Как подключить рацию в автомобиле

ПДД-Onine
Штрафы
Знаки
Разметка
ПДД
Новости
- На дорогах
- Законодательство
- Автовыставки
Тест-драйвы
Обзоры
ДКП
Инструкции
Форум

Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Buick
BYD
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Datsun
Dodge
Ferrari
FIAT
Ford
Geely
GMC
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Luxgen
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

Русские авто

Электромобили

Как самостоятельно подключить и настроить СИ-Би-радиостанцию в своем автомобиле

Несмотря на все капризы погоды, лето наконец-то наступило, и большая часть автотуристов отправились в дальние путешествия. Именно в этот период среди автовладельцев возникает большой интерес к СИ-Би-радиостанциям, которые работают на канале дальнобойщиков и приносят большую пользу при автомобильных путешествиях. Сегодня мы расскажем, как правильно подключить и настроить такую станцию.

Подключение рации к питанию

Следующие подсказки для установки такой рации подойдут для тех водителей, кто будет использовать ее не каждый день, а только при необходимости, в тот же летний сезон. В таком случае мало водителей захочет монтировать ее на видном месте в салоне, что не только испортит весь внешний вид, но и привлечет воров, которые не прочь полакомить мудреными устройствами внутри автомобиля. Таким образом, выбираем вариант монтирования между сидения, в лотке для мелких вещей под торпедо и прочее. Простыми словами – тем, где не будет видно и очень легко будет добраться.

Когда нашли подходящее место для нашей рации, то самое время подключить к ней питание. Некоторые говорят о том, что подключать рацию придется отдельной проводкой от аккумулятора, но это касается только тех случаев, если станция будет использоваться каждый день. В нашем случае все проще – необходимо только взять питание с разъема прикуривателя. Таким образом, подключение пройдет очень быстро, безопасно и оно будет самым корректным.

Вся работа заберет примерно полчаса, а электропроводке ничего не будет угрожать. А самое главное, что это самый оптимальный вариант для новых автомобилей, которые находятся на заводской гарантии. После отключения станции, дилер точно не сможет отказать в ремонте.

Станция с выходной мощностью в 4-5 ватт, употребляемый ток будет 2-3 ампера и это максимальный показатель. Радиостанции с мощностью в 8-10 ватт – около 5 ампер и выше.

Итак, красный и черный провод, который отходит от станции, необходимо удлинить скруткой или пайкой на 1-2 метра, вообще длина зависит от места установки станции. На конец этого провода мы припаиваем разъем «папа», который и будет вставляться в прикуриватель. Продается такой разъем в любом специализированном автомагазине.

Установка антенны

После того, как станция была подключена, самое время установить антенну. Возьмем за пример быстросъемную антенну, которая идет на магнитной подошве и не потребует портить кузов автомобиля. В таком случае выделим несколько основных тезисов, и не будем углубляться в теорию. Итак:

Антенны до метра или даже меньше – работаю, но эффективность их минимальная. Эффективность будет расти вместе с длинной антенны. Лучше всего присмотреться к двухметровому варианту;
Самым лучшим местом для ее установки считается крыша автомобиля. немного хуже будет сигнал, если установить антенну на багажнике. Для того, чтобы не повредить краску на крыше автомобиля, под магнит лучше всего положить полиэтилен;
Провод от антенны до станции можно пропустить через дверные уплотнители. Необходимо проследить, чтобы уплотнители не оставляли больших вмятин на проводе;
Кабель антенны нельзя укорачивать или удлинять. То, что осталось, необходимо спрятать под сидение, при этом скручивать кабель в кольца не советуется;
Необходимо учитывать тот факт, что продаются антенны без настроек, так как она зависит от места установки на отдельном автомобиле. В основном, настройка антенны идет с помощью с небольшого ключика-шестриграника, который регулирует высоту антенны.

Настраиваем антенну

Именно процесс настройки антенны является самым важным этапом в нашей истории. Как вариант, работу можно доверить профессионалов, а найти СТО для этого очень просто. Но все же большинство водителей предпочитают самостоятельную установку.

Для того, чтобы настроить антенну, необходимо изначально запастись специальным инструментом под названием КСВ-метр, с помощью которого мы будем измерять коэффициент волны. Самая простая модель такого аппарата стоит от 500 до тысячи рублей. Самыми распространенными вариантами являются аппараты под названием SWR-420, 430, а также KW-520. Качество конечно среднее, но для нечастого использования как раз подойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель, который должен быть такого же стандарта, что и гнездо на рации и на кабеле штекер. Когда все необходимое на руках, самое время подключать антенну.

КСВ-метр необходимо будет установить между антенной и станцией. Разъем станции с помощью бочонка необходимо подключить к разъему нашего аппарата в разъем RTX, а антенну в разъем ANT;
Переключатель PWR/SWR необходимо установить в положение SWR, а переключатель FWD/REF должен находиться в положении FWD;
После включения рации, необходимо перейти в режим передач. Вращая ручку на КСВ-метре, необходимо установить стрелку на цифре «10» на шкале SWR;
Далее требуется переключить положение FWD/REF на REF и снова нажать на тангенту. Лучший КСВ-1 на шкале SWR. Если он больше полтора, то необходимо немного подстроить антенну;
Для поднастройки антенны необходимо немного увеличить штырь антенны и снова провести настройку 2,3 и 4 пункта. Необходимо установить индикатор, который будет максимально приближен к 1 по шкале SWR.1,5- это много.

На этом установка нашей станции и ее настройка окончены. Теперь можно в своих путешествиях разговоры дальнобойщиков и получать от них полезную информацию.

Как запитать радиостанцию в автомобиле

По просьбам трудящихся выкладываю короткую статью по правилам подключения аппаратуры связи гражданского диапазона (и не только) в автомобиле. Написать этот небольшой обзорный материал нужно было бы раньше, да и информации, в общем-то, достаточно, но все не доходили руки.

В принципе, все просто, но соблюдение нижеописанных правил позволит Вам получить максимум от выбранной и установленной аппаратуры связи. Избежать потенциально возможных проблем, вроде сильного ухудшения связи по причине наводок со стороны бортовой сети автомобиля. Вся информация лично проверена на практике.

Общие принципы

Схематически, способ запитки от бортовой сети рации и усилителя представлен на рисунке ниже:

Красным и черным цветом показаны провода питания рации и усилителя. Голубым — ВЧ кабели соединяющие антенну и усилитель, усилитель и рацию.

Питание радиостанции должно осуществляться от аккумулятора автомобиля отдельным проводом. Тянем от аккумулятора только один плюсовой провод, минус тянуть не нужно. На протянутый провод рядом с аккумулятором устанавливаем предохранитель, чтобы в случае не запланированного замыкания плюсового провода на массу не произошло его возгорание и соответственно пожар в машине. Штатный предохранитель радиостанции при этом ликвидировать не нужно. Номинал подкапотного предохранителя выбираем из рекомендаций ниже.
Минус радиостанции подключаем непосредственно к кузову в месте установки проводом минимальной длины. Масса должна быть надежной, это важно. Идеально использовать для этого какие-нибудь шпильки вваренные в кузов.
Допускается подключение радиостанции и усилителя к аккумулятору двумя проводами (плюс и минус). При этом нужно помнить, что длина проводов в этом случае должна быть одинакова и на минусовую клемму рядом с аккумулятором тоже необходимо установить предохранитель. Плюсовой и минусовой провода необходимо свить вместе, получив витую пару. Но такой метод более трудо- и материально-затратен и если Вы уверены в надежности бортовой сети своего автомобиля и его кузов не представляет собой гнилое, дырявое ведро, то лучше избрать классический способ подключения.
Усилитель, если планируется его использование необходимо запитывать точно также как и радиостанцию (плюс с аккумулятора, минус с кузова). Можно использовать тот же самый провод от аккумулятора, однако сечение его должно быть больше чем для питания одной лишь радиостанции, конкретные цифры ниже.
Для управления усилителем, если он установлен в труднодоступном месте, в цепь его питания можно включить реле для оперативного включения/выключения. Для этого можно использовать обычное реле стартера от автомобилей ВАЗ или ГАЗ, рассчитанное на ток 20-40А. Распиновка и способ подключения такого реле показана на рисунке.

Выбор сечения проводов и номиналов предохранителей для питания рации и усилителя

Провода лучше всего использовать медные, многожильные типа ПВ-3 и им подобных.

Радиостанция, без усилителя. Длина питающего провода менее 2,5 м – 1 мм.кв, если длина более 2,5 м, то – 1,5 мм.кв, подкапотный предохранитель 5-10А.
Радиостанция, с усилителем 100 ватт (KL203, КП101-12, 747). Длина питающего провода менее 2,5 м – 1,5мм.кв, более 2,5 м – 2,5 мм.кв. подкапотный предохранитель 15-20А
Радиостанция, с усилителем 150-200 ватт (SG200, KL300, KL400). Длина питающего провода менее 2,5 м – 3 мм.кв, более 2,5 м – 4 мм.кв, подкапотный предохранитель 25-30А.
Радиостанция, с усилителем 280-400 ватт (SG400, KL500, 797). Длина питающего провода менее 2,5 м – 4,5 мм.кв, более 2,5 м – 6 мм.кв, подкапотный предохранитель 40-50А.

Предохранитель у аккумулятора лучше всего использовать флажковый, как во всех современных автомобилях. Найти их не сложно, равно как и колодки к ним.

В случае использования предохранителей 40-50А, лучше всего использовать предохранители для питания авто акустики. Хорошо зарекомендовали себя предохранители больших номиналов с держателями в виде колб.

Питания радиостанции и усилителя одним или двумя проводами?

Поскольку существует несколько мнений на счет правильности подключения, одним или двумя проводами, то от себя скажу, что, в принципе, возможны оба варианта. Но в каждом конкретном случае нужно принимать решение исходя из особенностей конкретного автомобиля. Иногда проблемы с помехами и саовозбуждениями не удается решить при помощи одной схемы подключения и тут может помочь альтернативная.

Преимущества подключения только одним проводом к АКБ

Тянем только один провод от аккумулятора.
Используем только один предохранитель у аккумулятора.
Нет проблем с отключением массы от АКБ, при таком подключения не образуется петля заземления через антенный кабель.
Такое подключение не чувствительно к синфазными помехам, а противофазные замечательно давятся встроенным в радиостанцию фильтром.

Недостатки подключения только одним проводом к АКБ

Иногда, особенно на ржавых кузовах сильно б/у автомобилях и в некоторых других случаях, когда кузов автомобиля не может служить полноценным проводником постоянного тока возможны всякие спецэффекты. В этом случае лучше использовать альтернативную схему подключения минуса непосредственно к АКБ.

Преимущества подключения двумя проводами к АКБ

Проистекают из недостатков подключения минусового провода к кузову. При использовании двух проводов мы изолируемся от дефектов и особенностей проводимости кузова конкретного автомобиля.

Недостатки подключения двумя проводами к АКБ

При правильно установленной антенне, на честной массе, и отключении массы, например выключателем массы от АКБ образуется земляная петля, и если забыть включить массу, то при попытке завести двигатель весь стартерный ток потечет через оплетку кабеля антенны.
Необходимо устанавливать дополнительный предохранитель, на провод, идущий к минусовой клемме аккумулятора.
Необходимо тянуть второй провод к АКБ
При таком подключении образуется земляная петля между аккумулятором и радиостанцией, обладающая своей резонансной частотой и при неблагоприятных условиях вполне способная собирать помехи с бортовой сети и окружающего пространства.

Читать еще: Не работают стоп-сигналы ВАЗ 2114

И помните, правильное питание – залог корректного функционирования аппаратуры. Некоторые станции очень капризны в отношении правильного и стабильного питания, пример тому MegaJet MJ-555, которая при недостаточном напряжении будет глючить. Кроме того, правильно запитанное оборудование связи в гораздо меньшей степени подвержено помехам которые способна генерировать бортовая сеть автомобиля и прочее оборудование, вроде китайских зарядников, блоков питания дешевых регистраторов и прочий электронный хлам в который китайцы в целях экономии не поставили соответствующие фильтры ради удешевления. Но это тема для отдельной статьи.

Установка радиостанции на автомобили

Установка радиостанций на автомобили

Посвящается моей маме, Валентине Васильевне Нестеренко

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас» [Ин, 15, 12].
Суть работы радиостанции
Радиостанция работает на передачу. Электрон пробегает дистанцию от массы к подошве антенны. Другой пробегает от штыря антенны к плюсу аккумулятора.
Вместе они создают возмущение вокруг антенны в пространстве (в воздухе или в вакууме) – электро-магнитную волну.
Радиостанция выходит в эфир.
Радиостанция работает на прием. Возмущение вокруг антенны передается электронам, они начинают бегать – притягиваются и отталкиваются от подошвы и штыря. В каком именно порядке – не знаю.

Специальный крепежный кронштейн (раму) я креплю саморезами на торпеде так, чтобы «не мешать другим приборам и чтобы обогреватель не дул на радиостанцию, в месте, выбранном водителем». В КАМАЗе может быть специальное окно в левом верхнем углу или между сиденьями…

«Практически у всех машин, выпущенных на протяжении последних 20 с лишним лет, минусовая («отрицательная») клемма аккумулятора присоединена к корпусу («массе») машины». К ним относятся ЗИЛ, Мерседес, Газель, Валдай.
Плюс – на аккумулятор, минус – на массу. В ЗИЛе 131 это – один из 3-х болтов выключателя массы. Не большой, а меньшие. В таком случае масса выключает радиостанцию. По мнению финского источника, это продлевает срок службы радиостанции. Многожилку расплетаю на две косы. Завожу с обеих сторон под шляпку болта или шайбу, делаю скрутку также с обеих сторон, лишний провод укладываю по часовой стрелке под шляпку болта. Зажимаю. Помню, что правильный порядок: гайка (или шляпка болта) – гровер – шайба.
Установка радиостанции на автомобиль с бортовым напряжением + 24 В (при отключенной массе) требует защиты плюса первого аккумулятора диодом (Д 242 А, Д 214 – Д 247), и минуса первого аккумулятора — путем подключения минусового кабеля питания радиостанции на массу. Предлагаемый диод Д 242 А – советского производства, на 50 В, сверхпроводимость возникает при температурах, которые у нас не бывают, не выходил за 3 с половиной года из строя ни разу, в крайнем случае станет из полупроводника диэлектриком.
Есть КАМАЗы с массой, которую нельзя отключить. Тогда я подключаю плюс и минус на первый аккумулятор. Можно использовать массу как минус.
Нельзя подключать радиостанцию на второй аккумулятор, так как подошва антенны, крепление тангенты, корпус радиостанции – это все минус радиостанции и при соприкосновении с массой – на крыше, торпеде к примеру, мы получим в результате питание на радиостанции + 24 В.
Есть КАМАЗы с выведенной на торпеду розеткой 12 В. Как правило, в ней плюс защищен диодом. Проверяется тестером. По поводу минуса не знаю.
Без защиты плюсового и минусового кабелей питания антенный провод может начать гореть на ходу на Ваших глазах, а провод питания нагреется и расплавит изоляцию других, более мощных проводов аккумуляторов и последние в результате взорвутся. В лучшем случае не удастся отключить фары и они будут светить в полсилы. То же касается и установки сигнально-громкоговорящего устройства (СГУ).
Без предохранителей или с жучками я не работаю. Предохранители должны быть на 10 А (сила тока аккумулятора). Со спиралью или без – не важно. Форма, модель может быть любая. Годятся плоские.
Провода укладываю «вне подвижных и нагревающихся элементов автомобиля. Не забываю, что кабина может откидываться». За 4 с половиной года я не сталкивался с помехами по радиосвязи из-за кабелей питания, но лучше им лежать самостоятельно, отдельно от других проводов автомобиля.
Не укорачиваю ни кабеля питания, ни антенный кабель, потому что радиостанция должна быть мобильной и легко переустанавливаться на другой автомобиль.

Выбор длины антенны
Представляю себе скакалку. Длинную волну я могу сделать один раз, коротких – много раз. Так как коэффициент зависимости частоты от длины волны один и тот же, то если электромагнитную волну вытянуть в одну прямую линию, то при всех частотах общая длина связи будет условно одинаковой. Условной длиной эфира. На самом деле все сложнее и больше, чем если провести прямую линию между людьми.
Потому что мы всегда – на разных, противоположных меридианах. По центру – Господь Бог. А без него – бежать нам по окружности. Хоть с помощью электромагнитной волновой связи и скоростью 300 000 км/с – все равно медленно.
Длина антенны должна соответствовать частоте.
Бывают полно-, полу- и четвертьволновые антенны.

Установка антенны
«Существует и общее правило — где бы вы не устанавливали антенну, она будет работать лучше всего, если ее расположить в центре соответствующей поверхности».
Штырь антенны ставлю вертикально, избегаю касания корпуса. Если антенна наклонена, то отраженная от атмосферы волна уйдет дальше, не туда, куда надо. При боковом креплении возникает зона радиолокационного затенения. Финский источник советует ставить антенну если не по центру, то в 50 см от края крыши кабины. Это помогает мне избежать завязки с тангентой. Я удаляю также антенну на полметра – метр от колокола СГУ. На нем – катушки, создающие помеху и без включения.
Я уяснил себе, что радиосвязь – это, допустим, волна, только перевернутая. Гонит ее корпус кабины, подошва антенны, экран. Скакалка из пластилина. Может растягиваться, закручиваясь по спирали вихрем специальной антенной.

Прокладка антенного кабеля
Для начала я обкусываю разъем на антенном кабеле. Оставляю кончик кабеля в 2-3 см.
Через люк прокладывал, но нежелательно. Через двери – часто, ни разу не встречал повреждений. Но все же предпочитаю просверлить отверстие над дверями и так завести антенный кабель в кабину. Прокладываю под потолочной обивкой, при возможности – в середине корпуса опускаю вдоль двери, завожу снизу торпеды. В Газели или Валдае снимаю пластмассовую панель вдоль двери. Там есть отверстие.
«Антенный кабель не должен иметь узлов, витков и острых углов на сгибах».
Лишний провод укладываю без витков, гармошкой, так как витки создадут индуктивность.
Готовлю разъем и паяю его на антенный кабель.
Снятие антенного съемного разъема PL-259
У разъема с резьбой много названий.
Обкусываю разъем вместе с антенным проводом длиной 2 – 3 см. Снимаю гайку. Беру в одну руку пассатижи, в другую паяльник, смоченный канифолью. Пассатижами беру разъем так, чтобы не повредить резьбу. Паяльником разогреваю пайку. По готовности напарник пассатижами выкручивает отрезок антенного кабеля против часовой стрелки, как обычный винт, со средней скоростью пол-оборота в секунду, после двух-трех оборотов резко дергает и вырывает антенный кабель, отскакивает. В ту же секунду я стряхиваю расплавленный припой, который остался в трубке антенного разъема. Если я зазевался, то с помощью паяльника и зубочистки, в крайнем случае вязальной проволоки, вычищаю канал от припоя.
Пайка антенного съемного разъема PL-259
Использую паяльник на 65 Wt, канифоль, ПОС 60. Лужу носик разъема. Зачищаю центральную жилу и экран. Лужу центральную жилу, а плетеный экран заворачиваю сверху на изоляцию, расчесываю, чтобы жилки не пересекались, фольгу отрезаю, она мне не нужна. Примеряюсь по длине зачищенных частей. Накручиваю разъем первый раз. Снимаю. Проверяю жилки экрана, если срезались – начинаю все заново. Надеваю гайку разъема на антенный кабель. Накручиваю разъем второй раз и паяю центральную жилу к носику. Обкусываю торчащие жилки экрана для красоты.

Проверяю на отсутствие какого-либо сопротивления между центральной жилой и экраном с помощью тестера. Должна быть полная изоляция.
Без антенны на передачу выходить нельзя. При передаче возникает избыток электронов на минусе антенного выхода. Корпус радиостанции, шайба тангенты, минус питания радиостанции звонятся на короткое. Электроны, которым некуда деваться, идут обратно на минус, откуда пришли. Это – короткое замыкание, от которого может выйти из строя радиостанция. У меня не было, кажется, проблем, но не уповаю на авось.
Подключаю к радиостанции.
Проверяю радиосвязь.
По написанной статье видно, насколько я люблю свою работу и средства связи.
Но главнее – это люди, которые меня окружают. — Как бы мне научиться так любить людей?
Статью написал тот, кому помогла святая блаженная матушка Матрона Московская.

Volkswagen Passat «Чёрная Касатка» › Бортжурнал › Организация правильного подключения рации в автомобиле.

Итак. В прошлый раз мы нашли место для установки рации и собственно установили её в это место 🙂 (www.drive2.ru/cars/volksw…rnal/4035225266124030077/)
Теперь немного тонкостей о питании радиостанции и прокладке кабеля к антенне.

Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, «шумящих» в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Читать еще: Что такое автомобильная помпа и зачем она нужна

Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по «условиям игры». Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ «подключения» второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу «уходит в тепло». Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:

Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:

Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:

Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа «папа» для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.

(Материал взят с сайта forum.ci-bi.ru/ автор: Кабан)

В следующий раз будем настраивать КСВ антенны.

Рации в автомобиль — установка и настройка

Рация в автомобиле не роскошь и позволить установить и настроить самостоятельно ее себе может каждый владелец. Длинную антенну на крыше автомобиля замечают многие, а вот для чего она нужна, знают не все. Обычно зеваки полагают, что машина с антенной – это такси с рацией.

Совсем не обязательно, поскольку в настоящее время распространены разные рации. Их устанавливают не только таксисты и дальнобойщики, но и рядовые автомобилисты. Впрочем, в машинах можно заметить и другие виды раций. По какому принципу автовладельцы выбирают их? В большинстве своём по количеству денег в кармане, по производителю, да и попросту в зависимости от знаний, что позволяют автовладельцам ориентироваться в потоке постоянно обновляющейся информации.

Как утверждают некоторые пользователи раций, всё может зависеть и от случайности. Повезёт – и простенькая и скромная по цене рация отработает годы, и её владельцу не придётся жаловаться на качество сигнала. А может получиться так, что навороченный и дорогой монстр не возьмутся отрегулировать даже профессионалы в радиомастерской.

Установку рации в автомобиль рассмотрим на примере бюджетной и довольно простой радиостанции «Мегаджет-300». Оптимальное место в «Жигулях» – на крышке монтажного блока, левее руля. Чтобы не возникало сомнений в том, что крышка не выдержит рацию, подбирается планка из металла и монтажный блок закрепляется саморезами. Не слишком эстетично, зато надёжно. К тому же рация скроет эту планку почти целиком. Монтажный блок снимают, провода отсоединяют.

В принципе, рацию можно просто подвешивать под крышку, закрутив на саморезы скобу крепежа, но выбранный способ надёжнее. Только надо будет сделать пару вырезов лобзиком под скобу, потом под болты просверлить отверстия, скобу вставить в крышку и закрепить винтами. Скоба окажется в крышке, а рация будет опираться на неё, а не на винты. Срезать ничего не придётся, так как блок установится выше внутренней поверхности, и винты не будут мешать. Внешне всё выглядит даже аккуратнее внутренностей.

Установка самой рации потребует сделать выбор в пользу того или иного способа подключения.

Один из них – это когда «плюсом» будут выступать магнитола или фары габаритов. Нужно просто к ним провод дотянуть. «Минусом» будет самый близкий кузовной болт.
Второй вариант – «непостоянка». В этом случае для подключения рации надо приобрести автозарядку для мобильника, отрезают штекер, и подсоединяют к «плюсовым» и «минусовым» проводам.

Нижние провода от торпеды и внутренности «бороды» выводят к прикуривателю так, чтобы рация не нагружала общую электросеть, если не нужна, а включать её можно было запросто, прямо на ходу. Штекер рычаг КПП переключать не мешает, но всё-таки некоторые автовладельцы предпочитают подключать рации напрямую к аккумулятору через предохранитель. Проводка в салон протягивается через трос сцепления.

Микрофон рации, называемый тангентой можно закреплять на двери. Когда дверь открывается, шнур будет растягиваться, и высадке и посадке мешать не будет. Иногда тангенту закрепляют к потолку, тогда она болтается перед глазами, мешая управлению.

Установка антенны для рации

Антенна радиостанции можно закреплять на магнит и на кронштейн. При установке на кронштейн антенна контактирует с кузовом машины, что позволяет улучшить приём и передачу сигнала. Правильная установка и хорошая масса создают условия локации, улавливающей радиоволны за счёт всей поверхности крыши. Но жёсткость крепления увеличивает риск переломать антенну ветками деревьев, потолком гаража или автомойки, например. Это существенный минус крепления на кронштейн. Ко всему прочему не каждый автовладелец захочет сверлить крышу машины ради качественного приёма радиоволн.

Антенна, закреплённая на магните, легко устанавливается и снимается, не повреждая кузов. Даже ударяясь о препятствие, антенна не сломается, а упадёт набок. Магнит не позволит ей двигаться даже на высокой скорости, даже со встречным ветром.

Надо понимать: антенны для радиоприёмников и раций – это отличающиеся устройства, которые друг друга заменять не могут. Например, ALAN ML-145, которая слывёт лучшей в своём классе — обладательница штатного четырёхметрового провода. И если обычно антенны устанавливаются на крышах машин, прямо в центре, то здесь длина провода может позволить её установку прямо на кузове, в его задней части. Лёгкий метод – пропускать проводку к полке багажника под задней дверью. Более сложно — протащить проводку через отверстия задней двери, предварительно распаяв штекер, под обшивкой крыши до левой передней стойки, опустив по ней к рации.

Установив, антенну калибруют с помощью специального прибора.

Сделать это лучше в ближайшем радиоцентре:

самостоятельно добиваться качественного приёма очень сложно,
имеется риск повредить рацию большим коэффициентом стоячей волны.

Остаётся установить выносной динамик. Он необходим, потому что штатные могут иметь малую мощность, а выносные обладают высокой громкостью и чистотой звука. Их можно установить на переднюю панель, если там уже нет крепления для телефона. Или под рулевую колонку, около кнопок стеклоподъёмников, в подголовник водительского кресла. Некурящие автовладельцы могут приспособить его в карман для пепельницы.

Если и после всей проделанной работы качество аудиопередачи покажется всё-таки недостаточным, то это может означать, что автовладелец вошёл в аудиовкус и у него началась череда доработок до абсолюта.

Установка рации

В штатной комплектации легкового, многотонного грузового автомобиля или пассажирского автобуса производители, как правило, не предусматривают место для установки радиостанции. Тем не менее, радиосвязь представляет собой недорогую и достаточно эффективную альтернативу мобильным телефонам – не нужно платить оператору, и водитель не зависит от качества покрытия.

Какие радиостанции устанавливают российские водители на автомобиль? На рынке более чем достаточно предложений, из которых можно выбирать рацию, соответствующую насущным потребностям и по доступной цене:

универсальное решение – установка Си-Би рации, эксплуатация которой не требует получения разрешения;
требование Роскомнадзора – мощность передатчика не должна превышать 10 Ватт.

Учитывая то обстоятельство, что все любительские рации для автомобиля имеют мощность 4 Вт, пользователю остается сделать выбор между радиостанциями корпусными, с выносной панелью или тангентой.

Монтаж рации

Правильно установить оборудование связи – работа творческая и ее можно выполнить как своими руками, так и силами приглашенного мастера. Процедуру установки можно разделить на 4 этапа:

• определение монтажной площадки;

• установка устройства и антенны;

Как выбирать место для рации

Штатного места в вашем авто нет – можете не искать. Но никто не запрещает для установки рации использовать все имеющиеся в салоне возможности. Главное, чтобы место соответствовало элементарным требованиям:

радиостанция должна быть всегда под рукой, чтобы до нее можно было легко дотянуться, не отвлекаясь от управления автомобилем;
подключение к сети должно быть удобным;
подальше от воздуха из печки, обогревателя и кондиционера.

Читать еще: Чек на Шевроле Круз: что делать если загорелся чек

Этим условиям соответствует любой карман поблизости от рычага переключения скоростей и ниша под/над бардачком легкового авто. В микроавтобусе рацию устанавливают или непосредственно на торпедо, или на место перчаточного отделения. В грузовом авто удобнее всего установка рации чуть выше лобового стекла, а для тангенты поблизости монтируется специальный кронштейн.

Подключение к питанию

Процедура подключения описана в Инструкции производителя. Но к рекомендациям мастеров следует отнестись с должным вниманием:

Плюсовой провод подключайте непосредственно в клемме бортового аккумулятора. Поблизости обязательно установите предохранитель. Для минуса подойдет корпус авто – не съемные его элементы (двери, багажник…), а именно кузов. Если же вам рация нужно не постоянно, то подключите ее в гнездо прикуривателя.
В салоне авто найдите удобное место для установки выключателя питания радиостанции.

Подключение антенны

Вы можете выбирать для машины радиостанцию:

с врезной антенной – это значит, что для ее монтажа придется проделать отверстие в кузове, к чему большинство владельцев легковых авто не готовы;
с магнитной антенной – в этом случае кузов не пострадает, но для грузовика такой формат неприемлем, поскольку антенна на магните слетит из-за вибрации.

При прокладке антенного кабеля следуйте рекомендациям:

минимум наращиваний и скруток в бухты;
старайтесь избегать сильных изгибов провода;
при прокладке антенного кабеля не помещайте его в общий жгут с иной проводкой – это станет причиной возникновения помех.

Настройка антенны и рации

Когда механическая часть работ выполнена, рация установлена на удобное место, антенна и провод установлен в соответствии с рекомендациями, остается последний этап – настройка. Для этой процедуры нужен специальный прибор КСВ-метр. Он определяет нагрузку на линию и обеспечивает подключение, соответствующее оптимальной нагрузке в линии передачи радиосигнала от блока рации до антенны.

Вы можете купить КСВ-метр, взять прибор в аренду или пригласить мастера-настройщика. В любом случае алгоритм настройки такой:

подключите КВС-метр на линии между рацией и антенной;
установите на приборе в положение SWR и FWD;
нажмите тангенту радиостанции и установите CAL в положение 10 на SWR;
переведите переключатель КСВ-метра в положение REF и нажмите на клавишу тангенты;
показатель по шкале SWR должен быть в пределах 1,5.

Если SWR больше нормы, то нужно будет заняться коррекцией длины антенны.

Особенности эксплуатации

Мощность большинства раций гражданского диапазона не превышает 4 Вт. Это не устраивает большинство пользователей и поэтому есть смысл купить и установить на машину усилитель рации мощностью в пределах 100-200 Ватт. С подключенным к радиостанции усилителем водитель в сложных перегруженных внешними помехами городских условиях сможет связаться с диспетчером, а дальнобойщик с базой, удаленной на расстояние не менее 50 км.

Как установить рацию на автомобиль?

О том, как установить рацию на автомобиль, часто спрашивают не только дальнобойщики, но и владельцы транспортных средств меньшего размера — небольших грузовиков, микроавтобусов и т.д. Портативное переговорное устройство на борту действительно может оказаться очень полезным – особенно, если машина выполняет дальние рейсы.

Чтобы самостоятельно установить рацию на автомобиль, нужно обладать достаточно специфичными навыками. Так что рядовым автовладельцам приходится либо внимательно изучать рекомендации по монтажу, либо доверять установку профессионалам. Но в любом случае ознакомиться с методикой подбора и установки автомобильной радиостанции как минимум желательно!

Выбор рации для грузового автомобиля

Перед тем как установить рацию в машину, нужно выбрать модель переговорного устройства для автомобиля. На этом этапе особых сложностей не возникает:

Ассортимент таких изделий обширен, потому выбрать рацию можно без труда;
Сегодня существует де-факто стандарт таких устройств, и более 90% раций на рынке соответствуют требованиям по совместимости и мощности.

Какие же радиостанции используются для оборудования частных средств?

Практически все автомобилисты для переговоров в эфире используют радиосвязь стандарта Си-Би (CB или Citizen Band — гражданский диапазон);
Переговоры с другими машинами и стационарными объектами ведутся на частоте в 27 МГц (каналы C15EA для модуляции АМ и C15E -для модуляции FM). Режим амплитудной модуляции (АМ) пока рассматривается как основной. Но сегодня все больше водителей переходят на FM-модуляцию — в первую очередь из-за лучшего качества звука и более эффективной связи в условиях города (9FM в Самаре);
Мощность радиостанции напрямую определяет максимальную дальность связи и ее качество. При этом нужно иметь в виду: рации мощностью до 10Вт не требуют регистрации в госорганах. Это упрощает процесс оборудования рацией грузовика;
Полезная функция автомобильной рации – система подавления шумов. Ее использование позволяет значительно улучшить качество звука даже при не самом лучшем приеме.

Выбирая рацию на КАМАЗ или другой грузовик, стоит обратить внимание и на расположение органов управления. Они могут размещаться:

На корпусе рации;
На выносной панели;
На тангенте.

Здесь нужно заранее продумать, как будет удобнее пользоваться рацией — нажимая кнопки на корпусе устройства, или же управляя приемником с помощью тангенты, которую вы будете держать в руке.

Как правильно установить рацию на автомобиль?

При наличии навыков и достаточно простого оборудования установить рацию на грузовой автомобиль можно и своими руками. Процесс монтажа можно условно разделить на несколько этапов:

Выбор места для размещения радиопередатчика;
Установка самой рации и подключение ее к системе питания;
Установка и подключение антенны;
Настройка антенны и проверка работоспособности рации.

На каждом из этапов есть свои тонкости и нюансы, которые нужно учитывать.

Выбор места

Первое, что нужно решить – куда именно будет установлена рация. Ниша или другое место монтажа должны соответствовать таким требованиям:

Устройство должно быть под рукой, но при этом не мешать управлению автомобилем и не перекрывать обзор;
Должна обеспечиваться возможность подключения к бортовой сети;
Воздушный поток от печки, автономного обогревателя или кондиционера не должен попадать на устройство.

При монтаже в легковом автомобиле рация обычно ставится либо сбоку от водительского сидения (в специальном кармане), либо возле переднего пассажирского сидения.

При установке на Газель или микроавтобус устройство может размещаться на приборной панели или на месте бардачка.

В грузовиках рации чаще всего ставят в верхней части кабины – а тангенту размещают на специальном кронштейне в пределах прямой досягаемости для водителя.

Подключение рации к бортовой сети

После выбора места установка радиостанции на автомобиль предполагает подключение питания. В принципе, здесь достаточно следовать рекомендациям производителя, изложенным в инструкции. Но стоит прислушаться и к советам опытных специалистов:

Большая часть раций рассчитана на работу с напряжением в 12В. Питание для рации обычно берется от клемм аккумулятора. Также допускается «плюс» брать от аккумулятора, а «минус» — с кузова автомобиля (идеально подойдет винт или болт);
Провод, обеспечивающий подключение к плюсовой клемме, защищается предохранителем;
Если возникает необходимость наращивания длины проводов, желательно не использовать скрутки. Провода соединяются пайкой и затем изолируются термоусадочными трубками;
В идеале проводники желательно прокладывать в пластиковом гофрированном кабель-канале;
В салоне желательно установить выключатель питания рации, рассчитанный на ток от 20 А.

Важно! Если рация используется довольно редко, то для обеспечения питания можно использовать разъем прикуривателя. При умелой модификации устройства такое подключение вполне функционально и безопасно!

Установка и подключение антенны

Антенны для автомобильных радиостанций бывают двух видов – врезные и магнитные:

Первые отличаются большей эффективностью, но ставить их сложнее;
Антенны на магнитном основании закрепляются проще, но КПД у них ниже.

Любая антенна должна контактировать с металлом кузова. Если же устройство монтируется на специальном кронштейне, то место контакта желательно защитить от коррозии путем нанесения специального состава.

При прокладке антенного кабеля обычно действуют по такому алгоритму:

Кабель (его длина составляет от 3,5 до 5-5,5м) нежелательно ни наращивать, ни укорачивать – это отрицательно сказывается на качестве связи;
При прокладке кабель размещаем таким образом, чтобы избежать сильных изгибов и заломов. Тем более не стоит сматывать излишек антенного кабеля в бухту;
Прокладывается кабель от антенны под обшивкой, фиксируя к несущим поверхностям полимерными стяжками. Закреплять кабель на жгутах проводки не рекомендуется – это приведет к увеличению числа помех.

Настройка антенны

Для правильной настройки антенны используется специальный прибор — КСВ-метр:

КСВ-метр подключаем к рации (разъем RTX) и к антенне (ANT);
Выставляем на КСВ-метре переключатели в положение SWR и FWD;
Включаем рацию на передачу и при зажатой тангенте с помощью регулятора CAL выставляем значение SWR на 10;
Переводим переключатель КСВ-метра в положение REF и снова зажимаем клавишу тангенты. Если SWR равен 1 – все в порядке, если значение превышает 1,5 – нужна настройка.

В процессе настройки изменяем длину штыря антенны, после чего снова повторяем описанные выше операции. Так делаем до тех пор, пока SWR при контрольном замере не будет максимально близок к 1.

Эксплуатация рации в машине

Несмотря на то, что современные модели переговорных устройств отличаются достаточно высокой надежностью, риск их выхода из строя остается. Чаще всего проблемы возникают при неправильном использовании рации.

Чтобы избежать таких проблем, нужно следовать рекомендациям по эксплуатации подобных приборов:

При подключении обязательно соблюдайте полярность напряжения;
Не подавайте на трансивер напряжение более 14,5В;
Избегайте включения радиостанции без антенны;
В процессе эксплуатации старайтесь не подвергать устройство механическим нагрузкам (ударам, толчкам), а также обеспечьте защиту от влаги и воздействия агрессивных сред.

Кроме того, если вы не обладаете достаточной квалификацией, не стоит вскрывать корпус радиостанции, а также вносить конструктивные изменения в схему прибора. Это также может привести либо к выходу рации из строя, либо к уменьшению ее рабочего ресурса.

Установка рации на автомобиль

Оценивая сложность предстоящей задачи, многие решают не устанавливать рацию на авто самостоятельно, а доверить решения этой задачи профессионалам. У такого подхода есть ряд преимуществ:

Вы можете получить консультацию специалиста по подбору оптимальной модели рации именно для вашего транспортного средства;
Рация будет профессионально установлена и подключена к бортовой сети в выбранном месте. При этом все риски по подключению возьмут на себя сотрудники компании-установщика;
Квалифицированные специалисты выполнят настройку прибора, обеспечив стабильность и высокое качество связи.

Такая услуга как установка рации на автомобиль в Санкт-Петербурге не потребует от вас слишком больших финансовых вложений. Стоимость монтажа составляет от 500 до 2,5 тыс. рублей в зависимости от перечня работ. Так что обратившись в нашу компанию, вы не только гарантируете идеальную работоспособность переговорного устройства, но и получите возможность для экономии.