентблоков фронтальных рычагов Рено Лагуна 1 это более непростой процесс. Это связано с той целью, что конструкция фронтальной подвески более непростая. Она это подрамник, к нему крепятся рычаги подвески.

Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры. Чтоб изготовлена смена сайлентблоков фронтальной подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова. Пригодится домкрат, подставка под кузов авто, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор свёрл, ножовка по металлу.

Замена сайлентблоков задней балки (часть 1). — Renault Megane Scenic, л., года на DRIVE2

Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс На 8 тоннах торсионы сдались Старый сайлентблок его часть еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом.

Сайлентблоки задней балки

От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить.

Только сильно греть не. Теперь чистим все: Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой.

Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ. Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.

Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам — 37 мм или немного сайлентблок задней балки рено меган классик, если поднимаем зад. При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было для Мегана 1. Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало. Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.

Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы И теперь самое главное — настройка клиренса. В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками.

САЙЛЕНТБЛОК БАЛКИ RENAULT MEGANE I LA0/1 СЕДАН

У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо. Распорные планки сделалв итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу И теперь вставлям до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.

Опускаем машину на колеса — смотрим IMG: Высоко — наоборот.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector