3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить ваз 21099

Лада 21099 Синяя ЛЕДИ 😉 › Бортжурнал › Утепляем ВАЗ 21099 Высока панель

К сожалению фотографий нет, т.к. все делалось на машине друга (ВАЗ-2108) и небыло времени до фоторграфий,
И так нам понадобилось:
-Паралон (желательно нарезаный полосками см по 10 примерно, можно нарезать самому)
-герметик самый обычный главное термостойкий выдерживающий большие температуры и не боящийся перепадов, можно безцветный…
-новый моторчик вентилятора печки (мы отнесли электрику он поменял все за 1000р. и сам моторчик вышел нам недорого 200р).
-комплект всех патрубков системы охлаждения, можно силиконовые но мы не нашли поэтому мы взяли обычные…
-новый термостат от ВАЗ-2110 на 6 отверстий
-Новые 2 радиатора охлаждения медные (радиатор печки и основной)
-новый датчик температуры (что стоит на радиаторе)
-Тосол 10 литров он взял какой то дорогой американский в районе 1500 бутыль вышла.
-Новый вентилятор на радиатор…
-как оказалось нам понадобился и новый расшерительный бачек (под тосол) вместе с крышкой нам мужик отдал почти за просто так мы его уговорили — 300р
-комплект различных железных хомутов (уже были новенькие в гараже валялись)
-Промывка для системы охлаждения
-4 пятилитровые бутылки с чистой водой (он нашел дистилированную на рынке вроде как за 150рублей все 4)
-новый краник печки керамический -300р
-новые тросики печки-150 рублей все 3
-новый паралон на печку-100 рублей комплект
-и еще какой то материал похожий на паралон только черного цвета честно не запомнил как называется но если наду допишу.
-обычное мыло и вода для мойки панели
-антискрип купленный еще летом при проклейке машины тепло и шумоизоляцией,
-комплект новых уплотнителей тое уже был и мы докупили обычный домашний дверной уплотнитель резиновый черный, с клейкой стороной, толстый
-уплотнители на стекла новые — нам их подарил пацан который разбил свою 8 и они ему не нужны теперь
-фильтр салона для ваз 2109 (ставится перед вентиляторм печки уже сделан по форме надо просто поставить)-150р
-новый резистор и выключатель печки — 50 и 150р
-новая муфта системы охлаждения
-новый ремень ГРМ
И так начнем описывать конечно без фото сложновато, но впринципе в интернете полно инфы как поменять ту или иную деталь тут я опишу что можно сделать чтобы в салоне была африка…

Сначало мы слили старый тосол и залили промывку, как показала инструкция то машина должна дойти до включения вентилятора, ее надо смешать с водой и залить, ну нам хватило этой баночки на 2 раза в общем мы потратили почти 2 часа на выработку этой баночки, (промывку покупайте любую какую посоветуют в магазинах главное не скупитесь и берите хорошую, т.к. (сейчас объясню с точки зрения механика, я же автомех по специальности =))) ) если брать дешевую промывку она может оказаться через чур эффективной т.е. супер едкой и будет не постепенно отмывать всю грязь и ржавчину со шлаками а огромными кусками что чревато забивкой каналов и тогда придется менять блок т.к. скорей всего он у вас стуканет) и так, после мы решили промыть после этой промывки двиг (на банке рекоминдовалось) и тут нам понадобилась наша дистилированная вода все 4 банки тоже ушли раза на 2 после того как залили 2 бутылку уже стала выходить просто почти чистая вода из блока значит движка чистенькая, мы решили что тосол хоть и состоит из воды на 50 процентов где то но в блоке все равно она осталась и мы пошли и купили еще дешевого тосола за 800р и залили в систему погоняли его по системе и слили, теперь ни воды не грязи в системе небыло и мы приступили к демонтажу, друг, зовут его Саня, решил разбирать салон (ВАЗ 2108 высокая панель инжектор), а я подкапотные системы, сначала я поснимал все патрубки (кстати вам понадобится подъемник или яма, у нас была яма) спустился под машину и снял патрубки с крана печки и сразу открутил его чтобы потом не лезть, снял я радиатор основной, снял бачек расширительный, термостат и ремень с муфтой, начал собирать все обратно как раз саня снял панель и помог мне, мы установили муфту ремень и всю прочую лабуду датчик и термостат оказалось что 10 термостат ставить не так уж и трудно но у нас как то получилось, потом мы решили не мудрить и снять всю печку открутили скинули пока он ее разбирал, а разбирали мы ее полностью, я сменил кран печки и сразу прикрутил к нему патрубки салона, и так раскрутив печку мы ужаснулись и грязи и пыли там было много а радиатор засраный в ужас, тут нам понадобилось мыло и вода санек омывал печку а я принялся за уплотнения дверей, сначала я заменил оба уплотнителя обеих дверей потом сменил уплотнитель двери задка, хоть и новый уплотнитель прижимается к дверям не плохо но все же по моему опыту лучше проклеить дополнительный (я сам проклеил такой же еще осенью и я доволен свистов на трассе почти нет), я его проклеил и на двери и на багажник вышло примерно 6 метров этого уплотнителя но он продается полосой из двух частей их разделяешь и уже у тебя не один а 2 уплотнителя =)) поэтому у нас остался и я доклеил свой багажник им, помучался я немного с уплотнителями стекол но сменил их все же и тут как раз пришло время собирать печку, собрать ее легко так же как и разобрать главное не бояться, сразу же вставили в нее радиатор печки который мы проклеили паралоном по кругу, вот парень у которого мы повзаимствовали проклейку печки (но такую приспособу на радиаторе мы не делали машина инжектор все и так выйдет я заливал на своей даже не выгонял потом воздух задрав морду, я просто сразу залил без пробок так получилось, ведь печка дует горячим значит все ок), у этого парня кстати вот и есть этот черный паралон там вычатаете как он называется и купите, кстати проклеили мы все заслонки и прочее точно так же, и так после как мы собрали печке мы решили сразу поменять на ней резистор чтобы потом в позе лотоса не подлазить, после мы проклеили паралоном все воздуховоды изначально так же протерев их снаружи и изнутри, и я стал промывать панель изнутри, вымыли все проклеили антискрипом и начали собирать все на место поставили печку на место я полез под капот ставить вентилятор и фильтр, ставил я все конечно тяжело ведь кто снимал знает что снять и поставить моторчик печки из под капота не так уж и легко, разодрал все пальцы но засунул я его туда сразу я промазал стыки печки и вентилятора герметиком и прикрутил его не место, в это время санек поставил нижнюю часть панели и уже даже поподключал часть проводки, ну я поставил обратно кожух вентилятора и фильтр проклеив стыки этих 2 частей к кузову автомобильным пластелином, просто наподобие такого там и было проклеино, и под капотом все было собрано (кстати не забудьте одеть патрубки краника печки под капотом обратно и одеть патрубки на радиатор печки) потом я пошел помогать саньку, пока он тыка все провода на места я пока панель была только низушка пообевал все тросики (только после этого я понял что надо было их одевать до постановки панели), и нам пришлось снять панель снова у к счастью мы это сделали за 2 минуты и быстренько я получил подзатыльник =) и одел все тросики подсоединил их щакрепил и сразу отрегулировал заслонку горячего воздуха чтобы она полностью прижималась а там где она не плотно прижималась (сама заслонка оказалась не очень то параллельна поверхности воздуховода печки) я в тех местах налепливал еще чуть чуть этого черного паралона, и как все стало идеально мы собрали всю панель обратно подключили все проверили что есть питание, и полезли заливать тосол тосол мы заливали как и мне сняв один патрубок идущий к заслонке на ресивере и пока от туда не потечет тосол, залили и решили все же повыгонять еще воздух загнали на бугор морду открыли бачек и погазовали несколько минут, после мы загнали машину обратно и просушили салон пока он был не до конца собран (просто для удобства мы снимали сидения) хоть все и было сухо но это для профилактики, после мы прогрели машину до включения вентилятора должен сказать что с 10шным термостатом до 90 градусов машинка прогрелась быстро а вот до температуры включения вентилятора нам пришлось ждать почти пол часа (вот преимущества термостата от 10 перед термостатом от 9) и после заглушили машину и долили тосол, конечно пару этих недель пару раз тосол еще будет опускаться уровень все же где то да будут пузырьки воздуха но они выгонятся, сами по себе, у меня так было по крайней мере но все же никогда не трудно загнать на бугор и погазовать, после мы оставили машину на ночь, переночивали дома у сашки, утром пришли рано еще темно было и температура была -3 завели машину, прогрелась она за 6-8 минут уже аж до 90 градусов, включили печку и поняли что сделали все как надо по бокам из дефлекторов дул не холодный и даже не еле теплый воздух как на девятка и 14 заведено а нормальный горячий воздух, мне аж понравилось, все рычажки, за счет новых тросиков и правильной их установки, ходили идеально и легко при чем печка реагировала сразу на изменения подачи воздуха и на стекло дул теплый воздух, можно было бы сделать и горячий но я не стал там так все проклеивать до идеала чтобы от перепадов давления там ничего не лопнуло, но теплый дует и стекло которое мы специально протерли мокрой тряпкой высохло почти моментально, кстати двери стали немного тяжело закрываться но это потому что уплотнители еще не прижались ну у меня так же, но все поменяется после установки безшумных замков что мы будем ставить завтра, вроде бы я упомянул все что мы купили и что сделали но если я что то забыл я потом допишу в коментариях я так думаю, однако мне понравилось и я в будующем собираюсь проделать ту же работу, печка работает очень тихо в машине камфортно ехать мы сели в нее сняв куртки по окончанию поездки до дома мы уже ехали в майках и с приоткрыты м окном и печка работала на 1 реиме, даже накидки на сидения с подогревом мы не включали как обычно =)), так впринципе все потратили мы с ним около 5 тысяч как посчитали мы с ним но там вышло в районе 7-8 т.к. часть он забыл по какой цене покупалось…

Читать еще:  УАЗ Патриот Дизель Ивеко (2010 г

Доработка отопителя

Доработка печки в автомобиле ВАЗ:
как хочется настоящего тепла…

Как правило, больше всего нареканий вызывает работа печки именно ВВП — редкий экземпляр нормально дует в ноги и на лобовое стекло, а если при этом еще и воздух горячий — большая удача. Мало того, теперь на часть новых авто стали устанавливать «модернизированный» отопитель (также известный как «14-ый»), который вдобавок ко всему выдувают из боковых сопел холодный воздух!

В действительности не так все страшно — это лечится, даже «14-ый» отопитель. Самое отвратительное, что этим нужно заниматься… Мануалов по этой теме предостаточно, один из самых полных находится в ФАКе и принадлежит перу известного хендмейдера VIC78’a. Свою печку я перебирал именно по нему, результаты — просто отличные. Правда, это происходило давно и заново все разбирать для фотографирования не было ни малейшего желания.

Поэтому была проведена акция апгрейда печки в машине М(i)теньки — ВАЗ-21093i 99 г.в. с «14-ым» отопителем на борту. Доводка печки была совмещена с шумоизоляцией торпеды. Я не планировал вносить принципиальные изменения в конструкцию отопителя, а хотел лишь как следует его собрать и отрегулировать.

Разборка отопителя

Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…

Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…

Чтобы оценить несоосность выходных сопел печки с отверстиями в торпеде, нужно снять накладку воздуховодов. Как правило, печка смещена немного вперед. Если перекос больше 50%, то печку придется подпиливать.

Торпеду придется снять. Эта процедура также не раз описана, в том числе в журнале «ЗР» №10 за 1999 год. Разъемы под кнопки и лампочки можно подписать (фломастером либо на куске бумажного скотча), чтобы не перепутать при установке. Также нужно снять руль с накладками и вытащить подрулевые переключатели.

Далее идет очередь печки. Сам отопитель крепится к кузову 4-мя гайками, которые легко открутить трубчатым ключом на 10. Под правой дальней гайкой прижата «масса» вентилятора, рядом разъем плюсового провода. Там же в корпус печки вставляется разъем резистора скорости вращения вентилятора. Все нужно отсоединить. От блока рычагов отключить две фишки: переключателя скорости и лампы освещения.

Отсоединяются шланги от радиатора, аккуратно отцепляется защелка троса у краника печки. Все, печку больше ничего не должно связывать с корпусом авто. Затем откручиваются два винта крепления вентилятора, при этом резиновые шайбочки и подпятник терять не следует.

Радиатор

К корпусу печки он крепится тремя саморезами. Его нужно вытащить, но осторожно: может вылиться еще немного тосола.

В авто будет намного теплее, если в радиаторе имеются «завихрители» (турбулизаторы, гидроупоры) охлаждающей жидкости. Это пластиковые спиральки, которые замедляют скорость протекания охлаждающей жидкости и увеличивают теплоотдачу радиатора при работе двигателя на низких оборотах. Как утверждают ВАЗовцы, они должны присутствовать в большинстве радиаторов, особенно в новых авто… Если их не оказалось, то достаточно нарезать алюминиевых или медных полосок толщиной 1-1,5 мм и шириной 5-6 мм (подобрать по диаметру трубок), один конец зажать в патрон дрели, другой зафиксировать и аккуратненько завить.

Отопитель

Перед его разборкой следует глянуть в отверстие, в которое вставляется радиатор. Половинки нижней ребристой стенки его крепления часто деформируются от жары, смещаются относительно друг друга, нарушается герметичность и даже при полностью закрытой заслонке подсасывается холодный воздух. Из-за этого может отличаться температура правого и левого сопла обогрева ног.

Для «располовинивания» корпуса нужно отверткой отцепить металлические защелки и отвинтить один саморез под центральным соплом («14-ый» only), затем аккуратно вытащить рычаги заслонок.

После разборки нужно внимательно осмотреть внутренности — пришлось лишь подклеить «Моментом» оторванный поролон, а также дополнительно поклеить полоски битопласта так, чтобы обеспечить максимальную герметичность при крайнем положении главной заслонки.

Заслонка центрального воздуховода имеет другое строение и при правильной регулировке полностью перекрывает поток из центральных сопел, поэтому глушить его не имеет смысла. В своем отопителе старого образца мне пришлось подклеить кусок пенки так, чтобы сверху над центральной заслонкой не оставалось «окошко» в виде трапеции. Здесь это излишне, разве что можно приклеить полоску пенки вровень с закрытой заслонкой.

Сборка

Перед сборкой желательно слегка смазать литолом места крепления заслонок. Половинки корпуса обязательно соединить между собой с герметиком, подойдет любой — силиконовый, акриловый, «Гермесил». Потом защелкнуть скрепки, закрутить саморез, поставить на место рычаги заслонок.

Если сильно деформировались половинки ребристой стенки упора радиатора, то щель нужно заполнить герметиком, да пожирнее… Вообще этому узлу следует уделить побольше внимания — между корпусом и радиатором отопителя не должно быть щелей, хотя проверить это не так просто. Для герметизации на ВАЗе используют тоненькую полоску поролона, которой явно не хватает… Поэтому я оклеил битопластом обе стенки корпуса, к которым прикасается радиатор. Для установки пришлось использовать сверху поролоновой полоски плотную ткань — радиатор вставал на место «с натягом».

Попадаются экземпляры, когда вентилятор печки сильно гудит, особенно на высоких оборотах. В этом виновата крыльчатка, которую можно отбалансировать, наматывая проволочку на обод лопастей. Место намотки определяется экспериментальным путем. Его можно подобрать, прилепляя кусочки пластилина на крыльчатку, подключая двигатель и оценивая вибрацию. После всех регулировок вентилятор нужно поставить на место, провода от него протянуть через резиновую заглушку в корпусе печки.

И еще — про чулок на кожухе вентилятора. Конечно же, он спасает от листьев, но моментально забивается грязью/пылью и значительно снижает поток воздуха. Так что польза от него весьма сомнительна…

Регулировка тросиков печки

Как правило, при заводской сборке ход заслонок отрегулирован не до конца. Поэтому нужно подобрать положение оплетки тросиков таким образом, чтобы рычаги управления заслонками фиксировались в крайних положениях, особенно главной и центральной. От заслонки, которая перекрывает поток на лобовое стекло, достаточно добиться удовлетворительного положения «закрыто».

Как правило, при заводской сборке ход заслонок отрегулирован не до конца. Поэтому нужно подобрать положение оплетки тросиков таким образом, чтобы рычаги управления заслонками фиксировались в крайних положениях, особенно главной и центральной. От заслонки, которая перекрывает поток на лобовое стекло, достаточно добиться удовлетворительного положения «закрыто».

Краник отопителя — с ним отдельная история. Дело в том, что ход рычага «тепло-холод» заведомо меньше хода заслонки краника. Соответственно, он либо не полностью закрывается, либо не до конца открывается. Думаю, что наиболее интересно именно то его состояние, при котором кран полностью открыт. Поэтому в режиме «max тепло» рычаг краника должен упираться в левый ограничитель.

Трубки радиатора я слегка смазывал герметиком, надевал шланги и с силой затягивал хомуты, их обязательно нужно заменить на «NORMA» или подобные. Также рекомендую еще раз подтянуть эти хомуты, когда уже будет залит тосол и прогрета машина — шланги станут значительно мягче.

Установка

Перед установкой торпеды на приемные отверстия сопел наклеили куски пенки с битопластом, причем отверстия в них проделаны с небольшим напуском.

Печка ставится на место, но гайки ее крепления не затягиваются до конца. Ставится на место торпеда, при этом нужно стараться по максимуму подать ее вперед. Когда ее передний край с резинкой (которую желательно смочить мыльной водой) вошла в уплотнитель лобового стекла, закручиваются два нижних самореза — справа и слева. Не забыть вытянуть в отверстия торпеды соответствующие пучки проводов. Далее слегка прикручиваются саморезы боковых «ушек». Затем сверлом Ø 2,5-3 мм аккуратно сверлятся два отверстия в балке кузова сквозь пластмассу, в них закручиваются саморезы длиной 40-50 мм с шайбами, в качестве которых я использовал просверленные монетки. Привинчиваются остальные саморезы, их тоже можно прихватить герметиком.

После такой модернизации торпеда по максимуму прижата к кузову и держится гораздо прочнее. Далее печка двигается для максимального совмещения отверстий.

Если несоосность оказалась слишком велика, то предварительно (до установки торпеды) можно немного пропилить пазы крепления печки так, чтобы больше подвинуть ее «на себя». Но в этом случае я настоятельно рекомендую снять кожух вентилятора отопителя (со стороны моторного отсека, 4 маленьких самореза) и дополнительно проложить герметик (замазку) между корпусом печки и вырезом в кузове авто. Потом доворачиваются гайки крепления печки, срезаются излишки пенки в воздуховодах. Желтый поролон можно тоже подрезать там, где он мешает, по месту проверить правильность работы всех заслонок.

Пластиковую накладку воздуховодов можно герметизировать, наклеив сверху штатного поролона полоски битопласта — этого вполне достаточно. Один интересный момент: в середине накладки, точно под магнитолой есть небольшая щель, через которую магнитола «подогревается»! Ее нужно заклеить, пенкой например, но для чего она была сделана я так и не понял… Воздуховод, идущий к ногам задних пассажиров выкидывать не стали, также не заглушали его сопло — теперь потока воздуха хватает на всех.

Читать еще:  Какой объем бака Лады Гранта

Теперь можно заливать тосол, только сначала открыть краник отопителя во избежание воздушных пробок. Прогреть машину, посмотреть, нет ли течи, еще немного подтянуть хомуты.

Данная методика вполне подходит не только к «новому» отопителю, но и к «старому», а также в авто с «низкой панелью». Однако не стоит забывать, что работа печки неразрывно связана с остальными компонентами системы охлаждения автомобиля — прежде чем разобрать половину салона, желательно убедиться в правильности их работы.

Уверен, что разница в работе печки должна ощущаться, так сказать, «невооруженной кожей». Самому мне пока не удалось в полной мере понаблюдать результаты данного апгрейда, но впечатлениям хозяина авто я вполне доверяю. В моей машине после подобных переделок просто жарко!

Доработка отопителя: 3 комментария

привет! та же беда на моем авто! хочу сделать по твоей схеме ремонт. скажите плз, что в статье устарело, может материалы заменить на более современные? буду благодарен, если пообщаемся по почте!
спасибо

Думаю, силиконовый герметик и саморезы до сих пор используются, хотя и прошло 13 лет Если серьезно, то битопласт и «пенка» тоже выпускаются, в крайнем случае, всегда можно обойтись чем-то подручным (обычным поролоном), главное — соблюдать схему. А может на ВАЗе сейчас, в 21 веке, уже нормально собирают автомобили?! Хотелось бы верить… Удачи!

Готовимся к зиме. Как утеплить печку на ваз 21099,09,08

  • Am 10 Aug 2016 veröffentlicht

KOMMENTARE • 36

Спасибо за хороший видеоролик . Мне было интересно, так как маю машину Ваз 21099, .

Вот это пиздец просто олень!

Так можно подключиться к впереди едущей машине.(воронку иму в печку))))))))

Кто такую пургу сказал что со штатной печкой вазов в салоне зимой тепло? В наших тазах без колхоза никак не обойтись, у меня ваз 2109 в мороз -25 и более из печки дует чуть теплый воздух а коленки уже мерзнут несмотря на то,что щелей в кожухе нет и радиатор закрыт клеенкой . Это во всех русских машинах так. спасибо вам за идею.благо в тазах эксперементировать можно я тоже себе так сделаю только вместо воронки канистру разрешу квадратную пополам. Вероятно будет еще лучше если сделать вариант ,,воздух из салона,.этот шланг провести в салон.Пердежно конечно но тепло

со штатной печкой- реально тепло! и реально как говорили выше- окошко приоткрываешь))) но для того чтоб все работало как надо- надо понимать как этот отопитель устроен. с ручки регулировки температуры- уходят два тросика, один на краник, второй на заслонку смешения воздушных потоков! и вот их положение друг относительно друга- очень важно ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ! главный критерий- заслонка должна быть полностью перекрыта, отсекая поток холодного воздуха в положении «горячо»! если будет хоть небольшой зазор- печка будет дуть «чуть теплым», даже при полностью открытом кране, с исправным термостатом!

На воздуховодах стыки все скотчем можно проклеить. А вообще лучше сделать хорошую шумофф вибро изоляцию. И будет в машине на много теплее и тепло будет долго сохраняться. Т.к холодный воздух толком не будет поступать в салон.

Как утеплить ваз 21099

А печка как же —циркуляция то ?Не будет !!

с тебя фотоотчет установки картонки, и желательно отдельная тема, дамы не возникало больше вопросов у людей!

да легко

у меня двиг изолоном(12мм) накрыт, аккум тоже изолоном обернут, и перед радиатором тоже изолон во всю площадь радиатора. в городе когда машина на улице стоит тепло под капотом держится дольше чем обычно но не на много, зато после 8часовой стоянки на улице заводится легко при -30

и старым одеялом поверх движка

Ага и горит тоже весело

я тоже надыбал себе изолон, но ставить боюсь чо то.
зажигалкой попробывал, она так легко расплавилась и загорелась.
канешн там не такие температуры, но все же.

Горит если его со стороны пены поджигать, поэтому ложи его фальгой на двиг максимум что будет при нагреве это пена сплавится и все, на то она и фольга армированная, вообще в описании написано что это пожаростойкий материал.

З.Ы. . не путайте подложку под ломинат с утеплителем . они почти одинаковы но принцип действия разный

вот подложка

А вот изолон фольгированный (я поставил макс толщины какой нашел 12мм)

Если честно, то вообще не понимаю особый смысл в утеплении и установки картонки на свою карбюраторную «малышку». У меня всегда температура держится на отметки около 100 градусов и в городе и на КАДе. А с утеплением автомобиль по моему ненамного дольше отстывает.

Конечно, если бы я владел Логонам или Пежо 307 (как у моих коллег с работы), то непременно поставил бы картонку и чем нибудь утеплил. А то вот сегодня за окном -20, так на пежо температура поднялась до 80 градусов только через 18 км (минут 30-40 езды), а предварительно он ее еще и прогревал минут 5.

Как утеплить машину на зиму?

Автолюбителю не лишним будет знать, как утеплить машину на зиму. Ведь холодное время года у нас довольно продолжительное. Причем, водителя окружают не только красивые зимние пейзажи, но и морозы. Последний факт часто сказывается отрицательно на состоянии автомобиля. Как ни крути, от физики не уйдешь, и практически все материалы при низких температурах теряют свои свойства. И это речь идет о не слишком большом морозе. А вот уже при температуре -50° C можно расколоть колесный диск, просто ударив по нему. Но, большая часть водителей все же сталкивается с не такими большими холодами. Хотя, даже небольшой мороз может привести к неприятным последствиям.

На что обращать внимание?

Как утеплить машину на зиму? Перед ответом на этот вопрос следует определиться, что нужно утеплять в первую очередь. Тут можно выделить 2 направления подготовки автомобиля к зимнему периоду:

  1. Утепление двигателя и других узлов;
  2. Утепление салона.

Первый вариант влияет на технические характеристики автомобиля, ну а второй, больше сказывается на комфорте и в некоторой степени на безопасности.

Утепление технических узлов

Давайте сначала посмотрим, чем опасен мороз. При отрицательной температуре многие детали становятся хрупкими. При экстремально низких температурах металл становится хрупким. Но, даже при – 10° риск повредить пластиковые детали становится существенно выше. Также, при такой погоде мотор прогревается медленнее, соответственно смазка длительное время остается густой, что вызывает повышенный износ деталей. Утепление машины в основном заключается в обеспечении более комфортных условий для работы силового агрегата.

Начинать лучше с утепления топливопровода. Особенно это важно на дизелях, ведь солярка загустевает даже при не слишком низких температурах. Для утепления вам потребуется вспененный пенополистерол. Его нарезают на ленты, которыми оборачивают трубку. Крепят ленту с помощью степлера. Все щели промазывают герметиком. Также на дизельных машинах рекомендуется утеплить бак.

Следующий этап — это утепление радиатора. Иногда водители по старинке вставляют между радиатором и решеткой картонки. Это дает некоторую защиту от холода, но она явно недостаточная, также портится внешний вид машины. Лучше для этого использовать специальный чехол. Его можно купить или сшить самостоятельно. Состоит он из плотной материи, в которую вшит утеплитель. При подборе подобного фартука, обращайте внимание на легкость его снятия. Даже небольшой простой в пробке при морозе в 2°-3° с установленной защитой на радиаторе может привести к перегреву.

Утепление моторного отсека. Некоторые водители используют готовые комплекты для укрытия двигателя. Это своеобразные одеяла для мотора. Такие варианты не очень эффективны. Материал плохо удерживает тепло, а стоит такой комплект довольно дорого.Лучше обклеить капот с внутренней стороны утеплителем. Подойдет пенофол. Перед наклеиванием не забудьте помыть и обезжирить капот. Материал должен прилегать к нему максимально плотно. Отрежьте необходимое количество материала. Обратите внимание на совпадение кусков с сегментами капота. Практически все подобные утеплители имеют липкую сторону. С нее снимают защитную пленку, и аккуратно прижимают к металлу. На этом процесс утепления капота завершен.

Не стоит забывать и о поддоне. В нем хранится масло, если его утеплить, то при небольших стоянках масло будет остывать меньше, соответственно не придется дополнительно прогревать автомобиль. Для утепления поддона, снимается защита и двигатель снизу тщательно моется. Поверхность также обезжиривается. После чего приклеивается утеплитель.

Защита салона

Для утепления салона подойдут те же материалы, что и для утепления капота. Сложность утепления в этом случае заключается в необходимости вытаскивать сидения и снимать обшивку. Утеплитель укладывается под обшивочный материал. На практике, это оказывает еще и дополнительный шумоизолирующий эффект. Поэтому, возня того стоит.

Перед укладкой теплоизолятора, следует тщательно промыть салон автомобиля. Любая оставшаяся грязь снизит качество утепления. После мойки просушите детали. Лучше сделать это строительным феном. Материал заранее нарезается на куски. Нужно разметить и прорезать отверстия для салазок кресел, а также под крепежи задних сидений.

Наиболее сложным местом для утепления считает дверь. В ней находятся разные механизмы (замок, стеклоподъемник). Их лучше снять. На дверную накладку с внутренней стороны клеится утеплитель. В местах крепления механизмов следите, чтобы материал ложился очень аккуратно. После сборки двери, нужно озаботиться заменой уплотнителя. Штатные резинки обычно не слишком эффективно защищают от холода. Поэтому, лучше всего приобрести специальный зимний вариант. Такой уплотнитель более прочный. Благодаря техническим характеристикам, он плотнее прилегает к металлу, не оставляя щелей.

Заключение. Зимний период является настоящим испытанием для автомобиля и его владельца. Виной тому плохие дорожные условия и морозы. Вот поэтому, у людей и возникает вопрос, как утеплить машину на зиму. Это позволит избежать многих проблем, связанных с холодами. Делается это достаточно легко, для обеспечения теплоизоляционных работ вам не потребуется особых навыков и инструментов. Все можно сделать самостоятельно в гараже.

Читать еще:  Chevrolet Aveo 1

Как сохранить тепло в автомобиле? Все способы утеплить авто.

Сегодня расскажу о нескольких способах, которые помогут сохранить или добавить тепла зимой в салон Вашего автомобиля. Утеплить авто можно достаточно дешево и вполне реально всё выполнить своими руками

Первым делом необходимо упомянуть саму печку, ведь в первую очередь именно от неё зависит, насколько тепло будет в салоне автомобиля. Как правильно её настраивать в холода я уже рассказывал. Но что бы радиатор печки отдавал тепло, в него нужно подать горячий антифриз. Уже от сюда становиться понятно, что в системе охлаждения ни в коем случае не должно быть воздуха, а уж тем более течей. Все эти проблемы могут являться причиной теплого воздуха в салоне авто зимой. О проблемах с системой отопления я тоже рассказывал в ЭТОЙ статье (проблемы с печным радиатором, корпусом печки, моторчиком печки и т.д.)

Сегодня поговорим не о проблемах, которые могут встречаться в автомобиле с системой отопления, а о том, как можно усовершенствовать штатную систему отопления и какие способы существуют для сохранения и увеличения тепла в салоне автомобиля. Сразу скажу, что поговорим как о простых доработках, так и о способах, которые потребуют технического вмешательства.

Картонка на радиатор поможет утеплить авто

Лидером по популярности является именно она. Устанавливается данный “девайс” с целью не только сохранения тепла в подкапотном пространстве, но и для ускоренного прогрева авто. Установленная картонка, или специальная проставка, препятствует притоку холодного воздуха к радиатору и подкапотному пространству. Появился данный способ “утепления” автомобиля очень давно. Например, на грузовых автомобилях СССР 50-х годов уже устанавливались специальные металлические жалюзи, которые водитель закрывал зимой, что бы быстрее прогреть двигатель. У некоторых современных автомобилей тоже в комплекте идёт съёмная закрытая решётка радиатора. Она надевается поверх обычной решетки радиатора, а при необходимости её так же легко снять.

Плюсы данной доработки:

  • Простота установки. Установить картонку между радиатором и решёткой радиатора сможет с лёгкостью даже девушка. Для её установки не требуется дополнительных креплений. Время установки не более 10 минут;
  • Дешевизна. Стоимость данной доработки равна 0. Подойдёт обычная картонка. Конечно, можно купить в магазине специальную проставку, но стоит ли? Функция у данного “девайса” одна и выполнять её обычная картонка будет не хуже;
  • Благодаря картонке, автомобиль значительно быстрее прогреется;
  • Такой способ очень эффективен при езде по трассе. Многие автомобили начинают “остывать” на скорости. Картонка поможет сохранить рабочую температуру;
  • Температура в прогретом салоне поднимется на 3-5°C;

Минусы данной доработки:

  • Если слишком сильно закрыть картонкой радиатор, то автомобиль начнёт кипеть;
  • Если погода изменчива или температура окружающего воздуха поднимается выше 0°C, то автомобиль тоже может закипать. В таком случае, вместо пользы, картонка будет только вредить авто. Картонку рекомендуется устанавливать при температуре ниже -10°C.

Радиатор следует не полностью закрывать. Обрежьте картонку так, что бы она перекрывала радиатор не более чем на 60%. При такой установке, вентилятор сможет охладить радиатор, когда это необходимо.

Самое главное не забывайте вытащить картонку с приходом весны.

Утепление подкапотного пространства автомобиля

Что только не придумывали автовладельцы для утепления подкапотного пространства. На двигателя укладывались всевозможные одеяла, фуфайки, войлок и т.д. Сейчас можно купить специальные “покрывала” для моторного отсека, под названием автотепло. Или еще дешевле – кусок пенофола, материал для утепления. Собственно смысл данной доработки – не дать автомобилю остыть при стоянке и быстрее прогревать при пуске.

  • Дёшево;
  • Простая установка;
  • Эффективно. Подтверждено опытным путем.
  • Долго остывает, быстро прогревается;
  • Добавляется шумоизоляция;

Минусов так же нет, если использовать не горящий материал. Иначе есть риск возгорания.

Установка дополнительной помпы в авто

Очень популярным методом утепления авто является установка дополнительной помпы. Проще говоря, перед печкой, в разрез патрубка от печного радиатора устанавливают дополнительный насос, который начинает быстрее прогонять горячую ОЖ через печной радиатор. Такой способ эффективен, когда штатная система отопления не достаточно прогревает салон, хотя полностью исправна.

Основная помпа у автомобилей располагается в самом двигателе, ей достаточно тяжело продавить антифриз через печной радиатор. А вот дополнительная помпа отлично справляется с этой задачей. У многих автомобилей такая помпа устанавливается с завода, и включается автоматически при включении печки. Примерами таких авто являются Opel Omega B, ГАЗель, Mercedes W210, W219.

Что бы установленная конструкция служила долго, дополнительную помпу следует устанавливать на патрубок, который выходит от печки. Не следует устанавливать насос на подачу горячей ОЖ, так он быстрее выйдет из строя.

Стоимость всех комплектующих для установки дополнительной помпы на любой автомобиль обычно не превышает 3 000 рублей, при условии, что устанавливать её самому (сложного нет ничего), в автосервисе за такую работу возьмут порядка 1500-3000 рублей.

  • Печка на холостом ходу начинает греть ничуть не хуже чем на ходу;
  • При прогреве автомобиля печка так же начинает быстрее прогревать салон авто;
  • Включение данного “девайса” обычно выводят на отдельную кнопку, что позволяет при ненадобности его отключать;
  • Можно прогревать салон с заглушенным двигателем. Естественно делать это можно когда ДВС прогрет.

Я считаю, что минусов у данной конструкции нет вообще. Да и обладатели данной доработки отзываются только положительно.

Утеплить авто можно с помощью теплоизоляции

Завод изготовитель бюджетных автомобилей практически никак не утепляет салоны авто. Изготовитель экономит на всём, и о какой теплоизоляции может идти речь, когда даже шумоизоляции нет с завода. Поэтому многие автовладельцы вынуждены утеплять авто сами. Тут всё просто, прокладываем специальный термоматериал (выбор очень велик) между частями кузова и декоративными обшивками. Если Вы эффективно хотите утеплить свой автомобиль, то проложить термоматериал следует даже в багажнике и под торпедо. Экономить на материале тоже не стоит, хотя даже самый дешевый материал лучше, чем ничего. Так же, эффект будет зависеть ещё и от качества работ. Отдавать автомобиль для проведения таких работ, следует мастерам, которые уже делали это не один раз.

Если капот автомобиля с обратной стороны штатно ничем не утеплён, то необходимо обклеить и его.

К утеплению автомобиля можно еще отнести замену уплотнителей дверей. Если автомобилю больше 5-ти лет, тогда скорее всего дверные резинки давно износились и их следует заменить на новые. Благодаря новым уплотнителям теплый воздух не будет выходить на улицу.

  • Утеплить салон однозначно получиться, эффект вас приятно удивит, даже если утеплить только двери авто;
  • Салон не только получит хорошую термоизоляцию, но и дополнительную звукоизоляцию, что тоже большой плюс;
  • Салон авто будет долго сохранять тепло. Даже после часового простоя на морозе, сев в авто, Вы не замёрзнете;
  • Стоимость. За теплоизоляцию салона придется выложить не меньше 20 000 рублей. Конечно, если все работы по разборке и сборке салона будите выполнять сами, то можно уложиться в 7 000 рублей.

Правильная парковка автомобиля поможет сохранить тепло

Звучит смешно, но правильная парковка автомобиля поможет быстрее прогреть салон автомобиля. Не стоит оставлять на ночь автомобиль на открытой местности. При такой парковке автомобиль будет сильнее промерзать и дольше прогреваться.

Парковаться следует во дворе, а еще лучше на огороженной парковке. В таких местах нет ветра, с утра автомобиль прогреется значительно быстрее.

Особенно это правило касается жителей посёлков и деревень, где преобладает открытая местность.

Хочу отметить, что температура в салоне автомобиля будет зависеть на 70% от работы печки. Исправная печка на прогретом автомобиле, при оборотах двигателя примерно 2000 об/мин, должна слегка обжигать руку, непосредственно поднесённую к дефлекторам. Если эффект не такой, и Вы лишь слегка чувствуете тепло, то в первую очередь необходимо заняться диагностикой печки и её ремонтом, а уже потом пытаться сохранить тепло в авто.

Способы, приведённые мной в этой статье, помогут Вам именно сохранить тепло. Этими методами врятли получиться “обогреть” автомобиль.
И ещё один совет напоследок – занимайтесь диагностикой и ремонтом печки летом или ранней осенью, не стоит ждать зимы. Обслуживайте свой автомобиль, и он однозначно порадует Вас тёплым и комфортным салоном зимой!

Готовимся к зиме. Как утеплить печку на ваз 21099,09,08

Oynatıcı kontrollerini göster

  • katma 10 Ağu 2016

YORUMLAR • 36

Спасибо за хороший видеоролик 👏🏻. Мне было интересно, так как маю машину Ваз 21099, 👍🏻.

Вот это пиздец просто олень!

Так можно подключиться к впереди едущей машине.(воронку иму в печку))))))))

Кто такую пургу сказал что со штатной печкой вазов в салоне зимой тепло? В наших тазах без колхоза никак не обойтись, у меня ваз 2109 в мороз -25 и более из печки дует чуть теплый воздух а коленки уже мерзнут несмотря на то,что щелей в кожухе нет и радиатор закрыт клеенкой . Это во всех русских машинах так. спасибо вам за идею.благо в тазах эксперементировать можно я тоже себе так сделаю только вместо воронки канистру разрешу квадратную пополам. Вероятно будет еще лучше если сделать вариант ,,воздух из салона,.этот шланг провести в салон.Пердежно конечно но тепло

со штатной печкой- реально тепло! и реально как говорили выше- окошко приоткрываешь))) но для того чтоб все работало как надо- надо понимать как этот отопитель устроен. с ручки регулировки температуры- уходят два тросика, один на краник, второй на заслонку смешения воздушных потоков! и вот их положение друг относительно друга- очень важно ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ! главный критерий- заслонка должна быть полностью перекрыта, отсекая поток холодного воздуха в положении «горячо»! если будет хоть небольшой зазор- печка будет дуть «чуть теплым», даже при полностью открытом кране, с исправным термостатом!

На воздуховодах стыки все скотчем можно проклеить. А вообще лучше сделать хорошую шумофф вибро изоляцию. И будет в машине на много теплее и тепло будет долго сохраняться. Т.к холодный воздух толком не будет поступать в салон.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector