0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление форсунок дизельных двигателей рено

Давление форсунок дизельных двигателей рено

Kia Niro 2021 — обзор гибрида, технические.

Обзор нового кроссовер Lincoln Nautilus.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА.

1.1. МТЗ-80, МТЗ-82. Практическое пособие.

Руководство по ремонту двигателя ЗМЗ –.

Volkswagen Polo. Эксплуатация.

Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание.

1.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3.

Подписан закон о налоговых льготах для.

Автомобильные аккумуляторные батареи.

ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.

Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Renault Kangoo с двигателем (1.2i D4F и D7F, 1.4i K7J и E7J, 1.6i K4M и K7M, 1.5 DCI K9K, 1.9F8Q, 1.9 TDI F9Q).

Снятие

1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините провода от батареи, начав с отрицательного.
3. Снимите защиту двигателя.
4. Снимите хомуты 1 и 2 крепления нагнетающей трубы 3 турбокомпрессора и снимите ее (рис. 8.14). Открутите четыре болта 4 и снимите крышку двигателя.

5. Снимите кронштейн 5, отсоедините разъем проводки 6 от расходомера воздуха, разъем проводки 7 от датчика указания цилиндра, снимите воздуховод 8 и заборную трубу 9 турбокомпрессора (рис. 8.15).

6. Открутите гайки 10 и снимите воздушный фильтр 11 (рис. 8.16).

7. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ с помощью блокировочного пальца.
8. Отсоедините трубку 12 вентиляции картера, нагнетающий и сливной топливопроводы 13 от топливного фильтра, затем от топливного насоса высокого давления (рис. 8.17). Открутите болт 14 крепления топливопроводов к подъемной проушине.

9. Закрепите нагнетающий и сливной топливопроводы сбоку.
10. Снимите форсунки 15, свечи накаливания 16, регулятор давления на топливном насосе 17, отсоедините разъем проводки от датчика давления на аккумуляторе 18 (рис. 8.18).

11. Отсоедините сливной топливопровод 19 от топливного насоса высокого давления (рис. 8.19). Отсоедините нагнетающий топливопровод 20, идущий от топливного насоса высокого давления к аккумулятору высокого давления.

12. Установите подъемник Моt 1453 на двигатель (рис. 8.20).

13. Снимите правую опору 21 двигателя (рис. 8.21).

14. Снимите крышку ГРМ 22 (рис. 8.22).

15. Открутите болт 23 крепления соединительной тяги 24 двигателя к коробке передач (рис. 8.23).

16. Приподнимите двигатель на несколько сантиметров, чтобы получить доступ к шкиву топливного насоса высокого давления.
17. Снимите заднюю опору 25 топливного насоса (рис. 8.24).

18. Установите приспособление Моt. 1606 1 для блокировки шкива топливного насоса высокого давления (рис. 8.25). Открутите гайку 26 крепления шкива топливного насоса высокого давления.

19. Установите приспособление Моt. 1525 2 в виде шкива топливного насоса высокого давления (рис. 8.26).

20. Открутите гайки 27 крепления топливного насоса высокого давления (рис. 8.27).

21. Снимите топливный насос высокого давления.

Установка

22. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ФОРСУНОК

Снятие

1. Установите автомобиль на подъемник,
2. Отсоедините провода от батареи, начав с отрицательного.
3. Снимите защиту двигателя.
4. Снимите хомуты 1 и 2 крепления нагнетающей трубы 3 турбокомпрессора и снимите ее (рис. 8.14). Открутите четыре болта 4 и снимите крышку двигателя.
5. Снимите кронштейн 5, отсоедините разъем проводки 6 от расходомера воздуха, разъем проводки 7 от датчика указания цилиндра, снимите воздуховод 8 и заборную трубу 9 турбокомпрессора (рис. 8.15).
6. Открутите гайки 10 и снимите воздушный фильтр 11 (рис. 8.16).
7. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ с помощью блокировочного пальца.
8. Отсоедините трубку 12 вентиляции картера, нагнетающий и сливной топливопроводы 13 от топливного фильтра, затем от топливного насоса высокого давления (рис. 8.17). Открутите болт 14 крепления топливопроводов к подъемной проушине.
9. Снимите форсунки 15, свечи накаливания 16, регулятор давления на топливном насосе 17, отсоедините разъем проводки от датчика давления на аккумуляторе 18 (рис. 8.18).

Установка

10. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

Снятие

1. Отсоедините провода от батареи, начав с отрицательного.
2. Снимите хомуты 1 и 2 крепления нагнетающей трубы 3 турбокомпрессора и снимите ее (рис. 8.14). Открутите четыре болта 4 и снимите крышку двигателя.
3. Снимите кронштейн 5, отсоедините разъем проводки 6 от расходомера воздуха, разъем проводки 7 от датчика указания цилиндра, снимите воздуховод 8 и заборную трубу 9 турбокомпрессора (рис. 8.15).

4. Открутите гайки 10 и снимите воздушный фильтр 11 (рис. 8.16).
5. Снимите свечи накаливания 12, отсоедините разъем проводки от датчика давления топлива на аккумуляторе 13 (рис. 8.28).
6. Снимите датчика давления топлива.

Установка

7. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Момент затяжки датчика давления топлива — 35 Нм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

Снятие .

1 Отсоедините провода от батареи, начав с отрицательного.
2. Снимите хомуты 1 и 2 крепления нагнетающей трубы 3 турбокомпрессора и снимите ее (рис. 8.14). Открутите четыре болта 4 и снимите крышку двигателя.
3. Снимите кронштейн 5, отсоедините разъем проводки 6 от расходомера воздуха, разъем проводки 7 от датчика указания цилиндра, снимите воздуховод 8 и заборную трубу 9 турбокомпрессора (рис. 8.15).
4. Открутите гайки 10 и снимите воздушный фильтр 11 (рис. 8.16).
5. Открутите болты 12 и снимите регулятор давления топлива 13, прокручивая его по часовой стрелке (рис. 8.29).

Установка

6. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Момент затяжки регулятора давления топлива — 6 Нм.

Ремонтируем форсунки дизельного двигателя своими руками: 3 причины и 6 признаков неисправности детали

Механика впрыска — это главное отличие дизельного мотора от бензинового. В дизельном ДВС подача топлива в камеру сгорания осуществляется с помощью форсунки. Устройство дозированно впрыскивает горючее в камеру с высокой температурой и давлением, после чего солярка воспламеняется. На форсунку идёт самая большая нагрузка: деталь постоянно находится в агрессивной среде и работает с высокой интенсивностью. Любой негативный фактор может вывести деталь из строя или существенно снизить её ресурс, после чего потребуется ремонт форсунок дизельных двигателей.

Устройство и принцип работы форсунки дизельного двигателя

Для понимания механики форсунки опишем схематично цикл впрыска:

  • ТНВД забирает горючее из бака;
  • далее насос насыщает соляркой топливную рампу;
  • горючее поступает в каналы, которые ведут к форсунке;
  • внутри форсунки топливо поступает к распылителю;
  • когда давление на распылитель доходит до установленного порога, форсунка раскрывается и дизтопливо попадает в камеру сгорания.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

  1. Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
  2. Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
  3. Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.
Читать еще:  Холостые на двигателе ahl

Неисправности в работе форсунок

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

  1. Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
  2. Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
  3. Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности

Кратко опишем «симптоматический ряд»:

  • при движении ощущаются рывки и толчки;
  • ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
  • при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
  • ощутимая потеря тяги;
  • отказ отдельных цилиндров;
  • сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Но имейте в виду, что, например, ремонт форсунок Caterpillar D4K2 XL в гаражных условиях практически невозможен. В большинстве случаев они будут окончательно испорчены, а цены на новые детали неприятно удивят владельцев. По этой причине самое разумное будет обратиться специалистам для качественного и грамотного восстановления.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

  • набор рожковых или накидных ключей;
  • отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
  • чистая сухая ветошь;
  • максиметр;
  • промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Демонтаж форсунки

Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС. Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ (читайте о том, что такое опрессовка ГБЦ ). На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.

Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.

Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

  1. Запустите «движок» на холостом ходу.
  2. Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
  3. Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
  4. Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

  • выработан ресурс, заявленный производителем;
  • на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
  • прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов. Ремонт современных впрысковых систем типа «Коммон Рэйл» в гараже не представляется возможным: нужна обязательная тонкая компьютерная настройка детали.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены деталей, пользуйтесь чистящими топливными присадками. Они препятствуют образованию нагара и оседанию отложений. Использование присадок должно быть систематическим, а не разовым. Помните: присадки — это профилактика поломки, а не её устранение.

Читать еще:  Hyundai elantra технические характеристики двигателя

Renault Scenic

Привет всем форумчанам с мотором 1.9 dci f9q 732. Расскажу свою историю о борьбе с вибрацией двигателя, увеличенным расходом топлива и плавающими холостыми оборотами.
Машину приобрёл 2,5 года назад прямо из страны загнивающим капитализмом.

Всё устраивало, кроме того, что стал расти расход топлива. По городу – не менее 8 литром, а с кондиционером или зимой за 9, 10, 11 литров. По трассе – минимум 5,8 литров на сотню. Многовато подумал я, но продолжал ездить, так как всё остальное было в норме.

Спустя некоторое время заметил вибрацию двигателя и всё увеличивавшуюся амплитуду плавания холостых оборотов, дошло до 800+/-200 оборотов в минуту. Помотался по сервисам, все как один говорили – меняй или чисти ультразвуком регулятор давления топлива, который на ТНВД с фишкой, на двух болтах держится, так как к нему женщина в плаще и с косой пришла! Сначала душила жаба, но вскоре приобрел ровненько за 100 у.е регулятор и отдельно прокладку к нему и САМОСТОЯТЕЛЬНО заменил. Всё меня пугали, не подходи к ТНВД ближе капота — капец смерть, там чисто как в операционной, к нему только мужик УМНЫЙ может подойти и то только в белом халате. Чушь полная! Посмотрел я на этих мужиков, да чистоту стараются соблюдать, но до чистоты моей супруги на кухне им далеко. Поэтому решил менять сам – всё вокруг очистил от грязи и пыли открутил два болта, немножко пристукнул деревянной киянкой по датчику, чтобы он откист и благополучно извлёк. В обратном порядку установил новый датчик с прокладкой, предварительно смазав все уплотнения соляркой, чтобы не повредить резинки. ВСЁ, обороты холостого ходя застыли!

Оставались ещё проблемы: расход топлива, и уже к тому времени значительная вибрация мотора со значительной дизельным стуком. Решил бороться с вибрацией, так как она уже была такой, что супруга, сидящая рядом, тряслась вместе с ручкой переключения передач. Почитав с литературу, сделав диагностику, мне указали на форсунки – забиты или льют ! Говорили, гони к людям в белых халатах, снимут форсунки, поставят на стенд, протестируют и вынесут приговор по распылителям и мультипликаторам. Приехал я на сервис — сообщают цены, а у меня голова начинает в такт мотора потрясывать! Поразмыслив, что руки заточение не под народное слово, решил сам снять форсунки САМ, сэкономлю. Порыл интернет, пообщался с толковыми людьми в итоге снял за 1 час с перерывом на перекур и с соблюдение разумной чистоты. СНЯИТЬ ФОРСУНКИ просто! Далее отнёс на стенд БОШ к умным людям. Начали тестировать при мне за 40 баксов. Вердикт – они у тебя хорошие, всё в норме! Н-да подумал я деньги на ветер. Установил форсунки на место. Тут есть тонкости – почистить колодцы, приобрести новые шайбы под форсунки, некоторые меняют болты, также необходимо проверить чтобы не было прорыва картерных газов. Машина завелась практически сразу. В итоге – машину не узнал вибрация прошла!, но звук детонации топлива, лязг, немного остался. Фигня какая-то подумал я и продолжал ездить.

Далее решил бороться с подтекающим ТНВД BOSCH CP1. Тёк сальник вала насоса прямо на ГРМ, а также одна крышка плунжерной пары! Так как ранее уже менял ГРМ, знал, что снять ТНВД просто. Снял, отмыл его полностью в соляре до чистоты. Купил ремкомплект насоса и сальник к нему за 25 баксов и САМОСТОЯТЕЛЬНО всё заменил. Не торопился, дома под лампой аккуратно. Устройство cjmmon rail насоса простое, кто дружит с механикой быстро разберётся. Как я понял намного проще, чем старые дизельные насосы. Установил всё на место – вот тут пришлось поволноваться заводил минуты три. После развоздушки магистрали высокого давления — машина резво завелась и работала, как и раньше.

Далее продолжил бороться с расходом и вновь появляющейся вибрацией и значительным дизельным стуком. Вырезал катализаторы и заклушил егр – расход упал примерна на 0,5 литра не более, тяга подросла, немного пропала тупость дизеля.
Далее у меня был ход мыслей такой:
1. Делал комп. Диагностику – сказали большая коррекция по форсункам до 4, 5 едениц – приговорили плохое стотояние цилиндров или распылители форсунок.
2. Давал машине под хвост – на второй передаче до 5000 тысяч – вибрация проходиля мгновенно, детонация дизеля оставалась – вероятно, высоким давление прочищались распылители, но недостаточно.
3. Вспомнил о проверке форсунок на стенде – после этого вибрацию как рукой сняло — та же ситуация пробило немного высоким давлением на разных режимах.
Мой проговор – распылители менять!

Опять решил менять САМОСТОЯТЕЛЬНО! Начитался интернета, информации мало, но найти можно. Понял – что, замена распылителей в форсунках common rail сводится к простой замене без всяких регулировок, как это было в старых форсунках. Давление подъёма иглы (открытие форсунки) не имеет никакого значения. Это если очень грубо и при условии того что всё остальное в форсунке в норме. Всё управляется электроникой. Единственное, нужно быть аккуратным с моментом затяжки нельзя не дотянуть и перетянуть значительно нельзя! Приобрёл распылители 4 шт , по 40 баксов за штуку плюс шайбы. Демонтировал форсунки, всё почистил. В гараже сорвал гайки держащие распылители на форсунке, далее переместился в дом на белые листочки а4. Там продолжил замену. Аккуратненько поменял. Если не трясти форсункой, то из неё лишнего ничего не вывалится и замена будет простой. Вот здесь нужно почище. Затягивал распылители в тисках на глазок, благо рука набита. Установил форсы на место. Заводил в течении секунд 30 по 5 сек. Завелась бодро. И тут начались чудеса:
— мотор стал работать на много тише!
— работа ровненькая!
— никакой дитонации!
— тяга и резвость возросли значительно!
ГЛАВНОЕ РАСХОД:
— трасса при скорости 90 км. 3,9-4,0 литра на сотню!
— город не более 6 литров! В среднем 5,5-6. В москве думаю будет поболее.

Вывод:
Жалко всё делал без фоток, есть только разобранный насос на газетке и старые распылители.
Народ не бойтесь common rail – да он больше любит чистоту, но он и проще чем старый дизель в части механики.
Если руки заточены правильно описанные вещи можете делать самостоятельно.
Если чего нужно пояснить спрашивайте, поделюсь .

Мужик на стенде BOSCH в Бресте за парком 1-го мая НЕУЧ .

Популярные дизельные двигатели в Беларуси и их «болезни». Дизели Renault

05 апреля 2019 Категория: Полезная информация.

Читать еще:  Ява 634 двигатель технические характеристики

Рассмотрим типичные проблемы популярных на вторичном рынке Беларуси дизельных двигателей производства Renault, их причины и последствия.

Renault 1.5 dCi

Двигатель 1.5 dCi (К9К) появился в 2001 году и за это время пережил множество модификаций. Выпускают его в широком диапазоне мощностей, от 60 до 110 л.с.

К9К можно найти на любой модели Renault и Dacia, включая популярные у нас Clio, Megane, Scenic, Kangoo, Captur, Laguna, Sandero, Logan, Duster. Также он устанавливался на разные модели Nissan: от Micra до Qashqai. И даже засветился на отдельных моделях Mercedes А и В-класса и Suzuki Jimny.

В Беларуси 1.5 dCi Renault популярен из-за своей тяговитости при скромном топливном расходе, до 6 литров по городу и 4 по трассе. Кроме того, растаможка такой малолитражки не сильно бьёт по бюджету — поэтому машины с 1.5 dCi активно везут из Европы.

Основная беда этого турбодизеля, по мнению владельцев — слишком нежная топливная система Delphi, которая не выдерживает жёстких условий отечественной эксплуатации.

В этой статье мы разбирали типичные неисправности Common Rail Delphi и приводили рекомендации по её обслуживанию для владельцев.

Но на самом деле, на К9К устанавливали не только Delphi.

Так, после введения эко-норм по выхлопу Евро-5 на 1.5 dCi Renault мощностью 65-90 л.с. ставили форсунки Bosch. А на более мощные версии того же мотора, от 90 до 100 л.с. ставили топливные системы Siemens, которые с 2007 года трансформировались в Continental.

В результате такого разброса на вторичном рынке встречаются как 1.5 dCi с простыми ремонтопригодными электромагнитными форсунками, так и с дорогими «одноразовыми» пьезофорсунками. Поэтому единства мнений у владельцев этого мотора нет и не будет.

Турбодизель 1.5 dCi (К9К) характеризуется такими проблемами, как прогорание поршней, проворот вкладышей коленвала, преждевременные поломки турбины. Нередко владельцы вынуждены полностью менять топливную дизельную аппаратуру.

В этих недостатках обвиняют «неудачную» конструкцию двигателя, но на самом деле — это фактически всегда вина владельцев. Попробуем разобраться.

  • Форсунки забиваются осадком от плохого топлива, мощность дизеля падает. Владелец пропускает или игнорирует этот момент и шум от изношенных форсунок. Обеднённая топливная смесь вызывает прогорание поршней в блоке цилиндров.
  • Со временем ТНВД Delphi изнашивается, в том числе — от попадания в насос мусора, воды, воздуха из-за отсутствия регулярного обслуживания и плохого топлива. Насос начинает «гнать стружку», которая забивает топливоподающую магистраль и форсунки. Двигатель начинает троить, для нормальной его работы придётся полностью менять топливную аппаратуру.
  • Проворот вкладышей коленвала случается, когда выходит из строя маслонасос и в системе смазки не создаётся достаточного давления. Очень часто это последствие нарушения регламента замены масла и плохое его качество.
  • Когда вкладыши коленвала изнашиваются (из-за редкой или сомнительной замены масла, мы помним), это вызывает биение подшипниковых втулок ротора. В результате турбина быстро выходит из строя тоже.

Как видим, комплекс запущенных проблем с топливной аппаратурой и смазочной системой буквально убивает турбодизель 1.5 dCi. Обратите внимание: комплекс запущенных проблем, а не ошибки в конструкции.

Дело не только и не столько в чувствительной системе Delphi, сколько в том, что многие покупают недорогую машину «Рено» с «вечным» дизелем и гоняют его до серьёзных поломок, игнорируя признаки неисправностей. Обслуживают кое-как, заливают топливо из канистры, экономят на расходниках.

Но сам по себе Renault 1.5 dCi вполне способен пройти и 300, и 400 тыс. км до капремонта. Для этого владелец должен:

  • использовать лучшее топливо из доступных
  • каждые 8-10 тысяч км менять топливный фильтр на оригинальный
  • в идеале — установить дополнительный фильтр грубой очистки топлива
  • для замены выбирать качественное оригинальное масло
  • сократить интервал замены масла в двигателе в 1,5-2 раза от рекомендуемого производителем.

Renault 1.9 dCi

1,9-литровый дизель «Рено» появился в 1999 году и получил за время выпуска множество версий, от 80 до 130 л.с. В начале 2000-х его ставили на Megane, Scenic, Laguna, Clio.

На топовых версиях этого дизеля F9Q даже стоят турбонагнетатели с изменяемой геометрией.

Двигатель ценят за топливный расход и хорошую мощность. Ругают — за масложор и течи масла, которые вызывают масляное голодание и быстро «убивают» турбину.

Также для этого дизеля характерен выход из строя датчиков. Часто ломаются датчики положения коленвала и давления наддува, в основном это объясняется непродуманной конструкцией электроповодки.

Если не обслуживать мотор F9Q каждые 10 тысяч км, при пробеге выше 100 тыс. км возникает опасность забитого грязью масляного насоса. Такой маслонасос не может поддерживать нужное давление в смазочной системе и распределять масло по важным элементам, в результате чего возникает самая серьёзная проблема этого мотора — проворот вкладышей коленвала.

С дизелем Renault 1.9 dCi, как и с младшим 1.5 dCi — главное это регулярное качественное обслуживание. Если лить в него качественное ДТ, обслуживать хорошим маслом, в полтора-два сокращая регламент, рекомендуемый производителем, и не скупиться на оригинальные топливные фильтры каждый 10 тыс. км, он способен пройти 500 тыс. км без капремонта.

Renault 2.2 dCi

Дизельный мотор G9T сошёл с конвейера в 1999 году, он планировался как агрегат только для коммерческих машин, но вскоре его стали ставить и на легковые модели, включая Laguna, Vel Satis, Espace.

Сам по себе мотор мощный и динамичный, отличается особенным газораспределительным механизмом. В 2.3 dCi ременный привод сочетается с системой шестерён, которая передаёт крутящий момент на топливный насос, помпу и балансирный вал.

Топливная система в этом турбодизеле — Bosch с электромагнитными форсунками.

Но владельцы жалуются на то, что из-за усложнённой конструкции его берётся обслуживать и чинить в случае чего далеко не каждый автосервис.

Встречаются трудности с холодным пуском 2.2 dCi.

Если забивается мусором воздушный фильтр или масло уходит, турбина быстро выходит из строя. В результате масло попадает через впускной коллектор в камеру сгорания, и поршни прогорают.

Эксперименты с топливом и нарушение регламента замены топливного фильтра вызывают засорение распылителей форсунок, двигатель начинает троить.

Другие неисправности связаны с засорением клапана EGR и сажевого фильтра (мотор троит). Также на этом двигателе часто перетирается жгут электропроводки форсунок и встречаются отказы регулятора давления топлива.

Шатунные вкладыши может провернуть при пробеге от 100 тыс. км, если игнорировать регламент замены масла.

При хорошем обслуживании и внимательном отношении, ресурс Renault 2.2 dCi составляет порядка 300+ тыс. км пробега до капремонта.

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector