9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газель двигатель 406 инжектор ремонт как

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

ЗМЗ-406.Разборка двигателя

Разборка двигателя требуется при ремонте и замене деталей шатунно-поршневой группы и коленчатого вала, а также при капитальном ремонте двигателя.

Сняв двигатель, ключом «на 14» отворачиваем четыре болта крепления одного из кронштейнов опор двигателя.

Устанавливаем двигатель на стенд, закрепив его болтами опорного кронштейна к поворотной плите стенда. Если двигатель демонтирован в сборе со сцеплением и коробкой передач, снимаем их, а также маховик. Снимаем навесные агрегаты и другое оборудование.
Снимаем головку блока. Устанавливаем двигатель поддоном картера вверх.
Снимаем поддон картера двигателя, переднюю крышку блока цилиндров и обе цепи газораспределительного механизма (см. Разборка привода газораспределительного механизма).
Снимаем привод масляного насоса.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки блока цилиндров и снимаем ее.

Очищаем сопряженные поверхности крышки и блока от остатков прокладки.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна масляного насоса к крышке коренного подшипника коленчатого вала.

Ключом «на 14» отворачиваем два болта крепления корпуса масляного насоса к блоку цилиндров…

…и снимаем масляный насос.

Головкой «на 15» отворачиваем две гайки крепления крышки каждого из четырех шатунов, поворачивая по необходимости коленчатый вал.

Снимаем крышки, раскладывая их по порядку.

Рукояткой молотка выталкиваем поршни в сборе с шатунами из цилиндров, поддерживая с другой стороны рукой, чтобы поршень не упал.

Надеваем на болты крышку и наживляем гайки.
Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Если цилиндры блока не будут расстачиваться при ремонте, необходимо пометить места установки поршней.

Головкой «на 19» отворачиваем болты крепления пяти крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Раздвижными пассатижами, раскачивая крышки в осевом направлении, снимаем их вместе с вкладышами коренных подшипников коленчатого вала.

Снимаем два упорных полукольца со средней крышки коренного подшипника коленчатого вала.


Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Снимаем также два упорных полукольца с блока цилиндров.


Извлекаем вкладыши коренных и шатунных подшипников.
При сборке всегда устанавливаем новые вкладыши, даже если шлифование шеек не производилось.

Переделка карбюратора на инжектор газель 406 схема

Recommendations

Comments 19

Возьми навеску, мозги …лучше под ЗМЗ-40522 Микас7.1 пзу0000538 они без лямда зонда в прошивки(катик не нужен)…дросель стоковый без евро…вал один инжекторный(ставишь на выпуск…в такой комбинации когда вал на впуске стоит карб, а выпуск инж то тяга лучше ближе к средним оборотам )…бак свой оставь а насос не погружной поставь на раму…фильтр топливный…форсы лучше похожие под сименс(пузатые такие)…магистрали топлевные не снимай они как раз такие же как и на старых инжах…ну трос газа еще рампа с форсами…коса моторная(лучше новую…от газели с мотором змз-40522)…мозги лучше новые(проблем меньше впарывают на отя@бись мусор один, а новый с гарантией) впускной коллектор инжекторный… Вешай на свой двиг…там трогать голову не надо…на двиге надо произвести замену впускного коллектора вместо карбого на инж(даже шпильки менять не надо, все подходят)…поставить за места выпускного распредвала карбого на инжекторный(не забуть еще там на кончике распредвала флажок) …в головке блока выбить заглушку датчика распредвала и поставить туда датчик…выстовить фазы И самый главный ньюан при перестройке …собирай на свой блок(если это другой двиг то надо перерегестрировать, кто бы тебе не пел что не надо можешь ему плюнуть в лицо…все надо перерегестрировать и опять таки бу мотор если он со списанной тачки без доков то это стопроцентный висяк и потеря регистрации…инжектор когда поставиш на свой двиг ничего регистрировать не надо номерной агрегат сохранил целосность номер с доками совпадает + налоги остались такие, а не добавились)… Ууууууууффффффф вроде все описал…вроде датчиков не хватает…если что пиши поможем. УДАЧИ.

прошше перекинуть с другого авто а так погугли или выложи что есть посоветуем что не хватает

Намного проще собрать на этот двиг, чем брать бу двиг и его еще перебирать

Замена двигателя ЗМЗ 402 на ЗМЗ 406

Произвести замену 402-ого мотора на 406-ой в общем-то несложно, и это вполне можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое для замены. С наименьшими переделками устанавливается карбюраторный 406-ой ДВС. Что необходимо иметь, чтобы переставить мотор:

  • Сам двигатель в сборе с навесным оборудованием – стартером, генератором, механическим бензонасосом, карбюратором, впускным и выпускным коллектором, с 2-мя катушками зажигания;
  • Приемную трубу глушителя, она не подходит от ЗМЗ 402;
  • Электронный блок управления системой зажигания;
  • Пучок электропроводки для подсоединения ЭБУ и датчиков на двигателе;
  • Рабочий цилиндр сцепления, другую трубку сцепления со шлангом.

Сам двигатель по креплениям подходит один в один, коробка тоже встает по местам без переделки.


Готовый к установке на Газель мотор ЗМЗ 406

Придется протянуть новую трубку сцепления – рабочий цилиндр у ЗМЗ 406 находится в другой стороне. В электрике в целом несложно разобраться, только нужно иметь принципиальную схему электропроводки перед глазами.
Для ЗМЗ 4063 специально продается передний пучок проводов – к датчикам разъемы подсоединить не составляет труда, все штекеры разные, и находятся на разных расстояниях.
Электронный блок управления двигателем крепится в тюнингованном салоне Газели. Скорее всего, придется помудрить с патрубками радиатора, но здесь каких-либо серьезных доработок не потребуется.

При желании можно поставить инжекторный мотор ЗМЗ 4062 от «Волги» или ЗМЗ 405 – эти двигатели между собой в основном отличаются рабочим объемом. Поршни всех 406-ых моторов имеют стандартный диаметр 92 мм, у 405-ого ДВС он равен 95,5 мм. Кстати, существует и модель ЗМЗ 409, у него такой же диаметр поршня, что и у 405-ого.

Инжектор от Волги — на Газель.

… и вот назрела необходимость установить в нашу рабочую лошадку современную систему управления.

Газель выбрана нами в качестве тренировочного стенда для настройки ГБО 4 поколения Digitronic. Но для установки Диджитроника необходим инжекторный двигатель. Желательно под нормы токсичности Евро-2 — чтобы полностью прочувствовать все тонкости работы с впрысковым газовым оборудованием.

Итак: мы имеем в наличии 7-местную Газель 2705 с карбюраторным двигателем ЗМЗ-406. Двигатель после первого капремонта, ГБЦ в хорошем состоянии, фазы ГРМ выставлены при помощи шаблона-транспортира.

Для переделки под инжектор понадобится следующее:

1. Инжекторная проводка под капот с блоком управления. В случае надобности прошивку для вашего блока управления с модификацией по вашему усмотрению можно заказать у меня через Редактирую прошивку на лицензионном CTPro-7. Имеется возможность проверки прошивки на Газель и Волга. Стоимость 500 рублей.

Газель

Модель змз 40524.10 — это известный всем карбюратор газель. Марка автомобилей — “Газель” является одной из самых популярных и доступных в России грузовиков, которые изначально предназначались для перевоза не сильно больших грузов. Из-за огромного количества таких машин рассмотрим несколько нюансов разных систем газелей. Например, микропроцессорная система зажигания, которую устанавливают на 406 модель.

Если водитель утверждает, что его автомобиль издаёт некие хлопки, рывки и теряет свою мощность. В таком случае должна проверяться система питания, двигатель и система зажигания. Газовым анализатором не во время работы 1-ой и 2-ой камеры, отсечки, обогащении и за время холостого хода проверили карбюратор и не находим никаких нарушений. Дальше проверяют двигатель. При проверке компрессии никаких неполадок не было выявлено, но на следующий раз были обнаружены отклонения от нормы. Был сделан вывод, что не понравившиеся водителю рывки и хлопки были из-за прыжка зубьев верхней цепи.

Карбюратор змз 406 серии

Читать еще:  В начале запуск дизельного двигателя

Что делать при потере мощности газели?

С самого начала нужно выполнить проверить, как функционирует диагностическая цепь и бортовая система диагностики, потому как во время активирования режима изображения хода должен получаться код нарушения функционирования — 12. Для произведения считывания кода должен быть замкнут 10-ый и 12-ый контакты колодки диагностики. При помощи тостера диагностики производятся замеры параметров датчиков двигателя и тогда они сравниваются с типичными значениями средних двигателей. Самой распространённой причиной уменьшения мощности автомобиля является загрязнение трубки, которая соединяет впускной коллектор и датчик давления.

Система зажигания газели

Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимый угол опережения зажигания автомобиля для всех режимов двигателя. Система зажигания выполняет функцию регуляции работы экономайзера принудительного хода вхолостую. Благодаря системе зажигания функционирование двигателя становится более экономичным, контролируется соблюдение всех норм токсичности выходящих газов, происходит исключение детонации и повышение мощности автомобиля. Если сравнивать классическую систему с этой, то эта система зажигания является намного надёжней и долговечней. Здесь могут износиться только свечи зажигания.

Как работает режим диагностики?

Во время включения системы зажигания, начинает светиться сигнализатор. В тот самый момент начинает работать система диагностики. Если всё система исправна, то лампочка перестаёт светиться, а в обратном случае она продолжает гореть. То есть потухший сигнализатор говорит о том, что система зажигания абсолютно исправна.


Карбюратор змз 406 серии

Почему двигатель 406 иногда не заводится во время заморозка?

Самые распространённые причины, по которым не заводится двигатель 406:

  • Некачественное масло;
  • Недостаточно мощный аккумулятор, что не позволяет заводится двигателю;
  • Неисправный стартер;
  • Разрегулированная система зажигания;
  • Некачественный бензин;
  • Нарушение подачи бензина.
Как произвести регулировку карбюратора?
  • Отсоедините шнур привода воздушной заслонки;
  • Снимите воздушный фильтр и крышку карбюратора;
  • Проверьте уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3-х сантиметров от краёв;
  • Снимите пробку с поплавочной тяги;
  • Убедитесь в герметичности клапана уплотняющего кольца;
  • Установите верхнюю часть карбюратора;
  • Установите трос воздушной заслонки и воздушный фильтр;
  • До самого конца вкрутите винтик по настройке хода вхолостую, выкрутив его на пять оборотов. Такие же действия проведите с винтом качества, но уже выкручивайте его на три оборота;
  • Запустите силовой агрегат;
  • Позвольте ему нагреться до 90⁰;
  • Вращением винта эксплуатационного регулирования выберите частоту вращения коленчатого вала, около 700-от оборотов в минуту;
  • Нажмите педальку акселератора и быстро отпустите. В случае заглушения мотора повысьте частоту;
  • Заедьте в автосалон и отрегулируйте СО и СН мотора.

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Способы, как уменьшить количество потребляемого горючего

Рассмотрев все моменты, которые тем или иным образом влияют на расход топлива у Газели 406, карбюратор, следует выделить некоторые способы, пользуясь которыми можно уменьшить количество потребляемого горючего. Необходимо:

  • придерживаться максимально допустимой скорости вождения;
  • в дополнение к бензиновому двигателю установить и гбо, что позволит попеременно использовать два вида топлива;
  • всегда поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии;
  • не допускать неисправностей, проверять на наличие трещин и обрывов все узлы и детали системы подачи горючего;
  • проверять топливный бак на целостность, не допускать утечки горюче-смазочных жидкостей;
  • проводить тюнинг Газели после некоторого количества километров пробега, заявленного в техническом паспорте.

Неисправности карбюратора

Что делать, если карбюраторная «Газель» стала заметно больше нормы расходовать топливо?

Так выглядит карбюратор солекс 21073 для Газели

Неисправности происходили следующие:

  • Засорение жиклеров. Причем (следует обратить внимание), засорялись в первую очередь не топливные жиклеры главной дозирующей системы, как все обычно предполагали, а каналы холостого хода под регулировочными винтами. Интересно – засоряется ХХ, а не работает двигатель нормально на средних оборотах, и при этом идет большой расход топлива;
  • Рвется мембрана ускорительного насоса, или забивается носик ускорителя. Насос-ускоритель перестает работать. Как результат, при резком газе возникает провал;

Мембрана ускорительного насоса для карбюратора Солекс

Проблемы с «карбом» возникают еще всякие, но вышеперечисленные «болячки» встречаются чаще. Кстати, любая из неисправностей карбюратора неизменно ведет к увеличению расхода топлива, вот почему для автовладельцев «Газелей» это устройство и доставляет немало головной боли.

Замена проводки

Совет: замена работоспособных контрольных приборов на панели из-за новых разъемов неоправданная.

Поэтому, при интеграции новой проводки лишь изменяется схема подключения в соединительных клеммах, а для совмещения следует пользоваться схемой электропроводки нового силового агрегата.

Менять всю электропроводку Газели при замене двигателя с 402 на 406 конечно не нецелесообразно.

Дело в том, что на более новых версиях Газелей изменялась и схема подключения тех или иных устройств:

  1. проводка Газель 406 интегрируется в штатную электрическую систему в подкапотном пространстве;
  2. соединяются с помощью клемм электронные компоненты и контрольные приборы;
  3. проверяется с помощью тестеров вольтаж и правильность подключения.

После сборки проводки в единое целое, осуществляется проверка ее работоспособности. В дальнейшем производится настройка работы силового агрегата.

Выводы: Замена силового агрегата неизбежно затрагивает изменение и штатной электропроводки автомобиля. Вот почему важно при осуществлении подобной операции иметь под рукой наглядное пособие, а заводская схема электропроводки Газели позволит избежать ошибок.

Расход топлива – по заводским нормам и реальный

По техническим паспортным данным расход топлива на скорости 60 км/час с двигателем ЗМЗ 4063 и ЗМЗ 4061 составляет 10,5 л, на скорости 80 км/час – 13 л. Но при контрольном замере не учитываются многие факторы:

  • Загруженность авто;
  • Погодные условия;
  • Дорожная обстановка;
  • Техническое состояние автомобиля.

В эти нормы можно уложиться, если автомобиль будет эксплуатироваться летом на сухой дороге, при этом без груза и в полностью исправном состоянии. Многое еще зависит от стиля езды. Чем резче водитель нажимает на газ, тем больше расходуется топливо. Зависит расход бензина также от его качества. Замечено, что топливо с более высоким октановым числом меньше расходуется. Поэтому для «Газели» предпочтительнее заливать горючее марки Аи-95 вместо Аи-92.

Таблица сравнения расхода топлива в различных модификациях автомобиля Газель

Газ, как известно дешевле бензина. Поэтому установка ГБО существенно снизит ваши расходы. Большинство автомобилей которые колесят по дорогам СНГ относятся к марке ВАЗ. Поэтому, тому у кого такая марка автомобиля будет полезна и интересна эта информация. В этой статье мы рассмотрим , как можно подключить ГБО на ваш карбюратор и какой тип лучше выбрать.

Клуб любителей автомобиля

Часовой пояс: UTC + 3 часаТекущее время: Вс сен 19, 2021 23:09

Капитальный ремонт моего «убитого» ЗМЗ 406

И так похоже у меня этот год выдался богатым на капремонты двс моих 02х крошек, и соответственно бедным на деньги — т.к. кап ремонт это дело затратное. Короче откапиталив Крайслер, наш мастер добрался до моей рабочей лошади ЗМЗ 406 — которая при пробеге под 400т уже похоже повидала все в своей жизни.

Читать еще:  Четырехцилиндровый двигатель из чего состоит

И так пациент поступил на верстак со следующим диагнозом:
— ужасный грохот при работе двс
— характерные цоканья дизельного мотора (по уроню шума сопоставимые с автобусами марки ПАЗ)
— некоторое снижение мощности (раньше ходил до 195 км/ч — счас еле вытягивал машину до 160-170)
—————————————-
Полный разбор выявил весьма весьма плачевное состояние трущихся поверхностей, а также физический распад системы цепей и шестерен ГРМ.

Про трущиеся части пока ничего не ясно — замеры износа поршневой еще не успели сделать — возможо все ограничится хонингованием (правда я не особо это приветствую)
На глаз видны волнистые износы коленвала и вкладышей — возможно Коленвал придется шлифануть. Пальцы в поршнях вроде в порядке (но точных замеров пока нет) — так что возможно зря грешили на стук пальцев.

. признаю, что после беглого осмотра состояния трущихся частей пошатнулась моя вера в Хадомасло — от прошлой капиталки прошло всего 100 т ( правда не факт что ее надлежаще сделали — мне ниче тогда не показывали — я был полный ноль и просто заплатил в кассу 35 т. денег приняв все на веру). Хотя может причиной царапин стала металлические остатки от разрушенной цепи (об этом ниже) и факт того что пару раз масло упускал до сухого щупа. Да и менял его раз в 20т.
В Хадоприсадку пока верю — ее признают даже мастера.

Состояние ГБЦ куда как более оптимистичное. Клапана уже начали притирать — возможно заменят пару клапанов. распредвалы тоже в пределах нормы.

Но вот отдельная тема — это цепи ГРМ и шестерни к ним. Такого пц я не ожидал: шестерни на треть разрушены — посносило зубья — сами зубья раскрошило по всему движку. Цепь полопалась в разных местах. Мастер сказал что вообще неясно как я смог доехать до сервиса сам (а ведь вплоть до того как ее пригнал я не слазил с нее — гонял и по городу и по трассе)

Фото с натуры как говорится:

Этот надежный «комплект от «БОН» — который мне усиленно хвалили при установке (хотя мож это вообще контрофакт) проехал от силы тыс 40-50. Слов нет одни эмоции.
В добавок шестерня что надета на коленвал болталась там на шпонке — это скорее всего претензия к установщикам.
Короче ЗМЗ 406й действительно ВЫНОСЛИВЫЙ агрегат — импортная тарахелка загнулась бы куда как раньше — вот за это нашему «Тракторному» автопрому и инженерам респект )))
———————————————-
Короче работы — целый фронт — одно успокаивает — придя в магазин лицензионных запчастей ГАЗ увидел что цены на запчасти — в 5-10 раз ниже чем на Крайслер! ))) реально обрадовался — а то я уже прям поник ушами.
Для сравнения:
Комплект ремпоршней (4шт) стоит около 3т. — на крайслер 1 поршень стоит около 6 тыс.
Сальник коленвала — ЗМЗ — 150 руб (чехия) — Крайслер — 540
Комплект вкладышей — ЗМЗ 600 руб ( коленвала и шатуные) — Крайслер окло 4 тыс.
Прокладки — весь комплект на двс — ЗМЗ 750 руб — Крайслер — 1700 только ГБЦ + 5,5 тыс — верх двс, 750 картер.

Короче наш ЗМЗ по относительной дешевизне ремонта вне конкуренции.

Вот приобрел первые запчасти:

Комплект цепей ГРМ — от ЗМЗ «Золотая серия» — аж за 4,5 т — самые дорогие из всех имевшихся (остальные в том числе от «БОН» стоили около 3т.) — реально при сравнении звенья цепи оказались толще а шестерни массивнее.
ну сальники, маслосьемные колпачки от фирмы «Рубена» Чехия — она оч хорошие ремни выпускает — реально долго служат — надеюсь сальники будут не хуже.
Короче врюхался я в новые растраты — но зато поимею исправный движок ( ну или он меня — в зависимости настолько я его угрохал )
По мере накопления сведений буду отписываться.

_________________
Д о б р ы й

Про цепи незнаю — может и так.
_________________________________________

Пришли первые хорошие новости после замеров — оказывается зря я грешил на масло и сокрушался по поводу износа двс. Износа практически нет.
Вкладыши коленвала и шатунные поменяет на новые «стандарт» — коленвал в можно сказать в норме.
Цилиндры сохранили свой размер 92,5 после прошлой расточки — конусность незначительная и в пределах нормы. Растачивать двигатель не будут. Все параметры в норме. Но мастер настаивает на незначительном хонинговании (около 1 микрона)
Кольца поршневые поставим новые 2й рем-размер — собственно кольца того же размера что и стояли.
Пальцы тоже в норме. Что стучало там раньше пока неясно.

Про состояние двс и износ мастер сказал что в основном приносят движки куда как хуже. Учитывая что я держал масло до 20т и пару раз упускал его до сухого щупа — то очень хорошие показатели состояния мотора. Так что зря я обосрал в прошлом посту масло Хадо.
Но мастер все равно против Хадомасла — потому как один из его клиентов нарвался на подделку — масло пошло в пену. Хотя если брать лицензированное масло то очень даже неплохо.
————————————————————
ИТОГ — пробег в 100 т с прошлого капремонта при использовании масла Хадо 5W50 — не показал отклонений параметров трущихся частей от штатных.
считаю что такое признание для производителя масла дорогого стоит. Пусть приплачивают мне за рекламу )))))

10 лет назад видел вскрытый 406-й на служебной волге с пробегом за 200 ткм. Сняли голову т.к. прокладка потекла. Заодно промеряли цилиндры. Не поверишь — размеры в допуске, даже хонинговка была прекрасно видна. При том, что лили минералку, а не какие-то Хадо-Шмадо. Правда, меняли раз в 7-8 ткм., а не как ты в 20 . Так что боюсь никто тебе приплачивать за рекламу масла не будет .
Ты лучше вот что скажи: откуда на твоем движке звезды распредвалов с 6-ю отверстиями? Штатно (во всяком случае на моем) с одним. Как и зачем сделать шесть написано тут viewtopic.php?f=30&t=1004 .
PS: а что никто не пишет про цепи-звезды от СЕТа? У меня 9 лет стоят и пока тьфу *3. Не знаю как сейчс, а раньше (лет 10 назад) лучшими цепями для 406-го были цепи Даугавпилсского завода велосипедных цепей.

Вот я тоже взял комплект костромской, в итоге через 10 тысяч пробега расход масла и стук пальцев. масло мобил полу-синт.
У кого какие мысли?)

Последний раз редактировалось Muh Вс июн 02, 2013 23:30, всего редактировалось 5 раз(а).
Дубль.

Блин меня прям озадачили теперь с костромой — ну теперь уже поздняк — движку собрали.
Правда я попал еще на смену всех гидрокомпенсаторов — взял комплект ЗМЗ «Золотая серия» в красной коробке — за 4т.

Итого сменили:
1 — комплект цепей
2 — поршни с кольцами и пальцами
3 — вкладыши коленвала и шатунные
4 — сальники коленвала
5 — втулку промежуточного вала
6 — все прокладки в т.ч. ГБЦ
7 — 2 клапана и маслосъемные колпачки
8 — 16 гидрокомпенсаторов

———————-
запчастей вышло примерно на 13-14 тыс. Поменяли практически все трущиеся части.

Мастер звонил — машина готова — но пока еще цену не назвал (подсчитывает) — работу поеду принимать на неделе — говорит что работает двс оч тихо теперь.
Чуть позже сделаю фотоочет.

Читать еще:  Шум холодного двигателя поло седан

Здесь ВСЁ написано.
Лучшее — ООО НПП «Люкс-сервис». А «СЕТ» прекратил свое существование в 2007 году. Этой компании давно уже нет.. То, что продается под этим брендом — это ПОДДЕЛКА. Ну или ДРОВА, как я писал выше.

Снятие и установка ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на подъемник

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

— открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;

— слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;

— слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;

— снять аккумуляторную батарею;

— зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слить масло из картера двигателя.

7. Слить масло из коробки передач.

8. Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

9. Снять катушки зажигания.

10. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов

11. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

12. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

13. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

14. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоединить провода от генератора. Нужно отметить штекера, чтобы не перепутать.

17. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера

18. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

19. Отсоединить провода от стартера.

20. Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

21. Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.

22. Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.

23. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

24. Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

25. Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

26. Снять систему выпуска отработавших газов.

27. Снять коробку передач.

28. Снять картер сцепления.

Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров. Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции

30. Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

31. Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

32. Осторожно вынуть двигатель вверх.

Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Распределение работ по сторонам автомобиля

Работы, проводимые снизу автомобиля:

— снять карданный вал в сборе;

— установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;

— отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;

— отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;

— отсоединить вал спидометра от коробки передач;

— отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;

— отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;

— отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;

— отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;

— отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; — отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

— отсоединить провода от генератора;

— отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздуха, термозащитного экрана выпускной трубы и снять их;

— отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;

— снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;

— отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;

— снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;

— отсоединить провода от карбюратора;

— отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;

— отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;

— отсоединить два шланга отопителя от двигателя;

— отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;

— отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;

— отсоединить провод «массы»;

— отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые спереди:

— снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;

— отсоединить трос замка капота;

— отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;

— отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;

— отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;

— отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;

— отвернуть болты крепления радиатора и снять его.

Работы, проводимые внутри кузова:

— поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;

— отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;

— закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector