0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Экономичные обороты для бензинового двигателя

Скорость движения автомобиля, обороты двигателя и нагрузка на мотор: что нужно знать

В то время, как инструкции и опытные специалисты уверенно твердят о том, что автомобиль лучше эксплуатировать на средних оборотах двигателя, тяга к экспериментам у некоторых людей не пропадает. Так, в одном из предыдущих материалов мы уже обсуждали вред пониженных оборотов. И сегодня пришло время затронуть такую тему, как езда на высоких оборотах. Стоит ли пользоваться подобным подходом, и почему некоторые люди считают его выигрышным? В чем именно он оказывается вредным? Стоит разобрать эти и другие вопросы.

Пик мощности

Дело в том, что бензиновый атмосферный мотор выходит на пик мощности только в узком диапазоне оборотов. Как правило, это 5-6 тысяч. Если посмотреть на тахометр, то соответствующий максимальной отдаче мотора сектор на шкале прибора помечен желтой краской, переходящей в красную зону, которая продолжается от 5 до 7 тысяч. На этих оборотах мотор испытывает экстремальные нагрузки, в том числе и температурные. Долго удерживать в нем стрелку тахометра не рекомендуется.

Ранее у карбюраторных моторов передачи подбирались таким образом, чтобы трудиться в этом сравнительно узком диапазоне. Сейчас конструкция системы подачи топлива и зажигания изменились, появился впрыск, и процесс смесеобразования осуществляется многоступенчато и контролируется электроникой. Тем самым оптимальная смесь топлива с воздухом готовится даже для очень низких температур. Эта особенность электронного впрыска позволяет повысить другую характеристику мотора, а именно крутящий момент.


Высокая скорострельность. Зачем автоматической коробке передач 9 ступеней? Подробнее

Откуда эта логика?

Итак, пониженные обороты повышают нагрузку на двигатель и ускоряют его износ. При этом возникают проблемы с прокачкой масла, накапливается нагар. Повышенные обороты дают несколько иной эффект — ресурс двигателя при этом падает из-за чрезмерно активной эксплуатации, однако процессы очистки идут отлично, равно как и прокачка масла. Наиболее оптимальными все же являются средние обороты, сохраняющие необходимый баланс без крайностей.

Стоит иметь в виду, что езда на высоких оборотах двигателя имеет только видимые преимущества, да и те в основном появляются только в сравнении с пониженными оборотами. Да, на первый взгляд можно посчитать, что если повысить обороты, ускорения и маневры будут проходить проще, машина будет отлично слушаться и создавать комфорт для водителя. Будет происходить очистка двигателя, а топлива будет тратиться не так уж и много. Но так ли все на самом деле? Ведь такой подход тоже имеет весьма существенные минусы.

Пик тяги

Крутящим моментом является сила, которая умножена на плечо ее приложения. Крутящий момент всегда измеряется в ньютонах, а величина рычага — в метрах. Тем самым это сила, с которой 1 килограмм давит на конец рычага (поршень) мотора с длиной в 1 метр. Роль рычага в силовой установке всегда играет кривошип коленвала.

Крутящий момент ощущается в автомобиле как тяга и усилие при ускорении. От крутящего момента напрямую зависит время достижения двигателем максимальной мощности и ускорения.

Электроника меняет фазы газораспределения, позволяя расширить планку крутящего момента, что делает мотор более эластичным. У него появляется способность хорошо тянуть даже на низких оборотах, несмотря на то, что мощность мотора невысока.

Пик крутящего момента у атмосферных моторов приходится на 3500 оборотов, а у турбированных с непосредственным впрыском топлива можно наблюдать более интересные характеристики.

Современные системы впрыска и фазораспределения делают силовой агрегат необычайно сильным на низах. Почти от оборотов холостого хода турбированный мотор уже обладает достаточной тягой, чтобы хорошо стартовать. Пик крутящего момента начинается от 1500 оборотов и продолжается до 4-5 тысяч. В этом диапазоне оборотов силовой агрегат придает транспортному средству наивысшую динамичность.


Мощность или крутящий момент: что важнее для динамики автомобиля? Подробнее

В чем могут заключаться проблемы?

Если автомобилист делает ставку на повышенные обороты и превышает их примерно на 70 процентов для бензинового агрегата, могут возникнуть проблемы. Двигатель будет раскручиваться очень сильно, а значит, будет нещадно эксплуатироваться система смазки, а температура поднимется, в чем тоже нет ничего хорошего. Вся система будет нагружаться сильнее, что ускорит износ и вызовет риски, связанные с перегревом. Так что езда на высоких оборотах двигателя последствия может иметь весьма существенные.

Если человек все равно хотел бы пользоваться высокими оборотами, стоит иметь в виду, что в такой ситуации требования к качеству моторного масла оказываются особенно высокими. Так, оно должно давать полноценную защиту, а значит, никаких отклонений в вопросах его качества и необходимых параметров просто не может быть.

Если использовать плохое масло, в результате проблемы будут не только с истиранием и базовым уменьшением ресурса. Так, могут элементарно забиться смазочные каналы, что актуально особенно для минеральных или дешевых полусинтетических вариантов. Они просто не созданы для подобной нагрузки. Также не стоит забывать о сроках осуществления замены масла, и даже производить эту процедуру заранее. Ведь промедление с этим при высоких оборотах может привести к плачевным последствиям.

Зона эффективности

Если посмотреть на графики характеристик мотора, то можно увидеть две кривые с двумя пиками или «горбами». Одна показывает нарастание мощности, а другая — крутящего момента.

Максимальная эффективность и отдача мотора достигается между двумя этими пиками, а именно между максимумом крутящего момента и максимумом мощности.

Тем самым атмосферные моторы хорошо тянут в пределах 3500-6000 оборотов. Поэтому для ускорения во время обгонов лучше подбирать такую передачу, чтобы мотор попадал в этот диапазон. Тогда он сможет быстро разогнать автомобиль.

Турбированные двигатели с непосредственным впрыском будут хорошо ехать от 1500 до 6000 оборотов. Они обладают хорошей эластичностью и всегда имеют запас тяги для рывка. В этом их главное преимущество.

Скорость движения автомобиля, обороты двигателя и нагрузка на мотор: что нужно знать

Начнем с того, что многие водители часто сталкиваются с тем, когда расход топлива в процессе эксплуатации авто заметно отличается от тех данных, которые заявлены самим производителем. Если точнее, двигатель полностью исправен, однако в плане горючего «аппетит» того или иного ДВС заметно больше, чем по паспорту.

Добавим, что вокруг различных приемов и способов, которые помогают экономить топливо при езде, ходит много споров. Одни водители считают, что при любой возможности нужно двигаться на нейтральной передаче «накатом», другие всегда стараются включить повышенную передачу как можно раньше и независимо от скорости автомобиля, третьи следят за оборотами, не позволяя стрелке на тахометре подняться выше какого-либо определенного порога и т.д.

Далее мы поговорим о том, какую зависимость имеют обороты двигателя и скорость, на какой скорости и на какой передаче получается ездить с максимальной топливной экономичностью, а также какие режимы можно считать наиболее щадящими для самого двигателя.

Постоянные низкие обороты

Низкими оборотами считаются ситуации, когда коленвал раскручивается не более чем до 2500 оборотов за минуту, если говорить про бензиновые ДВС, либо до 1200 оборотов на дизельных двигателях.

Чаще всего привычка ездить на низких оборотах связана с особенностями обучения в автошколе. Это аргументируют экономией топлива и снижением нагрузки на мотор.

У автошкол есть свои причины, чтобы ученики не крутили сильно двигатель. А именно:

  • повышение безопасности, поскольку учат езде на малых скоростях;
  • исключаются рывки при переключении передач;
  • водителя приучают двигаться по дорогам плавно и спокойно;
  • так удаётся лучше контролировать поведение авто;
  • снижается риск повреждения учебной машины;
  • увеличивается срок службы учебного авто.

Закончив обучение с такими правилами, водитель начинает использовать их в повседневной жизни. Он уверен, что любое увеличение нагрузки губительно для ДВС.

Слишком щадящий режим работы мотора не увеличивает ресурс двигатель. Он действует в обратном направлении и создаёт определённые проблемы.

Можно смоделировать ситуацию, когда водитель разогнался примерно до 65 км/ч, включив 4 передачу. Асфальт ровный и сухой. Обороты стабильно удерживаются на отметке 2000 оборотов в минуту. Расход топлива минимальный. Но есть два негативных момента:

  • практически невозможно выполнить быстрое ускорение, не переключившись на пониженную передачу;
  • если дорога идёт в подъём переход на пониженную передачу не происходит, а вместо этого педаль сильнее вдавливается в пол.

В первой ситуации двигатель будет находиться вне так называемой полки крутящего момента, то есть не сможет использовать весь свой потенциал. А потому и разгон, и быстрое ускорение становятся невозможным. Это негативно отражается на безопасности.

Вторая ситуация негативно влияет на ДВС. Если ехать при низких оборотах в подъём или под иной нагрузкой, выжимая педаль газа в пол, есть высокий риск столкнуться с детонацией двигателя. А это буквально уничтожает силовой агрегат.

Экономить топлива тоже не получится, поскольку при выдавливании газа в пол в топливовоздушную смесь подаётся больше горючего. То есть расход сильно увеличивается.

Даже если детонации не происходит, двигатель активно изнашивается, когда он работает в натяг. Это связано с недостаточно эффективной смазкой, поскольку масляный насос тесно связан с оборотами ДВС. Чем они выше, тем интенсивнее насос качает масло и смазывает трущиеся поверхности.

Также при чрезмерно щадящей езде двигатель активно покрывается изнутри продуктами сгорания топлива. Им не удаётся выгорать в полной мере, высокая температура провоцирует эффект коксования. Периодическая раскрутка мотора до оптимальных значений является необходимой мерой для тех, кто совершает короткие поездки на небольшие расстояния.

Читать еще:  Характеристика двигателя bmw s14

Скорость и обороты: экономия на топливе и ресурс двигателя

Итак, от водителей можно часто услышать, что как только автомобиль разгонится до 60 км/ч, можно включать, например, 5 передачу (если КПП 5-ступенчатая). В этом случае обороты упадут до 1900-2000 тыс. об/мин и в таком режиме расход топлива окажется минимальным. Другими словами, наиболее экономным вариантом является езда, когда включена самая высокая передача и скорость небольшая.

Если немного изучить теоретическую часть, разгон до определенной скорости потребует затрат энергии. Чем интенсивнее происходит разгон, тем больше энергии расходуется. После достижения постоянной скорости (крейсерской) расход топлива становится меньше, однако нужно учитывать, что автомобиль также преодолевает сопротивление воздуха.

Получается, чтобы поддерживать скорость около 50 км/ч, нужно около 30-35 л.с., тогда как при разгоне до 120-130 км/ч для преодоления сопротивления потокам воздуха нужно уже 80-90 «лошадок». К этому нужно добавить массу самого автомобиля, которая у каждого ТС разная, сделать поправку на дорожные условия и т.п.

Как экономить топливо: приемы экономичного вождения

«Мы ездим на слонах!» — так однажды выразился один эколог о персональном транспорте. Взрослый индийский слон, правда, весит около 3,5 т, тогда как обычный легковой автомобиль втрое легче, но идея продолжает оставаться абсурдной. Чтобы перемещаться в пространстве, мы возим с собой металлическую коробку, раз в пятнадцать превышающую наш вес. К тому же иногда наши «слоны» едят вдвое больше положенного из-за неправильной эксплуатации. Что нужно сделать, чтобы уменьшить их аппетит?

Самый экономичный автомобиль

Помните анекдот: «Как вы расслабляетесь?» — «А я не напрягаюсь!»? С точки зрения экономичной езды в нем заложен глубокий смысл. При движении на автомобиле мы за счет мощности его двигателя преодолеваем различные силы сопротивления движению. Основных сил четыре: это сила сопротивления качению, сила сопротивления подъему, сила сопротивления воздуха и сила сопротивления разгону. Чем больше суммарная сила сопротивления, тем больше мощности требуется от двигателя для ее преодоления. В какой-то момент двигатель может выйти на максимальную мощность. Если в таком режиме он будет работать какое-то время, то автомобиль при включении соответствующей передачи выйдет на свою максимальную скорость. Двигаться быстрее он уже не сможет: на преодоление силы сопротивления разгону у двигателя больше нет сил. Самую большую скорость можно развить на спуске, когда сила сопротивления подъему меняет знак и начинает помогать двигателю.

Сила сопротивления дороги (это сумма сил сопротивления качению и сопротивления подъему) до 50 км/ч практически не зависит от скорости, но с дальнейшим ее ростом начинает расти. Сила же сопротивления воздуха зависит от квадрата скорости: с ростом последней она значительно увеличивается. Отсюда вывод: чем выше скорость, тем больше суммарная сила сопротивления, тем больше мощности требуется от двигателя. Все эти очевидные факты приведены для того, чтобы понять: можно двигаться быстро, преодолевая значительные сопротивления, а можно медленно, минимизируя их. В последнем случае обычный легковой автомобиль может преодолеть по шоссе 100 км, затратив всего 2 л топлива. Но для этого потребуется заменить стандартный двигатель аппаратом небольшой мощности. Штатный мощный мотор работал бы при небольшой скорости с очень невысоким КПД и свел бы все достоинства такого режима к минимуму.

Если же перевести машину на педальную тягу и оснастить ее маховиком (для безопасного преодоления подъемов), то можно достичь нулевого расхода топлива. Правда, такой автомобиль будет ездить уж слишком медленно, и желающих пойти на столь бескомпромиссные решения найдется немного. С одной стороны, никто не любит ездить слишком медленно, с другой — при определенном снижении мощности двигателя езда становится просто небезопасной. Перестав мечтать о кардинальном снижении расхода топлива, попробуем разобраться, как посадить «слона» на диету, принципиально ничего не меняя.

Правило №1. Не прогревайте автомобиль на месте. При езде двигатель прогревается быстрее, расход топлива меньше.
Правило №2. Тормозите как можно реже. Для этого поддерживайте большую дистанцию до впереди идущих машин, предугадывайте развитие дорожной ситуации.
Правило №3. На скорости отдавайте предпочтение высшим передачам, не раскручивайте двигатель выше 2500-3000 об/мин, никогда не открывайте дроссельную заслонку более, чем на 70%.
Правило №4. На пустой дороге без светофоров разгоняйтесь динамично на 1-й и 2-й передачах, и сразу переходите на 5-ю. Так вы быстрее начнете экономить топливо на высшей передаче.
Правило №5. При торможении двигателем полностью отпускайте педаль акселератора. Только в этом случае подача топлива в двигатель прекратится.
Правило №6. Минимально поднимайте частоту работы двигателя при трогании. Так вы не только сэкономите топливо, но продлите жизнь сцеплению.
Правило №7. Избегайте езды по «пробкам». Из-за работы двигателя на холостых оборотах и с низким КПД, расход на 1 км пробега может возрасти более чем вдвое.
Правило №8. Обычно предпочтительней ехать более длинным маршрутом без остановок, чем коротким с частыми светофорами.

Прожорливый двигатель

Большинство двигателей современных легковых автомобилей можно назвать излишне прожорливыми: ведь они скорее помогают автомобилю развивать высокую скорость, чем экономить топливо. Между тем, зная характеристики своего двигателя, можно добиться того, чтобы он работал максимально эффективно. Внешняя скоростная характеристика работы каждого двигателя показывает, как зависят мощность, крутящий момент и удельный расход топлива от частоты вращения при максимальной подаче топлива. Есть и частичные характеристики, описывающие те же зависимости при промежуточном положении дросселя. Удельный расход топлива обычно принимает минимальное значение при максимальном значении крутящего момента и открытии дроссельной заслонки примерно на 70%. Именно на этом режиме двигатель развивает максимальный КПД. Однако ехать так по трассе практически невозможно: двигатели наших машин достаточно мощны, так что при выходе на такой режим силы сопротивления окажутся ниже сил тяги и автомобиль начнет разгоняться. В реальности для достижения высокой экономичности профессиональные водители отнюдь не стараются вывести двигатель на режим минимального удельного расхода топлива — вместо этого на высшей передаче обычно выбирают режим работы двигателя с меньшим КПД — обороты и открытие дроссельной заслонки ниже оптимальных. Однако за счет того, что скорость автомобиля при этом меньше, а значит, и действующие силы сопротивления ниже, — автомобиль едет экономичнее, чем мог бы при гипотетическом выходе на работу двигателя с максимальным КПД.

Экстремальные экономисты

Рассмотрим способы, которые используют участники различных экоралли. Их цель — проехать определенный путь с минимальным расходом топлива. Стратегия победителей на трассе обычно такова: при старте пилот активно разгоняется на первой и второй передачах (дроссель открыт примерно на 70%) до скорости 70 км/ч, а затем переходит сразу на высшую, обычно пятую, передачу и, набрав около 90 км/ч, начинает ехать с постоянной скоростью. Оптимальная скорость зависит от типа автомобиля и его двигателя. У автомобиля аэродинамической формы с мощным высокооборотистым мотором максимально экономичная скорость наверняка будет выше, чем у маломощной машины с плохой аэродинамикой. Но в среднем такая скорость близка к 90 км/ч — это объясняется тем, что силы сопротивления движению на такой скорости еще не высоки, а двигатель уже работает с достаточно высоким КПД.

Второе очень важное правило экономичной езды состоит в том, что при выходе на постоянную скорость надо забыть о педали тормоза. Именно по этой причине экоралли может быть безумней обычной гонки.

Ради того, чтобы не тормозить, пилоты могут проехать перекресток на загорающийся красный свет или объехать колонну машин, вставших на светофоре, по обочине. Ведь каждое торможение — это выход на неблагоприятный режим работы двигателя и потери топлива на последующее ускорение. Опасными могут стать для участников экоралли и любые обгоны: ведь, обгоняя, они стараются сохранить скорость неизмененной, а не ускоряются, как обычные водители.

Если же торможения все-таки не избежать, то в экоралли может применяться движение накатом (передача не включена) или вообще с выключенным двигателем. При обычной езде такие режимы не просто не рекомендуемы, но и недопустимы. При отключении двигателя перестанет помогать водителю гидроусилитель руля, может раньше времени израсходоваться вакуум в вакуумном усилителе тормозов. Поэтому при обычной езде для достижения экономичности лучше всего при необходимости тормозить двигателем, убирая при этом ногу с педали газа. В этом случае топливо перестает поступать в двигатель и торможение становится минимально энергозатратным. Тут можно вспомнить автомобили-гибриды, которые во время каждого торможения рекуперируют энергию. Но рекуперация эффективна не на 100%, так что и при езде на гибридах приемы экономичной езды не меняются.

Экономия по каплям

Итак, совершаем динамичный разгон на низких передачах, переход на высшую, едем с постоянной наиболее экономичной скоростью и по возможности не тормозим — такая стратегия оптимальна для движения по трассе.

При езде по городу с неизбежными частыми торможениями стратегию придется изменить: здесь лучше сильно не разгоняться и постоянно следить за тем, чтобы дроссельная заслонка никогда не открывалась более чем на 70%, а также не забывать убирать ногу с педали газа при торможении двигателем. Очень важно не перегазовывать при трогании с места (как это делают новички) — только эта мера может сэкономить около 1 л бензина на 100 км.

Дается отмашка, и по полигону Технологического центра Michelin в Ладу начинают на постоянной скорости 80 км/ч наматывать круги два Mercedes S-класса. Машины абсолютно одинаковы, только одна обута в обычные летние шины, а другая — в «зеленые» шины Michelin Energy Saver. Спереди к ним прикреплены два мерных цилиндра, заполненные дизельным топливом. После трех часов езды машины останавливают, и мы, журналисты, можем наглядно убедиться, что энергосберегающие шины действительно экономят топливо. В мерном цилиндре машины, обутой в «зеленые» шины, топлива осталось ощутимо больше. Расчет показывает, что этот автомобиль израсходовал 5,49 литров топлива на 100 км, тогда как конкурент затратил 5,92 л/100 км. Правда, признаются инженеры Michelin, таких данных удалось достичь за счет того, что автомобили двигались с постоянной скоростью. В более привычных условиях езды с разгонами и торможениями «зеленая» шина снижала бы расход топлива примерно на 0,2 л на 100 км и выбросы CO2 примерно на 4 г/км.
Согласно предложению Европейской Комиссии, к 2012 году новые автомобили, продаваемые в ЕС, должны выбрасывать в атмосферу не более 130 грамм CO2 на 1 км. Выполнить строгое требование можно только по крупицам улучшив показатели, влияющие на выброс углекислого газа, и «зеленые» шины тут хорошее подспорье. Поэтому в первый год присутствия на рынке шины Michelin Energy Saver были омологированы на первичный монтаж на более чем 40 различных моделей автомобилей. Так что в будущем машины будут чуть экономичнее.
Говорят, что сегодня с «зелеными» шинами Michelin поймал удачу за хвост. Между тем, энергосберегающие шины компания выпускает с 1992 году. Примечательно, что нынешние «зеленые» шины выделяются не только пониженным сопротивлением качению и высокой износостойкостью, но и высоким уровнем безопасности. В ходе испытаний, проведенных компанией TUV SUD Automotive, выяснилось, что тормозной путь «зеленых» шин короче, чем у их конкурентов.
Цель на будущее — к моменту, когда автомобильный парк в мире возрастет вдвое, уменьшить сопротивление качения вдвое.

Читать еще:  Двигатели вао технические характеристики

ТОП-5 самых экономичных автомобилей на российской вторичке

Содержание

  • Renault Logan II
  • Renault Duster I (до рестайлинга)
  • Hyundai Solaris I
  • Volkswagen Polo V (до рестайлинга)
  • Toyota Corolla X (E140, E150)

Многие покупатели при выборе подержанного авто смотрят на его экономичность: чтобы машина расходовала немного топлива и была недорогой в содержании и обслуживании. Взяв за основу эти параметры, avtocod.ru выяснил, какие автомобили на вторичке самые экономичные, и составил топ-5 авто, которые не разорят кошелек владельца.

Renault Logan II

  • Цены на вторичке: 350-600 тыс. рублей
  • Двигатели: 1,6 л (8 кл., 84-87 л. с.); 1,6 л (16 кл., 102-105 л. с.); 1,6 л (113-114 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, АКПП-4, вариатор

Renault Logan — самый экономичный автомобиль по нашему мнению: недорогой, технически простой и неприхотливый. Самой экономичной считается версия с МКПП: коробка тут вечная. Единственное, что может огорчить, — не очень четкое включение передач, но к этому быстро привыкаешь.

В паре с такой коробкой идет мотор 1,6 л на 87 л. с., который расходует всего 5,5-7,0 л топлива. Динамикой он не блещет, зато ресурс в 300-500 тыс. км порадует кого угодно. Более мощный собрат на 102 л. с. позволит «пошустрить» в паре с МКПП: 10,5 сек. до 100 км/ч и средний расход в районе 6 л!

Моторы с удовольствием потребляют и АИ-92, и АИ-95. Из недостатков встречаются течь сальника коленвала и запотевание клапанной крышки. Лечится заменой. Детали «копеечные», но работа стоит в районе 6000-7000 рублей. «Масложора» не наблюдается даже к пробегам под 200 тыс. км.

Подвески всеядны, отлично справляются с российскими дорогами, но на пробегах 30-70 тыс. км могут попросить замены шаровые опоры передних рычагов подвески. Если загружать авто по полной, к 120 тыс. км могут «устать» амортизаторы и пружины. Замена вкруг обойдется недорого — 13-18 тыс. рублей. Других болячек у авто не встречается.

Помимо экономичности, «Логан» также порадует высоким клиренсом (155 мм) и огромным багажником (510 л).

За последние 30 дней через сервис avtocod.ru Renault Logan пробили 17 355 раз. 83% проверенных машин сбывались с ДТП. Каждый второй автомобиль продавался после такси, каждый третий — с неоплаченными штрафами или расчетом ремонтных работ.

У каждого шестого «Логана» имелись ограничения ГИБДД или скрученный пробег. Также встречались авто в лизинге, залоге и с дубликатом ПТС. Проблем не было только у каждого десятого Renault Logan II.

Renault Duster I (до рестайлинга)

  • Цены на вторичке: 490-780 тыс. рублей
  • Двигатели: бензиновые 1,6 л (102 л. с.); 2,0 л (135 л. с.), дизельные 1,5 л (90 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, МКПП-6, АКПП-4

Renault Duster создан специально для экономных водителей. С двигателем 1,6 на МКПП и передним приводом он потребляет в любых режимах до 10 л топлива. Дорожный просвет в 205 мм и большой багажник объемом 475 л (1636 л в разложенном состоянии) по достоинству оценят любители активного отдыха. Минусы 1,6-литрового мотора — недостаток мощности и слабоватая динамика (11,5 сек. до 100 км).

Если возьмете «Дастер» с бензиновым 2,0 л и полным приводом, получите знатного «проходимца» с клиренсом в 210 мм. Для грибников и рыболовов — самое то! Многорычажная задняя подвеска позволяет неплохо управлять и дает уверенность на дороге. Парой двухлитровому двигателю служит шестиступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат.

Для путешественников подойдет дизельная версия с мотором 1,5 л на МКПП. Динамикой он хоть и не блещет (15,6 сек. до 100 км/ч), но в расходе очень экономичен — всего 5-6 л.

Доставить хлопот владельцу «Дастера» могут запотевающие фары головного света (не лечится), слабое ЛКП (подкрашивать или перекрашивать), «сдающиеся» к 60-70 тыс. км рулевые наконечники и шаровые опоры. Любителям внедорожья «сюрпризы» может принести электрика: могут окислиться контакты задних фонарей, «заглючить» проводка АКПП, пропасть звуковой сигнал.

Зато архаичность «Дастера» позволяет ремонтировать его в любой точке нашей страны как самостоятельно, так и в сервисах, которые охотно берутся за его ремонт. Замена деталей недорогая: рулевые наконечники — 700-800 рублей, шаровые опоры — 700-1500 рублей, амортизаторы — 1400-1600 рублей. Пропайка контактов у автоэлектрика будет стоить 1500-2000 рублей.

В течение последнего месяца Renault Duster проверили 8 166 раз через avtocod.ru. Без проблем продавался каждый пятый автомобиль. Каждый второй экземпляр сбывался с ДТП или расчетом ремонтных работ.

У каждого шестого «Дастера» имелись неоплаченные штрафы или скрученный пробег. Единичные машины предлагалась с ограничениями на регистрацию и дубликатом ПТС.

Hyundai Solaris I

  • Цены на вторичке: 300-799 тыс. рублей
  • Двигатели: 1,4 л (107 л. с.); 1,6 л (123 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, АКПП-4 (1 поколение), АКПП-6 (1 поколение рестайлинг)

Hyundai Solaris I с двигателем 1,4 л имеет хорошую динамику (11,5 сек. до первой сотни) и умеренный «аппетит» (5,9 л/100 км АИ-92 в смешанном цикле). В версии 1,6 л и АКПП владелец получает щедрое оснащение: литые диски, противотуманные фары, светодиодные ходовые огни, кожаный руль, аудиосистему, шесть подушек безопасности, а также ABS, ESP, EBD и BAS.

Ресурс двигателя «Хендай Солярис» — порядка 150-180 тыс. км по данным производителя, но по факту при смене масла раз в 10-15 тыс. км он может «ходить» до 250 тыс. км. За замену масла и фильтров с расходниками и работой отдадите около 5 000 рублей.

На машинах первых годов выпуска была слабая задняя подвеска: владельцам досаждали пробои и «переставки» на неровностях. Дилеры меняли амортизаторы на усиленные, а позже производитель изменил конструкцию подвески.

Ступичные подшипники и шпильки колес, которые слабо сопротивляются российским дорогам и выходят из строя, можно заменить всего за 5000-7000 рублей в любом сервисе.

Огорчить владельца может слабое ЛКП и тонкий металл кузова. Сколы и вмятины для четырех-пятилетней машины — нормальное явление. Выправлять и перекрашивать дорого — 5000-7000 рублей за элемент, зато на «разборке» можно найти готовую деталь в цвет за 2500-3000 рублей.

Большая часть «Солярисов» первого поколения, по статистике avtocod.ru, продается с ДТП (68%). Каждый второй автомобиль сбывается с расчетом ремонтных работ, каждый третий — с неоплаченными штрафами, каждый четвертый — с дубликатом ПТС при малом количестве владельцев.

У каждого пятого «Соляриса» скручен пробег, у каждого шестого имеется таксистское прошлое. Реже встречаются авто в залоге, лизинге и с ограничениями ГИБДД.

Volkswagen Polo V (до рестайлинга)

  • Цены на вторичке: 320-670 тыс. рублей
  • Двигатели: бензиновый 1,6 (85 и 105 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, АКПП-6

Polo — недорогой экономичный автомобиль , пользующийся высоким спросом на вторичке. Через avtocod.ru в минувшем месяце его проверили 20 326 раз.

Мотор «ходит» до 200-250 тыс. км. Замена масла и фильтров требуется раз в 15 тыс. км по регламенту производителя. Стоимость у дилера — 9000-11000 рублей, в сторонних сервисах — 5000-7000 рублей. Средний расход бензина — в пределах 5,8-7 л что с механикой, что с автоматом.

Механическая коробка отличается четкими включениями и отсутствием проблем. Если передачи станут включаться туго, нужно будет поменять масло. Сервисы берут за услугу в районе 4500-5000 рублей.

Японские АКПП (09G) надежны, хорошо изучены и неплохо «ходят». Меняя масло раз в 60 тыс. км (стоимость — от 7 000 рублей при частичной замене и от 12 тыс. рублей — при полной «аппаратной»), продлите ресурс коробки до 200 тыс. км. Затем АКПП подлежит капиталке, цена — в районе 100 тыс. рублей.

Читать еще:  Цокает двигатель на холодную опель

На машинах первых годов выпуска лопалось пластиковое крепление радиатора — «телевизор». Стоимость детали — 3600-5200 рублей, замена в сервисе — 3000-5000 рублей.

В салоне огорчает наполнитель водительского и пассажирского кресел. Он рассыпается, и сиденья теряют свою форму. Ремонту болячка не подлежит. Проще взять на «разборке» кресла с машин более поздних годов выпуска. Стоят они 3000-5000 рублей за штуку.

Подвеска жесткая и упругая. Сайлентблоки, шаровые опоры и рулевые наконечники долговечностью в России не отличаются и требуют замены по необходимости на пробегах 40-70 тыс. км. Замена в автосервисе стоит от 1 200 рублей. Запчасти недорогие: рулевой наконечник — от 670 рублей, шаровая опора — от 550 рублей, сайлентблоки — 120-350 рублей.

На пробегах до 100 тыс. км может треснуть выпускной коллектор. За оригинальный отдадите 100 тыс. рублей, за отечественный аналог — от 3 750 рублей.

Большая часть «Поло», по статистике avtocod.ru, продается с расчетом ремонтных работ (каждый второй) и ДТП (каждый третий). У каждого четвертого автомобиля скручен пробег или имеются неоплаченные штрафы.

Каждый седьмой экземпляр числится в лизинге или имеет ограничения ГИБДД. Каждый десятый Polo продается в залоге и после такси. Проблем нет только у каждого пятнадцатого авто.

Toyota Corolla X (E140, E150)

  • Цены на вторичке: 320-800 тыс. рублей
  • Двигатели: бензиновые 1,3 л (101 л. с.); 1,4 л (97 л. с.); 1,6 л (124 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, МКПП-6, АКПП-4, «робот»

«Королла» — по-настоящему экономичный и очень надежный автомобиль С-класса. Моторы при смене масла раз в 10 тыс. км могут ездить до 500 тыс. км!

В самом распространенном движке 1,6 ГРМ приводит в движение цепь. К 150-200 тыс. км она растягивается, и ее нужно менять. Замена обойдется в порядка 28 тыс. рублей «под ключ».

Моторы без проблем потребляют как 95-й, так и 92-й бензин. Но при использовании последнего может потребовать замены катализатор. Цена на деталь варьируется от 7 000 (б/у аналог) до 50 тыс. рублей за новый оригинал. Многие владельцы просто вырезают старый катализатор и вваривают «обманку» в спецсервисах за 5000-7000 рублей.

Механические пяти- и шестиступенчатые коробки неубиваемы. Встречаются поломки в виде разрушения подшипника вторичного вала — коробка шумит и может клинить. Ремонт обойдется в районе 6000-10000 рублей.

Если менять масло раз в 70-100 тыс. км, коробка «отходит» до 400-500 тыс. км. Любой сервис заменит масло за 3000-5000 рублей.

Японский автомат надежнее некуда, но замена масла раз в 60-80 тыс. км необходима. Цена — от 5 000 рублей при частичной замене до 15 тыс. рублей — при полной. Капремонт на пробегах за 200 тыс. км тоже вполне «подъемный» — порядка 90 тыс. рублей, зато потом вы получаете почти новый автомат с ресурсом в 200 тыс. км.

«Робота» лучше избегать. Дерганье при переключениях, обязательный прогрев в холодное время года, сложности при начале движения на подъеме, самопроизвольное включение «нейтрали» — неполный список минусов трансмиссии. Ресурс РКПП — 70-120 тыс. км. Капремонт обойдется от 30 до 100 тыс. рублей. На коробку так много нареканий, что некоторые сервисы предлагают заменить «робот» на обычный автомат по цене от 100 тыс. рублей.

Основные узлы подвески служат до 150 тыс. км, а затем легко и недорого меняются. Например, «потеющие» амортизаторы можно заменить за 3 000 рублей/штука (1500 рублей — амортизатор, 1500 рублей — работа).

Если Вы умудритесь сломать рулевую рейку и она застучит, не покупайте новую за 47 тыс. рублей. Специализированный сервис восстановит ее за 18-23 тыс. рублей.

Из-за надежности и экономичности «Королла» очень популярна на вторичке. За последние 30 дней через avtocod.ru ее проверили 20 577 раз. Без проблем продавался каждый четвертый автомобиль. Каждая третья «Королла» сбывалась с ДТП и скрученным пробегом.

Каждая четвертая машина имела расчет ремонтных работ, каждая пятая — дубликат ПТС. Также встречались авто с ограничениями и неоплаченными штрафами.

Автор: Владислав Кукель

Какой автомобиль вы добавили бы в список экономичных? Напишите в комментариях.

Как правильно выбрать передачу, чтобы обеспечить меньший расход топлива

Приветствую Вас, уважаемые читатели! Поздравляю Вас с наступлением долгожданной весны. И мы продолжаем наш цикл материалов, касающихся потребления топлива транспортным средством. Многие начинающие автолюбители задают себе вопрос, на какой передаче меньше расход топлива. Другими словами, как управлять своим автомобилем, чтобы сэкономить на бензине или другом сорте горючего. Об этом и пойдет речь ниже.

Как подобрать скорость движения

Поскольку постоянный рост цен на энергоносители стал для нас привычным делом, возникла необходимость разобраться в вопросе, как лучше ехать, чтобы эта езда не опустошала кошелек. Многое зависит от скорости передвижения, оборотов мотора, массы автомобиля и его загруженности и т.п. Чтобы разогнать машину до определенной скорости, необходимо израсходовать энергию. Ее требуется тем больше, чем быстрее мы хотим осуществить разгон. Для автомобиля расходование энергии вытекает в расход топлива.

Общеизвестно, что наибольший объем бензина сжигается при трогании с места — для этого предусмотрена первая передача. Вслед за ней происходит разгон машины, включается вторая, третья и так далее. Чтобы аппетиты четырехколесного друга снизились, не следует раскручивать мотор до максимальных оборотов, как можно реже резко разгоняться и вовремя переходить на высшую передачу.

Из-за этого и говорят, что наиболее экономичной является не нейтральная передача, а высшая, при небольших оборотах движения. Это наиболее проявляет себя в автоматических коробках, когда сам компьютер подбирает оптимальную скорость движения. Но в случае, если у Вас МКПП, то придется подбирать режим движения самостоятельно.

В каком режиме ездить по городским улицам

Наиболее прожорливым по потреблению бензина считается городской цикл. Однако, в пределах одного и того же населенного пункта, расход у разных участников движения может отличатся на 10, а то и 20%. Чтобы двигатель не тратил больше топлива, заблаговременно подбирайте маршрут следования. Не беда, если проедете больше километров, зато не будете торчать в пробках и на светофорах, с постоянным троганием с места и торможением.

Давно подмечено, что уличные гонки в черте города не дают ощутимых преимуществ, зато бьют по карману. Держать высокие обороты вовсе ни к чему, гораздо экономичнее двигаться в общем потоке. При этом, набирать скорость нужно плавно и вовремя подмечать момент перехода на более высокую передачу. При замедлении нецелесообразно переходить на нейтраль, ведь на автомобилях, оснащенных инжектором, гораздо эффективнее тормозить при помощи двигателя, убрав ногу с педали акселератора.

При определенном диапазоне оборотов (как правило, это 1500–2000) происходит отключение подачи горючего, за которое отвечает электронная система. Однако на карбюраторных транспортных средствах использовать накат в режиме «Холостой ход» имеет смысл, если водитель видит, что до развилки или светофора машина сможет докатиться по инерции.

Это только с точки зрения экономии топлива, а не как не с точки зрения безопасности

Целесообразно ли глушить мотор во время стоянки в затяжной пробке — зачастую интересуются автолюбители? Да, таким приемом пользуются опытные водители. Главное в принципе экономичной езды состоит в правильном выборе режима движения, особенно перед предстоящим препятствием, когда требуется перейти на пониженную передачу или катиться на «холостом ходу».

Движение на трассе

Осталось рассмотреть, с каким режимом целесообразно двигаться по загородным трассам, где существуют совсем другие ограничения скорости. В этом случае отпадает необходимость в постоянных ускорениях с последующим торможением, а оптимальная и наиболее экономичная скорость составляет 90–100 км/час для большинства автомобилей. С другой стороны, ее превышение приводит к существенному росту расхода горючего.

Чтобы вычислить точный расход бензина или дизтоплива, залейте бак под горловину и не забудьте записать показания одометра. Как только бак опустеет, снова заправьте его полностью, не забыв снять показания пройденного километража. После этого Вы сможете узнать, каков средний, но главное реальный, расход топлива в загородном режиме. И помните, что, чем выше передача, тем меньшим будет нажатие на педаль газа, а, значит, и меньше расход.

Рекомендации опытных водителей

Напоследок, комплекс правил, который обеспечит Вам экономию в расходе горючего:

  1. каждый автомобиль отличается своими сугубо индивидуальными параметрами по достижению оптимальной скорости для экономичной езды;
  2. несмотря на то, что некоторые специалисты рекомендуют движение на повышенной передаче при скорости в 55 км/час, такой стиль вождения может причинить серьезный урон двигателю;
  3. ориентируйтесь на показания тахометра, ведь оптимальным числом оборотов является 2000–2500;
  4. поскольку у дизельных силовых агрегатов своя собственная специфика работы, в случае с ними необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации от производителя.

Если тахометр отсутствует или нет возможности отвлечься от дороги и не него посмотреть. Да и такое бывает! Менять передачу необходимо опираясь на информацию, которую мы получает от органов чувств. Если при нажатии на педаль подачи топлива ожидаемого ускорения не происходит, а по кузову транспортного средства идет вибрация, то необходимо переключится на передачу вниз. И ситуация обратная если звук двигателя становится слишком назойливым, то необходимо сбросить обороты переключившись на ступень вверх.

Друзья, мы обязательно еще вернемся к теме потребления топлива автомобилем. Читайте нас в следующих выпусках и до скорых встреч!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector