Фольксваген пассат б5 замена ремня грм

Volkswagen Passat Серое чудовище › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на пассате б5+ c двигателем AWT 1.8T

Сделаю оговорку, сам процесс замены здесь не будет описан, но будут даны ссылки, которыми пользовался я. И будут заданы вопросы по теме, включая описание мелких нюансов. Дьявол, как водится, кроется в деталях.

И первой я размещу ту самую страшненькую фотку, заставляющую многих передумать чинить пассат, даже если они этого хотели раньше 🙂
Вот она:
пассат в сервисном положении «на фиг»

Я опишу парочку нюансов, лично меня притормозивших в процессе всего и вся.
1. Верхние саморезы «бампер-крыло» с подъёмником находятся лучше, чем с ямой. Оказывается, на висящей машине саморезы «локер-бамер» можно отвернуть не снимая колёс. Это экономит вам минут 30 в общей сложности.
2. Пластиковые клипсы на защите пассата придумал человек-гад.
3. Съёмник стопорных колец с 90-градусным изломом вам нужен обязательно, иначе, чем натягивать ремень.
4. Фары всё равно придётся снимать.
5. Обгонной муфты на моём генераторе нет (а я думал, что есть)
6. А вот муфту вентилятора вам лучше проверить заранее. У меня она оказалась легко останавливаемая на горячую свёрнутой газеткой в трубочку, а на замену я был не готов. И очень зря.

7. Вы не сможете снять нижний патрубок радиатора даже за 30 минут, не рискуя сломать сам радиатор. Просто стяние верхнюю тонкую часть патрубка с расширительного бачка и толстую его часть — с трубки термостата.
8. Это самое приятное время для замены термостата, если он у вас подошёл к замене.

9. Иногда, на усилителе не обнаруживается одного болта.
10. Снимая радиатор ГУРа (трубочки-кипятильник на радиаторе спереди), начните с дальнего кронштейна (болт на 10, справа от радиатора, если смотреть на машину), иначе вы рискуете его сломать, как это сделал я (
11. Радиатор кондея отводится и отставляется в сторону, не снимая патрубков и не теряя (фреон), (это те редкие моменты, когда я боготворю инженеров ВАГа), но кронштейны подвесов этого радиатора ОЧЕНЬ мягкие. Не сверните их. У нас внезапно один погнулся. Мы так и не поняли, когда и главное, чем мы это сделали.
12. Если у вас большой пробег или стархоз до вас был гАндурасом, я бы закупился новыми болтом и шкивом коленвала. Ибо на старом шкиве-звёдочке частенько становятся овальными шлицы. (и это очень частый момент, когда я инженеров ВАГа называю кхм…) У друга на Т3 точно такая же пластилиновая звёздочка. А вот на всех GM движках опеля вектры б я ни разу звёздочку не менял.

13. Если вы любите оригинальный крепёж, то будьте аккуратны с пластиком на морде, в котором лежит любая проводка. Он очень хрупкий.
14. Декоративную крышку на блоке с бачком ГУРа придумал нехороший человек. Все знают, как она снимается? Нужно обнять ладонями её, просунув пальцы глубоко вниз, к бачку и развести их (!). Нет, определённо гад придумывал.
15. Язычок капота снимается с помощью отвертки с широким шлицом. А надевается удобнее с круглогубцами с тонкими длинными губками. И лучше в 3 руки. (я не знаю, где вы третью возьмёте)
16. Но язычок капот придумывал брат того гада, что с бачком ГУРа. Что мешало Т-образный хлястик превратить в I-образный, просто сделав крючок на конце? Это позволило бы отвернув два болта замка капота, тупо вытаскивать его и на коленке производить замену. Впрочем, не важно. Поехали дальше.
17. Натяжитель идёт в сборе с роликом. Но ролик можно купить отдельно.
18. Снимая бампер, не забудьте отсоединить сперва ПТФ разъемы.
19. Процесс замены ремня ГРМ на пассате очень простой и лёгкий, но у нас занял 8 часов. (но делали мы это впервые, да и не торопились), однако, сложный тем, что 254 детали нужно сперва снять, а потом обратно поставить. А сама замена ремня — 4 действия.
20. Метка на шкиве колена есть, но она сделана извращенцем. Это точка.

21. Метка есть на кожухе, тоже от извращенца — это елезаметное небольшое углубление на кожухе. Всё сделано для того, чтобы новичок лоханулся )). К тому же, снимая шкив допремней и кожух, ты снова в космосе )
22. Вам понадобится головка 12 на 19 на 12 граней. Другая на болт шкива коленвала не налезет.

23. Это самое время заняться вашим насосом ГУРа, если тот просил внимания.

Процесс натяжки ремня.
1. Накидываете сперва просто ролик.
2. Накидываем ремень грм.
3. Подставляем натяжитель и прикручиваем его. С завода он сжат. В сжатом состоянии его держит металлическая пластинка «ласточкин хвост».
4. Метки соблюдаем.

5. Вставляем съемник стопорных колецспецинструмент, крутим ПРОТИВ часовой стрелки. Площадка ролика начинает давить на натяжитель, он чуть ослабляет хватку и мы можем вынуть стопорную пластину. Специнструмент держим!

Натяжитель начинает давить на ролик через площадку. Мы начинаем медленно- медленно по часовой стрелке крутить ролик (читай — отпускать стержень натяжителя). В это время между натяжителем и площадкой ролика начинает появляться щель, которая будет увеличиваться. (Делаем всё медленно!). Мы сверлом на 8мм, как неким измерительный предметом, просто контролируем это расстояние. По мануалу оно должно составлять 6-10 мм.
Т.е. как только нам удалось своё сверло на 8 просунуть в эту щель, фиксируем ролик, затягивая гайку. Всё.

Нюансы:)_
Когда мы выполнили регулировку в первый раз, холодный натяжитель не успел за нами, и после того, как мы затянули гайку ролика и провернули коленвал, сверло на 8 пролетело между площадкой ролика и натяжителем со свистом. Пришлось повторно сжимать натяжитель и регулировать натяжение ремня.
После повторной регулировки, прокрутили колено, сверло плотненько пролезало в эту щель. Т.е. изменения высоты площадки уже не произошло, натяжитель не изменил положение ролика после того, как гайку ролика затянули в первый раз. Этим мы удовлетворились.

Вопросы:
1. Зачем шестигранное отверстие на теле ролика натяжного?
2. Натяжитель, вообще, ломается? Выходит из строя? А как это происходит?
3. На интеркулере пластиковый кожух перестал хотеть держаться в верхней части. Как это вылечить? Менять кожух или сразу интеркулер? .Защёлка вроде на месте, но она не держит:(
4. Потеющая трубка на насосе ГУРа, это просто прокладку заменить или же проблема в посадочном месте?

5. Зачем на кронштейне переднего демпфера, что держит эту металлическую трубу, похожую на подрамник, отверстия для регулировки высоты?
6. Через сколько вы меняете ремень ГРМ оригинальный? Я отходил на этом ремне примерно 65 честных + 5-10 примерных. Я сильно рисковал?
7. Кому почти новые помпу, ролик, натяжитель и ремень? ) Снимал, никаких нареканий. Прошли 65 тыщ. на вид, как новые.
8. Какой фирмы взять муфту вентилятора?

9. Ну, воет шкив компрессора кондиционера. Запилю новую тему по его замене. Кстати, как его менять?

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 самостоятельно

В список регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня механизма газораспределения. Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. В статье дана пошаговая инструкция, как выполняется замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и Б5, а также прилагается фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:

• трещины и потертости на поверхности;
• зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
• боковины обтрепаны;
• материал расслаивается;
• имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.

Расходные материалы для замены

Процесс замены

Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

• набор ключей и головок;
• отвертки;
• специальный ключ для снятия шкива коленвала;
• домкрат;
• чистые тряпки.

Набор необходимых инструментов

Этапы

1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.

Совмещение метки на маховике

• Далее снимается шкив коленчатого вала.
• Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
• Теперь можно поменять натяжной ролик.
• Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
• Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.

  Детали газораспределительного механизма

  Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.

  После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

  Фотогалерея

  

  

  

  Видео «Замена ремня механизма газораспределения на Фольксваген Пассат Б5»

  В этом видео показан процесс замены, выставление меток и натяжение ремешка.

  Замена ремня ГРМ на фольксваген пассат б5 на примере двигателя AWT

  1996 год стал началом производства Фольксваген Пассат В5 в Европе, через два года машину начали изготавливать в Америке. Стараниями конструкторов концерна автомобиль стал более технологичным в производстве, статус машины вплотную приблизился к «люксовым» моделям. Силовые агрегаты Фольксваген имеют ременной привод механизма ГРМ, поэтому многим владельцам этих автомобилей будет полезно знать, как проводится замена ГРМ Пассат В5.

  О двигателях

  Линейка моторов для этой модели имеет довольно внушительный список, где представлены силовые агрегаты, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе. Их рабочий объём находится в пределах от 1600 см 3 до 288 см 3 для бензиновых вариантов, 1900 см 3 для дизельных двигателей. Число рабочих цилиндров для моторов объёмом до 2 тыс. см 3 — четыре, расположение рядное. Моторы объёмом более 2 тыс. см 3 имеют 5 или 6 рабочих цилиндров, расположены они под углом. Диметр поршней бензиновых моторов равен 81 мм, у дизеля 79,5 мм.

  

  Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.

  Процедура замены на моторе AWT

  Замена ремня ГРМ на Пассат В5 сложная операция, потому что для её выполнения следует выполнить разборку передней части машины. Плотная компоновка моторного отсека не позволит без этого выполнить замену ремня в приводе клапанного механизма.

  Подготовительную операцию можно выполнить двумя способами, это отодвинуть в сервисный режим переднюю часть с «телевизором», или полностью снять эту деталь с бампером, фарами, радиатором.

  

  Работу начинают с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайных «неприятностей» во время работы. Будет достаточно отсоединить клемму «минус» на АКБ. Далее следует демонтировать решётку перед радиатором, она крепится двумя винтами, фиксируется защёлками. И также одновременно с этим нужно снять ручку открывания капота, его замок. Это позволит освободить ещё дополнительное место в моторном отсеке. Решётка радиатора вынимается, если её потянуть вверх.

  После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.

  

  Усилители бампера крепятся тремя болтами и одной гайкой крепления «телевизора» с каждой стороны, их вывинчивают. Следующим шагом будет отключение датчика кондиционера. Чтобы вынуть радиатор кондиционера нужно достать штифты его крепления. После этого радиатор отводят в сторону, патрубки лучше всего отсоединять от блока двигателя, чтобы не повредить радиатор. Далее следует отсоединить датчик и крепёж трубки охлаждения ГУР. После этого в пустую ёмкость сливают некоторую часть охлаждающей жидкости.

  На сливное сопло одевают шланг с подходящим диаметром, отворачивают винт, жидкость сливается. Выполнив эти работы, можно отодвинуть или совсем снять с кузова «телевизор», который мешает доступу к механизму ГРМ. Чтобы меньше было проблем при сборке, на корпусе крыльчатки и её валу ставят отметки, после этого можно её демонтировать. Теперь можно снять натяжное устройство и ремень кондиционера. Натяжитель рожковым ключом на «17» отодвигают, фиксируют в отжатом состоянии, снимают ремень.

  Далее порядок действий будет примерно таким:

  • Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
  • Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.

  

  • Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.

  

  • Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
  • Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.

  Срок службы ремней во многом зависит от технического состояния мотора. На его работоспособность сильно влияет попадание технических жидкостей в рабочую зону, особенно моторного масла. Двигатели Пассатов в «возрасте» часто имеют протечки моторного масла в зоне сальников коленвала, распредвала, промежуточного вала. Если замечены следы масла на блоке цилиндров в зоне этих валов, сальники необходимо менять.

  Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень. После этого нужно повернуть коленвал мотора на два оборота, проверить совпадение установочных меток. Далее производят установку на свои места всех ранее демонтированных узлов и агрегатов.

  Установочные метки

  Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров. Это будет соответствовать положению, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. После этого можно приступать к замене зубчатого ремня.

  

  Натяжение ремня

  От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:

  • Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.

  

  • Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.

  

  • Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.

  Какой комплект приобрести

  В идеале лучших запасных частей чем оригинальные найти практически невозможно. Пробег деталей привода ГРМ зависит во многом от качества изготовления деталей. Если по каким-либо причинам установить оригинальный комплект невозможно. Можно поступить следующим образом. Хорошо себя зарекомендовали изделия фирмы DAYCO, Gates, Contitech, Bosch. При выборе нужной запасной части следует быть внимательным, чтобы не приобрести подделку.

  Как заменить ремень грм passat b5

  Менять ремень грм требуется раз в 80 тыс.км, но не все ремни выдерживают таких пробегов, поэтому следите за его состоянием.

  Итак чтобы поменять ремень нам нужно купить специальный VAG набор для замены ,его номер :06B198119A.

  Из неоригинала могу посоветовать набор под номером:SKF VKMA01018

  Схема ремня ГРМ на пассат б5

  

  Чтобы снять ремень ГРМ на Passat B5 нам потребуется фиксатор.

  Сначала снимаем кожух впускного коллектора, потом меняем направление хода ремня. Поворачиваем натяжной ролик за шестигранник в направлении стрелки, как показано на рисунке.

  

  Когда оба отверстия совпадут можно фиксировать натяжной ролик специальным фиксатором или подходящей отвёрткой. Снимаем ремень. Устанавливаем новый ремень на шкивы, кроме насоса ГУРа и натягиваем ремень вверх. Далее отклоняем натяжной ролик за шестигранник в направление стрелки и устанавливаем ремень на шкив Гура.

  Далее Я приведу вам схему 2 разновидности ремней с климатической и без климатических установок.

  Ход ремня в автомобиле без климатической установки

  
  1 — Генератор
  2 — Поликлиновой ремень
  3 — Насос усилителя рулевого управления
  4 — Вискомуфта вентилятора
  5 — Демпфер крутильных колебаний / шкив
  6 — Натяжной ролик

  Ход ремня в автомобиле с климатической установкой

  
  1 — Генератор
  2 — Поликлиновой ремень
  3 — Насос усилителя рулевого управления
  4 — Вискомуфта вентилятора
  5 — Компрессор климатической установки
  6 — Демпфер крутильных колебаний
  7 — Натяжной ролик

  После выполнения работы необходимо:

  • Запустить двигатель и проверить ход ремня.
  • Установить кожух впускного коллектора

  Фольксваген пассат б5 замена ремня грм

  МЕНЯЕМ РЕМНИ (ГРМ, ГЕНЕРАТОРА, КОНДИЦИОНЕРА, ПОМПЫ)

  

  На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

  Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

  • будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
  • все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
  • все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
  • пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
  • внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
  • новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
  • после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
  • новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
  • ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
  • попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

  В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000. Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000. Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

  Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ — Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт. Отсюда мораль — если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе — то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала. В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

  Остальные ремни — кондиционера, помпы, генератора — оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

  Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

  • поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
  • с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);
  • снимаем среднюю часть патрубка подачи воздуха к корпусу воздушного фильтра;
  • откручиваем 3 самореза крепления бампера сверху по центру и 2 винта крепления резиновых подушек возле фар (рис.2), подушки снимаем;
  • отсоединяем рычаг запора капота от замка;
  • отсоединив пружинные крепления, выталкиваем наружу указатели поворота. Повернув, вынимаем патроны с лампами из указателей, снимаем указатели;
  • отвернув по 3 винта (2 сверху, 1 сбоку под указателями поворота (рис.3.)) и отсоединив провода, снимаем фары. Для этого лучше сначала вывести их внутренние стороны, чуть отогнув решетку, затем вывести всю фару целиком;
  • откурчиваем саморезы, крепящие концы бампера к крыльям, затем винты, крепящие бампер к направляющим под указателями поворота (рис.3.);
  • потянув на себя, снимаем бампер вместе со всеми его решетками и кладем в заранее подготовленное место так, чтобы он ни обо что не поцарапался и не мешался;
  • далее (см.рис.4), откручиваем саморезы, крепящие внутренний конец детали, обведенной красным. Это нужно, чтобы отогнуть внутренний конец детали, иначе она мешается при снятии болтов крепления усилителя бампера. Открутив 2 винта и вынув их, снимаем усилитель бампера. Снятые болты нам понадобятся для приведения передней части в сервисное положение;
  • откурчиваем верхние винты крепления передней части (рис.3.);
  • откручиваем винты крепления направляющих бампера и снимаем направляющие (рис.5);
  • с каждой стороны откручиваем по 4 винта крепления передней части и вместо угловых винтов вкручиваем винты усилителя бампера, предварительно надев на них отрезки бензошлангов длинной по 8-10 см (для увеличения их диаметра) (рис.6.);
  • взявшись за «бивни», к которым крепился усилитель бампера, сдвигаем переднюю панель вперед по винтам усилителя бампера на сколько хватит шлангов сиситемы охлаждения и кондиционера.

  Все, передняя панель находится в сервисном положении.

  Если возникнут проблемы, то место для работ около двигателя можно расширить Мне это понадобилось, т.к. я не смог открутить (спасибо ВДВ сервису) винты крепления шкива коленвала. Не смотря на все предосторожности, шестигранник провернулся в винтах, срезав на них шлицы. Получился винт с круглой головкой как снаружи, так и внутри. Как хочешь так и выкручивай. А еще если вспомнить, что винты находятся в углублении шкива, то выкручивание превращается в отдельную инженерную задачу. Итак, чтобы расширить поле деятельности, нужно:

  • отвинтив по саморезу, снять «лопухи» по краям радиатора кондиционера (рис.8.);
  • отвинтив по 2 винта, снять ушки крепления радиатора кондиционера (рис.9);
  • отсоединить разъем на радиаторе кондиционера;
  • потянув вверх, снять радиатор и отвести его на гибких шлагнах к правой колесной арке, там подпереть, чобы не падал. Мягкой щеткой (например, для чистки одежды) очистить мусор, в изобилии имеющийся между радиаторами;
  • ослабив хомуты, стянуть резиновые патрубки с металлической трубы-усилителя передка, разъединив таким образом воздушную магистраль от турбины до промежуточного охладителя (рис.10);
  • отсоединить контакт вентилятора радиатора и разрезать хомут, крепящий провод к трубе-усилителю;
  • теперь можно вывернуть винт усилителя бампера, на котором висела правая сторона передка, и правую сторону теперь можно отвести гораздо дальше, поставив ее на подходящий предмет (табуретку или пластиковую канистру). Левая сторона остается висеть на втором винте усилителя бампера;

  Таким образом, мы существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

  Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть «ремень генератора»), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте (рис.7). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

  Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень (рис.11). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа. У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2. Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера — он прекрасно доступен снизу.

  Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к. его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя. Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.

  Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.

  За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15).

  Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник). Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ «дышит на ладан». В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

  В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его (рис.13). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 — только при снятом шкиве коленвала.

  Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.

  Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е., после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй. Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.

  Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи — песок в перемешку с парами масла и прочих смазок. Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты. Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14.

  Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.16) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток. Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от «идеальной» метки. Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

  Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см.рис.17) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм. Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет — повторяем процедуру, пока не совпадет. Тут никто не мешает проверить натяг и истинно «мастерским» способом — путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

  Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки. Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем. Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18).

  Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей. Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг «бивней» и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка. А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево — пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

  Путешествия в подкапотном пространстве и по подвеске выявили следующее:

  • подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
  • пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
  • «потеет» маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

  Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

  В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.

  Тема: Замена ремня ГРМ. Двигатель V6 APR (отчет с фото)

  Опции темы

  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

• Поиск по теме

  Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 47 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

  Спасибо:

  Получено: 8,241 Отправлено: 3,362

  Замена ремня ГРМ. Двигатель V6 APR (отчет с фото)

  Решил добавить свой отчет о данной операции.
  Есть некоторые нюансы.
  Всю операцию проводил сам, и все шаги сфотографировал

  Итак:
  Снимаем бампер.
  В книге написано, что нужно снять передние колеса. Колеса я не снимал. Для доступа к креплению бампера достаточно повернуть колеса в одну, а потом в другую сторону. Откручиваем 3 самореза крепления подкрылка и доступ к креплению бампера свободен. Снимаем поворотники и откручиваем крепление бампера под ними.
  После этого нужно снять омыватели фар (если есть) для чего аккуратно вытягиваем омыватель вверх и, удерживая одной рукой шток, снимаем накладку.
  
  
  Аналогичную операцию проделываем со вторым омывателем.
  Теперь можно, вытянув бампер на себя, снять его.
  
  Теперь нужно снять крепление форсунок омывателя фар (если есть).
  Откручиваем нижнее крепление возле поворотника
  
  и крепление верхнее крепление под фарой
  
  Аналогично с другой стороны. Отсоединяем трубку от насоса. Вынимаем трубку из клипсов под усилителем бампера и снимаем корпуса с форсунками.
  
  Теперь, отвернув 2 болта, снимаем усилитель бампера.
  
  
  Откручиваем 2 болта и отводим в сторону трубку охладителя масла ГУРа вместе с датчиком температуры
  
  
  Открутив саморезы, снимаем дефлекторы радиатора
  
  
  Откручиваем болты крепления радиатора кондиционера
  
  Отсоединяем датчик давления и отводим радиатор в сторону, чтобы не мешал
  
  
  Теперь берем щетку и очищаем радиатор от всякой гадости, которая там накопилась (потом желательно это все хорошенько промыть)
  
  Теперь нужно взять подходящую посудину и отвернув пробку крана, слить ОЖ
  
  
  Откручиваем болты крепления и снимаем кронштейны крепления усилителя бампера
  
  Сняв пробки и открутив крепления, снимаем фары
  
  Отсоединяем верхний патрубок радиатора. Двумя отвертками аккуратно вынимаем верхние пистоны крепления радиатора
  
  Открутив крепления верхней перемычки с замком, снимаем радиатор и отводим его в сторону (нижний патрубок я не снимал).
  Вот что получаем в итоге
  
  
  Дальше. Ключом нажимаем на ролик натяжителя и второй рукой снимаем ремень генератора
  
  
  Отщелкнув защелки, снимаем пластиковые щитки, закрывающие ремень ГРМ на головках(на трубки, стянутые белыми поясками, внимания не обращаем, у большинства их небудет)
  
  
  Откручиваем болт и снимаем натяжитель ремня генератора
  
  Теперь имеем доступ к нижнему щитку, закрывающему ролик натяжителя ремня ГРМ. Снимаем и его
  
  Проворачиваем КВ и выставляем метки на нем. При этом пластины на шкивах РВ должны стать в вот такое положение (прорези должны быть горизонтально)
  
  Отвернув 3 болта, снимаем обводной шкив ремня генератора
  
  Дальше по книге написано, что после проворачивания КВ до совпадения меток, его нужно зафиксировать болтом.
  Как это сделать я не нашел. Поэтому, снимая шкив ремня генератора с КВ, просто удерживал его от проворачивания ключом
  
  Сняв шкив, я меточку (на всякий случай) маркером поставил. Теперь имеем возможность снять щиток, закрывающий ремень ГРМ на КВ
  
  На всякий случай я поставил дополнительную метку на звездочке КВ.
  Дальше по книге нужно шестигранником провернуть ролик натяжителя ремня ГРМ так, чтобы он надавил на шток натяжителя.
  Сразу скажу — мне это сделать не удалось. В дальнейшем оказалось, что он заклинил, и его пришлось менять.
  По этому ролик натяжителя я открутил сразу
  
  Отворачиваем 4 болтика и снимаем карлсона
  
  Теперь, отвернув болт, можно снять обводной ролик ремня ГРМ
  
  Теперь можно снять ремень ГРМ, но перед этим я рекомендую поставить маркером метки на звездочках РВ-лов и КВ и посчитать кол-во зубьев ремня между ними.
  В дальнейшем это поможет сразу поставить новый ремень так, как нужно. Теперь отворачиваем болты крепления и снимаем помпу.
  Осторожно польется ОЖ. Ничего другого, как подставить несколько емкостей под бегущие ручейки я не придумал. Благо ОЖ там выбегает немного.
  
  
  Место посадки помпы очищаем и обезжириваем и прикручиваем новую помпу с новой прокладкой
  
  Теперь можно собирать в обратном порядке. Нарисованные метки на звездочках и посчитанные зубья помогла сразу поставить нормально ремень.
  Хотя все равно для проверки я сделал вручную 6 оборотов.
  Все болты нужно затягивать при помощи динамометрического ключа и, соответственно, желательно иметь все торксы и головки.
  Что выяснилось при разборке:
  — менять действительно нужно все сразу, поскольку все подшипники на роликах и помпе были изношены и экономить на их промывке и замене смазки смысла не вижу;
  — попал на натяжитель ремня ГРМ. Предвидеть это никак не мог;
  

  Ремень и ролики брал оригинал, помпа (как видно) HEPU, ремень генератора CONTI, ролик натяжной RUVILLE, натяжитель NTN.

  Все вместе 260 евро ну и день работы с перекурами.

  Поменять Ремень Грм На Пассат Б5

  Замена ремня Время идет Фольксваген Пассат B5 1.8T с двигателем AWT

  Двигатель AWT был установлен на следующих транспортных средствах:

  Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Passat B5 (3B2) 1997.2001
  Фольксваген Пассат Опция B5 / Volkswagen Passat Опция B5 (3B5) 1997.2001

  Я собирался сменить ремень ГРМ, потому что машине тогда было уже 7 лет, хотя пробег был всего 70000 км (хочу верить, что моя семья) пришлось менять поликлиновой ремень. Говорят, что на двигателях AWT клапаны изгибаются при обрыве ремня ГРМ. Поэтому принципиально целесообразно поменять ремень ГРМ и правильно его затянуть. Мы самостоятельно меняем ремень ГРМ и ролик на Skoda Octavia. В принципе, в этой операции нет ничего сложного. Самая тяжелая часть. это разобрать автомобиль. Есть два варианта: перевести переднюю часть в сервисное положение (переместить переднюю часть с «телеком» немного вперед, сняв бампер и усилитель) или полностью отсоедините передний конец. Отказ ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе грозит капитальным ремонтом. Проверяйте ремень каждый месяц на предмет износа, чтобы избежать неприятностей. Я выбрал второй вариант, потому что это был первый раз, когда я хотел иметь больше места для манипуляций.

  Сначала с помощью 10 клавиш отсоедините отрицательный вывод батареи.

  

  Сейчас должны быть удалены Решетка с символом VW: Открутите винты, показанные на рисунке.

  . и отсоедините пластиковую ручку, чтобы открыть капот. Наиболее удобно сразу открутить замок капота для большего пространства.

  Теперь, осторожно потянув решетку вверх, мы снимаем ее с 4-х защелок.

  Чтобы снять бампер, нужно открутить 4 винта спереди.

  . и 4 винта в каждом листе крыла.

  Затем бампер тянет направляющие.

  Затем снимите пластиковый крепеж, отвинтив 5 винтов.

  Теперь давайте разберемся с фонариками. На примере левой фары: выньте резиновую заглушку и открутите 4 винта, которые крепят фару.

  Отсоединить разъемы от левой фары.

  Далее удалите канал, открутив 3 винта.

  Теперь давайте сделаем усилитель бампера: откручиваем 3 болта усилителя и 1 гайку «телевизор» с каждой стороны.

  Выключите датчик кондиционера.

  Вынимаем пластиковые штифты крепления радиатора кондиционера по бокам.

  Аккуратно переместите радиатор в сторону, чтобы шланги не растягивались.

  Я нашел в гараже старое лобовое стекло какой-то неизвестной машины, на которой висел кондиционер

  Далее снимите датчик и открутите 2 винта, которые крепят охлаждающую трубку ГУРа.

  Снять винт слива охлаждающей жидкости и слить его. Я нашел шланг нужного диаметра и аккуратно налил все в бутылку.

  Я так сильно сбежал.

  Теперь самая сложная часть. Отсоедините трубы радиатора, не ломая ничего. Сначала верхняя трубка: снимите защелку и вытяните трубку.

  Забегая вперед, скажу, что при сборке нам понадобятся новые уплотнительные кольца форсунок (номер: N 907 653 01).

  Вот кольцо в самой трубе.

  Я закрыл все отсоединенные трубы, чтобы они летели намного меньше пыли и грязи.

  Самое захватывающее. отсоединить нижнюю трубу радиатора. В Интернете есть много отзывов о том, как люди пострадали от этих труб. Так я и страдал. Я не мог снять его своими руками. Я боялся, что сломаю аналог на радиаторе. Сегодня ремень ГРМ был запланирован и заменен постукиванием по клапанам или заменой ремня. Даже на уровне мысли я смирился с тем, что мне, возможно, придется купить новый радиатор, но это сработало. Я предлагаю отличный метод тщательного удаления всего! Мы берем гнездо в форме алмаза и строим эту конструкцию. Отправлено в сервис: Несмотря на заверения производителя о замене ремня ГРМ через 150000 км, я все же решил заменить его пораньше. Я нашел это немного трудным, потому что домкрат был расположен прямо напротив створки двери гаража, и ему пришлось положить ножку напротив лопаты, чтобы воткнуть в нее свою ногу.

  Тогда нужно взять узкий стержень, который будет ползти в щель между радиатором и «телеком», Мой гвоздь был строительным гвоздем, но, так как домкрат был далеко, мне пришлось прибить его куском дерева. Мы кладем нашу ногтевую головку на край сопла, которое мы удаляем.

  Используя домкрат, нажмите на край трубы и вытяните ее. Снимаем радиатор «телевизор»,

  Справа отсоедините разъем.

  Замена ремня VW Passat B5 хронометраж. Прохождение видео. Часть 1. Разборка. Разведение. осмотр

  замена ремень ГРМ Автомобиль Фольксваген Passat B5 Часть 1. Снятие и снятие старого ремня. Какой объем двигателя у Honda Civic (Хонда Цивик) Это опера.
  

  В КАЧЕСТВЕ Изменить ВРЕМЯ СИСТЕМ СВОИМИ РУКАМИ? ПРИМЕР VW PASSAT 1.9TDI 101HP

  Открытые секреты: Форум автомобилистов.

  С правой и левой стороны откручиваем крепежные винты «телевизор»,

  И один винт справа и слева.

  Теперь вы можете удалить «телевизор» абсолютно. Ремень ГРМ. Когда менять ремень ГРМ на форд. Я просто отодвинул его, у меня было много места. Чтобы полностью снять его, вам все равно нужно отсоединить вытяжку с помощью кабеля, если вы этого не сделали сначала. У меня есть дополнительные провода там, поэтому я не стал беспокоиться.

  У нас есть такая картина.

  Мы делаем отметки на крыльчатке вентилятора радиатора (у меня там уже была белая точка) и на самом валу, чтобы потом было легче собрать все это. Затем снимите пластиковое рабочее колесо.

  Снимите натяжитель ремня кондиционера и сам ремень. Я накрыл сумку компрессором кондиционера, чтобы через него могло улететь гораздо меньше пыли.

  Возьмите гаечный ключ на 17 и потяните натяжитель в сторону, ослабив натяжение поликлинового ремня. Зафиксируйте натяжитель стержнем (гвоздем) через специальное отверстие.

  Снимите клиновой ремень и натяжитель.

  Почти ударил ремень ГРМ. Возьмите толстый шланг вверх и тонкий шланг. просто удалите крепление.

  Отсоедините 2 зажима по краям и снимите верхнюю часть корпуса.

  И это то, что мы видим.

  Теперь мы объединяем метки, прокручивая вал двигателя с головкой из двенадцати голов: вниз.

  Здесь, собственно, и сам шкив. В центре. болт с коленчатым валом с двенадцатью сторонами (его не нужно откручивать!). Чтобы снять ремень шкива, открутите четыре винта сателлита.

  Теперь необходимо открутить 5 болтов, чтобы снять среднюю и нижнюю части крышки ремня ГРМ.

  Прикрепите маркер на ремень ГРМ сверху.

  По меткам на старом ремне ГРМ нам нужно рассчитать количество зубьев между метками и таким же образом надеть новый ремень ГРМ. сохранить количество зубцов между отметками равным.

  Мы несколько прижимаемся к штоку демпфера (он нажимается медленно). Если вы не меняете демпфер, нужно нажимать плавно, но с усилием. Не может быть резко сжат. Когда стержень погружен, закрепите его отверткой.

  Снимите ремень ГРМ. На фото видно повреждение старого ремня, которое я мог видеть. Когда менять ремень ГРМ на грант? Рекомендации. В принципе, старый ремень все равно будет работать. Когда менять ремень ГРМ на Renault Duster: правила и опыт. Но сейчас.

  Теперь нужно снять насос охлаждающей жидкости. Лада обеспечивает, когда нужно поменять ремни ГРМ на 8-клапанном двигателе. Остальная часть охлаждающей жидкости будет вытекать из двигателя, поэтому я собрал сумку, чтобы, как говорится, ни капли

  Я решил поставить насос Hepu P-547 с железной крыльчаткой.

  Ремень электромагнитный ремень Ina 533 0028 20 и натяжитель ремня Ina 531 0531 20.

  Блокировка винтовой муфты Permatex 24200. Полезная гайка для натяжителя ремня ГРМ (ну, по крайней мере, я вставил его на всякий случай).

  Уникальный ремень ГРМ № VAG: 06B 109 119 F.

  Тянет ремень согласно записке от ELSA.

  Мы используем сверло 8 для проверки натяжения ремня.

  . и ключ для снятия кольца вместо VAG 3387 (см. примечание ELSA).

  Вот так мы натягиваем ремень ГРМ.

  А это штатный замок с новым демпфером. Мы положили в запас для будущей замены ремня. Его следует использовать вместо отвертки для фиксации стержня.

  Согласно реферату, вставьте сверло на 8 между накладкой демпфера и накладкой натяжного ролика.

  Поверните коленчатый вал несколько раз (над болтом с двенадцатью точками) и проверить натяжение ремня, как описано в ELSA. Есть два способа изменить ремень ГРМ для Renault Logan: как написано в книге, и простой. Если все хорошо, то радуйтесь. Тяжелее позади. Ура!

  Теперь мы собираем все в обратном порядке. Это новый поликлиновой ремень VAG VAG 06B 903 137 E и натяжитель Ina 533 0077 30.

  Установлен весь корпус

  Новый ремень VAG 06B 260 849 A и натяжитель Ina 531 0309 10.

  Вся эта вещь собрана.

  Теперь я расскажу вам, как быстро и просто установить нижнюю трубу радиатора. Это тот, который я выстрелил с домкратом. Я не мог поднять руки. Мы берем кабель и передаем его так:

  Концы веревки вытаскиваются и вытягиваются, просто надеваются на трубу

  Некоторые комментарии к отчету:

  1) Крутящие моменты для резьбовых соединений отсутствуют. См. ELSA или Вашу книгу ремонта VW Passat B5.

  2) Залейте последнюю охлаждающую жидкость, поскольку она содержит специальные присадки, которые положительно влияют на рабочее колесо последнего насоса. Ну, в общем, веская причина для замены охлаждающей жидкости. Я использовал необычный концентрат G12 и G13. Разбавьте дистиллированной водой, как указано на этикетке.

  3) Я долго менял ремень ГРМ, потому что времени было мало. в течение часа или двух в день, когда вы могли бы выйти в гараж. Мне понадобилось 3 ночи, чтобы понять, как снять нижнюю трубку радиатора. Замена ремня ГРМ для Volkswagen Passat B5. Поменять ремень ГРМ. Вся смена ремня заняла около 2 недель, наверняка. Все это время он держал капюшон открытым, и после того, как все было собрано, перед левой стороной образовался зазор. между краем капота и бампером. Мой ремень ГРМ изменился для этого, и ремень обслуживания не забыл Цуки военных. Q. Или я не оправдал это правильно «телевизор»Или капюшон под ее весом на 2 недели с 1-го края провисания. В общем, выходя из машины, лучше накрыть капот.

  4) После замены ремня ГРМ, прошел год и машина проехала 15 000 км. Хорошо, ахххххххх 🙂

  Если вы не нашли информацию о своем автомобиле. посмотрите на его автомобили, построенные на платформе вашего автомобиля.
  Высоконадежная информация по ремонту и обслуживанию подходит именно для вашего автомобиля.

  Вся документация на английском, на немецком языке. (П.)
  Для всех, у кого есть Volkswagen, руки и желание что-то с ними сделать.
  Для всех, у кого есть Volkswagen, их руки и желание что-то с ними сделать.
  Технический сайт Volkswagen © 1999-2010 Ник Питчик | Контакты, реклама на сайте / контакты

  Passat 1.8Т замена цепи и натяжителя привода распредвалов

  Замена цепи и натяжителя привода распредвалов достаточно распространённая работа.

  Возможные неисправности и симптомы, свидетельствующие о необходимости замены цепи:

  • треск в задней части двигателя при его запуске (пропадает через 3-5 секунд)
  • треск в задней части двигателя постоянно при работе мотора
  • потеря мощности двигателя и посторонние звуки при его работе

  Перед заменой цепи распредвалов, обязательно необходимо сделать чистку сетки маслозаборника масляного насоса. В 20% из 100, чистка сетки избавит Вас на ранних этапах от замены самой цепи и натяжителя. Если не ибавит от замены, то спасёт установленный новый натяжитель.

  Чистка сетки обязательное условие выполнения этой замены!!

  • снимаем пластиковые кожухи и вынимаем катушки зажигания.
  • откручиваем гайки крепления клапанной крышки
  • откручиваем от клапанной крышки кожух термощитка трубки подачи масла к турбине
  • устанавливаем метки ГРМ. Метка должна стоять на шкиву распредвала и на шкиву колевала
  • медленно с усилием сводим гидравлический натяжитель ремня ГРМ и стопорим его специальной чекой
  • сбрасываем со шкива распредвала ремень ГРМ
  • снимаем клапанную крышку и сразу удаляем старую прокладку клапанной крышки
  • спецприспособлением сводим натяжитель цепи распредвалов (можно использовать от нового натяжителя)
  • откручиваем болты крепления шеек распредвалов
  • снимем шейки крепления распредвалов раскладывая при снятии строго в порядке их установки (чтобы не перепутать их местами при сборке).
  • снимаем распредвалы вместе с натяжителем и цепочкой
  • меняем цепь и натяжитель соблюдая метки ГРМ
  • между метками на распредвалах должно быть 16 роликов цепи распредвалов
  • далее сборка в обратной последовательности

  В процессе ремонта произведена чистка корпуса воздушного фильтра. На фото видно, что при проведении очередного Техобслуживания во время замены воздушного фильтра, о сетке воздухозаборника даже не вспомнили.

  Ниже можно посмотреть фото – Замена цепи Volkswagen Passat 1.8T

  Читать еще:  Регулировка фар на Тойоте Королле