Рено меган 2 замена сайлентблоков подрамника
Замена сайлентблоков подрамника Megane 2
- Файлы
- Двигатель
Этап подготовки
Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.
Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.
Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.
Порядок работы
Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:
Сверху все. Лезем вниз.
Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.
Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:
После этого подрамник опускается вниз:
Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.
Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):
Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):
Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.
Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:
Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:
Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.
Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.
На гайке видны титанические усилия от газового ключа.
Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:
Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.
Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.
Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.
Гайка, две шайбы, оправка.
Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.
Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Ходовая часть Renault Megane II
Замена сайлентблоков подрамника
Замена сайлентблоков подрамника Renault Megane II актуальна после пробега в 100 000 км и более. Характерные признаки — глухие постукивания в нижней части автомобиля, поведение машины становится «размазанным» на средних и высоких скоростях.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена комплекта сайлентблоков подрамника | 3500 | — |
Необходимы Детали:
- Задний сайлентблок подрамника Renault Megane II/Scenic II
Замена сайлентблоков задней балки
Задняя балка Renault Megane II конструктивно содержит 2 больших сайлентблока, которые со временем разрушаются (трескаются или рвутся). В результате появляются глухие стуки в задней подвеске.
Решением данной проблемы является замена сайлентблоков задней балки Renault Megane II.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена сайлентблоков задней балки | 2000 | Стоимость замены 2-х сайлентблоков |
Замена стойки (тяги) стабилизатора
Одна из самых распространенных причин легких стуков в подвеске Renault Megane II, износ (выход из строя) стойки/тяги стабилизатора.
Рекомендуется менять парами, т.к. если вышла из строя одна стойка, ресурс второй тоже на исходе.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена стойки стабилизатора | 300 | Цена за одну единицу |
Необходимы Детали:
- Стойка (тяга) стабилизатора Renault Megane II/Scenic II
Замена втулок стабилизатора
Замена втулок стабилизатора на автомобиле Renault Megane II требует частичной разборки передней ходовой части автомобиля и при опускания подрамника, что обуславливает достаточно высокую цену за такую операцию по сравнению с другими автомобилями.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена втулок переднего стабилизатора | 2000 | Цена работ за пару |
Необходимы Детали:
- Втулки стабилизатора Renault Megane II
Замена передних амортизаторов
Замена передних амортизаторов рекомендуется производить парой так как в процессе эксплуатации амортизаторы меняют свои характеристики. В среднем по России пробег, пока амортизаторы является исправными, составляет примерно 70 000 км или 3 года. Такой срок обусловлен естественным износом амортизационной стойки, в результате работы, часть масла из полости амортизатора выходит в окружающую среду. В течении трех лет характеристики амортизаторов изменяются на 30% и более.
Износ данного узла влияет в первую очередь на безопасность движения, появляются крены при поворотах, при интенсивной работе рулем на скоросте, возникает вероятность «сноса» передней части автомобиля. И самое главное на автомобилях с системой ABS тормозной путь увеличивается на 3-5 метра!
При замене передних амортизаторов Renault Megane II рекомендуем одновременно с этим производить замену опорных подшипников с опорами, и пыльники/отбойники передних амортизаторов, которые зачастую или уже вышли из строя или же близки к этому состоянию. Стоит отметить, что амортизатор при работе на отбой испытывает сильнейшие нагрузки, скорость движения штока достигает 1,3 м/с, а давление на внутренний сальник амортизатора — 50 атмосфер, и частично нагрузку на себя воспринимает отбойник переднего амортизатора. В случае неисправности опор, возникает перекос штока амортизатора, т.к. амортизатор установлен изначально под углом, относительно автомобиля, в следствии чего происходит ускоренный износ сальника амортизатора и соответственно уменьшается срок службы переднего амортизатора.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена передних амортизаторов | 1800 | Цена за два амортизатора |
| Замена опорных подшипников | — | При замене вместе с амортизатором |
| Замена передних опор передних амортизаторов | — | При замене вместе с амортизатором |
| Замена пыльников/отбойников | — | При замене вместе с амортизатором |
Необходимы Детали:
- Передние амортизаторы Renault Megane II
- Комплект опоры переднего амортизатора Renault Megane II/Scenic II
- Комплект пыльников/отбойников передних амортизаторов Renault Megane II
Замена задних амортизаторов
Задние амортизаторы, как и передние рекомендуется менять парой.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена задних амортизаторов | 800 | Цена за два амортизатора |
Необходимы Детали:
- Задний амортизатор Renault Megane II
Замена переднего рычага
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена переднего рычага | 1800 | Цкна за рычаг, со снятием переднего подрамника |
Замена переднего ступичного подшипника
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена переднего ступичного подшипника | 1500 | — |
Замена шаровой опоры
Разбитая шаровая опора — прямая угроза вашей безопасности на дороге. Поэтому мы не рекомендуем тянуть с заменой шаровой опоры Renault Megane II.
Конструктивно (в оригинале) опора идет в сборе с рычагом и крепится в поворотном кулаке. Наш сервис предлагает технологию замены шаровой опоры без замены рычага, методом выпрессовки и запрессовки новой опоры в рычаг.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена шаровой опоры | 2000 | Цена со снятием рычага и перепрессовкой на прессе |
Необходимы Детали:
- Шаровая опора Renault Megane II/Scenic II
Замена переднего сайлентблока рычага
При изношенном, потрескавшимся сайлентблоке переднего рычага Megan II есть два способа решить проблему: первый, достаточно дорогостоящий — замена рычага в сборе, второй замена одного или обоих сайлентблоков. Во вором случае необходимо снять рычаг, выпрессовать старые и запрессовать новые сайлентблоки, далее установить рычаг на место.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена сайлентблока переднего рычага | 2000 | Цена за замену одного или обоих сайлентблоков рычага |
Замена переднего ступичного подшипника
Если у вас появился гул спереди, возрастающий с ростом скорости, иногда пропадающий в поворотах, то с большой вероятностью эта проблема связана с вышедшим из строя ступичным подшипником.
Замена переднего ступичного подшипника Renault Megan II требует снятия поворотного кулака и ступицы с дальнейшей выпрессовкой и запрессовкой подшипника на гидравлическом прессе. Только использование пресса позволяет провести эту операцию качественно без повреждения нового подшипника.
В нашей практике нередки случаи когда приезжают машины с ошибкой ABS, и выясняется, что появилась она после недавней некорректной замены подшипника Renault Megan II. Это происходит в следствии не правильной ориентации ступичного подшипника, так как на одной из сторон подшипника нанесено тонкое магнитное кольцо для корректной работы датчика ABS, или не правильно подобранного нового подшипника, так как разное количество полос на магнитном кольце ABS.
| Основные работы | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Замена переднего ступичного подшипника (подшипника ступицы) | 1500 | Цена по замене одного подшипника |
Необходимы Детали:
- Передний ступичный подшипник Renault Megane II/Scenic II
Замена заднего ступичного подшипника
Для замены заднего ступичного подшипника Renault Megane II требует снятия заднего тормозного диска.
В нашей практике есть случаи, когда уже присутствует износ заднего тормозного диска, то в таком случаи рекомендуется замена комплекта задних тормозных дисков (они комплектуются ступичными подшипниками) с задними тормозными колодками.
Снятие и установка подрамника автомобиля Рено Меган 2
Подрамник это силовой узел передней подвески, к которому крепятся нижние рычаги передней подвески, рулевой механизм, нижняя опора силового агрегата.
Подрамник состоит из двух частей, передней и задней
Расположение элементов подрамника показано на рисунке 1.
Для снятия подрамника потребуются инструменты: ключи на 10, 16, 18, инструментальные головки на 16, 18, плоская отвертка.
Снятие передней части подрамника
Снимаем защиту картера и брызговик двигателя.
Снимаем подкрылки передних колес
Подставляем под переднюю часть подрамника опору
Выкручиваем четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову
Откручиваем гайку крепления передней части подрамника, к задней части подрамника.
Выворачиваем болт крепления передней части подрамника к кузову. Также выполняем все операции с другой стороны.
Снимаем переднюю часть подрамника.
Снятие задней части подрамника
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Устанавливаем руль в положение прямо. Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем задние противооткатные башмаки.
Выкручиваем стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма.
Ослабляем болты крепления передних колес.
Приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные упоры.
Снимаем защиту картера двигателя
Снимаем подкрылки передних колес
Подставляем опору под заднюю часть подрамника
Снимаем держатель жгута проводов датчика скорости колеса с рычага передней подвески
Выпрессовываем палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (статья – Как заменить наконечник рулевых тяг Рено Меган 2)
Выпрессовываем палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака
Снимаем верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортстойки
Выкручиваем два болта крепления кронштейна задней части подрамника
Выкручиваем болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.
Также проделываем эти операции с другой стороны.
Вывертываем два болта крепления кронштейна опоры силового агрегата
Снимаем заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.
Устанавливаем части подрамника и все детали в обратном порядке.
Моменты затяжки соединений
Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку – 37 Нм
Стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира – 21 Нм
Гайка крепления пальца шаровой опоры – 62 Нм
Болты крепления подрамника – 105 Нм
Гайки крепления подрамника – 21 Нм
Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески – 14 Нм
Болты крепления колеса – 105 Нм
Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
После установки проверяем развал-схождение колес.
Замена сайлентблоков подрамника — бортжурнал Renault Megane года на DRIVE2
Замена сайлентблоков подрамника — бортжурнал Renault Megane года на DRIVE2
Замена втулок стабилизатора на Рено Меган2, Сценик2
Завели двигатель, еще раз заглянули вниз, убедились, что и под давлением ни откуда не сочится. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка.
Теги: сайлентблоки подрамника megane. Файлы. Как туда на 14 мм шпилька зайдет. У меня меган…
Над стаканом коронкой гайка нужна обычная, соединительная не полезет.
Над стаканом коронкой гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Откручиваем шаровую опору и вынимаем палец опоры из поворотного кулака. Откручиваем хомуты втулок стабилизатора, заодно меняем втулки. Как назло провернулась гайка запрессованная в подрамник ох и любит рено такой способ крепления Можно просто ослабить, чтобы палка стаба свободно перемещалась во втулках, это будет необходимо при вытаскивании подрамника.
Снимаем рычаги подвески я все равно менять их собирался. Как только открутили и вытащили болт горизонтального сайлентблока, освобождаются тяги подвески подрамника и сам подрамник, остается только вывести подрамник из тяг подвески подрамника.
Провернутые гайки крепления стабилизатора были приварены. Выпрессовку сайлентов подрамника производил при помощи подручных средств.
Шпилька М12, набор широких, толстых шайб, отрезок передней стойки от десятки, часть от съемника сайлентблока задней балки, обрезок трубы сороковки. Большая уважуха ребятам, которые меняют сайлентблоки подрамника не снимая его.
Да и защита у данного авто расположена очень близко к картеру. В общем, на защите вмятина: Надо снимать поддон, везти к сварщику. Снимали вдвоем, все обошлось без снятия подрамника. Вся работа по снятию и установке поддона проводилась в гараже с ямой. На все ушло два вечера. Если масло не слито, откручиваем крышку, сливаем.
Renault Megane 2005, 113 л. с. — визит на сервис
Что касается ресурса сайлентблоков на Megane, то при активной езде по ямам, вмешательство потребуется через — км. Нормальные условия эксплуатации потребуют вмешательство в подрамник на км пробега. Менять самому или обращаться к услугам сервиса Итак, неисправность на Рено Меган определили, стук изношенных резинок на ходу начал звучать отчетливо.
Пришла пора определиться, как производить ремонт — своими силами, либо на СТО. Если у вас, вашего товарища, с которым вы планируете заниматься ремонтом Megane, нет соответствующего опыта, категорически не рекомендуем за это браться.
Слишком много моментов, с которыми можно просто не справиться и испортить детали. Во что обойдется ремонт на сервисе? В зависимости от региона, уровня мастерства специалистов цена может значительно колебаться.
В среднем, в зависимости от региона, профессионального уровня специалистов и позиционирования СТО, она будет в пределах 2 — 3 рублей. Этапы ремонта Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков.
Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам: Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их. После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки.
Люфт сайлентблока подрамника megane 2
Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге.
Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Головки болтов там по-моему на 16, Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей: После этого подрамник опускается вниз: Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.
Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине! Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком верх еще не спилен: Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14хмм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку приваренную или нет.
Верх, помним, у стакана спилен на фото не спилен: Начинаем крутить нижнюю гайку.
Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.
Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить.
Замена сайлентблоков Renault Megane 2
Как установить сайлентблоки на задний мост
Замена салейнтблоков заднего моста на Меганах производства Рено, начиная с первого поколения и до третьего, выполняется одинаково с двух боков на поддамкраченном авто или же загнанным на яму.
- Демонтируется колесо с задней оси на Megane, очищается и немного откручивается болт с гайкой, который фиксирует заднюю балку со скобой. Для выкручивания нижнего болта крепления амортизатора используется жидкий ключ, снятие происходит с помощью головки на 18.
- Вынимаем тросик стояночного тормоза из креплений. При этом полностью его снимать не стоит. Делаем упор стойкой под одну часть задней балки. В случае выполнения работ на яме, задняя балка подпирается двумя домкратами. На приподнятом Рено Меган 2 выкручивается скоба и амортизатор. Скоба фиксируется на кузове 3-мя болтами на 16.
Устанавливаем сайлентблоки на передних рычагах
- Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана. Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
- Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.
- Выкручивается стойка стабилизатора. В верхней части она придерживается 40-м ключом торексом, а в нижней – выкручивается ключом №13. Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону.
- Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.
- Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора. Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. Допускается расхождение -/+2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел.
- Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. Далее он выбивается трубкой или молотком. Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке.
- Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
- Замена сайлентблоков аналогична процессу разборки. Однако полностью фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Передние рычаги всегда устанавливаются на параллельной линии подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг придерживается снизу, чтобы его положение было ровным. В таком состоянии он затягивается.
Альтернатива – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.
В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не простое дело на Renault Megane 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует предварительно изучить специализированные видео инструкции в помощь в данном вопросе. Они также помогут и опытным мастерам, потому что процедура трудоемка и требует серьёзных навыков, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.
Рено меган 2 замена сайлентблоков подрамника
Renault Megane 2. Бедная топливовоздушная смесь
Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.
Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.
Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.
главными причинами такого обеднения являются:
-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;
Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.
Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.
Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.
Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.
Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор
Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:
карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя;
происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего;
топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка;
Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п.
Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.
Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.
Обеднение смеси на инжекторе
Инжекторная система питания является более сложной по сравнению с карбюратором, так как включает в себя большое количество электронных датчиков. Выход из строя отдельных устройств или обеднение смеси по другим причинам приводит к тому, что на панели приборов в ряде случаев загорается «чек».
Например, воздух может подсасывать в том месте, где установлен датчик холостого хода. Одной из простейших причин может оказаться растрескавшееся или поврежденное кольцо-прокладка из резины, которое уплотняет и герметизирует соединение.
Добавим, что проблемы со смесеобразованием и обеднение на многих двигателях определяется системой как ошибка р0171, бедная смесь. В таком случае необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Если возникала ошибка двигателя «бедная смесь», тогда следует проверить впускную систему, систему питания, ЭСУД, а также отдельные элементы в системе выпуска.
В списке наиболее частых неполадок специалисты выделяют:
-загрязнение инжекторных форсунок;
-подсос воздуха на впуске;
-кислородный датчик (лямбда-зонд);
-датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
К постоянным сбоям в работе ДВС по причине смесеобразования обычно приводит загрязненный датчик расхода воздуха. Этот датчик попросту теряет способность правильно рассчитывать количество расходуемого воздуха. Также следует отметить возможную утечку вакуума.
Еще одной причиной может оказаться клапан EGR. Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан. К повышенному расходу воздуха через клапан EGR может также привести выход из строя датчика разности давлений в системе рециркуляции.
Что касается системы питания, к обеднению смеси приводит:
снижение производительности топливного насоса;
загрязненность топливных фильтров и магистралей топливоподачи;
снижение производительности и загрязнение инжекторных форсунок;
утечки через регулятор давления топлива в топливной рампе;
В системе выпуска также отдельное внимание следует уделить лямбда-зонду и катализатору. Достаточно часто именно лямбда показывает бедную смесь, при сканировании фиксируется ошибка «бедная смесь катализатор», диагностика определяет неправильно работающий датчик кислорода, бедная смесь образуется по причине сбоев в работе кислородного датчика и вышедшего из строя/прогоревшего каталитического нейтрализатора.
Проверка и устранение причин
Общая диагностика начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.
Загрязнения датчика МАФ могут возникать по причине попадания топливных паров, которые проникают через впуск и дроссельный узел в те моменты, когда двигатель не работает. В результате на датчике, а также на его проводке образуется слой парафинов, что заставляет датчик отправлять на ЭБУ неверный сигнал о нехватке воздуха для приготовления смеси.
В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.
Для устранения причин датчик необходимо снять, после чего производится его очистка. В качестве очистителя можно использовать средство для чистки карбюраторов. Чистить устройство нужно аккуратно, чтобы не повредить чувствительный элемент. Если очистка не помогает, тогда датчик нужно заменить.
В том случае, если ДМРВ находится в рабочем состоянии, тогда дальнейшая проверка заключается в том, чтобы определить возможную разгерметизацию и подсос воздуха. Дефекты могут возникнуть в области входного трубопровода, в зоне корпуса дроссельной заслонки.
Необходимо отдельно проверить все соединения вакуумных шлангов, место крепления впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя, прокладки впускного коллектора и т.д.
Также не допускается растрескивание или другие повреждения патрубков системы вентиляции картера, шлангов системы улавливания паров горючего, заглушек на впускном коллекторе.
Выпускная система должна быть полностью герметичной (без прогаров гофры и т.п.), так как дефекты возле места установки кислородного датчика также приведут к сбоям смесеобразования.
Что касается датчика разности давления в системе EGR, при его наличии этот датчик также может стать причиной появления ошибки P0171 в случае выхода из строя или сбоев. Указанный датчик стоит на двигателе, присоединен к основной трубке для подачи отработавших газов ЕГР при помощи двух отдельных патрубков. Датчик управляет клапаном системы рециркуляции выхлопа.
Загрязнения датчика разности давлений влияют на его чувствительность, в результате чего датчик сигнализирует о том, что в систему поступает недостаточно отработавших газов, тем самым заставляя клапан EGR открываться на долгое время. Такое открытие приводит к тому, что воздуха в смеси становится больше, происходит обеднение.
Теперь давайте перейдем к проверке топливной системы, так как уменьшение объема подаваемого топлива в ряде случаев не позволяет обогатить смесь, оставляя ее обедненной. Диагностика топливоподачи предполагает следующие шаги:
Прежде всего, следует убедиться в том, что топливные фильтры позволяют горючему поступать в должном объеме.
Затем потребуется замерить давление горючего в топливной рампе, а также удостовериться в работоспособности регулятора давления.
Параллельно может понадобиться проверка бензонасоса и его производительности.
Еще одной операцией будет диагностика форсунок (желательно на стенде), а также их очистка при такой необходимости.
Наличие профессионального автосканера или компактного устройства, которое подключается в диагностический разъем OBD II, позволяет оценить ряд параметров без разборки двигателя и снятия оборудования. Если же ошибка P0171 появляется с некоторой периодичностью, тогда причиной может быть ненадежное соединение или повреждение электрических контактов. В этом случае проверяется проводка датчиков, жгуты проводов на контроллер, «масса».
Неисправности ГБО: ошибка «бедная смесь» на газу
Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе.
На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине. В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.
Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам:
правильный монтаж и настройка ГБО;
чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа;
состояние и настройка газового редуктора;
газовые форсунки, их производительность и качество;
С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы.
Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д.
Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.
Запрессовка сайлентблоков в рычаг Рено Меган 2.
В настоящее время в автомобилях большое количество подвижных частей соединяется не на подшипники, а на сайлентблоки. Особенно это актуально для элементов подвески, где на детали приходиться очень большая нагрузка, но сам угол вращения достаточно мал. Благодаря этим элементам обеспечивается компактный размер детали, небольшой вес, а во время движения гарантируется отсутствие посторонних звуков и плавная работа всех компонентов подвески.
Понять, что возникли неисправности с сайлентблоками можно по следующим признакам:
- Шум во время движения из-под днища автомобиля.
- Удары при проезде по неровностям
- Люфт ступицы рычага. Очень хорошо заметно, если установить машину на подъемник
Заменить сайлентблоки передних рычагов Рено Меган 2 можно самостоятельно, в гаражных условиях. Но для этого потребуется наличие в гараже подъемника или смотровой ямы, чтобы обеспечить необходимый доступ к деталям подвески.
Так же потребуется наличие определенных инструментов для проведения ремонта:
- Ключи на 13, 14, 16, 18.
- Набор отверток
- Трещотка с набором сменных голов.
- Ремкомплект сайлентблоков
- Тиски
- Молоток
Порядок замены
Автомобиль необходимо приподнять. Для этого может быть использовано специальное оборудование, но если его нет в наличии, то можно применить домкраты, при помощи которых автомобиль устанавливается на подставки.
Снимаются передние колеса. Для этого перед тем как поднять авто необходимо немного ослабить крепежные болты.
После этого полностью снимаем защиту с двигателя.
Если болты закисли, то необходимо их тщательно пролить ВДшкой и оставить на 5-7 минут, чтобы смазка как следует впиталась и разъела грязь и ржавчину. После этого болты откручиваются довольно легко.
Затем демонтируются подкрылки.
Открутить их довольно просто. Достаточно найти все саморезы, на которых держится данная деталь.
После этого нужна найти жгут проводов, который подходит к датчику скорости. Он устанавливается на передний рычаг Рено Меган 2 при помощи кронштейнов. Снять их можно при помощи плоской отвертки.
Затем ключом на 14 откручиваются болты подрамника. Чтобы в дальнейшем радиатор не мешал работе необходимо его закрепить, подвязав проволокой. Иначе он может провалиться, когда будет сниматься упор радиатора, мешающий снятию подрамника.
Выкручиваются крепежные болты подрамника. Для этого потребуется ключ на 18. Всего на конструкции 2 болта, по 1 с каждой стороны.
После этого снимаются крепежные гайки ключом на 13 с подрамника, после чего вся его передняя часть отсоединяется. Перед этим не мешает еще раз проверить надежность крепления радиатора, поскольку в случае его смещения есть большой риск повреждения пластин.
После этого ослабляются гайки и выводиться палец шаровой опоры. Если это сделать сложно и он прочно сидит в поворотном кулаке, то можно воспользоваться плоской отверткой или зубилом, чтобы вытащить его.
Откручивается гайка крепления рычага к подрамнику. Чтобы провернуть ее необходимо с другой стороны удерживать болт ключом на 18. Когда все крепления сняты можно демонтировать передний рычаг Рено Меган 2 и приступать к выпрессовке сайлентблоков. Можно сразу пометить их расположение, чтобы установить новые детали точно так же.
Чтобы упростить работу можно установить рычаги на твердую ровную поверхность и выбить старые сайленты ударами молотка. В сервисных центрах для этого используются специальные выпрессовщики. Они предпочтительнее, поскольку снижается риск повреждения рычага.
Чтобы установить в посадочное место новую деталь необходимо установить рычаг в тиски и зажать. Перед этим следует смазать ее небольшим количеством масла. Некоторые для этих целей используют мыло, которое высыхает и со временем деталь не проворачивается.
После окончания работ и сборки необходимо проехать на автомобиле на небольшой скорости и обращать внимание на посторонний шум, который может появиться под днищем. Так же следует обращать внимание не поведение авто в поворотах.
