Замена сайлентблоков задней балки рено меган 2

Задняя балка Рено Меган. Замена сайлентблоков

Автомобиль Renault Megane у которой мощность начинается от 90 лошадиных сил, имеет заднюю подвеску с поперечной балкой, которая соединена двумя сочлененными торсионами. Со временем эта балка Рено Меган 2 может выйти из строя, когда именно это случится предугадать практически невозможно. Чаще всего из строя выходят сайлентблоки, понять что их нужно менять можно по глухому и неприятному стуку в задней подвеске.

В автосервисе замена сайлентблоков стоит от двух тысяч рублей. Но если есть небольшой навык и необходимый инструмент все работы можно произвести самостоятельно, так как эта процедура не такая сложная как может показаться на первый взгляд, но при этом довольно трудоемкая, так как требует от автовладельца определенных физических усилий.

Стоит знать что этот элемент подвески меняется в паре, так как согласно техническим рекомендациям выработка у них должна быть одинаковая. Менять только один из пары можно лишь в крайних случаях, например если замена производилась недавно.

Замена

Заменить сайлентблоки задней балки Рено Меган 2 можно не снимая колес. Но большинство автослесарей предпочитают проводить работы при снятых колесах. Все работы делятся на два этапа:

Первый этап:

Первым делом для удобства работы машину загоняем на яму или эстакаду. Если такой возможности нет можно использовать 4 домкрата. Когда с местом замены определились, переходим к работе:

1. Чтобы уменьшить степень поперечного распора нужно ослабить болты на левом и правом сайлентблоках, для этого можно использовать 12-гранную головку на 16
2. На металлическом кожухе который прикрывает балку,нужно той же самой головкой открутит 3 крепежа
3. Берем два домкрата и поднимаем заднюю часть автомобиля и полностью откручиваем болты крепления
4. Отсоединяем трос от ручника и снимаем защиту
5. Берем ключ на 10 и от тепловой защиты откручиваем поперечный распор
6. С тормозных трубок снимаем 2 защелки
7. У жгута вытаскиваем крепеж и вынимаем защелки провода на АБС
8. Приподнимается авто и вместе с ним задняя балка Рено Меган 1, после этого производим снятие нужных деталей специальным съёмником

Таким образом доступ к сайлентблокам открыт, поэтому первый этап подготовительных работ можно считать завершённым.

Второй этап:

Этот этап считается самым трудоемким и ответственным, так как нужно произвести выпрессовку сайлентблоков. Делается эта процедура обычным съёмником, но когда деталь начинает разрушатся, появляется большой риск что шпилька сорвется. Диаметр шпильки всего двенадцать миллиметров, поэтому применять грубую силу тут нельзя, иначе можно добавить дополнительной работы.

Для того чтобы сделать все аккуратно нужно взять ножовку по металлу и пропилить наружную оболочку сайлентблока, после этого он легко выбивается из своего посадочного места.

Со второй стороны действия проделываются аналогичным способом, главное следует помнить о том что все работы нужно производить аккуратно.

Установка

Чтобы установить новую деталь обратно на своей место нужно:

• Загнать сайлентблок в свое посадочное место и запрессовать его, предварительно гнездо нужно обработать густой смазкой.
• Тоже самое делаем и со вторым
• Собираем все в обратной последовательности снятию.

Когда все работы проделаны машину можно опустить, после чего нужно произвести протяжку заменённых деталей и немного проехаться, если во время этого посторонние звуки исчезли то все сделано правильно, в случае если они остались возможно что имеются дополнительные проблемы. Как вариант произошёл износ амортизаторов, или имеются неполадки с суппортами, но в этом случае стук появляется во время торможения.

Замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2. Плановый ремонт француза

Когда именно потребуется замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2, предсказать практически невозможно. Если аналогичная запчасть на подрамнике выходит из строя после пробега в 100 тыс. км (а нередко держится и дольше при слишком уж аккуратной езде владельца), то с балкой – это уж кому как повезет. Бывает, что сзади саленты рвутся или трескаются уже после 30.000 км, а то и ранее.

Определить, что пришел час расплаты, можно по характерному, глухому и совсем неприятному, подстукиванию в задней подвеске.

Заменить сайлентблоки в автосервисе стоит от 2000 руб. Те, у кого есть навыки работы с техническим инструментарием и желание покопаться в ходовой своими руками, предпочитают произвести работы самостоятельно. Особых сложностей данные задачи в себе не таят, хотя разбираться в механике нужно, да и физические усилия потребуются.

Содержание

• Этап первый
• Этап второй
• Установка новых запчастей

Замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 можно проводить и без снятия колес. Неопытные автомобильные слесари-новички иногда скаты с дисками все же предпочитают откручивать. Особой нужды в этом нет, хотя и вреда такие действия не принесут, но зачем добавлять себе работы. О том, как правильно заменить сайленты на задней балке в данной статье мы расскажем пошагово, чтобы, следуя нашим рекомендациям и советам можно было без труда разрешить проблему самостоятельно. Итак, с чего же начать?

Этап первый

Машину лучше всего будет загнать на яму/эстакаду/электроподъемник. Можно, конечно, лечь под днище, простелив на землю тряпку или полиэтилен, как поступали наши предки, чиня какой-нибудь Москвич или Копейку. Однако тогда понадобится целых 4 домкрата (2 для удержания корпуса, 2 – для вывешивания), а работа будет осложнена недостатком пространства и несоблюдением техники безопасности работ. Итак, загоняем автомобиль на яму, чтобы получить хороший доступ к заменяемым запчастям и обзор.

• Сначала 12-гранной головкой на 16 ослабляются болты на правом и левом сайлентблоках – это уменьшит степень поперечного распора;
• Следом той же головкой скручиваются 3 крепежа на металлическом кожухе, который прячет балку и поддерживает ее конец;
• Двумя домкратами приподнимается задок автомобиля, и болты креплений откручиваются уже полностью;

• Для работы съемником авто приподнимается.

Подготовка к проведению дальнейших работ закончена, доступ к сайлентблокам в основном освобожден.

Этап второй

Он наиболее ответственный – требуется выполнить такое действие, как выпрессовка сайлентблоков. В половине случаев ремонта это удается сделать простым съемником. Но иногда, при определенной степени разрушения деталей, есть риск срыва шпильки. Ее диаметр составляет всего 12 мм, так что грубая сила может привести только к дополнительным ремонтным работам, на которые потратятся и силы и деньги.

В этом случае полотном ножовки по металлу пропиливается наружная оболочка (обойма) сайлентблока, после чего он просто выбивается чем-нибудь, подходящим по размерам, из своего гнезда.

При необходимости процедура повторяется со второй стороны. Следует помнить, что данные действия нужно производить потихоньку и аккуратно, чтобы не причинить дополнительного вреда.

Установка новых запчастей

Теперь остается установить новые детали:

• Сайлентблок загоняется в свое гнездо (обработанное предварительно густой смазкой) до упора и запрессовывается. В этот момент проследите за правильностью его установки: внизу есть своеобразная выемка, она должна быть ориентирована вниз. Если вы раньше не меняли сайленты, обратите внимание на то, как был установлен старый. Обычно из пары первым ставится правый, но строгих указаний по этому поводу нет;
• Монтируется и запрессовывается второй сайлентблок;
• Собирается все снятое в последовательности, обратной разборке.

Когда замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 произведена, и машина опущена на колеса, делается обтяжка сайлентов и пробный проезд. Если глухие стуки остались, значит, помимо замененных деталей вы имеете в наличии дополнительные проблемы. Наиболее вероятны: износ амортизаторов; избыточный люфт в ступицах и подшипниках колес; неполадки с суппортом (тогда стучать начинает непосредственно при торможении).

Renault Megane II цвет D11 › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки.

Всем привет!
Вот тут я рассказал какую приспособу пришлось сделать, что бы запрессовать сайленты в заднюю балку:
www.drive2.ru/l/469911479575904273/

В этом посту опишу сам процесс. Его уже многие описывали, но, кашу маслом не испортишь, может помогу кому…

Итак.
Были куплены:
Hutchinson 531557 Сайлентблок задней балки 2 шт. Итого 1 086 руб.

Сделана по ходу пьесы приладка по месту.
www.drive2.ru/l/469911479575904273/
Так же понадобятся:
1) съемник клипс (для клипс локера и защиты балки),

2) головка на 24 (для гаечек локера),
3) головка на 10 (для болтов защиты балки),
4) ключ на 16+головка на 16 (для болта крепления балки через сайлент),
5) старая отвертка и стамеска (для дестроя СБ),
6) баллонник,
7) 2 домкрата + подставки,
8) жидкое мыло и как обычно всякой хрени вагон.

Последовательность действий для левой стороны. Для правой все зеркально аналогично, но потребуются некоторые манипуляции с тормозными трубками и тросиком ручника (см. ниже).

1) Поддомкратил подкатным, снял колесо заднее левое. Подставил опору.
2) Снял пластиковую защиту балки (2 болтика на 10 и 4 большие клипсы)
3) Снял локер в нише (1 клипса и 2 гайки на 24)
4) Открутил гайку болта сайлента (ключ изнутри и головка снаружи на 16).
5) Поддомкратил балку вторым домкратом (у меня бутылочный 2т) и начал ловить момент, когда болт «отпустит»
6) Вытянул болт, отпустил домкрат, балка провисла, дав доступ к сайленту.
7) Пробовал выбить, но не вышло, да и стремно, крыло-порог рядом…
8) Стамеской начал аккуратно курочить стакан сайлента, подпшикнув ВД-40 в образовавшуюся щель. Стаканчик хлипкий оказался, может от времени уже, быстро появилась трещина, попшикал внутри еще ВДшкой, стукнул через упертую в центр сайлента трубу кувалдочкой — он и вылетел.
9) наждачкой почистил посадочное место, т.к. там немного ржи было по краям.
10) На корпусе сайлента прочертил 2 полосы — продолжения выемки-ключа. Она должна смотреть строго вниз, на прилив усилителя балки. Прежде чем выбивать сайлент обратите на нее внимание. Эти риски помогут сориентировать сайлент, когда выемка будет закрыта приспособой.
11) смазал жидким мылом новый сайлент и его посадочное место в балке, от руки его немного вогнал
12) Пропустил шпильку м10 через сайлент.
13) Одел эти пластинки и начал тянуть из под машины.
14) Сайлент зашел с усилием, но не сказать, что я от всей дури тянул. Шпилька первый сайлент пережила.
15) Смазал жидким мылом полочки скобы куда будет входить сайлент, это снизит трение.
16) Наживил болт и с помощью домкрата поднимая-опуская балку начал ловить соосность.
17) Нашел соосность (тут желателен напарник, но и одному несложно справиться)
18) Наживил гайку
19) Подставил под стакан пружины балки 2 кирпича и опустил машину, выставив балку в рабочее положение.
20) Затянул гайку болта СБ.
21) Вернул локер, колесо и тп.

Вот как сайлент был ориентирован относительно наплыва усилителя, строго вниз :

Это что касается левой стороны, там ничего сложного.
С правой стороны вытащить болт будут мешать трос ручника и 2 тормозные трубки.

Замена сайлентблоков Renault Megane 2

Как установить сайлентблоки на задний мост

Замена салейнтблоков заднего моста на Меганах производства Рено, начиная с первого поколения и до третьего, выполняется одинаково с двух боков на поддамкраченном авто или же загнанным на яму.

1. Демонтируется колесо с задней оси на Megane, очищается и немного откручивается болт с гайкой, который фиксирует заднюю балку со скобой. Для выкручивания нижнего болта крепления амортизатора используется жидкий ключ, снятие происходит с помощью головки на 18.
2. Вынимаем тросик стояночного тормоза из креплений. При этом полностью его снимать не стоит. Делаем упор стойкой под одну часть задней балки. В случае выполнения работ на яме, задняя балка подпирается двумя домкратами. На приподнятом Рено Меган 2 выкручивается скоба и амортизатор. Скоба фиксируется на кузове 3-мя болтами на 16.

Устанавливаем сайлентблоки на передних рычагах

1. Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана. Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
2. Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.

1. Выкручивается стойка стабилизатора. В верхней части она придерживается 40-м ключом торексом, а в нижней – выкручивается ключом №13. Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону.
2. Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.
3. Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора. Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. Допускается расхождение -/+2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел.
4. Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. Далее он выбивается трубкой или молотком. Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке.
5. Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
6. Замена сайлентблоков аналогична процессу разборки. Однако полностью фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Передние рычаги всегда устанавливаются на параллельной линии подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг придерживается снизу, чтобы его положение было ровным. В таком состоянии он затягивается.

Альтернатива – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.

В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не простое дело на Renault Megane 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует предварительно изучить специализированные видео инструкции в помощь в данном вопросе. Они также помогут и опытным мастерам, потому что процедура трудоемка и требует серьёзных навыков, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.

Как поменять сайлентблоки на Рено Меган 1, 2, 3

Сайленты задней балки

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Меган 1-3 поколений проводится одинаково с двух сторон на яме или подъемнике.

1. Снимаем заднее колесо с Megane, зачищаем и ослабляем болт с гайкой крепления задней балки к скобе. Обрабатываем жидким ключом болт нижнего крепления амортизатора и срываем его головкой на 18.
2. Освобождаем трос ручника, то есть просто вынимаем его из креплений, снимать полностью не обязательно. Подпираем одну сторону балки стойкой. Если выполнять замену на яме, то под нее надо поставить два домкрата. На приподнятом Рено Меган откручиваем амортизатор и скобу, которая прикручивается к кузову тремя болтами на 16.

• Аккуратно приспускаем балку вниз. (При этом тормозные шланги на Megane трогать необязательно, даже нежелательно. Нам хватит как раз их длины, и они не оторвутся. Регулятор задних тормозных усилий тоже лучше не трогать.) Делать это стоит аккуратно, так как могут вывалиться пружины. Осторожно опускаем ее на то расстояние, на какое позволят тормозные шланги.
• Затем самостоятельно извлекаем пружину, т.к. она не закреплена и может упасть на механика. Откручиваем скобу и вытаскиваем её. Извлекаем сайлентблок. Он выходит достаточно легко, так как у него пластиковый корпус, и он легко гнется.
• Берем зубило с молотком и выбиваем, при этом доламываем корпус непригодного сайлентблока. Так как он уже порван или чаще у него бывает отслоение от металлической втулки, (от самой резиновой части) элемент быстро выскочит.
• Теперь можно приступать к установке нового сайлентблока на Меган. Смазываем его с наружной стороны любой смазкой, берем длинный болт (шпильку) и делаем упор из железной пластины с отверстием под диаметр шпильки.

• Очень важно правильно установить сайлентблок на Меган. У него есть две стрелки на корпусе, мы ставим его таким образом, чтобы они указывали на места сварки. Так как он имеет яйцевидную форму и потому что у него пластиковый корпус, то при запрессовке он сам уплотнится. Теперь его можно наживить.
• Как и при снятии, накручиваем железную пластину на шпильку с просверленным отверстием, подходящим под эту шпильку. До упора вручную вкручиваем сайлентблок. Предварительно сделав метки, чтобы обозначить где находятся стрелки, начинаем впрессовывать с помощью шайбы (упор, который вкручивает деталь), пока вы не почувствуете, что сайлентблок уперся в низ железной пластины.
• После того, как он уперся, раскручиваем шпильку от уплотнения и ставим с этой стороны вместо уплотнения пустотелую чашку, так как у нас сайлентблок сразу может не войти до конца. Снова за этой чашкой ставим железное уплотнение и спрессовываем с левой стороны. Делать впрессовку надо крайне осторожно, так как можно деформировать важные детали.
• Снова отсоединяем нашу пластину и запрессовываем деталь до упора. Надеваем скобу, предварительно зачистив её плоскость и то место, куда её будем ставить на Megane. Теперь надеваем скобу на сайлент, вставляем болт с внутренней стороны и наживляем, но не затягиваем гайку. До конца затягивать гайку нужно, когда машина будет с колесами и опущена, либо на яме и без домкратов.
• Ставим все на места в обратном порядке. Устанавливаем пружину на суппорт. Затем поднимаем балку на место. Наживляем три болта в скобу. Также очень важно правильно затянуть её, так как развал-схождение на Рено Меган сзади нерегулируемый, но свободный ход скобы имеется, т.е. если мы неправильно поставим, может иметь место небольшое смещение балки.

  

• По максимуму наживляем болты, но так, чтобы она еще «ходила». После того, как выставили и затянули, желательно протянуть эти три болта воротком. Одеваем обратно трос ручника. Затем наживляем амортизатор. Полностью затягивать тоже будем на опущенной машине, на яме. Так же как и скобу. Также меняем с/б на Меган с другой стороны.

Итак, опустили Megane. Теперь нужно затянуть все гайки. В идеале будет посадить человека со средним весом за водительское сидение Megane, чтобы машина немного просела. Можно обойтись даже без ямы и просто затянуть воротком.

Сайленты передних рычагов

1. Заранее сняв колесо с Megane, нужно открутить шаровую от кулака головкой на 16. Важно следить за состоянием болта, который их соединяет. Он часто вытягивается, т.к. резьба мелкая. А если будет необходимость в замене болта, то ставить нужно только оригинал.
2. Затем нам необходимо вытащить шаровую с Megane. Предварительно её смазав, вбиваем в кулак плоскую отвертку (чтобы разжать крепление), и деталь с легкостью выйдет. По самому рычагу, если понадобится, можно постучать молотком, только аккуратно и несильно. В противном случае, он может деформироваться.
3. Откручиваем стойку стабилизатора с Megane. Сверху нужно держать её ключом торексом («звездочкой») на 40, а снизу откручивать гайку ключом на 13. Откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane. На нем есть клипса, которая просто откручивается. Можно полностью его не снимать, просто отодвинуть в сторону.
4. Головкой на 18 откручиваем гайку, после откручиваем сверху тягу, которая крепится болтом на 13. И снимаем её. Откручиваем два болта также головкой на 18, вытаскиваем. Стоит обратить внимание, что передний болт крепления длиннее, чем задний, так как он держит еще и тягу. После снятия рычага и предварительно внутри с обеих сторон зачистив сайлентблоки, нужно выпрессовать их.
   
5. Перед тем, как поменять элемент убедитесь, что шаровая в рабочем состоянии и кроме того, нужно обратить внимание на отверстие под стойку стабилизатора, оно должно быть в диаметре не более 16 мм (заводской размер). Допустимо +/- 2 мм. То есть если это значение будет больше, то дешевле и выгоднее будет конструкцию заменить полностью.
6. Обязательно замеряем то расстояние, насколько сайлент выходит из рычага. Ставим оправку, будем в её роли использовать обойму с подшипника. Выдавливаем элемент. Можно это делать в тисках. Дальше его можно добить той же оправкой или просто молотком. Те же манипуляции проводим и с другим блоком.
7. Перед запрессовкой новых деталей, предварительно их смазываем. Оставляем здесь зазоры на то расстояние, которое замеряли до снятия старых элементов. И это расстояние от начала сайлента до кромки рычага должно составлять около 7 мм.
8. В принципе, порядок установки обратен снятию. Но затягивать болты, в идеале, нужно на яме (если условия не позволяют, можно обойтись и без нее). Рычаг ставится параллельно подрамнику. Будет немного мешать привод, его отодвигаем в сторону. И затягиваем рычаг в ровном положении, придерживая снизу. Или можно, наживив болты, поставить стойку, опустить машину и затянуть. Выбирайте вариант, удобный вам.

Если мастер не имеет достаточного опыта ремонта подвески Megane, то лучше посмотреть видео по замене, так как процесс трудоемкий, требует определенных навыков и некоторые нюансы можно просто упустить из внимания.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Рено Меган 2



Когда нужно поменять сайлентблоки задней балки Renault Megane 2, предсказать практически невозможно. Если такая запчасть на носилках выходит из строя после пробега 100 тыс. Км (и часто длится дольше, если владелец очень осторожно едет), то с поддержкой кому-то повезет. Случается, что соли разрываются или разрываются через 30000 км или даже раньше.

Вы можете обнаружить, что час расплаты является подходящим, глухим и крайне неприятным, если постучать по задней подвеске.

Замена бесшумных агрегатов в автосервисе стоит от 2000 руб. Те, кто умеет работать с техническими инструментами и хотят углубиться в шасси своими руками, предпочитают выполнять работу без посторонней помощи. Эти загадки не скрывают особых сложностей, хотя нужно разбираться в механике, ну и физические усилия потребуются.

Замена сайлентблоков задней балки Renault Megan 2 может производиться без снятия колес. Неопытные авто-новички время от времени скаты с дисками по-прежнему предпочитают откручивать. В этом нет особой необходимости, хотя такие действия не принесут вреда, но зачем добавлять работу для себя. В этой статье мы расскажем, как правильно заменять сайлентблоки задней опоры в этой статье, шаг за шагом, чтобы, следуя нашим советам и рекомендациям, вы могли легко решить проблему без помощи других. Так с чего же начать?

Было бы идеально везти машину в яму / эстакаду / электрический лифт. Конечно, вы можете лежать под дном, бросая ткань или целлофан на землю, как это делали наши предки, чиня москвич или копейку. Но тогда будут полезны целых 4 гнезда (2 для удержания корпуса, 2 для подвешивания), а работа будет осложнена из-за недостатка места и несоблюдения правил безопасности. Итак, мы загнали машину в яму, чтобы получить хороший доступ к сменным деталям и осмотру.

• Первоначально 12-сторонняя головка на 16 ослабляет правый и левый болты сайлент-блока. это уменьшит степень боковой тяги;
• После той же головки на железном корпусе крутятся 3 светильника, которые скрывают опору и поддерживают ее конец;
• Задняя часть автомобиля поднимается на 2 домкрата, а крепежные болты уже откручены на все сто;
• Трос стояночного тормоза удален, а защита снята;
• Болт тепловой защиты откручивается ключом 10 от поперечной опоры;
• Защелка (2 шт.) Снимается с тормозных трубок, после чего они освобождаются;
• Жгут выдвинут, провода сняты с защелки на датчике Abs;
• Машина поднята, чтобы управлять съемником.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2х4

Подготовка к следующей работе завершена, доступ к бесшумным подразделениям в значительной степени запрещен.

Он более ответственен. ​​вам нужно предпринять действия, такие как удаление немых блоков. В половине случаев ремонта это можно сделать с помощью обычного съемника. Но время от времени при некоторой степени повреждения деталей существует риск поломки штифта. Его диаметр составляет всего 12 мм, поэтому грубая сила может привести только к дополнительным ремонтным работам, которые потребуют как усилий, так и денег.

В этом случае внешняя оболочка (зажим) бесшумного блока очищается от металлического ножовочного полотна, после чего оно просто выбивается из гнезда чем-то подходящего по размеру.

При необходимости повторите процедуру с двух сторон. Имейте в виду, что эти действия должны быть медленными и осторожными, чтобы не нанести дополнительного вреда.

Теперь осталось установить новые детали:

• Бесшумный блок забивается на место (обрабатывается после предварительного сгущения жира) до тех пор, пока он не остановится и не встанет на место. На этом этапе убедитесь, что он правильно установлен: дно представляет собой типичное углубление и должно быть обращено вниз. Если вы ранее не меняли тишину, посмотрите, как была установлена ​​старая. Обычно право приходит первым, но серьезных признаков нет;
• 2-й бесшумный блок установлен и нажат;
• Все собрано по порядку, обратная разборка, собрана.

Когда сайлентблоки задней балки Renault Megan 2 заменяются и автомобиль опускается, он проходит тихий и тест-драйв. Если по-прежнему возникают удары, это означает, что помимо замененных деталей у вас есть дополнительные препятствия. Возможно: износ амортизаторов; чрезмерный свободный ход ступиц и подшипников колес; проблемы с суппортом (потом начинает конкретно стучать при торможении).

Стартер не отключается

Всем привет! меган с кнопкой старт-стоп. проблема — стартер крутит несколько секунд или более после того как двигатель завелся. Читать дальше

Замена сайлентблоков задней балки и у.

18.04.2014 14:00 Новое на форумах — Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Для Renault Megane Classik

В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью достать торсионы съемником, решил заменить сайленnблоки, а заодно и приподнять машину.

Спасибо Юре (mexanik) за консультации

Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.

Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.


Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.

Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.

Вуаля!
На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный — левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый — правый.



Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион



Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.

Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.



Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс.
На 8 тоннах торсионы сдались

Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить его. Только сильно греть не надо.

Зубилом сбиваем обойму

Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.

Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.

Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.
Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам — 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.

При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было 1268 (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.

Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.

Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых.

Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)

И теперь самое главное — настройка клиренса.

В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.



Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу

И теперь вставлям до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.
Опускаем машину на колеса — смотрим Низко — добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко — наоборот.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Расположение элементов балки задней подвески показано на рис. 7.5.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 11», «на 18», торцовая головка «на 18», отвертка с плоским лезвием, приспо­собление для сжатия пружин, баллон­ный ключ.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Приподнимите заднюю часть автомо­биля и установите ее на надежные опоры.

3. Снимите задние колеса.



4. Подденьте отверткой пистон крепле­ния грязезащитного экрана к кронштейну продольного рычага.



5. . и извлеките пистон.



6. Выверните и извлеките болт крепле­ния грязезащитного экрана к продольному рычагу.



7. Подденьте отверткой пистон крепле­ния грязезащитного экрана к балке задней подвески.



8. . и извлеките пистон.

9. Аналогично выполните все вышепере­численные операции с другой стороны.



10. Снимите грязезащитный экран с бал­ки задней подвески.



Подставьте опору (например, гидравличе­скую стойку или домкрат) под балку задней подвески.



11. Снимите с кронштейна продольного рычага нижнюю опору амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески», с. 147).



12. Снимите пружину задней подвески

(см. «Замена пружины задней подвески», с. 148).



13. Снимите наконечник троса привода стояночного тормоза с разжимного рычага тормозного механизма.



14. . и извлеките из полости балки обо­лочку троса (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 178).



15. Отверните гайку и извлеките болт кре­пления сайлентблока к кронштейну кузова.

16. Аналогично выполните все перечи­сленные операции с другой стороны.



17. Разъедините колодки жгутов прово­дов датчиков частоты вращения задних ко­лес (см. «Замена датчиков частоты враще­ния колес», с. 270).



18. Отсоедините трубопроводы тормоз­ной системы от наконечников гибких шлан­гов магистрали тормозной системы (см. «Замена шлангов и трубопроводов гидро­привода тормозов», с. 171).



19. Опустите балку задней подвески.

20. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Болты крепления балки к кронштейнам окончательно затяги­вайте на автомобиле, стоящем на земле.

21. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидро­привода тормозной системы», с. 168) и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стоя­ночного тормоза», с. 178).

Видео по теме «Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ»

Рено Megane II замена Сайлентблоков задней балки.
Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган
Замена сайлентблоков задней балки рено Меган 2