Samand схема управления двигателем

Мотор Мастер Клуб

Автодиагностика для любителей и профессионалов

• Вход
• Регистрация
• Ссылки

Текущее время: 16.09.2021, 17:45

Тюнинг Лошадь- Саманд

• Автор
• Сообщение

Тюнинг Лошадь- Саманд

Сообщение valnatic » 22.11.2010, 15:46

Сообщение serg92653 » 22.11.2010, 16:25

Сообщение Виджар » 22.11.2010, 16:31

Сообщение jody » 22.11.2010, 22:28

Сообщение valnatic » 22.11.2010, 22:57

Сообщение valnatic » 22.11.2010, 23:07

Сообщение valnatic » 22.11.2010, 23:56

Сообщение мотя » 23.11.2010, 09:40

Сообщение jody » 23.11.2010, 19:30

• ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
• ↳ ПРАВИЛА
• ↳ Объявления
• ↳ Статьи
• ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• ↳ Установка и обновление ПО «Мотор-мастер»
• ↳ Motor-scan (сканер)
• ↳ Архив (вопросы по сканеру)
• ↳ Motor-Loader (загрузчик)
• ↳ DiSco, DiSco-Express, Мотор-Тестер, Тест-мастер
• ↳ История изменений
• ↳ Другие приборы и датчики
• ↳ Альфаметр ALC
• ↳ Архив (Вопросы производителю)
• МОТОР-МАСТЕР
• ↳ Disco (осциллограф, самописец и т.д.)
• ↳ Motor-Tester (системы зажигания)
• ↳ DiSco-Express (экспресс-диагностика)
• ↳ Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)
• ↳ Motor-Loader (загрузчик)
• ↳ Общие вопросы
• ↳ Чип-тюнинг ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
• ↳ Чип-тюнинг иномарок
• ↳ Одометры (программатор одометров)
• ↳ Общие вопросы
• ↳ Демонтаж и разборка приборных панелей
• ↳ Помощь новичкам
• ДИАГНОСТИКА
• ↳ Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ
• ↳ ВАЗ
• ↳ ГАЗ
• ↳ УАЗ
• ↳ ЗАЗ
• ↳ Диагностика иномарок
• ↳ Европа
• ↳ Япония
• ↳ Азия
• ↳ Америка
• ↳ Диагностика дизелей
• ↳ «Железные» вопросы
• ↳ Двигатели
• ↳ Системы питания (железо)
• ↳ Ходовая часть
• ↳ Трансмиссии
• ↳ Кузов
• ↳ Система выпуска отработавших газов
• ↳ Смазочные материалы
• ↳ Инструмент и расходные материалы
• ↳ Подбор запчастей и комплектующих
• ↳ Приспособления для диагностики
• ↳ Электрика и электроника
• ↳ Автоэлектрика
• ↳ Сигнализация и музыка
• ↳ Ремонт ЭБУ и других блоков
• ↳ Разное
• ↳ Раздел для начинающих и автовладельцев
• АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и ПРОГРАММЫ
• ↳ Информация о разделе
• ↳ Виджар
• ↳ kdv
• ↳ S.A.W.
• ↳ DataLook (программа для настройки прошивок)
• ↳ sts1968
• КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОШИВКИ
• ↳ О магазине прошивок Motor-Master Chip
• ↳ Статьи и материалы для начинающих и не только.
• ↳ Чип-тюнинг
• ↳ Диагностика
• ↳ Приборы и приспособления
• ↳ Информационные материалы
• ↳ Представители «Мотор-Мастер»
• ↳ ВАЗ
• ↳ УАЗ
• ↳ КОРЕЯ
• ↳ Kefico 797
• ↳ Kefico M(G)798 Кia-Hyundai
• ↳ Bosch ME17911(12) Кia-Hyundai
• ↳ Bosch ME17921
• ↳ RENAULT
• ↳ EMS3132
• ↳ Valeo 40/42
• ↳ EMS3120
• ↳ EMS3125
• ↳ CHEVROLET
• ↳ Simtec 7.6
• ↳ Объявления
• ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• ↳ Общие вопросы
• ↳ Работа сайта
• ↳ Общение
• ↳ Барахолка
• ↳ Автосервисы (предложение услуг)
• ↳ Все о нашей работе
• ↳ Компьютеры, ноутбуки и т.д.
• Перенесенные темы

• Список форумов
• Удалить cookies
• Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Самостоятельный ремонт печки Iran Khodro Samand

80% деталей седана Samand изготавливается в Иране, но модель с полным правом можно назвать интернациональной: её сборка налажена в Белоруссии, Азербайджане, Венесуэле, Сирии. Планируется открытие сборочных линий ещё в ряде стран (Египте, Сенегале, Китае), при этом автомобиль спроектирован на базе Peugeot 405. Российские владельцы IKCO Samand в числе слабых мест иранского седана называют систему отопления в целом и блок управления отопителем в частности. Рассмотрим основные неисправности печки Samand и способы их устранения.

Перегоревшие транзисторы блока управления отопителем

Поломка неочевидная, но разборка блока несложна. Гораздо больше времени и сил тратится на ремонт, который возможен и без привлечения специалистов, если у вас есть неплохие навыки владения паяльником и другим стандартным инструментом.

Итак, если печка Samand не работает и есть подозрения на неисправный блок управления, приступаем к диагностике/ремонту:

• как и у большинства других автомобилей, блок отопителя расположен за бардачком. Под перчаточным ящиком расположена декоративная панель, крепящаяся двумя саморезами. Откручиваем их и видим блок печки в сборе;
• откручиваем три самореза, отсоединяем колодку электропроводки и вытаскиваем блок отопителя;
• разбираем его (нам нужна плата, расположенная рядом с радиатором);
• проверяем исправность транзисторов с помощью тестера. Прозваниваем участок коллектор-эмиттер. В одном из направлений шкала сопротивления должна показать порядка 500 Ом, в другом – бесконечность. Нулевое сопротивление в обоих направлениях свидетельствует о пробое транзистора. Даже если сгорел только один из них, выпаивать придётся оба, поскольку они собраны по параллельной схеме. Если вы смогли достать точно такой же транзистор, то менять можно только неисправный, в противном случае в целях перестраховки меняйте оба;
• чтобы получить доступ к обратной стороне платы, необходимо избавиться от четырёх алюминиевых заклёпок. Проще всего (и безопаснее) сделать это с помощью сверла большого диаметра. Чтобы выпаять транзисторы, используем стандартный приём: поддеваем их отвёрткой или любым другим подходящим предметом, одновременно прогревая паяльником их ножки;
• ещё одна хитрость: берём пару зубочисток, ещё раз прогреваем паяльником отверстия для транзисторов и втыкаем в них наши палочки. Этот нехитрый приём существенно облегчит нам монтаж новых транзисторов;
• чаще сего транзисторы сгорают по причине плохого качества исполнения радиатора. Его поверхность должна быть идеально гладкой – именно в этом случае достигается наилучшая теплоотдача (самый показательный пример – радиатор компьютерного процессора). На плате иранской сборки поверхность далеко не гладкая – видно, после отливки её вообще не шлифуют, или делают это как-то выборочно;
• при ремонте печки на Samandе вручную выравнивать поверхность транзисторного радиатора не рекомендуется. Единственное, что можно сделать – нанести слой термопасты – той самой, которая используется и для компьютерных процессоров – она имеется в любом компьютерном магазине;
• когда мы снимали транзистор, вы наверняка обратили внимание на выпавшую шайбу. Это не просто шайба – это резистор, а в месте её контакта с платой имеется коричневая гелеобразная субстанция, которую многие называют грязью и стремятся её удалить. Этого делать нельзя, поскольку это разновидность термопасты, специальная монтажная паста, также предназначенная для удержания шайбы-резистора. В идеале она должна пребывать в виде геля, но если радиатор перегревался, паста подсыхала, напоминая внешне обычную ржавчину. Следует отметить, что она обладает свойствами диэлектрика, так что опасаться утечки тока не следует;
• итак, устанавливаем на место транзисторы, предварительно смазанные термопастой, и ищем клёпки подходящей длины и приспособление для клепания. Клепать соединение необходимо со стороны платы, и делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её элементы. Как вариант можно использовать болтовое соединение, если вы будете уверены, что оно не раскрутится;
• устанавливаем плату на штатное место, прикручиваем;
• монтируем на место вентилятор с моторчиком, обращая внимание на местоположение клемм мотора: они должны находиться напротив соответствующего отверстия;
• прикручиваем двигатель торцевым шурупом, присоединяем питающий кабель;
• несём печку в машину, монтируем и наслаждаемся теплом.

Такой несложный ремонт печки Samand своими руками позволит вам сэкономить порядка 1000-1500 рублей.

Самостоятельная замена радиатора

Но что делать, если виновником того, печка Samand плохо греет, является забитый или повреждённый радиатор? Такая ситуация на возрастном автомобиле встречается сплошь и рядом, независимо от марки и модели транспортного средства.

О течи отопителя можно судить по наличию в салоне луж антифриза или мокрого пола с характерным запахом. Засорение радиатора накипью диагностировать сложнее, но это однозначно одна из самых распространённых причин ухудшения теплоотдачи отопителя.

Итак, при водим алгоритм замены радиатора печки седана Samand:

• демонтируем рулевое колесо с подрулевыми лепестками;
• снимаем центральную консоль вместе с часами и магнитолой;
• демонтируем консоль между сидениями;
• демонтируем торпедо, здесь это несложно. Нужно открутить по две гайки слева, справа и снизу (нижние – не до конца), открутить и снять кожух центрального замка, отсоединить диагностический разъём. Демонтируем пластиковые кожухи под бардачком, рулевой колонкой и по бокам, выдёргиваем торпедо на себя, выкручиваем нижние болты и отсоединяем все разъёмы электропроводки;
• сливаем охлаждающую жидкость;
• демонтируем рулевую колонку;
• откручиваем болты крепления обшивки радиатора;
• ослабляем крепление дюралевых патрубков и аккуратно отводим их в сторону;
• извлекаем радиатор.

Замена осуществляется в обратном порядке. Если ставится не родной радиатор, возможны проблемы с одеванием патрубков, и их решение потребует нестандартных подходов. Особое внимание уделите креплению тросиков воздушных заслонок, их легко сломать.

Iran Khodro Samand (2006-2008) – восточное искушение

Samand построен на платформе французской модели Peugeot 405. Производство клона было налажено в Иране еще в 2000 году. В Россию же седан поставлялся в период с 2006 по 2009 год.

Автомобили имели неплохое оснащение (по меркам класса). Правда, кондиционер отсутствовал в базовых комплектациях. Самая богатая версия LX могла похвастаться ABS, электроприводом передних сидений, русифицированным бортовым компьютером с голосовым оповещением, парковочным радаром и легкосплавными колесными дисками. Подушку безопасности, да и то только для водителя, можно встретить лишь в самых поздних машинах с мотором рабочим объемом 1,6 литра.

Двигатели

Иран Ходро Саманд оснащался двумя бензиновыми моторами разработки PSA – 8-клапанным объемом 1,8 л / 100 л.с. (XU7JPL3) и 16-клапанным 1,6 л / 110 л.с (TU5JP4). Последний появился в списке доступных в 2007 году и не получил широко распространения.

Оба двигателя имеют ременный привод газораспределительного механизма. Стоимость нового комплекта привода ГРМ – 2-3 тысячи рублей. Зазоры клапанов регулируются путем подбора шайб. Прибегать к данной процедуре приходится нечасто.

Один из распространенных недостатков моторов емкостью 1,8 л – износ кулачков распределительного вала. При этом появляется шум, двигатель начинает троить, и падает тяга. Недуг, как правило, встречался еще до достижения отметки в 100 000 км. Но есть и те, кто прошел с первых дней свыше 200-300 тыс. км без подобной проблемы. После замены распредвал уверено прослужит более 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинального французского вала – 31 000 рублей, а аналога – 16 000 рублей.

Спустя 150 000 км владельцы порой наблюдали кратковременное загорание лампы низкого давления масла. Падение давления вызвано ослабшей пружиной редукционного клапан масляного насоса. Стоимость ремкомплекта немногим больше 500 рублей.

После 200-250 тыс. км пробега отдельным собственникам приходилось прибегать даже к капитальному ремонту двигателя вследствие износа поршневой группы. Затраты составляли свыше 40 000 рублей.

Утечки масла в 1.8 – явление распространенное. Течь могут дать сальники коленвала или распредвала, либо датчик давления масла (от 400 рублей). Кроме того, масло может выбить в сильные морозы в результате перемерзания патрубков вентиляции картерных газов.

Перегрев атмосферного 1.8 чреват переборкой или заменой головки блока цилиндров. Способствует перегреву неисправный термостат (800 рублей), вентилятор системы охлаждения, потекшая помпа (2 000 рублей) или пробитая прокладка головки (от 400 рублей).

Опоры двигателя доезжают до 100-150 тыс. км. За одну опору с кронштейном придется заплатить 2-3 тыс. рублей.

Не отличается долговечностью и стартер. Приходят в негодность щетки и втягивающее реле (около 1 000 рублей). Новый стартер доступен за 4 000 рублей.

Перебои в работе двигателя нередко вызваны неисправным регулятором холостого хода (1-3 тысячи рублей).

Коробка передач

Двигатели Саманда сочетались только с 5-ступенчатой механикой.

Зачастую изнашиваются тяги механизма выбора передач, что приводит к затруднению или невозможности переключений. За набор тяг в магазине попросят свыше 2 000 рублей.

Сцепление обычно служит более 80-130 тыс. км. Заводской комплект нередко подводил из-за выпадения демпферной пружины либо из-за разрушения выжимного подшипника. Стоимость нового комплекта сцепления – 4-8 тыс. рублей.

Изредка дело доходит и до ремонта коробки. Недомогания наблюдались при пробеге 100-200 тыс. км. Полная переборка с работой оценивалась сервисами в 30 000 рублей. Сэкономить удавалось за счет приобретения б/у коробки стоимостью 15 000 рублей. За ее установку требовалось еще около 5 000 рублей.

В Samand с 1.6/TU5 нередко рвется трос привода сцепления (3 000 рублей), либо ломается его наконечник (300 рублей).

Наружные ШРУС могут зашуметь после 150-200 тыс. км. Обычно меняют привод в сборе. Стоимость аналога – около 3 500 рублей.

Ходовая

Добротная подвеска позволяет Саманду хорошо справляться с неровностями и уверенно проходить повороты по намеченной траектории. На передней оси установлены стойки МакФерсон, а сзади – торсионная балка с независимыми продольными рычагами.

Конструкция задней балки не предусматривает пружин. Их роль выполняют торсионы, уложенные вдоль балки. Балка может потребовать ремонта после 60-120 тыс. км. Симптомами послужат грохот, скрип и нарушение геометрии задних колес. Менять приходится подшипники и пальцы. Стоимость ремонтного комплекта – около 6 000 рублей.

Шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов (от 500 рублей за деталь) доводится обновлять каждые 50-100 тыс. км. Оригинальный рычаг в сборе обойдется в 14 000 рублей.

Амортизаторы (2-4 тыс. рублей) ходят свыше 50-100 тыс. км. В отдельных случаях ломаются передние пружины (2-3 тыс. рублей).

Спустя 100-150 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Новую оригинальную рейку можно приобрести за 33 000 рублей.

Кузов и салон

Кузовное железо Samand к коррозии не склонно. Однако с возрастом обнаруживаются локальные вспучивания краски, в том числе на крыше – над лобовым стеклом. К счастью, о сквозной коррозии речи даже не идет.

Вместе с тем подчас встречаются жалобы на сгнивший подрамник. Эти случаи единичные, в отличие от проржавевшего глушителя (3-6 тыс. рублей).

Внутри довольно просторно, но отделка оставляет двоякое впечатление. С возрастом ломаются силуминовые поводки управления заслонками системы вентиляции.

Мелкие проблемы с электрикой могут быть вызваны плохим контактом или повреждением электрожгута блока предохранителей.

Дерготня стрелки указателя скорости является следствием окисления контактов или неисправностью датчика скорости (800-1000 рублей).

Вентилятор отопителя начинает молотить только на максимальной скорости из-за сгоревшего транзистора в блоке управления печкой. Транзисторы (всего их два) необходимо перепаять, а стоят они недорого.

Порой сбоят и замки. Приходится менять актуатор на одной из дверей, либо пропаивать блок управления центрального замка.

Генератор может потребовать ремонта через 150-200 тыс. км. Сдаются подшипники, диодный мост или регулятор напряжения. За новый генератор придется отдать не меньше 6 000 рублей.

Заключение

Iran Khodro Samand – это сочетание компромиссов. С одной стороны – устаревшая конструкция и посредственное качество, а с другой – простота и дешевизна ремонта. Благодаря невысокой цене просторный седан непременно найдет своего покупателя.

Дроссельная заслонка Саманд

Дроссельная заслонка на автомобиле Саманд функционально ничем не отличается от заслонок, установленных на других автомобилях. В принципе это простое устройство, управляющее скоростью прохождения бензо-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры двигателя. То есть, с помощью её регулируется расход топлива, а также регулируется мощность, которая в данную единицу времени развивает двигатель.

Конструктивно дроссельная заслонка выполняется в виде пластины, закрепленной в трубе на вращающейся оси. По этой трубе как раз и движется бензо-воздушная смесь. Принцип работы заключается в следующем: водитель автомобиля, нажимая на педаль газа, заставляет открываться дроссельную заслонку, тем самым увеличивается поток смеси, что вызывает увеличение оборотов двигателя и наоборот, при отпускании педали, она закрывается и обороты двигателя падают.

Кроме педали газа есть еще один управляющий орган — специальный рычаг, предустанавливающий минимальное открытие заслонки, тем самым регулируются обороты двигателя на холостом ходу.

Конструкция дроссельной заслонки автомобиля Саманд, как в принципе и на других автомобилей, состоит из привода, штуцеров подключения систем подогрева и вентиляции, шлангов системы продувки адсорбера. Очень важными элементами конструкции являются датчик положения заслонки, регулятор холостого хода и винт ручной регулировки крайнего положения дроссельной заслонки.

Очень важно при эксплуатации автомобиля время от времени осматривать состояние шлангов, которые подключены к дроссельной заслонке. Дело в том, что при длительном использовании шланги приходят в соприкосновение с другими элементами двигателя и могут перетираться, а иногда и оплавливаться.

Из всего вышеописанного видно, что особой сложностью конструкция не отличается, хотя при этом является одним из важнейших узлов двигателя. Очень часто случается так, что двигатель начинает нестабильно работать, плохо запускаться, на малых оборотах начинает дергаться, а холостой ход вообще гуляющий. Это основные признаки засорившейся дроссельной заслонки, то есть необходима её прочистка. И, естественно, если учесть простоту конструкции, то можно рекомендовать любому автолюбителю рекомендовать это выполнить самостоятельно. Процесс чистки дроссельной заслонки автомобиле Саманд требует немного свободного времени и желания, а также куска тряпки и чистящий аэрозоль. Начать же стоит со снятия узла дросселя с двигателя.

1. Снятие дроссельной заслонки на автомобиле Саманд
2. Разборка Регулятора холостого хода
3. Процесс чистки заслонки и регулятора холостого хода Саманд

Снятие дроссельной заслонки на автомобиле Саманд

Попробуем описать процесс снятия заслонки автомобиля Саманд поэтапно:

• Для начала отсоединяем все электрические разъемы от корпуса дросселя (Саманд имеет четыре таких разъема);
• Отсоединяем две тонких трубки, сделать это достаточно просто;
• Отпускаем хомуты на толстой трубе и снимаем и её;
• Снимаем клапан холостого хода (важно помнить, что снятие клапана холостого хода не допускается без предварительного снятия с него разъема, так как шток клапана может полностью вылезти), для удобства воспользуйтесь короткой отверткой с битой торкс15;
• Отсоединяем пластиковую тягу и откручиваем три винта (можно воспользоваться битой торкс 30, а лучше шестигранником на 6, а в качестве инструмента лучше подойдет отвертка с большим рычагом, без этого винты будет открутить проблематично);
• Снимаем сам корпус узла.

Впоследствии установку проводим в обратном порядке.

Разборка Регулятора холостого хода

Регулятора холостого хода Саманд стоит разобрать тоже,а это лучше всего сделать вместе с помощником:

• Выключаем зажигание;
• Откручиваем крепежные винты;
• Клемник должен быть подключен к регулятору;
• Помощник выполняет включение-выключение зажигания, а вы тем временем держите регулятор холостого хода, придерживая рукой;
• После нескольких включений-выключений шток выпадет сам.

Кстати, во время последнего действия не потеряйте детали их там три, это сам шток с наконечником, пружина и втулка.

Теперь можно и заняться чисткой заслонки и регулятора холостого хода двигателя Саманд.

Процесс чистки заслонки и регулятора холостого хода Саманд

Сам процесс чистки является довольно простым:

• Берем аэрозоль для чистки и обильно распыляем его на загрязненную поверхность (распылять на сам корпус и другие элементы, состоящие из неметаллических материалов, не рекомендуется);
• Ждем 15-20 минут и снимаем раствор куском тряпки, а с ним и загрязнение;
• Повторяем процесс, если это необходимо.

Главное правило — не применять щетки и жесткие протирочные материалы, чтобы не повредить защитный микрослой.

После этой процедуры вы сами удивитесь тому, как изменился внешний вид дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Теперь можно ставить их на место. То есть выполняется процесс обратный тому, который был описан выше. После установки стоит провести дополнительные регулировки троса акселератора и холостого хода.