Замена сайлентблоков ниссан кашкай

Nissan Qashqai2 Передний привод,механика Logbook Замена сайлентблоков подрамника. Продолжение

Особенности выполнения работ

На Ниссан Кашкай в подрамнике установлено 4 сайлентблока – два задние (большие) и два спереди (малые). Чтобы улучшить общий ресурс механизма, рекомендуется производить замену всех четырех элементов.

В Сети можно найти много видео, в которых показана замена рычагов, передних и задних сайлентблоков на Ниссан Кашкай, а также фото с описанием данного процесса. При этом снятие и установка новых элементов аналогичны работам с передними и задними элементами. Процесс замены подрамника на примере переднего выглядит так:

Необходимо установить авто на подъемник или загнать на смотровую яму.
В зависимости от того, какие подрамники меняются, снять колеса, обеспечив данной части машины устойчивость при помощи домкратов.

Рулевое колесо следует установить в положение прямо.
Снять промежуточный вал и выкрутить болт клеммсоединения, соединяющий шестерню руля с шарниром. Окончательное снятие производится при помощи отвертки, которой нужно разогнуть клеммы.
После снятия накладки из резины с крепления снимается палец шарнира.
После демонтажа двух кронштейнов и шаровой опоры снимается и подрамник.
При помощи специального съемника или путем выбивания молотком вытаскивается поврежденный сайлентблок.

После производится очистка посадочного места от пыли и его смазывание, а также следует смазать и новый виброизолятор.
Сборку следует выполнять в обратном порядке.

Для замены сайлентблоков, которые установлены в (как и для задней), следует действовать таким образом:

Авто поднимается на подъемник или загоняется на яму, снимается необходимое колесо (например, когда меняется рычаг передний правый, то, соответственно, производится снятие правого переднего колеса).
Снимается гайка крепления шаровой опоры.
Откручиваются элементы крепления рычага, и производится его снятие.
Сайлентблоки снимаются при помощи специального съемника или выбиваются из рычага молотком.
Посадочный паз прочищается и смазывается, а на его место устанавливается новый элемент (из резины или полиуретана, диаметр которого соответствует заменяемому элементу).

Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай) замена задних сайлентблоков переднего рычага. Видео и фото инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай), передний привод, 2012 года выпуска, на котором необходимо выполнить замену задних сайлентблоков переднего рычага. Покажем как это сделать своими руками правильно и максимально быстро.

Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Откручиваем стойку стабилизатора с обеих сторон, делается это для того, чтобы открутить болт на переднем сайлентблоке. Используем для этого ключ на 18 и держим при этом шестигранник на 6:

Откручиваем задний болт ключом на 18, снизу держим головкой на 16:

Откручиваем два передних болта, используем головку на 21:

Нам остаётся открутить шаровую опору, гайка там на 18:

При помощи небольшой оправки, выбиваем рычаг. На рычаге передний сайлентблок у нас живой, а задние вырвало. Будем перепрессовывать, но перед этим необходимо сделать метку, чтобы новый сайлентблок поставить точно также. Метку делаем при помощи обычной отвёртки:

Выбиваем или выдавливаем старый сайлентблок. Новый сайлентблок у нас оригинальный от Nissan, его номер 54570-BB00A. Протираем посадочное место, брызгаем немного силиконовой смазки, запрессовываем при помощи оправки и пресса:

Собираем в обратной последовательности. После замены рекомендую сразу же ехать на развал-схождение для проверки, чтобы у вас потом не съело резину.

Видео замена задних сайлентблоков переднего рычага в Nissan Qashqai:

Резервное видео как заменить задние сайлентблоки переднего рычага в Ниссан Кашкай:

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай

Важным элементом любого автомобиля, обеспечивающим устойчивость и хорошую маневренность, является подвеска. От правильной и эффективной работы ее составных элементов зависит безопасность во время движения, а также управляемость. Для обеспечения соединения элементов подвески используют специальные втулки, выполненные из металла, внутренняя часть которых имеет резиновую вставку. Они гасят колебания, которые при движении создаются в подвеске, улучшая комфорт во время езды и продлевая при этом срок эксплуатации всех составных элементов системы.

Признаки замены и периодичность

Сайлентблоки используют в подрамнике, рычагах подвески, амортизаторах и других механизмах, где необходимо подавить колебания.

Замену сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай, а также рычагов, согласно руководству производителя, следует производить каждые 100 000 км пробега. Но в условиях отечественных дорог делать это следует в два раза чаще.

Для того чтобы понять, что пришла пора поменять сайлентблоки подрамника или сайлентблок заднего продольного рычага, переднего рычага, следует произвести визуальный осмотр на наличие люфта, появление отслоений или трещин в резиновой составляющей.

При обнаружении любых неисправностей в обязательном порядке как можно быстрее производится замена сайлентблоков. Использование поврежденных элементов может стать причиной ухудшения работы подвески и деформации различных узлов и креплений, что впоследствии приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Замена сайлентблоков может быть выполнена своими руками при условии наличия опыта самостоятельного ремонта авто и требуемого инструмента. При необходимости всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.

Основными характерными признаками, указывающими на выход из строя сайлентблоков, являются:

Возникновение при езде глухих стуков.
Разболтанность кузова (это характеризует повреждение сайлент-блока подрамника).
Автомобиль часто произвольно уводит в сторону.
Плохая реакция на руль и вялая управляемость.
Сложность или невозможность произвести регулировку подвески.

Игнорирование таких изменений в работе авто может стать даже причиной ДТП вследствие плохой управляемости. Чтобы произвести проверку состояния сайлентблоков, узнать, какой из них требует замены, следует произвести осмотр ходовой части, предварительно установив авто на подъемник или загнав на смотровую яму.

Особенности выполнения работ

Улучшить характеристики подвески и значительно продлить ее работу помогут полиуретановые сайлентблоки, которые позволят сделать авто максимально управляемым. При этом они изнашиваются дольше резиновых, но имеют более высокую стоимость.

Необходимо установить авто на подъемник или загнать на смотровую яму.
В зависимости от того, какие подрамники меняются, снять колеса, обеспечив данной части машины устойчивость при помощи домкратов.

Рулевое колесо следует установить в положение прямо.
Снять промежуточный вал и выкрутить болт клеммсоединения, соединяющий шестерню руля с шарниром. Окончательное снятие производится при помощи отвертки, которой нужно разогнуть клеммы.
После снятия накладки из резины с крепления снимается палец шарнира.
После демонтажа двух кронштейнов и шаровой опоры снимается и подрамник.
При помощи специального съемника или путем выбивания молотком вытаскивается поврежденный сайлентблок.

Читать еще: Снятие и установка ветрового стекла ВАЗ-2109

После производится очистка посадочного места от пыли и его смазывание, а также следует смазать и новый виброизолятор.
Сборку следует выполнять в обратном порядке.

Чтобы при обратной сборке не возникало проблем, а схема действий была соблюдена правильно, лучше пошагово фотографировать весь процесс снятия.

Для замены сайлентблоков, которые установлены в рычаг передней подвески (как и для задней), следует действовать таким образом:

Авто поднимается на подъемник или загоняется на яму, снимается необходимое колесо (например, когда меняется рычаг передний правый, то, соответственно, производится снятие правого переднего колеса).
Снимается гайка крепления шаровой опоры.
Откручиваются элементы крепления рычага, и производится его снятие.
Сайлентблоки снимаются при помощи специального съемника или выбиваются из рычага молотком.
Посадочный паз прочищается и смазывается, а на его место устанавливается новый элемент (из резины или полиуретана, диаметр которого соответствует заменяемому элементу).

Внимание! После замены сайлентблоков на Ниссан Кашкай J10 или J11 в обязательном порядке выполняется процедура развал-схождение.

Заключение

Своевременное и правильное выполнение замены сайлентблоков подвески Ниссан Кашкай способствует управляемости и устойчивости автомобиля. Кроме того, повышается уровень его безопасности и надежности, продлевается срок эксплуатации подвески и ходовой части.

Сайлентблоки Nissan Qashqai: описание, характеристики и замена

В процессе эксплуатации автомобиля его конструктивные части и агрегаты претерпевают воздействие вибрационных нагрузок. Со временем механические колебания различной степени интенсивности ведут к разрушению деталей функциональных узлов транспортного средства.

Для нивелирования колебаний и вибрации в конструкции авто используются специальные элементы – сайлентблоки (неразборные резинометаллические шарниры). По мнению многих автовладельцев в автомобилях Ниссан Кашкай сайлентблоки являются довольно уязвимым местом.

Общая информация

Сайлентблок – неразборный виброизолирующий элемент, состоящий из двух (внутренней и наружной) металлических втулок. Между собой втулки соединены завулканизированным слоем эластомера (резины или полиуретана). Основная задача эластичной вставки – поглощение и рассеивание воспринимаемых колебаний.

Виброизоляторы используются в соединениях задней и передней подвески. Их применяют для крепления рычагов, амортизаторов, двигателя, коробки передач, реактивной тяги.

По мере эксплуатации авто эластичная вставка между втулками сайлентблоков начинает покрываться трещинами и постепенно разрушаться. С увеличением износа эластомер все хуже нейтрализует колебания, что незамедлительно сказывается на поведении машины.

Номинальный и реальный ресурс виброизоляторов

Номинальный ресурс сайлентблоков рассчитан на 100 тысяч километров пробега. Однако в условиях отечественных дорог рекомендуемый интервал пробега для замены этих элементов составляет каждые 50 тысяч километров.

Практические наблюдения свидетельствуют и о более низком ресурсе отдельных групп виброизоляторов, установленных на автомобилях Nissan Qashqai. Так, срок службы сайлентблоков передних рычагов варьируется в пределах всего 30 тысяч километров, а задних сайлентблоков переднего подрамника – 40 тысяч километров.

Признаки износа или выхода из строя сайлент-блоков

О том, сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай или других его узлов, требуют тщательной диагностики с вероятной последующей заменой, свидетельствуют следующие признаки:

снижение маневренности автомобиля;
ухудшение управляемости;
неравномерное торможение;
увеличение скорости отклика транспорта на поворот руля;
увод автомобиля в сторону при движении на скорости;
тряска и вибрация кузова при движении;
неравномерный износ покрышек.

Игнорировать подобные признаки довольно опасно. Ухудшение эксплуатационных свойств сайлентблоков не только ведет к преждевременному износу конструктивных частей и механизмов авто, но и к снижению его управляемости. В совокупности эти изменения способны стать причиной аварийной ситуации.

Помимо угрозы безопасности водителя, изношенные сайлентблоки могут положить начало разрушению остальных деталей и механизмов. Это грозит дорогостоящим ремонтом – вплоть до полной замены функциональных узлов.

Диагностика

Оценить состояние виброизоляторов можно самостоятельно, произведя визуальный осмотр ходовой части. Для этого автомобиль устанавливают на подъемнике или над смотровой ямой. При необходимости снимают шаровые опоры.

Далее оценивают состояние деталей, функционально связанных с сайлентблоками:

раскачивают рычаги подвески – исправные рычаги не западают, а, спружинив, возвращаются в исходное положение;
осматривают втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
осматривают сам виброизолирующий элемент на предмет трещин и деформации;
проверяют, есть ли люфт в сайлентблоках – чем он выше, тем скорее необходимо произвести замену.

Что лучше: полиуретановые или резиновые изделия?

В зависимости от эластомера, использующегося между втулками, различают полиуретановые и резиновые сайлентблоки.

Полиуретановые изделия характеризуются более высокой ценой, однако они обладают такими преимуществами как:

высокая степень прочности;
более продолжительный (примерно в 5 раз) срок службы;
устойчивость к воздействию низких температур.

Такие изделия часто используются для гоночных автомобилей. Они оптимальны в суровых условиях эксплуатации, где важна жесткость подвески и четкая управляемость авто.

Резиновые виброизоляторы менее долговечны, но более доступны по стоимости. Резина, в отличие от полиуретана, подвержена быстрому истиранию и износу. Однако при этом резиновые изделия обеспечивают автомобилю более мягкий ход и плавную управляемость.

Таким образом, подбирая подходящие сайлентблоки Ниссан Кашкай, желательно ориентироваться на условия эксплуатации авто. Если они требуют от машины максимальной выносливости, то рациональным решением будет покупка полиуретановых изделий. Если же кроссовер эксплуатируется в щадящем режиме – резиновые виброизоляторы подойдут оптимально.

Замена сайлентблоков подрамника

В автомобилях Ниссан Кашкай в подрамнике находятся 4 виброизолирующих элемента. Чтобы увеличить их совокупный ресурс, желательно осуществлять замену всех элементов сразу.

Номера рекомендуемых запчастей по каталогу: 54466-JD000 — передние; 54467-BR00A — задние.

Замену осуществляют следующим образом:

автомобиль фиксируют на подъемнике или над смотровой ямой;
устанавливают рулевое колесо в положение «прямо»;
снимают промежуточный вал;
откручивают болт, обеспечивающие соединение шестерни руля и шарнира;
снимают резиновую накладку с крепления;
снимают палец шарнира;
демонтируют кронштейны и шаровую;
демонтируется подрамник;
извлекают изношенный сайлентблок при помощи оправки либо молотка.

Затем устанавливают новую запчасть и производят сборку узла в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески

Для замены виброизоляторов рычага передней подвески необходимо установить машину на подъемнике или над смотровой ямой. С ремонтируемой стороны снимают колесо.

отвинчивают гайку крепления шаровой;
высвобождают шаровую;
отвинчивают болты крепления виброизолятора (вначале переднего, затем заднего);
снимают рычаг;
выпрессовывают старый виброизолятор на прессе либо выбивают его кувалдой;
запрессовывают новый виброизолятор и собирают узел.

Полезное видео

При извлечении старого виброизолятора вручную (кувалдой или молотком) очень важно действовать осторожно. Грубая техника работы может привести к нарушению геометрии рычага и даже его поломке.

Замена сайлентблоков заднего рычага Ниссан Кашкай

Конструктивно на моделях Ниссан Кашкай сзади установлена многорычажная подвеска. При износе сайлентблоков рычагов помимо стука и снижения комфорта увеличивается нагрузка на узел соединения, сбиваются углы развал-схождения, изменяется геометрия, изнашиваются детали подвески и ухудшается управляемость машины.

Читать еще: X-Trail стоимость работ по замене; свечей, датчиков распредвала и коленвала, форсунок

Симптомы и причины неисправности

Скрипы, стуки при движении авто;
Износ шин;
Ухудшается управляемость автомобиля.
Машина плохо держит дорогу.

Порядок работ

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага Ниссан Кашкай :

Поднимаем авто на подъемнике и снимаем заднее левое колесо;
Откручиваем и отводим в сторону тормозной суппорт;
Снимаем тормозной диск;
Раздаем фишку питания датчика АБС (чтобы не снимать сам датчик);
Отсоединяем трос ручного тормоза;
Раздаем штуцер соединения тормозного шланга и ставим заглушку, чтобы не текла тормозная жидкость;
Откручиваем амортизатор от рычага;
Снимаем пружину;
Отдаем болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов;
Откручиваем от кузова продольную тягу;
Подставляем гидравлический упор и снимаем продольный рычаг в сборе со ступицей;
Очищаем рычаг от грязи;
На гидравлическом прессе спрессовываем старый и устанавливаем новый сайлентблок, правильно его сориентировав;
Далее собираем все в обратном порядке, смазывая все болтовые соединения;
Прокачиваем тормоза;
Окончательную затяжку болтов сайлентблоков выполняем, нагрузив рычаг гидравлической стойкой, имитируя состояния авто, когда машина стоит на земле;

Для замены сайлентблоков задних рычагов на моделях Ниссан Кашкай вы можете воспользоваться услугами профессиональных механиков в любом из сети наших техцентров. Ближайший к вам находите на карте, оговариваете время посещения по звонку и приезжаете на ремонт.

Nissan Qashqai+2 Передний привод,механика › Logbook › Замена сайлентблоков подрамника. Начало.

Чем хороша десятилетняя машина, так это тем что всегда найдется что написать в БЖ))) Вот опять в подвеске появился какой-то стук. Облазил всю подвеску, вроде все нормально. Может сайлентблоки подрамника? Да нет, недавно только менял… Хорошо что веду БЖ, оказалось менял 44 т.км назад. Залез под машину пошатал монтажкой – точно они. Родные поменял где-то на пробеге чуть больше 100 км, второй комплект чуть больше чем через 40 км, и вот третий опять чуть больше чем 40 тысяч от второй замены. Это я про задние, передние сайлентблоки стоят еще с завода и прошли 189 т.км.
Залез посмотреть что сейчас предлагают торговцы запчастями. Выбор большой, деталька не слишком дорогая, а в замене трудоемкая по этому экспериментировать с заменителями не стал, остановился на оригинале по цене 733 рубля за штучку.

Детальки пришли быстро и выбрав время приступил к работе. Первым делом вывесил машину ну подставки. Сначала начитавшись интернета хотел поменять не снимая подрамника, но собственно говоря при этом способе все-равно приходится практически все откручивать или ослаблять, кроме шаровых опор. По этому подумал и решил все же подрамник снять до конца так менять на много удобней.

Первым делом отсоединил шланг радиатор, что бы потом не забыть, был у меня как-то такой случай)))

После открутил рулевую рейку, что бы подлезь ключом к левой гайке крепящей рейку пришлось снять тепловую защиту. Сфоткал ее уже снятую…

Рейку на всякий случай подвязал.

С открученной рейкой, стабилизатор снимается намного легче)))

Снимаем заднюю опору двигателя…

Она у меня от Логана, пробежала 22 т.км на мой взгляд состояние нормальное.

Затем отсоединяю шаровые опоры. К стати последнее время в работе использую электрогайковерт Зубр (не реклама), реально удобная вещь, сильно ускоряет процесс.

У меня никогда не получалось легко и непринужденно вытаскивать шаровую опору из поворотного кулака, как это делают видеобогеры в своих фильмах))) Ну не хочет она просто так выходить, думаю что блогеры все же лукавят заранее все разобрав и смазав, что бы на видео смотрелось эффектно. Я обычно выдавливаю шаровую монтажкой, что ни будь под нее подложив.

Шаровую выдавливаю не до конца, во первых сайлентблоки не дают рычагу сильно опускаться, а что во-вторых объясню когда дойдет до этого дело)))

Подставляю под переднюю часть порамника какой-нибудь подручный материал, и откручиваю передние сайлентблоки.

А затем откручиваю задние, при этом подрамник не падает, а висит на недоконца выдавленных шаровых.

Подкладываем что-нибудь под подрамник и выдавливаем шаровые до конца. Подрамник снят!

Раньше я возил подрамник в сервис к сыну и там мне перепрессовывали сайленблоки. В это раз решил все сделать сам. Внутренняя часть сайлентблока вышла от легкого нажатия пальцем. Видимо резина полностью от нее отвалилась.

Если внутреннюю часть слегка обточить на наждаке, то получится великолепная выколотка для оставшейся в подрамнике части сайлентблока.

Когда начал выбивать остатки сайлентблока, понял как я правильно поступил что все же снял подрамник. Веса молотка для этого явно не хватало, пришлось использовать кувалду положив при этом подрамник на жесткое основание. Не знаю, как это можно сделать на неснятом подрамнике практически на весу, может у них просто посадочное отверстие было разбито и по этому все легко вынималось.

Новые сайлентблоки смазанные маслом запрессовывать уже гораздо проще. В качестве оправки использовал внутреннюю обойму от ступичного подшипника УАЗа, по размерам подошла идеально.

В процессе работы обнаружилось, что передние сайлентблоки, которые стоят еще заводские тоже порвались. Пришлось не недолго остановить работы, так как передних сайлентблоков у меня не было.

Продолжение будет когда придут запчасти, а пока пересаживаюсь на Форд…

Nissan Qashqai+2 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 141 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 26

Доброе утро! Как вы считаете полиуритан поставить или оригинальные.цена одинакова.не знаю что выбрать.подложил под задние эспандеры на время

Вопрос сложный))) Я не сторонник полиуретана, ставил его одни раз в передние рычаги, он вроде сам не порвался но отвалился от корпуса сайлентблока. Мнения есть разные и положительные и отрицательные, но вот конкретно о подрамнике ни разу не видел. Если есть желание можно попробовать для эксперимента и сравнить сколько пройдут. Вообще задние сайлентблоки на Кашкае это беда, у меня на один комплект передних приходится три комплекта задних, а замена их трудоемкая. Кто-то ставит по два сайлетблока сверху и снизу, мне это тоже не нравится, во первых в два раза дороже и нужны токарные работы, к том же кто-то писал что срок службы это не сильно продляет, во вторых как их потом менять есть они с двух сторон запрессованы.
Говорят на новых Кашкаях стоят жесткие салентблоки, думаю сейчас над этим вопросом. Пара постов проскакивала про это, люди ставят и вроде как все нормально. Один колхозил как на фото, второй точил красивые из цельного куска металла, только я фото не нашел.

Спасибо за хороший ответ, в точке опоре есть на сайте салентблоки но не заезжал спросить.тоже думал сделать жосткими нашел токоря .его бедолагу коровавирус скосил когда одыбаеться бог знает.если смогу прикреплю фото что хотел заказывать

Читать еще: Лада 2107; Была в анамнезе; › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижних рычагов

Извините не могу прикрепить фото .по отзыву умельца доволен как слон

Nissan Qashqai Клуб

Форум клуба Nissan Qashqai

Ссылки

Сообщения без ответов
Активные темы
Поиск
Пользователи
Наша команда

Замена сайлент-блоков задних нижних рычагов. Фотоотчет

Для печати

Замена сайлент-блоков задних нижних рычагов. Фотоотчет

Цитата

Сообщение Nickab » 12 фев 2013, 17:27

При очередной попытке отрегулировать углы установки колес (сход-развал) дилер «приговорил» задние нижние рычаги, т.к. регулировочный болт крутился вместе с сайлент-блоком. Учитывая, что стоимость рычага около 11 т.р., а сайлент-блока около 900 рублей, естественно, принял решение самостоятельно заменить только сайленты.

Фотоотчет делал по работам на левой стороне, а когда делал тоже самое с правой, учел первоначальную неоптимальность выбранного мной процесса. В связи с этим привожу тот алгоритм действий, который считаю близким к оптимальному, хотя на фотках могут иметься небольшие неточности.

Сами сайлент-блоки – VTR, номер NI0206R

Последовательность действий следующая:

Снять шплинт и открутить ступичную гайку. Затянута была не очень сильно.

Открутить болты крепления тормозного суппорта

Открутить нижнее крепление амортизатора к рычагу

Снять развальный рычаг, открутив от рычага, регулирующего схождение, подрамника и стойки стабилизатора. Если этого не получаетслвл
В моем случае болт крепления этого рычага к подрамнику (который как раз регулирует развал колес) приржавел к сайлент-блоку и не желал выкручиваться. Помогло только лишь обильное «удобрение» WDшкой, битье кувалдой (без фанатизма) и использование ударного пневмоинструмента. Почти через час «пыток» болт поддался и был благополучно выкручен. Кстати, если этот болт не проворачивается внутри сайлента, соответственно, нет возможности и развал правильно отрегулировать, так что эту работу в любом случае надо было выполнить.

На всякий случай на сход-развальные болты наносил метки, чтобы при обратной сборке УУК оказались максимально близкими к тем, что были.

Кстати, глушитель порядочно мешается при снятии левого развального рычага, так что я его скинул с двух крайних резинок крепления, чтобы он ушел
немного вниз

Установить домкрат под нижний рычаг

Далее откручиваем от нижнего рычага верхний рычаг

Отсоединить от рычага провод и открутить от ступицы датчик АБС

Открутить крепление троса стояночного тормоза

Отсоединить тормозной шланг от рычага. В этом есть один не очень приятный момент – тормозной шланг закреплен на двух петлях и фиксирующих пластиковых зажимах. Если одна из петель откручивается от рычага без проблем. На фото – это болты, политые WDшкой

то, другая петель приварена и для отсоединения шланга требуется его раскрутить, пролить немного тормозной жидкости, а при сборке не забыть прокачать тормоза!

Вот так все выглядит после вышеуказанных манипуляций

Ослабляется трос стояночного тормоза

Снимается тормозной диск

и отсоединяется механизм стояночного тормоза

Открутить тягу, соединяющую скобу крепления нижнего рычага и кузов

Открутить гайку, фиксирующую болт регулировки схождения колес (также на всякий случай сделать метку)

Если удастся выкрутить болт из сайлент-блока, то выкручивать, иначе, как в моем случае, пришлось открутить 4 болта крепления кронштейна к кузову
и болт извлекать уже на снятом рычаге.

Затем снять рычаг

Зафиксировать проволокой ШРУС, чтобы не болтался

Для того, чтобы извлечь болт из сайлент-блока мне потребовался пресс…

Вот так выглядит болт, регулирующий схождение колес после 115 тысяч километров пробега

Выпрессовывается старый сайлент-блок

и запрессовывается новый

Сборка в обратной последовательности, не забыть после установки прокачать тормоза. Затем на регулировку УУК.

А вот с правой стороны болт из рычага не желал выходить вплоть до усилия пресса около 10 тонн. Только кронштейн погнул….

Пришлось распиливать болт вместе с внутренней трубкой сайлент-блока, хорошо, что прорези кронштейна позволяли просунуть полотно

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Nissan Qashqai

Инструкция подсказываем как можно справиться с заменой сайлентблока переднего рычага самостоятельно без посторонней помощи.
Ниже смотрите фотоотчёт.
С этой процедурой придётся сталкиваться чаще, чем хотелось бы, хотя бы по этому причине уже хочетя научиться выполнять её без помощи, ведь постоянно отдавать авто на станцию технического обслуживания накладно.

Для того, чтобы выплнить процедуру своими руками нужно подготовить некотрые инструменты:
Пресс, с помощью которого мы выпрессуем сайлентблок.

Когда сайлентблоки эксплуатируются давно, они начинают стучать и проседать, когда вы будете передигаться на автомобиле, тем более по не очень ровной дороге, тогда услышите стуки глуховатые.

После процедуры выполняется развал схождения.

Мы установили первым делом автомобиль на подъёмник. Таким образом получили визуальный доступ к сайлентблокам.

Фото крупным планом.

В начале нам нужно демонтировать колесо.

Гайку, которая крепит шаровую опору нам нужно выкрутить.

Возьмём молоток и с его помощью мы освободим шаровую опору.

Болты, который крепит сайлентблок мы сняли.

Выкрутили один, теперь можем выкрутить другой.

Следующим действием нам нужно выкрутить болт, который крепит задний сайлентблок.

Рычаг, который мы демонтировали.

Посмотрите как выглядит сайлентблок(фото выше).

Воспользуемся прессом и на нём выпрессуем сайлентблок, обычно это делают с помощью кувалды. Но конечно представить какие последствия остаются на рычаге после кувалды страшно.

Сайлентблок мы убрали.

Теперь нам нужно установить новый, впрессовываем его.

На фото показаны фотографии, по которым мы можем увидеть как выглядело ДО процедуры и ПОСЛЕ. Ну а потом соберите всё обратной последовательности.